Блок питания 12 вольт из компьютерного блока питания: Напряжение с блока питания компьютера, как взять 12 вольт.

Напряжение с блока питания компьютера, как взять 12 вольт.

В современном мире существует множество различных устройств, требующих подключения к электросети. Для некоторых из них требуется определенный блок питания. Напряжение и сила тока играют важную роль в функционировании любого электроприбора. В сегодняшней статье я хочу рассказать о том, как взять напряжение с блока питания компьютера и каким образом можно получить 12 Вольт.

Что вы узнаете

Какое напряжение с блока питания компьютера можно получить

Вы, наверное, сами прекрасно понимаете, что системный блок ПК – это комплекс устройств позволяющих системе работать. Каждое из них требует подключения к электрической сети. Но вот для определенного оборудования оно может быть разным. Допустим, большинство вентиляторов работают от 5 Вольт при силе тока в 0.1 Ампер. Для других устройств требуются другие значения. Именно для обеспечения работы всех комплектующих имеется блок питания компьютера. Он преобразует напряжение и обеспечивает каждое изделие необходимым током. Если мы рассмотрим БП компьютера, то увидим, что в нем имеется огромное количество проводов и портов для подключения. Они имеют свои цвета, и это не просто так. На боковой или задней стенке корпуса блока питания имеется табличка, на которой указана вся необходимая информация.

Разбираемся с маркировкой

Взгляните на картинку. Там указано, что оранжевый провод (orange) имеет исходящее напряжение в +3.3V, желтый (yellow) — +12V, красный (red) — +5V и так далее. Кроме этого, есть пометка о силе тока. Черный провод в большинстве случаев является общим (минусом или «земля»). Исходя из полученной информации, можно понять, что получить нужное напряжение с блока питания, даже работающего, совсем не сложно.

Учитывайте, что блок питания запускается замыканием проводов GND (минус) и PWR SW. Работает до тех пор, пока данные цепи замкнуты! То есть, разъемы будут работать только тогда, когда блок питания подаст напряжение.

Для чего может понадобиться напряжение с блока питания компьютера

Вы спросите, а зачем вообще это нужно? Расскажу на своем опыте. Мне в руки попался монитор, работающий от 12 Вольт, однако кабеля подключения к электросети у меня не было. Имеющиеся блочки от других устройств не подходили по силе тока или по напряжению. Монитор нужно было проверить в течение дня, а отправиться на поиски нужного зарядного, не было ни времени, ни желания. Взяв 12 Вольт с желтого провода на молексе БК питания компьютера, мне удалось включить монитор. Оказалось, что это вполне удобно. Не нужно искать лишнюю розетку, а сам экран запускается вместе с системным блоком. Спустя год у меня все так и работает.

Существует еще целый ряд возможностей, которые дает напряжение с блока питания компьютера.

• Многие мастера из БП ПК делают блок питания для шуруповерта и других электроинструментов.
• Существует возможность переделать блок питания ПК под автомобильное зарядное для аккумуляторов.
• Вы всегда можете зарядить любое устройство, выбрав нужное напряжение. Согласитесь, ведь часто бывает так, что оригинальные блоки выходят из строя в самый неподходящий момент.
• Можно запитать диодную ленту или любой другой осветительный прибор, требующий небольшое напряжение.

Как взять 12 вольт с блока питания компьютера

Как вы уже поняли, взять напряжение с блока питания компьютера достаточно просто. Вам необходимо лишь подключить устройство к желтому проводу (плюс) и черному (минус). Только будьте внимательны и не перепутайте полярность, иначе ваше устройство, скорее всего, выйдет из строя. Опять же повторюсь, не забывайте о том, что блок питание подаст напряжение на провода только тогда, когда он будет запущен. Если вы работаете с демонтированным БП ПК, который изъят из корпуса, то необходимо запустить устройство путем замыкания проводов GND (минус) и PWR SW.

Если вы еще не знакомы со статьей моего коллеги «Варрам — робот для вашего питомца», то прочесть её можно нажав сюда.

Немного информации в помощь

Для того, чтобы вам было легче понять, какое напряжение с блока питания вы получите, я составил небольшую таблицу. Пользоваться ей нужно по такому принципу: положительное напряжение + ноль =итог.

А вы знаете, что не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку? Оформить подписку легко: достаточно лишь ввести свой email в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций!

Надеюсь, сегодняшняя статья была понятна и полезна. Теперь вы знаете, как получить нужное напряжение с блока питания компьютера и каким образом взять 12 Вольт. Однако помните, что обращение с электроприборами требует соблюдения правил техники безопасности. В случае, если вы не уверены в своих знаниях, лучше попросить помощи у профессионала.

Автор статьи: Максим Заворотный

Надеюсь мои статьи будут вам полезны, ведь я стараюсь передать весь имеющийся опыт и знания. С радостью отвечу на все возникшие вопросы и могу дать дельный совет. Буду ждать ваших отзывов, мнений и предложений.

Блок питания для автомагнитолы из компьютерного БП.

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

• Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

• Купить за копейки на «барахолке» — такие 100% есть на любом радиорынке;

• Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 — 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому — общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно — исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит — иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Главная &raquo Секреты ремонта автомагнитол &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Блок питания от компьютера как источник 12

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

Купить за копейки на «барахолке» – такие 100% есть на любом радиорынке;

Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 – 300 Вт.), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому – общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно – исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит – иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Необходимость подать питание на адаптер для подключения жесткого внешнего диска через гнездо USB к персональному компьютеру заставила вспомнить о давно пылившемся на антресолях блоке питания JNC LC-200A. Напряжение 12 и 5 вольт в наличии есть, тока в достатке. Да что там говорить – профильный блок питания в подобных ситуациях всегда лучший вариант.

Свою функцию он выполнил успешно. Другой источник питания для этих целей решил не искать, вот только смущает обилие проводов выходящих из него наружу. И выход тут один, раз уж решил использовать его постоянно – необходима доработка.

Разобрал блок питания на отдельные узлы, покрасил корпус, просверлил в нижней части отверстия для клемм и установки на днище резиновых ножек (которые и поставил в первую очередь, а то пока соберешь, весь стол железом днища обдерешь).

Клеммы поставил на все виды имеющихся напряжений, пусть будут. Красные «+12», «+5», «+3,3» вольта, а чёрные «0», «-12», «-5». Тем более, что используя их различное сочетание, можно получить весьма широкий спектр постоянных выходных напряжений.

Взялся за плату. Провода, идущие на вентилятор, ранее были просто запаяны – установил разъём на случай необходимости разборки блока питания в дальнейшем.

Из выводных проводов нетронутыми оставил два жгута, остальные укоротил и объединил (в соответствии с цветом и конечно же выходным напряжением).

Плату на место, укороченные провода к клеммам, цельные жгуты вывел наружу.

Затем поставил на место разъём сетевого питания и выключатель, причём последний, раньше располагался вне корпуса на полуметровом кабеле, но в итоге был интегрирован в имевшуюся и не используемую верхнюю сетевую розетку. Вентилятор установил так, чтобы он гнал воздух внутрь корпуса. Вот тут посмотрите как стартовать БП без ПК.

Привернул верхнюю часть корпуса на место, на одном выводном жгуте оставил разъём питания для подключения жёстких дисков c интерфейсом IDE, на другой установил разъём для дисков с интерфейсом SATA. Клеммы питания подписал самым простым и доступным образом – распечатал необходимые обозначения, наклеил сверху текста скотч, вырезал и приклеил.

Обратная сторона собранного блока питания. Кнопка включения расположилась в удобной нише, случайное включение или выключение её практически невозможно. И это не мелочь, так как при несанкционированном отключении питания от подключённого к компьютеру жесткого внешнего диска возможны неблагоприятные последствия. Пользоваться доработанным блоком питания для подключения ЖВД несравненно удобней, сказал бы даже комфортно. Плюс к этому возможность использования блока питания и для получения других самых различных постоянных напряжений.

Получение разных напряжений – таблица соединений

Также БП стал более компактным и мобильным, поэтому применений ему будет масса – необходимость в мощном и отдельном источнике различных напряжений возникает часто. Автор проекта – Babay iz Barnaula.

Обсудить статью ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ БЕЗ ПК

Общее·количество·просмотров·страницы

среда, 25 ноября 2015 г.

Мощный источник напряжения 12 вольт из компьютерного блока питания.

Из кучки, привезённой мне этого барахла, живым оказался самый древний блок питания (model: FA-5-2).
2002 год. Особенно радует надпись pentium 4 . (какое отношение к пентиуму имеет блок питания? загадка!)
Пишу кстати, под – приятный FRUUPP

Что имеем с БП?
Имеем напряжение 12 вольт аж до 13и ампер постоянного тока. Такой ток мне не нужен, в разы меньше пока. А так можно будет запитать автомобильный компрессор или шуруповёрт у которого сломались аккумуляторы, или подзарядить замёрзший автомобильный аккумулятор (для нормальной зарядки нужно всё таки 14 вольт) да и мало ли чего ещё.
Остальные напряжения меня пока не интересуют.

А это перемычка. Которая запустила блок питания. Просто замкнул серый провод на чёрный (общий, или минус). Хотя вроде как народ через сопротивление этот провод кидает.

Тут (резкость ты где?) видим что имеем огромный пук проводов цветоразных от которых избавимся.

Здесь я уже избавился от этой косы провода разного цвета.
Серый провод напрямую впаял на «корпус» (т.е. припаял вместо одного удалённого чёрного).
Припаял и посадил на клей лампу. Лампа 12 вольт 20 ватт запитана 5ю вольтами. Хотя на выходе 5и вольт стоит мощное сопротивление (номинал даже не стал смотреть), которое видимо не даёт блоку питания работать на холостом ходу создавая некую нагрузку. (АХТУНГ! импульсные блоки питания нельзя включать без нагрузки если нет соответствующей защиты. А есть ли такая защита в этом БП неизвестно. Ну поэтому лампочка не будет лишней. )

Оставил один шлейфик на выходе. В нём 12 вольт и 5 вольт. Сечение провода конечно явно не под 13 ампер, но такой ток мне пока не нужен.

Вот так он работает. Светит и карлсон шуршит. По крайней мере можно использовать как ночник :-))
Да, можно будет установить в это зияющее отверстие гнездо прикуривателя автомобиля. Предварительно поработав напильником.

Где взять блок питания на 12 вольт

Как «запитать» автомагнитолу от компьютерного блока питания?

Главная тема уже озвучена в заголовке, поэтому перейдём сразу к делу. Итак, что нам понадобится? Во-первых, рабочая автомагнитола или автомобильный CD/MP3-ресивер. У меня на руках оказался автомобильный CD/MP3-ресивер Panasonic CQ-DFX883N.

Во-вторых, компьютерный блок питания формата AT или ATX. Сейчас полно компьютерного железа от старых ПК, в том числе и блоков питания.

Где его можно найти бесплатно или за минимальные деньги?

Вытащить из своего старого ПК, который пылится в чулане;

Купить за копейки на «барахолке» – такие 100% есть на любом радиорынке;

Починить и довести до ума неисправный компьютерный БП.

Для своей затеи я купил «бэушный» блок питания как раз на «барахолке».

Прежде чем подключать компьютерный БП к автомагнитоле – нужно его проверить и, если надо, довести до рабочего состояния. Об этом чуть позже, а пока о том, как подключить автомагнитолу к компьютерному БП.

Подключение автомагнитолы к компьютерному БП.

У компьютерного блока питания (БП) есть здоровый жгут с выходными разъёмами. Провода чёрного цвета – это минус или общий провод. По жёлтым подаётся напряжение +12V. Остальные провода нам будут не нужны – их использовать не будем. Так вот нам нужно от блока питания взять всего-навсего 12V. Для этого берём любой из разъёмов MOLEX или Floppy-разъём. Далее откусываем от него жёлтый провод (+12V) и чёрный провод – минусовой. Затем подключаем эти провода к питающим проводам автомагнитолы.

Стоит отметить, что выходной канал на +12V достаточно мощный и может «отдать» в нагрузку ток в 8-10 ампер (при мощности БП 200 – 300 Вт. ), что, собственно, нам и нужно. Обычно, максимальный ток, потребляемый автомобильным CD/MP3-ресивером составляет 10-15 ампер. Но это максимум!

Кроме этого нужно провести лёгкую доработку, если у вас блок питания формата ATX. Об этом расскажу чуть позднее.

У автомагнитолы имеется 3 провода, к которым подключается питание (напряжение +12V) от штатной электросети автомобиля. Чёрный провод – это минус (по другому – общий провод, «земля», Ground). Жёлтый провод – это +12V (маркируется как Battery ). Это основные провода для подключения питания к автомагнитоле.

