Чертеж рамы мотоцикла: Рама с чистого листа | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Рама с чистого листа | OPPOZIT.RU | мотоциклы Урал, Днепр, BMW

Вот и заканчивается лето и пора приступать к новым проектам. Тут многие спрашивают, как сделать раму с чистого листа? Вот я и решил написать небольшую статейку по этому поводу. В принципе есть разные способы сделать это, я опишу способ, который применяю и пока, он меня не подводил.

Вот и заканчивается лето и пора приступать к новым проектам. Тут многие спрашивают, как сделать раму с чистого листа? Вот я и решил написать небольшую статейку по этому поводу. В принципе есть разные способы сделать это, я опишу способ, который применяю и пока, он меня не подводил.

Начинаю обычно с того, что подбираю агрегаты для будущего проекта. Под агрегатами я подразумеваю – (передняя вилка, колеса, бак, двигатель, коробка передач, амортизаторы) После этого я делаю обмеры всех этих дэвайсев и в масштабе прорисовываю на чертежной бумаге. Конечно, можно это делать и в разных программах, как допустим, Павел Обозов с http://www.brayvo.ru но у меня это пока плохо, получается, моделировать, так как он и я все делаю на миллиметровке. В принципе, начиная делать любой оппозит можно за основу макетов взять чертеж двигателя из любой книги об этих мотоциклах. Берется такая книга и копируется с нее чертеж (для того чтобы книгу не портить), после, чего наклеивается эта копия на ватман и вырезается по контуру, желательно с максимальной точностью. Теперь можно приступить к просчету масштаба. Так как в книгах чертеж двигателей дается без искажений (проверено), то смело можем обмерить пару деталей на двигателе и на чертеже, после этого для получения масштаба делим размеры, снятые с оригинала на размеры чертежа. Получаем число, которое является масштабным (1:5) погрешности, конечно, будут, но совсем незначительные, не больше 5-10 мм. В нашем случае это не такая погрешность, чтобы на нее обращать внимание. Также неплохо было бы, если вы делаете раму под себя, сделать макет самого себя, тоже в масштабе. Это очень помогает при компоновки рамы и для наилучшей посадки. Итак, теперь у нас есть, от чего отталкивается, то есть двигатель, есть масштаб и есть тот, кто будет на всем этом ездить (тоже в масштабе) Дальше промеряем, все добытые детали и просчитываем их размеры в масштабе. Вот теперь можно начинать чертить раму. Для начала ее надо сделать вид сбоку. Так будет намного проще работать, и вы сразу поймете, что куда ставить и как это будет выглядеть. После того как построен вид сбоку, можно прорисовать вид снизу, вид сверху, вид спереди и сзади. Я это не делаю, так как для меня в процессе черчения вида с боку формируются все остальные виды в набросках и мне этого достаточно, тем более по ходу сварочных работ, что нибуть обязательно придумается новенькое.

Теперь я хочу немного рассказать о материалах (трубах) из которых делать раму. Многие ищут трубы цельно тянутые, но как показывает практика это совсем не обязательно, так как производители иномарок делают их из шовных труб (проверено путем разрезания импортных рам). Я использую трубы марки DIN 2440, вот тут их можно найти в России — http://www.metaltorg.ru (это не является рекламой) Для рамы я использую трубы двух диаметров – 33.7 мм, стенка 3.2 мм и 26.9 мм, стенка 2.6 мм. Также можно использовать уголки той же марки, ими очень удобно делать острые повороты под 90 градусов, не ломая голову, как и где так красиво загнуть трубу. Более плавные загибы делаются при помощи простого трубогиба. Так же хочу отметить, что в несущих местах необходимо делать вставки в местах соединения труб и оставлять зазор между трубами 3-4 мм для сварочного шва. Гнуть трубы лучше по шаблонам сделанным в натуральную величину из картона или фанеры. Теперь, когда трубы куплены и загнуты, можно переходить к сборке рамы на стапеле. Конструкция стапеля выкладывалась на оппозите и если кому лень искать то вот она — http://www.oppozit.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1040

Конечно, перед сборкой необходимо запастись всеми деталями, которые вы хотите иметь на раме. А именно, рулевая колонка, всевозможные кронштейны и так далее. Варить раму конечно лучше полуавтоматом, но если у кого-то нет доступа к такому агрегату, то можно и электродуговой сваркой. Варить газом не очень удачный вариант, если конечно это не аргон.