Но даже если подключить эти провода к аккумулятору или БП, автомагнитолу мы не включим – она будет в дежурном («спящем») режиме.

Поэтому ищем красный провод (маркируется ACC ) у автомагнитолы и скручиваем его вместе с жёлтым проводом +12V. Штатно красный провод подключается к замку зажигания авто.

Как только водитель замыкает ключом зажигания электрическую цепь, автомагнитола автоматически переходит из спящего режима в рабочий – включается подсветка дисплея автомагнитолы. При этом красный провод через замок зажигания закорачивается на плюс +12V. Мы же это делаем, принудительно соединяя жёлтый (+12V) и красный провод.

При этом автомагнитола будет включатся сразу же при подаче напряжения.

Отличие компьютерных блоков питания формата AT от ATX.

Компьютерные блоки формата AT не имеют дежурного блока питания +5 (Standby) и выходных напряжений 3,3V. Поэтому при включении такого блока на его выходах +12V, +5V, -12V, -5V напряжение появляется сразу.

У блоков питания формата ATX есть дежурный источник питания на +5VSB (Standby). Он работает всегда, пока блок питания подключен к сети 220V. Чтобы на выходных каналах появились напряжения +12V, -12V, +5V, -5V, +3,3V нужно на главном выходном разъёме замкнуть зелёный и чёрный провод.

Если вы хотите, чтобы выходные напряжения появлялись сразу после включения БП, то можно установить перемычку между зелёным (Power ON) и чёрным проводом. При этом блок питания будет выходить из «спящего» режима сразу после подачи на него напряжения сети 220V.

Восстановление компьютерного блока питания.

Для начала пробуем включить блок питания. В большинстве случае бывшие в употреблении (б/у или «бэушные») блоки питания от ПК, как правило, рабочие, но имеют некоторые дефекты (отсутствие некоторых выходных напряжений, пониженное напряжение на одном из каналов +12, -12, +5, -5 вольт и т.п.). Даже если блок питания запустился – при этом начнёт крутить вентилятор – стоит вскрыть корпус блока питания, выгрести из него всю пыль, открутить печатную плату и осмотреть контакты на предмет непропая. Если нужно – исправить дефекты.

Перед проведением любых работ необходимо отключать блок питания от сети 220V. Также после этого не помешает принудительно разрядить высоковольтные электролитические конденсаторы входного выпрямителя (220-470 мкФ. * 250V). Сделать это можно подключив на несколько секунд резистор на 100-200 кОм параллельно контактам конденсатора. Естественно, держать пальцами резистор не стоит – иначе можно получить лёгкий удар током.

Эта операция необходима потому, что остаточный электрический заряд конденсаторов опасен (в рабочем режиме на них 200V!). При случайном касании выводов конденсаторов можно получить лёгкий электрический удар. Явление весьма неприятное.

Особое внимание стоит обратить на состояние электролитических конденсаторов выходных выпрямителей. Если они вздуты, имеют разрыв засечки, то их нужно заменить новыми.

Более подробно об устройстве компьютерных блоков питания формата AT рассказано здесь.

Чтобы блок питания выглядел более солидно можно покрасить его аэрозольной краской-спреем (продаётся в любом магазине автозапчастей).

Для проверки работы отдельных блоков бытовых приборов домашнему мастеру может понадобиться напряжение 12 вольт как постоянного, так и переменного тока. Подробно разберем оба случая, но вначале необходимо рассмотреть еще одну величину электроэнергии — мощность, которая характеризует способность устройства надежно совершить работу.

Если мощности источника будет недостаточно, то он не выполнит задачу. К примеру, блок питания компьютера и аккумулятор автомобиля выдают 12 вольт. Токи нагрузки у компьютера редко превышают значения 20 ампер, а стартерный ток аккумулятора автомобиля больше 200 А.

Автомобильный аккумулятор обладает большим резервом мощности для задач компьютера, а вот блок питания ПК при таком же напряжении 12 вольт абсолютно не пригоден для раскрутки стартера, он просто сгорит.

Способы получения постоянного напряжения

Из гальванических элементов (батареек)

Промышленность выпускает круглые батарейки различных габаритов (зависят от мощности) с напряжением 1,5 вольта. Если взять 8 штук, то из них при последовательном подключении как раз получится 12 вольт.

Соединять между собой выводы батареек надо поочередно «плюсом» предыдущей к «минусу» последующей. Напряжение 12 вольт будет между первым и последним выводами, а промежуточные значения, например, 3, 6 или 9 вольт можно замерить на двух, четырех, шести батарейках.

Емкости элементов не должны отличаться, иначе мощность схемы будет уменьшена ослабленной батарейкой. Для таких устройств желательно применять все элементы однотипной серии с общей датой изготовления. Ток нагрузки от всех 8 батареек, собранных последовательно, соответствует величине, указанной для одного элемента.

Если возникнет необходимость подключения такой батареи к нагрузке, в два раза превышающей номинальную величину источника, то потребуется создать еще одну подобную конструкцию и обе батареи подключить параллельно, соединив между собой их однополярные выводы: «+» к «+», а «-» к «-».

Из малогабаритных акккумуляторов

Никель-кадмиевые аккумуляторы выпускаются с напряжением 1,2 вольта. Чтобы получить от них 12 вольт понадобится 10 элементов соединять последовательно, как в рассмотренной перед этим схеме.

По такому же принципу собирают батарею из никель-металл-гидридных АКБ.

Аккумуляторная батарея используется для более длительной работы, чем из обычных гальванических элементов: АКБ можно подзаряжать и перезаряжать многократно при необходимости.

От блоков питания, работающих на переменном токе

Многие бытовые приборы имеют встроенную электронику, которая питается от выпрямленного напряжения, получаемого в результате преобразования 220 вольт. Блоки питания компьютера, ноутбука как раз выдают 12 вольт выпрямленного и стабилизированного напряжения.

Достаточно подключиться к соответствующим клеммам выходного разъема и запитать блок питания, чтобы получить от него 12 вольт.

Аналогичным образом можно воспользоваться блоками питания старых радиоприемников, магнитофонов и устаревших телевизоров.

Кроме того, можно самостоятельно собрать блок питания для постоянного тока, выбрав для него подходящую схему. Наиболее распространены трансформаторные устройства, преобразующие 220 вольт во вторичное напряжение, которое выпрямляется диодным мостом, сглаживается конденсатором и регулируется транзистором с помощью подстроечного резистора.

Схема простого зарядного устройства

Подобных схем можно найти много. В них удобно включать стабилизаторные устройства.

Способы получения переменного напряжения

Самым доступным методом считается применение понижающего трансформатора, который уже показан на предыдущей схеме. Промышленность уже давно выпускает такие устройства для различных целей.

Однако домашнему мастеру совсем не сложно сделать трансформатор для своих нужд из старых конструкций.

Для подключения трансформатора к сети 220 на первичную обмотку следует подавать питание через защиту, вполне можно обойтись проверенным предохранителем, хотя автоматический выключатель лучше подойдет для этих целей.

Вся схема вторичной нагрузки должна быть собрана заранее и проверена. Резерв мощности трансформатора около 30% позволит длительно его эксплуатировать без перегрева изоляции.

Технически возможно получить 12 вольт переменного тока от генератора, который приводится во вращение каким-либо двигателем или за счет преобразования постоянного тока инвертором. Однако эти способы более подходят для промышленных установок и отличаются сложной конструкцией. Поэтому в быту практически не используются.

В современном мире существует множество различных устройств, требующих подключения к электросети. Для некоторых из них требуется определенный блок питания. Напряжение и сила тока играют важную роль в функционировании любого электроприбора. В сегодняшней статье я хочу рассказать о том, как взять напряжение с блока питания компьютера и каким образом можно получить 12 Вольт.

Какое напряжение с блока питания компьютера можно получить

Вы, наверное, сами прекрасно понимаете, что системный блок ПК – это комплекс устройств позволяющих системе работать. Каждое из них требует подключения к электрической сети. Но вот для определенного оборудования оно может быть разным. Допустим, большинство вентиляторов работают от 5 Вольт при силе тока в 0.1 Ампер. Для других устройств требуются другие значения. Именно для обеспечения работы всех комплектующих имеется блок питания компьютера. Он преобразует напряжение и обеспечивает каждое изделие необходимым током. Если мы рассмотрим БП компьютера, то увидим, что в нем имеется огромное количество проводов и портов для подключения. Они имеют свои цвета, и это не просто так. На боковой или задней стенке корпуса блока питания имеется табличка, на которой указана вся необходимая информация.

Разбираемся с маркировкой

Взгляните на картинку. Там указано, что оранжевый провод (orange) имеет исходящее напряжение в +3.3V, желтый (yellow) — +12V, красный (red) — +5V и так далее. Кроме этого, есть пометка о силе тока. Черный провод в большинстве случаев является общим (минусом или «земля»). Исходя из полученной информации, можно понять, что получить нужное напряжение с блока питания, даже работающего, совсем не сложно.

Учитывайте, что блок питания запускается замыканием проводов GND (минус) и PWR SW. Работает до тех пор, пока данные цепи замкнуты! То есть, разъемы будут работать только тогда, когда блок питания подаст напряжение.

Для чего может понадобиться напряжение с блока питания компьютера

Вы спросите, а зачем вообще это нужно? Расскажу на своем опыте. Мне в руки попался монитор, работающий от 12 Вольт, однако кабеля подключения к электросети у меня не было. Имеющиеся блочки от других устройств не подходили по силе тока или по напряжению. Монитор нужно было проверить в течение дня, а отправиться на поиски нужного зарядного, не было ни времени, ни желания. Взяв 12 Вольт с желтого провода на молексе БК питания компьютера, мне удалось включить монитор. Оказалось, что это вполне удобно. Не нужно искать лишнюю розетку, а сам экран запускается вместе с системным блоком. Спустя год у меня все так и работает.

Существует еще целый ряд возможностей, которые дает напряжение с блока питания компьютера.

• Многие мастера из БП ПК делают блок питания для шуруповерта и других электроинструментов.
• Существует возможность переделать блок питания ПК под автомобильное зарядное для аккумуляторов.
• Вы всегда можете зарядить любое устройство, выбрав нужное напряжение. Согласитесь, ведь часто бывает так, что оригинальные блоки выходят из строя в самый неподходящий момент.
• Можно запитать диодную ленту или любой другой осветительный прибор, требующий небольшое напряжение.

Как взять 12 вольт с блока питания компьютера

Как вы уже поняли, взять напряжение с блока питания компьютера достаточно просто. Вам необходимо лишь подключить устройство к желтому проводу (плюс) и черному (минус). Только будьте внимательны и не перепутайте полярность, иначе ваше устройство, скорее всего, выйдет из строя. Опять же повторюсь, не забывайте о том, что блок питание подаст напряжение на провода только тогда, когда он будет запущен. Если вы работаете с демонтированным БП ПК, который изъят из корпуса, то необходимо запустить устройство путем замыкания проводов GND (минус) и PWR SW.

Если вы еще не знакомы со статьей моего коллеги «Варрам — робот для вашего питомца», то прочесть её можно нажав сюда.

Немного информации в помощь

Для того, чтобы вам было легче понять, какое напряжение с блока питания вы получите, я составил небольшую таблицу. Пользоваться ей нужно по такому принципу: положительное напряжение + ноль =итог.

А вы знаете, что не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку? Оформить подписку легко: достаточно лишь ввести свой email в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций!

Надеюсь, сегодняшняя статья была понятна и полезна. Теперь вы знаете, как получить нужное напряжение с блока питания компьютера и каким образом взять 12 Вольт. Однако помните, что обращение с электроприборами требует соблюдения правил техники безопасности. В случае, если вы не уверены в своих знаниях, лучше попросить помощи у профессионала.

схемы переделки в лабораторный или регулируемый, в зарядное устройство

Автор Акум Эксперт На чтение 13 мин. Просмотров 44.9k. Опубликовано 10.03.2020

Достать бывший в употреблении блок питания компьютера сегодня несложно, а стоит он сущие копейки. Но как его можно использовать без самого компьютера? В этой статье мы это выясним, а заодно сделаем своими руками зарядное устройство и лабораторный блок питания (ЛБП) из компьютерного блока питания.

Как включить блок питания (БП) от компьютера без компьютера

Итак, у нас в руках блок питания ATX компьютера. Прежде всего попробуем его включить. Но для этого нужно знать некоторые тонкости работы этого устройства. Предположим, перед нами компьютер. Включаем его в сеть, но внешне ничего не происходит. Это, казалось бы, понятно – машина отключена, а чтобы ее включить, нужно нажать кнопку питания на лицевой панели системного блока.