Вот в принципе и все хитрости рамы с чистого листа, но каждый может добавить свое знание и получится очень хорошая рама, а главное сделанная лично вами и второй такой ни у кого не будет. Желаю успехов.

Чертежи мотоциклов своими руками. Самодельный мотоцикл: советы по изготовлению

Кто не хотел бы своими руками сделать мини мотоцикл! Представляем вашему вниманию простейшую конструкцию такого мини мотоцикла.

Для изготовления нашего мини мотоцикла необходимы следующие материалы: старая велосипедная рама от мужского дорожного велосипеда; передняя вилка и руль; двигатель Д-4, Д-5 или Д-6 и два колеса для машин типа «карт» размером 250х50 мм. Можно использовать и другие колеса — от мотороллера, детских велосипедов или самокатов.

Чтобы сделать своими руками мини мотоцикл, еще потребуется кусок железной трубки или прутка диаметром 16-18 мм, несколько гвоздей диаметром 4-6 мм, две-три деревянные чурки, железная полоска толщиной 1-2 мм, несколько болтов с гайками и обрезки фанеры толщиной 8-12 мм.

Из инструментов для изготовления мини мотоцикла понадобятся: дрель, ножовка по металлу, несколько сверл, паяльная лампа или газовая горелка, а также слесарные тиски или молоток.

Первая и самая сложная деталь мини мотоцикла — рама. Чтобы изготовить ее, надо нарезать детали из рамы дорожного велосипеда: детали 1, 2 и 3. Размеры деталей 1 и 2 даны на чертеже, а размер перьев 3 будет зависеть от размеров колеса.

Деталь 6 вырезается из остатка нижней трубы рамы.

Теперь приступим к сборке новой рамы из деталей. Для этого нужны деревянная чурка и гвоздики, которые будут использованы в качестве заклепок.

Возьмите деревянную чурку длиной не менее 100 мм и обточите ее так, чтобы она туго входила в полости деталей 1 и 2. Наденьте на деталь 1 соединительную муфту 6. Вставьте чурку в деталь на половину ее длины, а на вторую половину наденьте деталь 2 до упора с первой деталью. Сверху их соединит муфта 6. Положите соединенные детали на ровную поверхность; отступя по 10 мм от каждого края муфты 6, просверлите сквозные отверстия по диаметру гвоздя. Вставьте кусочки гвоздя в полученные отверстия и заклепайте.

Чоппер своими руками, или может быть купить готовый мотоцикл? Таким вопросом задаются многие мотоциклисты, особенно начинающие, которые давно решили для себя, что будут ездить не на пластиковом спорте, а на настоящем железном мотоцикле, у которого звук легендарного V-твина издаёт солидный саунд, а не звук визжащей кофемолки. В этой статье, которая больше рассчитана на новичков в интересном виде искусства кастомайзинге, мы рассмотрим, что нужно для того, чтобы сделать своими руками правильный чоппер, и как сделать многие детали для него, которые позволят сделать его достаточно оригинальным, и иметь крутой внешний вид.

Как построить чоппер своими руками написать не так то просто, так как стилей кастомизированных мотоциклов (кастомов) сейчас огромное количество, а их крутизна напрямую зависит от количества денежных знаков, умелых рук мастера и от оборудования, имеющегося у него в гараже. И при чтении о постройке какого то конкретного кастома, какой то начинающий кастомайзер может просто не потянуть его изготовление, из-за недостатка средств и необходимого оборудования. Или просто ему может не понравиться стиль какого то кастома, ведь стилей очень много.