На самом деле это не совсем так. Как только мы вставили вилку в розетку, в блоке питания заработала небольшая часть схемы, вырабатывающая дежурное напряжение +5 В. Называется эта часть модулем дежурного питания. Напряжение поступает на материнскую плату и питает ее отдельные узлы, один из которых предназначен для включения компьютера.

Важно. В большинстве блоков питания ATX предусмотрен дополнительный служебный механический выключатель, расположенный на задней стенке ПК. Напряжение сети на БП этих моделей  подается после включения этого тумблера.

Для подачи напряжения на этот БП служит механический выключатель 

Нажимая кнопку на лицевой панели системного блока, мы тем самым подаем команду материнской плате (точнее, ее узлу включения) запустить блок питания. Узел подает на БП сигнал Power on, и БП, а значит, и сам компьютер включаются.

Поскольку компьютера у нас нет, этот сигнал нам придется подать самостоятельно. Сделать это несложно. Для этого достаточно найти разъем на блоке питания, который питает материнскую плату, и установить перемычку между зеленым и любым из черных проводов. Итак, устанавливаем перемычку, подключаем блок питания к сети, и он сразу же запускается – это слышно даже по шуму вентилятора.

Перемычка имитирует команду процессора “включить БП”

Где 12 вольт, а где 5? Разбираемся с цветовой маркировкой

Как узнать, на каких проводах какие напряжения формируются? Где, к примеру, 12 вольт на блоке питания компьютера? Для этого не понадобится тестер, поскольку все провода, выходящие из компьютерного блока питания, имеют строго определенную общепринятую расцветку. Поэтому вместо тестера мы вооружаемся табличкой, приведенной ниже.

Расцветка и назначение проводов блока питания ATX

Табличка особых пояснений не требует. С зеленым проводом (Power on) мы познакомились в предыдущем разделе – на него материнская плата подает сигнал низким уровнем (замыканием на общий) на включение БП. Синий провод в новых моделях БП может отсутствовать, поскольку производители материнских плат отказались от интерфейса RS-232C (COM-порт), требующего -12 В.

Фиолетовый провод (+5 VSB ) – это как раз дежурные +5 В, питающие дежурные узлы материнской платы. По серому проводу (Power good) блок питания сообщает, что все напряжения в норме и компьютер можно включать. Если какое-то из напряжений в процессе работы выходит за допустимые пределы или пропадает, то сигнал снимается. Причем это происходит до того, как успеют разрядиться накопительные конденсаторы БП, давая процессору время на принятие экстренных мер по аварийной остановке системы. Остальные провода – это провода питания материнской платы и периферийных устройств – дисководов, внешних видеокарт и т. д.

Переделка БП ATX в регулируемый или лабораторный блок питания

А теперь самое время сделать из БП компьютера своими руками импульсный лабораторный блок питания. Дорабатывать будем блок питания, ШИМ контроллер которого собран на специализированной микросхеме TL494 (она же: μА494, μPC494, M5T494P, KIA494, UTC51494, AZ494AP, KA7500, IR3M02, AZ7500BP, КР1114ЕУ4, МВ3759 и подобные аналоги).

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Сразу оговоримся – хотя типовые схемы включения этих микросхем одинаковы, некоторые отличия в зависимости от модели БП все же есть. Поэтому универсального решения для переделки всех БП не существует.

Для примера мы доработаем блок питания, схема которого приведена ниже. Поняв идею вносимых изменений, подобрать алгоритм переделки любого другого блока не составит особого труда.

Схема блока питания ATX, переделкой которого мы займемся

Разбираем БП, вынимаем плату. Сразу же отпаиваем все ненужные провода шлейфов питания, оставив один желтый, один черный и зеленый.

Лишние провода нужно выпаять

Также выпаиваем сглаживающие электролитические конденсаторы по всем линиям питания. На схеме они обозначены как С30, С27, С29, С28, С35. Мы собираемся существенно (до 25 В по шине +12 В) поднять выходное напряжение, на которое эти конденсаторы не рассчитаны. На место того, что стоял по шине +12 В, устанавливаем конденсатор той же или большей емкости на напряжение не менее 35 В. Остальные места оставляем пустыми. Зеленый провод припаиваем на место, где был любой черный, чтобы разрешить блоку питания запускаться. Теперь можно заняться доработкой контроллера.

Взглянем на назначение выводов микросхемы TL494. Нас интересуют два узла – усилитель ошибки 1 и усилитель ошибки 2. На первом собран стабилизатор напряжения, на втором – контроллер тока. То есть нас интересует обвязка выводов 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16.

Назначение выводов интегральной микросхемы TL494 и ее аналогов

Изменим схему обвязки таким образом, чтобы усилитель ошибки 1 отвечал за регулировку выходного напряжения, а усилитель 2 – за регулировку тока. В первую очередь перережем дорожки, обозначенные на приведенной ниже схеме крестиками.

Эти дорожки надо перерезать

Теперь находим резисторы R17 и R18. Первый имеет сопротивление 2.15 кОм, второй 27 кОм. Меняем их на номиналы 1.2 кОм и 47 кОм соответственно. Добавляем в схему два переменных резистора, один постоянный на 10 кОм (отмечены зеленым), клеммы для подключения внешнего потребителя, амперметр и вольтметр. В результате у нас получится вот такая схема.

Доработанная схема ШИМ контроллера теперь уже лабораторного блока питания

Как видно из схемы, резистор на 22 кОм позволяет плавно регулировать напряжение в пределах 3-24 В, резистор 330 Ом – ток от 0 до 8 А. Кл1 и КЛ2 служат для подключения нагрузки. Вольтметр имеет предел измерения 25-30 В, амперметр – 10 А. Приборы могут быть как стрелочными, так и с цифровыми шкалами, главное, малогабаритными – ведь они должны войти в корпус блока питания. Можно начинать проверку и градуировку.

Приборы могут быть любого типа, важен лишь предел измерения

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Первое включение нашего лабораторного блока питания производим через лампу накаливания 220 В мощностью 60 Вт. Это поможет избежать проблем, если мы наделали ошибок в монтаже. Если лампа не светится или светится вполнакала, а блок питания запустился, то все в порядке. Если лампа горит в полный накал, а блок питания молчит, то придется искать ошибки.

Включение блока питания через балластную лампу

Все в порядке? Включаем БП напрямую в сеть, выводим движки резисторов в нижнее по схеме положение. К клеммам КЛ1, Кл2 подключаем нагрузку –  2 лампы дальнего света, включенные последовательно. Вращаем резистор регулировки напряжения и убеждаемся по встроенному вольтметру, что напряжение плавно изменяется от 3 до 24 вольт. Для верности подключаем к клеммам контрольный вольтметр, к примеру, тестер. Градуируем ручку регулятора напряжения, ориентируясь по показаниям приборов.

Возвращаем движок в нижнее по схеме положение, выключаем блок питания, а лампы соединяем параллельно. Включаем блок питания, устанавливаем регулятор тока в среднее положение, а регулятор напряжения – на отметку 12 В. Вращаем ручку регулятора тока. При этом показания амперметра должны плавно изменяться от 0 до 8 А, а лампы – плавно менять яркость. Градуируем регулятор тока, ориентируясь по показаниям амперметра.

Отключаем устройство и собираем его. Наш лабораторный блок питания готов. С его помощью мы можем получить любое напряжение от 3 до 24 вольт и устанавливать ограничение тока через нагрузку в пределах 0-10 А.

Как сделать зарядное устройство

Теперь займемся переделкой компьютерного блока питания в автомобильное зарядное устройство.

Прибор для зарядки постоянным напряжением

Это устройство заряжает аккумулятор постоянным фиксированным напряжением 14 В. По мере зарядки батареи зарядный ток будет падать. Как только напряжение на клеммах батареи достигнет 14 В, ток станет равным нулю, а зарядка прекратится.

Благодаря такому алгоритму аккумуляторную батарею невозможно перезарядить, даже если оставить ее на зарядке на неделю. Это полезно при обслуживании AGM и GEL автомобильных аккумуляторов, которые очень не любят перезарядки.

А теперь за дело, тем более, что схема доработки простая. Дорабатывать будем БП ATX на контроллере TL494 или его аналогах (см. раздел выше). Наша задача – повысить выходное напряжение по шине +12 В до 14 вольт. Сделать это несложно. Вскрываем блок питания, вынимаем плату и отпаиваем все провода питания, оставив лишь желтый, черный и зеленый.

Оставляем только те провода, которые нам нужны, остальные выпаиваем или просто откусываем

Впаиваем зеленый провод на место любого черного – подаем команду БП на безусловное включение при подключении к сети (см. раздел выше). Выпаиваем электролитические сглаживающие конденсаторы со всех линий питания. На место, где стоял конденсатор по шине +12 В устанавливаем конденсатор той же емкости, но на рабочее напряжение 35 В. Переходим к доработке контроллера. Находим резистор, который соединяет первый вывод микросхемы с шиной +12 В. На схеме ниже он обозначен стрелкой.

Этот резистор отвечает за величину выходного напряжения

Нам нужно сменить его номинал. Но на какой? Выпаиваем, измеряем его сопротивление. В нашем случае его номинал – 27 кОм, но в зависимости от модели БП значение может меняться. На место выпаянного устанавливаем переменный резистор номиналом примерно вдвое большим. Движок резистора устанавливаем в среднее положение.

Установленный переменный резистор вместо постоянного

Включаем блок питания и, измеряя напряжение на шине +12 В (желтый провод относительно черного), вращаем ползунок. Напряжение легко уменьшается, но увеличить его не получается – мешает защита от перенапряжения. Для того чтобы поднять напряжение до необходимых нам 14 В, ее нужно отключить. Находим на схеме резистор и диод, обозначенные на рисунке ниже стрелками, и выпаиваем их.

Эти детали нужно выпаять

Снова включаем БП, выставляем напряжение между черным и желтым проводами величиной 14 В. Выключаем, выпаиваем резистор, не трогая его движок, измеряем сопротивление. На место переменного устанавливаем постоянный того же номинала. Устанавливаем на корпус две клеммы, подпаиваем к ним черный и желтый провода, помечаем, где плюс и минус (желтый – плюс, черный – минус).

Снова включаем БП, теперь уже переделанное в зарядку для аккумуляторов устройство. К клеммам подключаем нагрузку – лампу дальнего света автомобиля. Измеряем на клеммах напряжение: если оно не снизилось более чем на 0.2 В, то доработка окончена. Собираем прибор и пользуемся.

Важно! Конечным напряжением зарядки AGM и GEL аккумуляторов является значение 13.8 В, поэтому выходное напряжение имеет смысл снизить с 14 В до 13.8 В.

Единственный, пожалуй, недостаток этой самодельной конструкции – она не имеет защиты от короткого замыкания и переполюсовки (мы ее отключили). Поэтому пользоваться прибором нужно внимательно.

Зарядник с регулировкой тока и напряжения

Теперь попробуем переделать компьютерный БП так, чтобы можно было плавно регулировать напряжение и ток зарядки. Это позволит обслуживать батареи любой емкости и на любое напряжение. Кроме того, это зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева. С его помощью можно изменять зарядное напряжение от 0 до 25 В и ток от 0 до 8 А.

В первую очередь производим манипуляции, которые подробно описаны в пункте «Прибор для зарядки постоянным напряжением». Выпаиваем лишние провода, оставив желтый, черный и зеленый. Меняем сглаживающий конденсатор на шине +12 В на прибор с напряжением 35 В. Подключаем зеленый провод на общую шину.

Теперь надо поднять напряжение на шине +12 В до величины 28 В. Для этого удаляем резисторы, соединяющие первый вывод ШИМ контроллера с шинами +5 и +12 В. На схеме ниже они обозначены стрелками.

Отключаем стабилизацию напряжения

Теперь ШИМ контроллер будет работать «на всю», а напряжение на шине +12 В поднимется до максимума – 28 В. Но опять сработает защита по перенапряжению. Отключаем ее так же, как и в конструкции выше: выпаиваем диод, помеченный на схеме ниже стрелкой.

Отключаем узел защиты по перенапряжению

Включаем блок питания и измеряем напряжение между желтым и черным проводами – оно должно увеличиться до указанных значений. С блоком питания все. Теперь перейдем к сборке узла регулировки напряжения и тока, представленного на схеме ниже.

Схема узла регулировки напряжения и тока

На транзисторах VT1 и VT2 собран простейший узел регулировки напряжения. Сама регулировка осуществляется при помощи потенциометра R14. В узле управления током используются микросхемы DA2 и DA4, представляющие собой интегральные регулируемые стабилизаторы напряжения/тока. Каждая из микросхем способна выдать ток до 5 А. Включив их параллельно, мы удвоили это значение. Регулировка тока производится потенциометром R17. Резисторы R7 и R8 – токовыравнивающие. Далее напряжение через амперметр PA1 подается на клеммы, к которым подключается заряжаемая батарея. Напряжение на батарее контролируется при помощи вольтметра PV1.

Вольтметр и амперметр можно использовать любые – хоть цифровые, хоть стрелочные. Первый должен иметь предел измерения 30 В, второй – 10 А. В качестве токовыравнивающих резисторов используются отрезки монтажного провода длиной 20 см и сечением 1 мм. кв. Если блок выполнен навесным монтажом, то в их качестве будут выступать монтажные провода.

Мощный полевой транзистор, который можно взять из неисправного компьютерного БП, и микросхемы стабилизатора устанавливаются на общий радиатор через слюдяные прокладки. Очень удобно использовать для этих целей радиатор от процессора ПК. Ниже представлен один из возможных вариантов монтажа блока регулировок.

Здесь транзистор и стабилизаторы размещены на радиаторе от процессора

Если все готово, то включаем зарядное устройство, нагружаем его лампой дальнего света и проверяем работу, регулируя выходные ток и напряжение и контролируя их по приборам.

Что касается защиты, то она уже встроена в микросхемы DA2 и DA4. Эти приборы имеют внутреннюю защиту от перегрузки, короткого замыкания и перегрева.

Вот мы и разобрались с тонкостями доработки компьютерных блоков питания. Теперь нам не составит труда переделать их в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора или лабораторный блок питания.

Переделка компьютерного блока питания — Блоки питания — Источники питания

Подробное описание.

Хороший лабораторный блок питания — это довольно дорогое удовольствие и не всем радиолюбителям оно по карману.
Тем не менее в домашних условиях можно собрать не плохой по характеристикам блок питания, который вполне справится и с обеспечением питания различных радиолюбительских конструкций, и так же может служить и зарядным устройством для различных аккумуляторов.
Собирают такие блоки питания радиолюбители, как правило из компьютерных БП АТХ, которые везде доступны и дешевы.

В этой статье уделено мало внимания самой переделке АТХ, так как переделать компьютерный БП для радиолюбителя средней квалификации в лабораторный, или для каких то иных целей, обычно не составляет особого труда, а вот у начинающих радиолюбителей возникает по этому поводу много вопросов. В основном какие детали в БП нужно удалить, какие оставить, что добавить, чтобы такой БП превратить в регулируемый, ну и так далее.

Вот специально для таких радиолюбителей, я хочу в этой статье подробно рассказать о переделке компьютерных блоков питания АТХ в регулируемые БП, которые можно будет использовать и как лабораторный блок питания, и как зарядное устройство.

Для переделки нам понадобится исправный блок питания АТХ, который выполнен на ШИМ контроллере TL494 или его аналогах.
Схемы блоков питания на таких контроллерах в принципе отличаются друг от друга не сильно и все в основном похожи. Мощность блока питания не должна быть меньше той, которую планируете в будущем снимать с переделанного блока.

Давайте рассмотрим типовую схему блока питания АТХ, мощностью 250 Вт. У блоков питания «Codegen» схема почти не отличается от этой.

Схемы всех подобных БП состоят из высоковольтной и низковольтной части. На рисунке печатной платы блока питания (ниже) со стороны дорожек, высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой пустой полосой (без дорожек), и находится справа (она меньше по размеру). Её мы трогать не будем, а будем работать только с низковольтной частью.
Это моя плата и на её примере я Вам покажу вариант переделки БП АТХ.

Низковольтная часть рассматриваемой нами схемы, состоит из ШИМ контроллера TL494, схемы на операционных усилителях, которая контролирует выходные напряжения блока питания, и в случае их несоответствия — даёт сигнал на 4-ю ножку ШИМ контроллера на выключение блока питания.
Вместо операционного усилителя на плате БП могут быть установлены транзисторы, которые в принципе выполняют ту же самую функцию.
Дальше идёт выпрямительная часть, которая состоит из различных выходных напряжений, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, из которых для наших целей будет необходим только выпрямитель +12 вольт (жёлтые выходные провода).
Остальные выпрямители и сопутствующие им детали необходимо будет удалить, кроме выпрямителя «дежурки», который нам понадобится для питания ШИМ контроллера и куллера.
Выпрямитель дежурки даёт два напряжения. Обычно это 5 вольт и второе напряжение может быть в районе 9-10 вольт (используется для дежурного питания ТЛ-ки).
Мы и будем использовать для постоянного питания ШИМа второй выпрямитель. К нему также подключается и вентилятор (куллер).
На схеме ниже, я пометил высоковольтную часть зелёной линией, выпрямители «дежурки» — синей линией, а всё остальное, что необходимо будет удалить — красным цветом.

Итак всё, что помечено красным цветом — выпаиваем, а в нашем выпрямителе 12 вольт меняем штатные электролиты (16 вольт) на более высоковольтные, которые будут соответствовать будущему выходному напряжению нашего БП. Также необходимо будет выпаять в цепи 12-ой ножки ШИМ контроллера и средней части обмотки согласующего трансформатора — резистор R25 и диод D73 (если они есть в схеме), и вместо них в плату впаять перемычку, которая на схеме нарисована синей линией (можно просто замкнуть диод и резистор не выпаивая их). В некоторых схемах этой цепи может и не быть.

Далее в обвязке ШИМа на первой его ноге оставляем только один резистор, который идёт к выпрямителю +12 вольт.
На второй и третьей ноге ШИМа — оставляем только Задающую RC цепочку (на схеме R48 C28).
На четвёртой ноге ШИМа оставляем только один резистор (на схеме обозначен как R49. Да, ещё во многих схемах между 4-ой ногой и 13-14 ножками ШИМа — обычно стоит электролитический конденсатор, его (если он есть) тоже не трогаем, так как он предназначен для мягкого старта БП. В моей плате его просто не было, поэтому я его поставил.
Ёмкость его в стандартных схемах 1-10 мкФ.
Потом освобождаем 13-14 ножки от всех соединений, кроме соединения с конденсатором, и также освобождаем 15-ю и 16-ю ножки ШИМа.

После всех выполненных операций у нас должно получиться следующее.

Вот как это выглядит у меня на плате (ниже на рисунке).
Дроссель групповой стабилизации я здесь перемотал проводом 1,3-1,6 мм в один слой на родном сердечнике. Поместилось где то около 20-ти витков, но можно этого не делать и оставить тот, что был. С ним тоже всё хорошо работает.
На плату я так же установил другой нагрузочный резистор, который у меня состоит из двух параллельно включенных резисторов по 1,2 кОм 3W, общее сопротивление получилось 560 Ом.
Родной нагрузочный резистор рассчитан на 12 вольт выходного напряжения и имеет сопротивление 270 Ом. У меня выходное напряжение будет около 40-ка вольт, поэтому я поставил такой резистор.
Его нужно рассчитывать (при максимальном выходном напряжении БП на холостом ходу) на ток нагрузки 50-60 мА. Так как работа БП совсем без нагрузки не желательна, поэтому он и ставится в схему.

Вид платы со стороны деталей.

Теперь что необходимо будет нам добавить в подготовленную плату нашего БП, чтобы превратить его в регулируемый блок питания;

В первую очередь, чтобы не пожечь силовые транзисторы, нам нужно будет решить проблему стабилизации тока нагрузки и защиту от короткого замыкания.
На форумах по переделке подобных блоков, встретил такую интересную вещь — при экспериментах с режимом стабилизации тока, на форуме pro-radio, участник форума DWD привёл такую цитату, приведу её полностью:

«Я как-то рассказывал, что не смог получить нормальную работу ИБП в режиме источника тока при низком опорном напряжении на одном из входов усилителя ошибки ШИМ контроллера.
Более 50мВ — нормально, а меньше — нет. В принципе, 50мВ это гарантированный результат, а в принципе, можно получить и 25мВ, если постараться. Меньше — ни как не получалось. Работает не устойчиво и возбуждается или сбивается от помех. Это при плюсовом напряжении сигнала с датчика тока.
Но в даташите на TL494 есть вариант, когда с датчика тока снимается отрицательное напряжение.
Я переделал схему на этот вариант и получил отличный результат.
Вот фрагмент схемы.

Собственно, всё стандартно, кроме двух моментов.
Во первых, лучшая стабильность при стабилизации тока нагрузки при минусовом сигнале с датчика тока это случайность или закономерность?
Схема прекрасно работает при опорном напряжении в 5мВ!
При положительном сигнале с датчика тока стабильная работа получается только при более высоких опорных напряжениях (не менее 25мВ).
При номиналах резисторов 10Ом и 10КОм ток стабилизировался на уровне 1,5А вплоть до КЗ выхода.
Мне ток нужен больше, по этому поставил резистор на 30Ом. Стабилизация получилась на уровне 12…13А при опорном напряжении 15мВ.
Во вторых (и самое интересное), датчика тока, как такового у меня нет…
Его роль выполняет фрагмент дорожки на плате длиной 3см и шириной 1см. Дорожка покрыта тонким слоем припоя.
Если в качестве датчика использовать эту дорожку на длине 2см, то ток стабилизируется на уровне 12-13А, а если на длине 2,5см, то на уровне 10А.»

Так как этот результат оказался лучше стандартного, то и мы пойдём таким-же путём.

Для начала нужно будет отпаять от минусового провода средний вывод вторичной обмотки трансформатора (гибкую косу), или лучше не выпаивая её (если позволяет печатка) — перерезать печатную дорожку на плате, которая соединяет её с минусовым проводом.
Дальше нужно будет впаять между разрезом дорожки токовый датчик (шунт), который будет соединять средний вывод обмотки с минусовым проводом.

Шунты лучше всего брать из неисправных (если найдёте) стрелочных ампервольтметров (цешек), или из китайских стрелочных или цифровых приборов. Выглядят они примерно так. Вполне достаточно будет куска длинной 1,5-2,0 см.

Можно конечно попробовать поступить и так, как написал выше DWD, то есть если дорожка от косы к общему проводу достаточной длинны, то попробовать её использовать в качестве токового датчика, но я этого делать не стал, у меня плата попалась другой конструкции, вот такая, где обозначены красной стрелкой две проволочные перемычки, которые соединяли вывод косы с общим проводом, а между ними проходили печатные дорожки.

Поэтому после удаления лишних деталей с платы, я выпаял эти перемычки и на их место впаял токовый датчик от неисправной китайской «цешки».
Потом на место припаял перемотанный дроссель, установил электролит и нагрузочный резистор.
Вот ка выглядит кусок платы у меня, где я красной стрелкой пометил установленный токовый датчик (шунт) на месте проволочной перемычки.

Потом отдельным проводом необходимо этот шунт соединить с ШИМом. Со стороны косы — с 15-ой ножкой ШИМа через резистор 10 Ом, а 16-ю ножку ШИМ-а соединить с общим проводом.
С помощью резистора 10 Ом можно будет подобрать максимальный выходной ток нашего БП. На схеме DWD стоит резистор 30 Ом, но начните пока с 10-ти Ом. Увеличение номинала этого резистора — увеличивает максимальный выходной ток БП.

Как я уже раньше говорил, выходное напряжение блока питания у меня около 40-ка вольт. Для этого я перемотал себе трансформатор, но в принципе можно не перематывать, а повысить выходное напряжение другим способом, но для меня этот способ оказался удобнее.
Обо всём этом я расскажу немного позже, а пока продолжим и начнём устанавливать на плату необходимые дополнительные детали, чтобы у нас получился работоспособный блок питания или зарядное устройство.

Ещё раз напомню, что если у Вас на плате между 4-ой и 13-14 ножками ШИМа не стоял конденсатор (как в моём случае), то его желательно добавить в схему.
Так же нужно будет установить два переменных резистора (3,3-47 кОм) для регулировки выходного напряжения (V) и тока (I) и соединить их с нижеприведённой схемой. Провода соединения желательно делать как можно короче.
Ниже я привёл только часть схемы, которая нам необходима — в такой схеме проще будет разобраться.
На схеме вновь установленные детали обозначены зелёным цветом.

Схема вновь установленных деталей.

Приведу немного пояснений по схеме;
— Самый верхний выпрямитель — это дежурка.
— Величины переменных резисторов показаны, как 3,3 и 10 кОм — стоят такие, какие нашлись.
— Величина резистора R1 указана 270 Ом — он подбирается по необходимому ограничению тока. Начинайте с малого и у Вас он может оказаться совсем другой величины, например 27 Ом;
— Конденсатор С3 я не пометил, как вновь установленные детали в расчёте на то, что он может присутствовать на плате;
— Оранжевой линией обозначены элементы, которые может придётся подбирать или добавлять в схему в процессе наладки БП.