Поэтому в этой статье не будет описана постройка какого то конкретного кастома определённого стиля, и мои рекомендации в этой статье будут чисто условными, но всё же я надёюсь полезными для начинающих кастомайзеров. К тому же при постройке любого чоппера, может возникнуть достаточно много нюансов, которые невозможно описать в одной статье.

Но для более подробного разъяснения, при изготовлении некоторых деталей для чоппера своими руками, я буду ставить соответствующую ссылку, перейдя по которой уважаемый читатель сможет более подробно и детально изучить изготовление какого то оборудования или какой то детали чоппера, и с успехом применить эти знания у себя в гараже. И так поехали.

Что нужно перед началом изготовления чоппера своими руками.

Первое, что нужно сделать перед началом работ, это определиться с бюджетом. Ведь правильный чоппер, который по качеству исполнения и своей крутизне, сможет запросто переплюнуть серийный заводской байк, требует определённых вложений денежных средств. И чем больше эти вложения, тем круче получится готовый кастом.

Конечно же при определённых навыках работы с металлом и наличии соответствующего оборудования, инструмента и материалов, можно сделать приличный чоппер и без больших вложений. Но ведь у многих начинающих мотоциклистов нет ни навыков, ни оборудования, ни подходящих материалов. И значительная часть денег уйдёт именно на качественный инструмент, материалы и некоторые приспособления, которые будут описаны ниже, и без которых голыми руками ничего не сделаешь.

Ну и конечно же основная часть денег будет потрачена на покупку мотоцикла донора, без него никак. Ведь двигатель и раму с номером и соответствующими документами самостоятельно не сделаешь, даже имея супер дорогое оборудование в мастерской (раму то с нуля можно сделать, только она будет безномерная). Тем более что от некоторых мотоциклов доноров можно будет использовать некоторые детали.

Это тот же двигатель, часть рамы с номером, переднее колесо (не всегда, но часто используется после доработки), переднее крыло (разумеется тоже переделанное), передняя вилка и другие детали, которые при наличии определённых навыков и инструмента, можно изменить до неузнаваемости.

Мотоцикл донор, чтобы сэкономить значительную сумму денег, можно купить в плохом состоянии или битый, главное чтобы у него были в порядке документы и чтобы после аварии сохранился мотор, и номер на раме. Двигатель, документы и часть рамы с шильдиком или номером на ней — это главное, что нужно для постройки чоппера, а всё остальное можно изготовить самостоятельно, или докупить из каталогов.

И после покупки мотоцикла донора, перед тем, как начинать его разбирать, резать и что то делать с ним, разумеется нужно сначала переоформить его на себя, поставить на учёт, а как это грамотно сделать я написал (там же подробно описана и легализация самодельного байка). Это поможет избежать проблем в дальнейшем.

А саму серийную раму, кроме расширения её задней части, тоже нужно будет доработать. Например в рулевых колонках рам отечественных мотоциклов, до сих пор стоят слабенькие упорные подшипники велосипедного типа, которые очень быстро изнашиваются и управляемость мотоцикла мягко говоря хромает. И первым делом следует заменить эти подшипники на более мощные конические (такие как в колёсах Днепров и Уралов, но на размер больше).

Для этого чашки штатных подшипников срезаются с рамы, а на их место привариваются чашки чуть большего диаметра, в которые впоследствии запрессовываются наружные обоймы конических подшипников. Подробнее об этом я написал в , а так же в статье про геометрию мотоциклетных рам, и ссылка на эту статью находится ниже в тексте.

На рамах современных импортных мотоциклов уже с завода стоят более менее нормальные подшипники, но и на таких рамах хватает переделок. Так как даже импортные серийные рамы более тяжёлые и некрасивые, чем самодельные рамы, изготовленные с нуля, и с большинства серийных рам (особенно японских мотоциклов) приходится срезать лишние детали, для облегчения веса.

Конечно же типов рам большое количество (какие