Дальше разбираемся с оставшимся 12-ти вольтовым выпрямителем.
Проверяем, какое максимальное напряжение способен выдать наш БП.
Для этого временно отпаиваем от первой ноги ШИМа — резистор, который идёт на выход выпрямителя (по схеме выше на 24 кОм), затем нужно включить блок в сеть, предварительно соединить в разрыв любого сетевого провода, в качестве предохранителя — обычную лампу накаливания 75-95 Вт. Блок питания в этом случае выдаст нам максимальное напряжение, на которое он способен.

Прежде, чем включать блок питания в сеть, убедитесь, что электролитические конденсаторы в выходном выпрямителе заменены на более высоковольтные!

Все дальнейшие включения БП производить только с лампой накаливания, она убережёт БП от аварийных ситуаций, в случае каких либо допущенных ошибок. Лампа в этом случае просто загорится, а силовые транзисторы останутся целыми.

Дальше нам нужно зафиксировать (ограничить) максимальное выходное напряжение нашего БП.
Для этого резистор на 24 кОм (по схеме выше) от первой ноги ШИМа, меняем временно на подстроечный, например 50 кОм, и выставляем им необходимое нам максимальное напряжение. Желательно выставить так, что бы оно было меньше процентов на 10-15 от максимального напряжения, которое способен выдать наш БП. Вернее даже не желательно, а необходимо, для того, чтобы остался небольшой запас для регулировки ШИМ, то есть для стабилизации напряжения и тока.
Потом на место подстроечного резистора впаять постоянный.

Если Вы планируете этот БП использовать в качестве зарядного устройства, то штатную диодную сборку используемую в этом выпрямителе, можно оставить, так как её обратное напряжение 40 вольт и для зарядного устройства она вполне подойдёт.
Тогда максимальное выходное напряжение будущего зарядного нужно будет ограничить выше описанным способом, в районе 15-16 вольт. Для зарядного устройства 12-ти вольтовых АКБ это вполне достаточно и повышать этот порог не нужно.
Если планируете использовать Ваш переделанный БП в качестве регулируемого блока питания, где выходное напряжение будет больше 20-ти вольт, то эта сборка уже не подойдёт. Её нужно будет заменить на более высоковольтную с соответствующим током нагрузки.
Себе на плату я поставил две сборки в параллель по 16 ампер и 200 вольт.
При конструировании выпрямителя на таких сборках, максимальное выходное напряжение будущего блока питания может быть от 16-ти и до 30-32 вольт. Всё зависит от модели блока питания.
Если при проверке БП на максимально-выдавамое напряжение, БП выдаёт напряжение меньше планируемого, и кому то нужно будет больше напряжения на выходе (30-40 вольт например), то нужно будет вместо диодной — сборки собрать диодный мост, косу отпаять от своего места и оставить висеть в воздухе, а минусовой вывод диодного моста соединить на место выпаянной косы.

Схема выпрямителя с диодным мостом.

С диодным мостом выходное напряжение блока питания будет в два раза больше.
Очень хорошо для диодного моста подходят диоды КД213 (с любой буквой), выходной ток с которыми может достигать до 10-ти ампер, КД2999А,Б (до 20-ти ампер) и КД2997А,Б (до 30-ти ампер). Лучше всего конечно последние.
Все они выглядят вот так;

Нужно будет в таком случае продумать крепление диодов к радиатору и изоляцию их друг от друга.
Но я пошёл другим путём — просто перемотал трансформатор и обошёлся, как говорил выше. двумя диодными сборками в параллель, так как на плате было для этого предусмотрено место. Для меня этот путь оказался проще.

Перемотать трансформатор особого труда не составляет и как это сделать — рассмотрим ниже.

Для начала выпаиваем трансформатор из платы и смотрим по плате, к каким выводам припаяны 12-ти вольтовые обмотки.

В основном встречаются двух видов. Такие, как на фото.
Дальше нужно будет разобрать трансформатор. Проще конечно будет справиться с меньшими по размеру, но и бОльшие тоже поддаются.
Для этого нужно очистить сердечник от видимых остатков лака (клея), взять небольшую ёмкость, налить в неё воды, положить туда трансформатор, поставить на плиту, довести до кипения и «поварить» наш трансформатор 20-30 минут.

Для меньших трансформаторов это вполне достаточно (можно и меньше) и подобная процедура абсолютно не повредит сердечнику и обмоткам трансформатора.
Потом, придерживая сердечник трансформатора пинцетом (можно прямо в таре) — острым ножом пробуем отсоединить ферритовую перемычку от Ш-образного сердечника.

Делается это довольно легко, так как лак размягчается от такой процедуры.
Дальше так же аккуратно, пробуем освободить каркас от Ш-образного сердечника. Это тоже довольно просто делается.

Потом сматываем обмотки. Сначала идёт половина первичной обмотки, в основном около 20-ти витков. Сматываем её и запоминаем направление намотки. Второй конец этой обмотки можно и не отпаивать от места его соединения с другой половиной первички, если это не мешает дальнейшей работе с трансформатором.

Потом сматываем все вторички. Обычно идёт 4 витка сразу обеих половин 12-ти вольтовых обмоток, потом 3+3 витка 5-ти вольтовых. Всё сматываем, отпаиваем от выводов и наматываем новую обмотку.
Новая обмотка будет содержать 10+10 витков. Наматываем её проводом, диаметром 1,2 — 1,5 мм, или набором более тонких проводов (легче мотать) соответствующего сечения.
Начало обмотки припаиваем к одному из выводов, к которым была припаяна 12-ти вольтовая обмотка, мотаем 10 витков, направление намотки роли не играет, выводим отвод на «косу» и в том же направлении, что и начинали — мотаем ещё 10 витков и конец припаиваем на оставшийся вывод.
Дальше изолируем вторичку и наматываем на неё, смотанную нами ранее, вторую половину первички, в том же направлении, как она была намотана ранее.
Собираем трансформатор, впаиваем в плату и проверяем работу БП.

Если в процессе регулировки напряжения возникают какие либо посторонние шумы, писки, трески, то чтобы избавиться от них, нужно будет подобрать RC-цепочку, обведённую оранжевым эллипсом ниже на рисунке.

В некоторых случаях можно совсем убрать резистор и подобрать конденсатор, а в некоторых без резистора нельзя. Можно будет попробовать добавить конденсатор, или такую же RC цепочку, между 3 и 15 ножками ШИМа.
Если это не помогает, то нужно установить дополнительные конденсаторы (обведены оранжевым), номиналы их приблизительно 0,01 мкф. Если это мало помогает, то установить ещё и дополнительный резистор 4,7 кОм от второй ноги ШИМа к среднему выводу регулятора напряжения (на схеме не показан).

Потом нужно будет нагрузить выход БП, например автомобильной лампой ватт на 60, и попробовать регулировать ток резистором «I».
Если предела регулировки тока будет мало, то нужно увеличить номинал резистора, который идёт от шунта (10 Ом), и снова попробовать регулировать ток.
Не следует ставить вместо этого резистора подстроечный, изменяйте его величину, только установкой другого резистора с большим или меньшим номиналом.

Может случиться так, что при увеличении тока — лампа накаливания в цепи сетевого провода загорится. Тогда нужно уменьшить ток, выключить БП и вернуть номинал резистора к предыдущему значению.

Ещё, для регуляторов напряжения и тока, лучше всего попробовать приобрести регуляторы СП5-35, которые бывают с проволочными и жесткими выводами.

Это аналог многооборотных резисторов (всего на полтора оборота), ось которого совмещена с плавным и грубым регулятором. Регулируется сначала «Плавно», потом когда у него заканчивается предел, начинает регулироваться «Грубо».
Регулировка такими резисторами очень удобна, быстра и точна, гораздо лучше, чем многооборотником. Но если их достать не удастся, то приобретите обычные многооборотные, такие например;

Ну вот вроде я всё Вам и рассказал, что планировал довести по переделке компьютерного БП, и надеюсь, что всё понятно и доходчиво.

Если у кого-то возникнут какие либо вопросы по конструкции блока питания, задавайте их ЗДЕСЬ на форуме.

Удачи Вам в конструировании!

Вторая жизнь компьютерного блока питания ATX

Со скуки решил сделать старый «фокус» из вышедшего на покой  компьютерного блока питания ATX 450W, сделать автономный блок питания (БП), например для радиостанции. Блок питания запускался, 12 В. выдавал, значит с ним все не так страшно. Осталось убрать лишнее, добавить необходимое и продлить ему жизнь.

Хотел по подробней заснять весь процесс, но был один, делать и фоткать не получалось.

Характеристики БП вполне приличные, что бы за питать достаточного мощного 12 вольтового потребителя, например радиостанцию.

Вскрываем блок питания и смотрим какие у него проблемы и что там у нас лишнее.

После очистки выяснилось, что высохла емкость на выход 5В., это напряжение нам вообще не нужно, его проще удалить.

Убираем заодно и все провода, со всем разъемами, так  много их теперь не нужно.

Черные провода это у нас МИНУС, Желтые + 12 В.. Ну а остальное не важно, пожалуй кроме Зеленого провода, он нам пригодится. Выпаиваем всё лишние, тут кстати очень пригодится паяльник на 150 Ватт. 🙂

Зеленый провод запускает БП из режима «Standby», его в последствии надо замкнуть на минус, туда к черным проводам. Иначе блок питания не запустится.

Ну вот плата от лишнего расчищена, Зеленый провод на месте,  из толстых проводов готовим хвостики под клемники, для плюса и минуса.

Проводов нужного сечения в жгуте блока питания не было, хорошо подошли провода для  аккумулятора из сгоревшего UPS.

Вот нашел клемники и заодно готовлю светодиод индикации работы БП, это всегда пригодится.

Распаиваем выходные провода и светодиод, делаем предварительный запуск, мало ли что могло случится пока ковырялся на плате.

Осталось разметить отверстия, все просверлить и собрать, навести красоту.

Свободные места в корпусе нашлись, сверло на 8 мм. и все практически готово.

Собираем протягивает, заливаем термоклеем, то что может отвинтится, укладываем провода, впереди поверка и  небольшие испытания.

Холостой ход в норме, все стабильно, напряжение 12,3 В.. Можно конечно покопаться и добавить регулировку напряжения в небольшом диапазоне до 14 В.. Но все и так  в пределах допустимого, а время уже к концу рабочего дня.

Подключена Моторола GM 340, стоит на передаче, ток 5 А. Для экономного варианта, из БУ, совсем без денег , получился не плохой блок питания. Который еще послужит на пользу человечеству, а не будет просто валяться или разобран за запчасти.

С таким же успехом, можно сделать выводы на напряжения 5В. и 3,3В.

Преобразование блока питания ПК

Преобразование блока питания ПК

Настольный блок питания от ПК

Обновлено 13 марта 2009 г.

(см. Описание и отказ от ответственности внизу страницы)

Есть ли у вас интерес в преобразовании одного из них:

в один из этих:

Готовый блок питания ATX мощностью 145 Вт с переключателем, крепежными штырями, этикетками и ножками. Обратите внимание на застежки-молнии в вентиляционных прорезях
.
которые удерживают нагрузочный резистор.

Если вам нравится сборка собственного настольного источника питания из переработанного блока питания и нескольких деталей из местного магазина электроники, тогда возьмите
некоторые инструменты, налейте себе чашку кофе (или по личным предпочтениям) и приступим. Светодиод (светоизлучающий диод) также был спасен от
старый ПК. Если вы хотите добавить индикатор включения, светодиоды добавляют приятный штрих и могут быть легко подключены к шине + 5 В. Я настоятельно призываю вас
чтобы прочитать содержимое этого сайта и связанные ссылки перед началом конверсии — на связанных страницах есть ряд подсказок.

Эта плата ATX PS имеет выводы для +5 (КРАСНЫЙ), -5 (БЕЛЫЙ), +12 (ЖЕЛТЫЙ), -12 (СИНИЙ) вольт, заземление (ЧЕРНЫЙ) и переключатель (ЗЕЛЕНЫЙ).
Имейте в виду, что некоторые блоки питания DELL, произведенные в период с 1996 по 2000 год, не соответствуют стандартным отраслевым стандартам распиновки и цветовой кодировки. У вентилятора есть
также был отключен для лучшего просмотра. Поскольку этот PS был переоборудован для использования в лабораториях логики и робототехники, выбранные напряжения
прослушивались. Другие пользователи могут захотеть комбинации +3.3 В (ОРАНЖЕВЫЙ), +5 В и / или +12 В, если они преобразуют один из новых источников питания.
Для R / C-приложений выход 5 В также может служить настольным источником для управления приемниками и сервоприводами. Если используется в качестве источника питания для микроконтроллера
и субмикросервоприводов, вы должны быть осторожны, чтобы не направить сервопривод в любую из конечных точек, чтобы не повредить меньшие шестерни в этих устройствах. Самый стандартный
сервоприводы имеют достаточно прочные зубчатые передачи и просто остановятся, если их толкнуть до механических упоров.

Измеренные напряжения на этом конкретном PS (шлюз P5-100 MHz 1996) были около 5.15 и 11,75 вольт. Остальные лиды имеют
был отрезан на печатной плате.

Вид на верхнюю часть корпуса с вентилятором, крепежными стойками и переключателем. Переключатель (SPST) и зажимные стойки доступны на Радио.
Хижина или другие поставщики электроники.

Блоки питания

в современных компьютерах известны как блоки питания SWITCHMODE или Switching Mode и требуют нагрузки для
продолжать работать после включения (термин режим переключения фактически применяется к технике преобразования переменного тока в цифровой
а не к действию включения).Эта нагрузка обеспечивается резистором с проволочной обмоткой 10 Вт и сопротивлением 10 Ом (песочная полоса — около 0,80 долл.
Radio Shack) через источник +5 В. Хотя многие из новых источников питания будут Latch_On без предварительной нагрузки, вы обнаружите, что
добавление резистора (1) немного увеличит измеренное напряжение на шине 12 В и (2) поможет стабилизировать уровень напряжения на этой шине.
за счет минимизации падения напряжения при загрузке источника питания зарядным устройством.
Некоторые недорогие источники питания могут выйти из строя при принудительном включении без нагрузки, хотя Руководство по проектированию
заявляет, что расходные материалы не должны быть повреждены при работе без достаточной нагрузки.Резистор песчаной косы прикреплен к корпусу с помощью молнии.
нанесение небольшого количества радиатора на самую плоскую сторону резистора. Я также возьму файл и удалю все штамповочные флешки,
могут остаться около вентиляционных отверстий. Без охлаждения резистор сильно нагреется и может преждевременно выйти из строя; при таком расположении
резистор останется едва теплым на ощупь.

Имейте в виду, что многие жары
Смазки для раковин могут быть довольно токсичными, и любые излишки следует вымыть и утилизировать должным образом.Также не забудьте тщательно вымыть руки.
и инструменты после использования. Хотя большинство радиаторов рассчитаны на температуру от 160 до 170 ° C, некоторые из них могут со временем высохнуть, и их эффективность снизится.
уменьшить — рекомендуется периодически проверять хороший контакт между корпусом и резистором.

Дополнительные комментарии

Заявление об ограничении ответственности: представленная информация не должна рассматриваться как статья «HOWTO», а только как документация моего преобразования.
процесс.Современные блоки питания для ПК могут генерировать высокие уровни выходного тока, что может вызвать внутренний перегрев в блоке питания или его повреждение.
к подключенным к ним устройствам. Любому человеку, пытающемуся выполнить собственное преобразование, рекомендуется внимательно изучить свои спецификации PS.
и помнить о связанных напряжениях и мощности. ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать с открытым блоком питания, когда он включен !!!!

PS на картинке представляет собой 145-ваттный ATX, восстановленный из шлюза P5-100 MHz 1996 года выпуска — я сохранил все полезные детали от более старого
ПК перед тем, как их сбросить.Этот настроен для логической лаборатории, поэтому отводы +5, -5, +12, -12 вольт. Мы также используем +5 для
управляйте сервоприводами в лаборатории робототехники. В этом источнике нет источника 3,3 В, но в более новых источниках он есть. INTEL продолжил
чтобы изменить спецификации ATX, чтобы включить дополнительные разъемы питания для поддержки повышенных требований к питанию
более новые материнские платы. Перед тем, как пытаться внести какие-либо изменения в , вы должны быть уверены в типе источника питания, с которым работаете.
с и выходные токи, возникающие на каждом уровне напряжения.Источники более высокой мощности могут генерировать довольно большие уровни
тока и может привести к перегреву или повреждению подключенных к ним устройств. См. Таблицу
Типичные текущие уровни для других мощностей
запасы.

Электропроводка от стандартной печатной платы будет:

*** Обратите внимание, что Dell 1996-2000 годов не полностью следовала этой цветовой кодировке — проверьте уровни напряжения с помощью измерителя перед подключением ***

Желтый, красный и черный провода, скорее всего, будут сгруппированы вместе зажимом. У некоторых PS есть съемный штекер для
вентилятор, а у некоторых вентилятор будет постоянно прикреплен к печатной плате. Если вентилятор прикреплен, я обычно зажимаю провода, а затем
перепаять и накрыть термоусадочной трубкой — это дает больше рабочего пространства при модификации PS и позволяет мне смазывать вентилятор.

Если вы собираетесь использовать только + 12 В и + 5 В, вы можете закрепить остальные провода на уровне печатной платы или оставить неиспользуемые провода длиной около дюйма, соберите
вместе взятых общих цветов, наденьте кусок термоусадочной трубки на пучок и усадите — это простой способ загнать и изолировать свободные концы.

Для блока питания +5 / +12 В вам потребуются следующие комбинации:

Я использую один общий столб (GND — черный) для всех источников напряжения.Наши грузы легкие и отдельного основания для
каждый.

Оставьте 3 черных провода — переключатель, нагрузочный резистор и общий контакт (GND)

Оставьте 2 красных провода — клемму 5 В и нагрузочный резистор

Оставьте 1 желтый провод — клемму 12 В

Оставьте зеленый провод — выключатель питания

При наличии сенсорных проводов см. Обновление руководства по проектированию

. Если вы ожидаете, что ваш источник питания будет требователен по высокому току, может быть целесообразно проложить два провода к каждой клеммной колодке — в то время как
очень маловероятно, что провод 18 AWG будет перегреваться, были случаи расплавления проводов и разъемов.
на материнские платы повышенного спроса.

Обрежьте все остальное, даже если доску или связку вместе, как указано выше. Я обычно разрезаю жгуты электропитания, чтобы держать как можно больше вместе.
Провода, оставшиеся в блоке питания, должны быть длинными и при необходимости обрезаны до нужной длины. Если вы оставите их слишком долго, они будут
мешайте при упаковке, особенно если вентилятор внутренний, а не внешний. Убедитесь, что они держатся подальше от
путь лопастей вентилятора.

Подключите переключатель питания между зеленой шиной (PS_ON) и любой землей постоянного тока (черный).Переключатель (однополюсный, одноходовой) и
обязательные сообщения можно найти в местных магазинах электроники или в Интернете. Если в вашем источнике питания есть главный выключатель, обычно
расположен рядом с вилкой переменного тока, вы можете просто припаять зеленый PS_ON непосредственно к заземлению постоянного тока и использовать главный выключатель для включения.
Это работает так же хорошо и сэкономит вам деньги на коммутатор и время, необходимое для его установки.

Установите резистор предварительной нагрузки 10 Ом 10 Вт между землей постоянного тока и шиной + 5 В (красный).Не забудьте поставить на этот резистор радиатор.

Прикрепите остальные шины, заземление постоянного тока, +12 В и + 5 В, если они используются, к соответствующим клеммам крепления. Эти стойки не должны быть заземлены
к корпусу источника питания, поэтому обязательно проверьте целостность цепи между корпусом и стойкой, прежде чем пытаться включить источник питания.

Если вы хотите добавить световой индикатор включения, самое время это сделать. Светодиоды довольно недорогие, имеют невероятно долгий срок службы.
при работе на токе 20 мА или меньше, по существу, не выделяют тепла и могут быть подключены к шине + 5В.Однако светодиоды — это устройства, управляемые током, и для них потребуется сбросить
резистор, чтобы он не перегорел сразу. Углеродный пленочный резистор мощностью 1/4 Вт с номинальным сопротивлением от 180 до 220 Ом, подключенный между двумя
проводов и БП будут работать нормально. Светодиоды, будучи диодами, также поляризованы и должны подключаться к положительному проводу (аноду).
подключен к шине + 5В, а отрицательный вывод (катод) подключен к земле постоянного тока. Светодиоды имеют плоскую форму на одной стороне основания — это плоское
будет с той же стороны, что и катод.Если ваш светодиод новый и у него не были укорачены провода, самая длинная ножка будет
положительный вывод или анод, но расположение плоского провода — самый безопасный способ определения полярности. Хотя коммерческие монтажные зажимы
Имеется также резиновая втулка с внутренним диаметром 3/16 дюйма. Просверлите корпус, чтобы принять втулку, вставьте ее на место и нажмите
светодиод, пока основание не упрется в втулку. Он будет выступать примерно на 1/8 дюйма для хорошей видимости. Я предпочитаю диффузные линзы.
чтобы очистить, так как они лучше видны при взгляде сбоку, но любой стиль линз добавит немного шика, сделанного своими руками.

При повторной сборке корпуса обязательно снова подсоедините вентилятор — некоторые расходные материалы не будут работать без установленного вентилятора — в любом
событие, вам нужно охлаждение. Этот PS на фотографиях имеет вентилятор, установленный на резиновых амортизаторах, и работает очень тихо. я буду
также разобрать вентилятор и смазать подшипники, пока я открываю PS. Поскольку они утилизированы, вентиляторы использовались для
некоторое время и обычно подшипники остаются сухими — я использую высококачественное масло для швейных машин от SINGER.Подойдет любое легкое масло, просто
не используйте WD40 —

Кроме того, вы можете получить 7 вольт на выходах +5 В и +12 В — +5 В считается отрицательным (GND), а +12 — отрицательным.
положительный — некоторые гики будут использовать эту комбинацию для запуска своих вентиляторов на более низкой скорости, чтобы уменьшить шум.

Я выполнил все инструкции, но выходное напряжение на стороне +12 В по-прежнему низкое — что мне делать? Многие из R / C
люди переделывают блоки питания для использования в полевых зарядных устройствах и обнаруживают, что уровни напряжения ниже 12 вольт являются недопустимыми.
иногда недостаточно для питания зарядных устройств.Прочтите эти СОВЕТЫ для некоторых
варианты, которые могут помочь увеличить этот уровень напряжения, дать небольшую теорию, определить распиновку разъема, которая есть в большинстве расходных материалов для ПК и
дать несколько советов по устранению неполадок.

Есть ли способ получить больше силы тока от преобразованного блока питания?

Обновлено: 13 марта 2009 г.

Усовершенствования в аккумуляторной технологии, бесщеточные двигатели и более надежные регуляторы скорости позволили «электрике» превратиться в модель.
размеры, которые когда-то были уделом только нитро- и газовых двигателей.Очевидно, что по мере того, как двигатели становились более мощными, батареи, необходимые для
Мощность привода этих двигателей также увеличилась, измеряемая силой тока, которую они могут подавать в систему полета. Осознать разумное
время зарядки, современные зарядные устройства должны обеспечивать больший ток для этих аккумуляторов, чем когда-либо прежде. В среде электроники
как и во всех других закрытых системах, здесь нет бесплатного обеда. Следовательно, зарядные устройства также нуждаются в источнике питания большей силы тока, чем требовалось ранее.Преобразованные блоки питания для ПК могут быть ограничены этими требованиями к большему току. Есть ли что-нибудь, что можно сделать с
выжать больше усилителей из одного из этих блоков питания?

Возможно, для этой проблемы существует возможное решение, но ваш блок питания должен быть одной из более новых моделей ATX12V, чтобы вы могли применить
модификация. Посетите на этой странице , чтобы узнать, доступно ли решение для вашего преобразования.

Заменитель резистора

Жизнеспособной альтернативой использованию силового резистора является замена автомобильной сигнальной лампы 1157.Это лампа с двойной нитью накаливания
и его нагрузки, когда обе нити запитаны, обычно достаточно для поддержания Latch_On и повышения напряжения на шине 12 В до
подходящий уровень для большинства нужд. Ваш вариант — припаять линию 5 В (красный) к обоим положительным контактам на лампе и заземлить основание.
к заземлению постоянного тока или подобрать гнездо с поворотным замком при покупке лампы. Преимущество использования розетки заключается в простоте ее замены.
лампа вышла из строя. Если вы не чувствуете себя комфортно со своими навыками пайки, вам также будет немного проще работать с проводкой на розетке.
а не булавки на лампе.Просто помните, что корпус розетки — это земля, и два провода в основании должны быть прикреплены.
на рейку 5в. Что еще более важно, вы должны быть очень осторожны, чтобы ни цоколь лампы, ни корпус патрона не касались каких-либо внутренних компонентов.
в блоке питания. Эти лампы можно купить в любом автомобильном магазине и в большинстве Walmarts.

Я предпочитаю использовать резисторы, так как конечный преобразованный продукт полностью автономен, и у меня больше контроля над приложенной нагрузкой, но
использование лампы действительно упрощает поиск и установку компонентов.Это также делает очень очевидный индикатор Power_On!

Я обычно имею дело с онлайн-поставщиками, такими как Jameco, Digikey, Mouser и т. Д., Потому что мы закупаем в больших количествах и Radio
Хижина слишком дорога для большого количества предметов. Однако у вас должна быть возможность переделать комплект поставки ПК за 5 или 6 долларов.
долларов — меньше, если у вас есть барахло с запчастями. Я полагаю, вы могли бы добавить светодиодный индикатор с понижающим резистором 220 Ом к шине 5 В, чтобы показать, что PS работает.
включен, но вентилятор — это довольно хороший намек.У нас есть запасы, работающие 24/7 в течение нескольких месяцев без проблем —
просто расход электроэнергии.

В PS есть довольно большие электролитические конденсаторы, и он все еще может немного шокировать сразу после отключения от сети.
посидите пару минут, прежде чем копаться внутри. Очевидно, вас могут ударить, если вы все еще находитесь внутри футляра.
подключен — вероятно, не убьет вас, но вы его отпустите (неважно, как я обнаружил эту информацию).

Если у вас есть вопросы, комментарии или исправления, напишите мне.

Обновлено 13 марта 2009 г.

Превратите компьютерный блок питания в настольный блок питания

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=5TJaREOi1SY]

Есть много способов перепрофилировать и повторно использовать старую электронику. Например, компьютерный блок питания может стать отличным настольным блоком питания для вашей мастерской. В Интернете уже есть много руководств, в которых показано, как преобразовать блок питания старого компьютера в настольный блок питания, но для большинства этих проектов требуется, чтобы вы постоянно его модифицировали.

Эта конструкция внешнего адаптера позволяет использовать блок питания без его модификации. К адаптеру можно подключить любой блок питания ATX. В результате получился источник питания большой емкости, который может выдавать 3,3 В, 5 В, 12 В и -12 В.

Прежде чем мы начнем, вот некоторая справочная информация о компьютерных блоках питания.

Блок питания компьютера преобразует мощность переменного тока из настенной розетки в меньшее напряжение постоянного тока, которое питает различные компоненты компьютера.Он регулирует напряжения путем быстрого подключения и отключения цепи нагрузки (импульсный источник питания). Большинство современных компьютерных блоков питания следуют соглашению ATX: они выдают + 3,3 В, + 5 В, + 12 В и -12 В по серии проводов с цветовой кодировкой.

Блоки питания

для компьютеров обладают рядом функций безопасности, которые помогают защитить вас и сам блок питания. Вот пара, о которой вам нужно знать:

• Включение блока питания Он не включается, если он не подключен к материнской плате компьютера.Это контролируется зеленым проводом включения. Подключение этого провода к земле (любой черный провод) позволит включить питание.
• Требования к минимальной нагрузке Многим источникам питания требуется минимальный ток нагрузки, чтобы оставаться включенными. Без этой нагрузки выходное напряжение может значительно отличаться от указанного напряжения или источник питания может отключиться. В компьютере ток, используемый материнской платой, достаточен для удовлетворения этих требований. Если ваш источник питания имеет минимальные требования к выходной мощности, вы можете удовлетворить это, подключив большой силовой резистор к выходным клеммам.Это обсуждается ниже.

Отчет

: спецификация блока питания только на 12 В, выпускаемая в этом году

(Изображение предоставлено Shutterstock)

Текущая спецификация блока питания ATX была довольно согласованной примерно с 1995 года, но с тех пор были внесены некоторые изменения. Однако это может скоро измениться, согласно CustomPC. Сайт сообщил, что в этом году Intel представит спецификацию дизайна «ATX12VO», где «O» означает «Только».

Первоначально переход коснется только системных интеграторов, поэтому в сфере DIY, вероятно, еще некоторое время будет использоваться существующая конструкция 12V ATX.

Идея ATX12VO заключается в том, что он избавляется от шин 3,3 В и 5 В, оставляя единственную задачу источника питания — обеспечивать 12 В компонентам системы. Это упрощает конструкцию силовой схемы и, таким образом, снижает стоимость производства компонентов.

Это изменение неудивительно, поскольку многие устройства могут обходиться только 12 В, а многие конструкции блоков питания работают с одной большой шиной 12 В, которая использует простой понижающий преобразователь постоянного тока в постоянный, чтобы обеспечить 5 В и 3,3 В компоненты, которые все еще нуждаются в этом.К этим компонентам относятся жесткие диски, твердотельные накопители с интерфейсом SATA и большинство USB-устройств.

Многие контакты на текущем 24-контактном разъеме ATX являются избыточными по сегодняшним стандартам, и многим современным системам больше не нужны жесткие диски SATA или твердотельные накопители, поскольку твердотельные накопители на базе NVMe M.2 набирают популярность. Более того, различные USB-устройства также постепенно начинают использовать 12 В в качестве входного напряжения для ускорения зарядки, и есть вероятность, что наступит день, когда все новые USB-устройства будут построены на 12 В, а не на 5 В.

Ожидаемый 10-контактный разъем питания материнской платы ATX12VO. (Изображение предоставлено CustomPC)

Говорят, что для оставшихся разъемов на материнской плате будет заменен 10-контактный разъем, при этом разъем питания EPS становится дополнительной опцией для использования в мощных системах.

Однако мы бы не стали слишком беспокоиться о том, что это создаст проблемы с поддержкой устаревших USB-устройств или жестких дисков. В отчете указывается, что 3,5-дюймовые и 2,5-дюймовые устройства SATA смогут получать питание от материнских плат вместо блоков питания.

Кроме того, есть вероятность, что производители материнских плат продолжат включать понижающее преобразование до 5 В на свои материнские платы для устаревших USB-устройств, пока на это есть спрос, поэтому полный переход может занять до десяти лет.

Так что это за ерунда про несколько 12-вольтных шин?

Так что это за ерунда про несколько 12-вольтных шин?

Если вы уделяли много внимания современным источникам питания (2006 г.), то вы
наверное заметил, что у большинства из них больше одной шины на 12 вольт.А
Обычный двухконтурный блок питания ATX12V имеет две шины 12 В: 12V1 и
12В2. Согласно ATX
стандартно, 12 В2 — это шина 12 В, которая питает ЦП и предоставляется
по 4 пину 12 вольт
кабель. 12V1 — это шина 12 В, используемая во всех других
кабели питания и мощности
все, кроме процессора. Некоторые материнские платы не соответствуют стандарту ATX на
что питается от 12В1 и 12В2. Источники питания EPS могут иметь до четырех
Шины на 12 вольт и имеют множество комбинаций шин, питающих какие устройства.

Если блоку питания требуется более 5 Вольт, они просто строят шину большей емкости.
который может подавать больше тока. Так почему вы видите блоки питания с двумя,
три, а то и четыре планки по 12 вольт? Почему бы просто не поставить одну большую шину на 12 вольт
что может обеспечить больше энергии? Ну, это потребует некоторых объяснений.

Раньше я разрабатывал встроенную электронику — небольшие компьютеры, управляющие
различные виды машин. Я все еще время от времени создаю хобби-проекты, так что
У меня есть множество блоков питания.Конечно, большинство из них
«настоящие» блоки питания — не блоки питания для ПК. Хорошо, технически мощность ПК
поставки на самом деле настоящие, но поскольку они идут с такими неполными
спецификации трудно понять, что они действительно могут сделать. Реальные источники питания
точно расскажу, на что способен БП: диапазон входного напряжения, минимум
и максимальный ток, регулировка нагрузки, пульсации на выходе, снижение номинальных значений температуры
кривые, ограничения по напряжению и току. Вы называете это, они это определяют. И
когда они говорят, что 12 вольт при 40 ампер при 50 ° C, они не шутят.По крайней мере, как
пока вы избегаете дрянных. Если у блока питания несколько выходов, то они
объясните все зависимости между ними. Итак, если вам нужно увеличить
рейка до 10 ампер, чтобы получить 20 ампер из другой рейки, они всегда говорят вам в
спецификации. Они сообщают вам, есть ли среди комбинаций ограничение общей мощности
рельсов. Если это действительно хороший БП, то нет
зависимости. Они просто работают как независимые рельсы. Характеристики очень
тщательно, потому что вам нужно знать эти вещи, чтобы выбрать правильный блок питания.

А еще есть блоки питания для ПК. Большинство блоков питания для ПК, даже много хороших,
было бы более правдиво, если бы они перестали ссылаться на «спецификации» и использовали
термин «маркетинговый обман». Я не собираюсь здесь углубляться в эту тему
потому что это будет включать страницы и страницы ругательств. И если ты смотришь
для блока питания ПК, который не имеет зависимости между рельсами, сохраните
сновидение. У них есть зависимости. Они просто редко говорят вам, что они собой представляют.
Если вы получите хороший блок питания, он может действительно встретить расплывчатые и неполные
спецификации на этикетке.Если у вас плохой блок питания, тогда номинальная мощность
этикетку лучше всего можно описать как произведение художественной литературы. Блоки питания ПК
на самом деле есть реальные спецификации. Они их просто не публикуют. Так когда
вы покупаете блок питания для ПК, трудно понять, что у вас на самом деле. Как результат,
части остальной части этой страницы должны быть основаны на предположениях. Было бы
будьте любезны дать вам окончательные ответы, но это трудно сделать, когда вы
точно не знаю, с каким блоком питания вы имеете дело.

Чтобы понять беспорядок в 12-вольтовой шине, вам сначала нужно знать о
три разных типа блоков питания.Не читайте просто о типе
Блок питания, который, по вашему мнению, у вас есть. Есть неплохой шанс, что то, что вы думаете
у вас есть и то, что есть на самом деле, — две разные вещи.

Одиночный блок питания на шину 12 В

Один блок питания на шину 12 В имеет только одну выходную цепь, которая генерирует 12
вольт. К нему подключены все различные разъемы, на которые подается 12 вольт.
один выход. Такой блок питания отлично подойдет для современного компьютера, так как
до тех пор, пока он может доставить мощность. Это правда, даже если материнская плата
требует дополнительных
4-контактный или
8-контактный 12-вольтовый процессор
разъем или если ваша видеокарта требует
6-контактный разъем PCI-Express
разъем.Если в вашем одиночном блоке питания на 12 В на шину есть все эти дополнительные
разъемы и достаточная мощность, тогда все будет работать правильно.

Несколько независимых шин на 12 В PSU

Блок питания с несколькими независимыми шинами на 12 вольт имеет более одной шины на 12 вольт. Каждый
шины на 12 вольт имеет свою отдельную схему. Каждый из 12 вольт
Разъемы питания на кабелях БП подключены к одной из 12-вольтовых шин.
Поскольку это просто блок питания для ПК, а не «настоящий», производители
часто не чувствуют себя обязанными сообщать вам, какой разъем к какому подключен
рельс.

Одна из причин использования нескольких отдельных шин на 12 вольт — это улучшить нагрузку.
регулирование и шум на рельсах. Когда вы подключаете активную нагрузку к
шина напряжения вы, как правило, получаете шумную шину, которая много прыгает.
Это не очень хорошее плоское напряжение. Различается. Чем больше активных нагрузок вы подключаете к
ругай еще грязнее. Итак, сборка блока питания с независимыми шинами на 12 вольт
улучшает «чистоту» питания на каждой рейке. Обычно это только
сделано, если у вас есть схемы, которые крайне требовательны к качеству
его шины напряжения, потому что отдельные шины стоят больше денег, чем одна шина.

Кстати, на случай, если у вас возникнет соблазн подключить независимые шины на 12 вольт
вместе (в Интернете я видел людей, которые думали, что это хорошая идея),
не делай этого. Ваши 12-вольтовые шины могут иметь разные представления о том, какое напряжение
они должны встать на рельсы. Один может немного отличаться от
еще один. В конце концов, это отдельные рельсы, и у них своя схема.
который контролирует напряжение. Они обязательно немного отличаются. И если они просто
немного отличается, тогда вы можете потреблять много тока, когда вы их подключаете
вместе, потому что каждая из выходных цепей пытается вызвать напряжение на
одни и те же провода на другое значение.Это вызывает либо хорошее упорядоченное завершение работы
от защиты от перегрузки по току или от дыма и искр. Есть некоторая сила
расходные материалы, у которых есть переключатели, позволяющие собирать рельсы вместе. Один раз
вы правильно установили переключатель, их можно подключить.

Многоканальные шины с ограничением по току 12 В на базе одинарного блока питания

Этот тип блока питания имеет только один набор схем внутри блока питания, который генерирует
12 вольт. Но он разделен на отдельные 12-вольтовые выходы, каждый из которых имеет
собственная схема ограничения тока.Если любой из 12-вольтных выходов превышает
его текущий предел, тогда блок питания отключается. Например, у вас может быть двойной
питание по рельсам, которое имеет одну внутреннюю шину 12 В, которая может подавать 30
усилители. Затем внутри блока питания он разделен на две отдельные направляющие, каждая из которых
имеет ограничение в 20 ампер. Если вы попытаетесь получить более 20 ампер от одного из
Рэйл 12 вольт потом БП с выключением. Если вы попытаетесь нарисовать более 30
ампер полного тока от обоих рельсов, тогда он также отключится
(при условии, что внутренняя шина 12 В также имеет ограничитель тока).

Такой вид БП существует из-за стандартов безопасности. В
IED 60950
стандарт ограничивает проводку до 240 ВА (вольт-амперы). При 12 вольт это означает, что
провод может выдерживать максимум 20 ампер. Стандарт существует для
постарайтесь ограничить количество тока, протекающего при коротком замыкании, до
БП отключается. Это может снизить вероятность того, что короткое замыкание вызовет
поджечь или уничтожить что-нибудь. Так что, если вашему блоку питания требуется более 20 ампер
при напряжении 12 вольт и соблюдайте стандарты безопасности, тогда в нем должно быть более одного
Шина 12 вольт.

Так что это за БП на самом деле?

Казалось бы, ответ на этот вопрос прост. Имена
три типа блоков питания немного длинноваты, поэтому сократим их до одиночных
12, независимые 12 и ограниченные по току 12. Если только характеристики вашего БП
заявите, что у вас одна шина на 12 вольт, тогда вы знаете, какая из трех
у тебя есть. Но если в спецификации указано, что у вас две или более шины на 12 вольт
тогда все становится сложнее.

Если посмотреть официальный БП ATX12V
руководство по дизайну, тогда вы найдете
формулировка, в которой говорится, что никакая шина не может обеспечить мощность более 240 ВА.Это означает
что шина 12 вольт ограничена до 20 ампер. Никогда не говорится, что блок питания должен
имеют независимые шины на 12 вольт. Независимые рельсы на 12 вольт были бы законны как
пока они ограничены до 20 ампер, но они не требуются. Это
важно, потому что независимые 12 — это самые дорогие блоки питания для
строить. Более дешевый способ соответствовать спецификации ATX12V — производить ограниченный ток
12с. Это экономит деньги за счет того, что отдельные рельсовые выходы базируются на одном внутреннем
Шина 12 вольт. А когда дело доходит до компонентов ПК, они очень стараются сохранить
затраты до минимума.В результате маловероятно, что ваш multi 12
вольт рейка БП фактически независимый 12с. Независимый дизайн 12s
тот, у которого самые чистые 12-вольтовые шины, но ПК, кажется, нормально работают без
их. Большинство нагрузок на шинах 12 В — это либо двигатели, либо постоянный / постоянный ток.
конвертеры, и никто из них не особо разборчив в качестве своих
входные напряжения.

Некоторые люди, проводящие тестирование источников питания, сообщают о стабильных успехах в
соединение отдельных шин на 12 В.Как я упоминал ранее, это
весьма вероятно, что выполнение этого с независимым 12-секундным блоком питания вызовет короткое замыкание.
и выключите источник питания. Но соединяя рельсы с током
ограниченный 12-секундный блок питания будет работать нормально, так как на самом деле там только один 12 вольт
регулятор. Тот факт, что подключение 12
вольт-рейки настоятельно предполагают, что они на самом деле ограничены по току 12 с
а не независимые 12. Более того, обзоры БП на
XbitLabs действительно открывается
вверх по блокам питания, чтобы взглянуть на внутреннюю конструкцию.Практически все на ПК
Блоки питания, которые я когда-либо видел в обзоре, были с одним главным трансформатором.
конструкции, что означает, что у них нет независимых шин на 12 В. В
на самом деле, я видел в общей сложности
один блок питания
у которых фактически были независимые шины на 12 вольт. Этот блок питания кажется
на самом деле это серверный блок питания, адаптированный для использования в ПК.
Могут быть и другие независимые блоки питания 12s, но если они есть,
они крайне редки. И учитывая экономичную природу ПК
рынок, вы, вероятно, никогда не столкнетесь с одним.

Итак, теперь вы можете предположить, что ваш 12-вольтовый блок питания с питанием от сети
ограничено 12сек. Если бы все было так просто. Intel сохраняет
сеть
страницу со списком источников питания, соответствующих минимальным требованиям.
В этот список включено большое количество источников питания, описанных как
«** Блок питания не соответствовал требованиям 240 ВА во время теста OCP». OCP стенды
для защиты от перегрузки по току. Intel считает, что эти блоки питания соответствуют требованиям
минимальные требования, но они не соответствуют предельному току 20 А на каждые 12
вольт рейка.Intel, похоже, довольно небрежно относится к ограничению в 240 ВА. Если
вы проверите спецификации производителя на некоторые из этих блоков питания, вы обнаружите, что
заявленные максимальные токи на их 12-вольтовых шинах значительно ниже 20 ампер.
несмотря на то, что их доставили не менее 20. Так что доверять
максимальный номинальный ток на их шинах 12 В. Некоторые могут доставить больше, чем
в их характеристиках заявлено без срабатывания защиты от перегрузки по току.

Текущие ограниченные 12 выпускаются дороже, чем одиночные 12, которые
обеспечить такую ​​же общую мощность 12 вольт.Вдобавок ко всему, многие силы
Производители считают, что ограничение тока на шине до 240 ВА
не привел к какому-либо значительному улучшению безопасности блока питания в реальном мире. потом
вы также должны учитывать
сложности с балансировкой нагрузки
вызвано наличием ограниченных по току рельсов.
Все это вызывает подозрение, что многие блоки питания, претендующие на
иметь несколько шин на 12 вольт на самом деле являются одним блоком питания 12, несмотря на то, как они
продается. Согласно результатам тестирования Intel, многие блоки питания
может обеспечить гораздо больший ток на одной шине 12 В, чем их
заявленные спецификации и даже более 20 ампер.Это понятно
что производители блоков питания будут продолжать продавать их как блоки питания с несколькими шинами на 12 В.
так как многие думают, что многопозиционные блоки питания на 12 В на шину лучше одиночных
Блоки питания на шину 12 В.

Люди, которые проводят тщательные испытания источников питания, довольно много писали о
эта тема. Можете почитать их мнения о том, что это за рейки на 12 вольт
внутри вашего источника питания
здесь,
здесь,
здесь,
здесь,
и внизу
эта страница.
Типа 12-вольтных шин, которые есть в вашем источнике питания, может быть достаточно
влияет на его работу в мощных компьютерах, поэтому, к сожалению,
эта тема так неясна.Информация есть, но ее непросто
найти. Должно быть легко узнать, какие у вас 12-вольтовые шины, но это
не произойдет, пока производители блоков питания не начнут выпускать настоящие спецификации.

Так какой блок питания лучший?

При создании мощной машины с большим количеством оборудования люди часто
сказали, что им нужно получить мульти-рейку БП на 12 вольт. Стандартное рассуждение
что многоканальные блоки питания на 12 шин обеспечивают большую мощность при 12 вольт, чем одиночные 12 вольт
железнодорожные БП.Но это не очень хороший совет. Они пытаются вам сказать
что более новые компьютеры создают большую нагрузку на шину 12 вольт и что вы должны
Обязательно приобретите блок питания, обеспечивающий достаточный ток на 12 вольт. Как вы можете
см. на этой странице самая большая нагрузка
на блоке питания со временем изменилось с 5 вольт на 12 вольт, поэтому вам нужно
Будьте осторожны, чтобы выбрать правильный блок питания. Но вам не обязательно брать мульти 12
рейка БП, чтобы получить большую мощность на 12 вольт. Как вы видели выше,
многие блоки питания, которые претендуют на звание нескольких блоков питания с шиной 12 В, на самом деле одиночные 12
железнодорожные БП.Они просто продаются как мульти-12, потому что люди думают, что мульти-12
лучше. Настоящая проблема заключается в том, достаточно ли блок питания
общий ток на 12 вольтах (как и на других рельсах) а не то ли
имеет несколько шин на 12 В.

Помните, что независимые блоки питания 12s практически невозможно
найти. Таким образом, у вас есть только два варианта: источник питания с одним внутренним напряжением 12 вольт.
шина с ограничителями тока для каждой внешней шины (ограничение тока 12 с), или
блок питания с одной внутренней шиной 12 В без ограничителей тока (a
одиночный 12).Вы
В итоге получится источник питания только с одной внутренней шиной на 12 В. Ваш
Единственный реальный выбор — получить ли шины с ограничением по току на 12 вольт. Плохие новости
это то
маркетинговые спецификации для предположительно мульти-12-вольтных блоков питания на рельсах
не скажу вам, настоящие ли ограничители тока или нет.

Дело в том, что если вы собираете компьютер высокого класса, блоки питания с
с ограничителями тока справиться проще, чем с источниками питания с током
ограничители.Предположим, вы собираете компьютер, который при полной загрузке
имеет процессор, потребляющий 9 ампер при 12 вольт, и две видеокарты, потребляющие 10
усилителей на штуку при 12. Это одни из самых мощных компонентов, используемых в качестве
2006 года, но люди однозначно строят такие машины. Плюс у вас также есть
жесткие диски и прочее, что добавляет еще 4 ампер при 12 вольт. Если
у вас есть один 12-контактный блок питания, тогда вы должны убедиться, что он выдержит
12 вольт, всего 33 ампера. Но если у вас есть двойной 12-контактный блок питания с
20 ампер на каждой шине 12 вольт, тогда вы также должны убедиться, что вы
не превышайте 20 ампер на каждой шине.Если вы превысите 20 ампер на шине, то
Блок питания отключится, даже если он поддерживает более 33 ампер. Ты
можно увидеть сложности решения проблемы «балансировки рельсов» на
эта страница. Если вы строите
не мощный компьютер, то маловероятно, что вы приблизитесь к
всего 20 ампер при 12 вольт. В этом случае тебе не о чем беспокоиться
об ограничениях на отдельные рельсы. Только мощные компьютеры
потребляйте много 12-вольтного тока, который попадает в беду.

Предполагая, что два блока питания имеют одинаковую общую мощность 12 В, вам лучше
от получения одного блока питания на 12-вольтовую рейку, чем от многополюсного блока питания на 12 линий. Электрический ток
Ограничители в 12-шинных блоках питания, по-видимому, не особо повышают безопасность, но
они могут сделать вашу жизнь невыносимой при создании мощного компьютера. В
одиночные блоки питания на 12 В на шину вызывают меньше проблем. К сожалению, большинство БП с
партии на 12 В продаются как блоки питания на 12 шин, даже если они
фактически представляют собой одинарные 12-рельсовые блоки питания.Intel
Страница может помочь идентифицировать блоки питания, у которых нет предела 240 ВА.
Надеюсь, в будущем вся эта игра с ограничениями по току в 20 ампер будет
просто исчезнет, ​​и жизнь на 12 вольт снова станет простой. А пока твоя
лучший вариант — попытаться найти блок питания без ограничителей тока, если вы собираетесь
построить мощный компьютер. Если вы не можете избежать ограничителей тока, то будьте
подготовлен к балансировке рельсов.

Intel ATX12VO и характеристики 12 В: объяснение и мнение производителей | ГеймерыNexus

Мы должны начать с этого примечания: 12VO, в определенном смысле, на самом деле не новость.Такие компании, как Dell, HP и Lenovo, особенно HP, уже давно используют в своих системах блоки питания с напряжением всего 12 В. В этих системах материнские платы снабжены всеми необходимыми для приводов преобразователями постоянного тока в постоянный ток и повышениями. Хотя они существовали, они не были стандартизованы и часто использовались проприетарные разъемы или блоки питания. Сегодняшняя разница заключается в том, что Intel движется к стандартизации этих типов источников питания, и основная причина заключается в том, чтобы упростить соблюдение требований к эффективности, установленных государственными органами.Эти правила применяются к готовым системам, а не к системам для домашних мастеров, но недавний вопрос заключался в том, переместится ли это постепенно из готовых систем в DIY. Во многих сборках, особенно от традиционных OEM-производителей, используются материнские платы, которые нельзя купить в розницу. В предустановленных играх более высокого класса используются материнские платы, продающиеся в розницу, и именно здесь начинают возникать вопросы.

Обратите внимание, что это уже было опубликовано как видео на нашем канале: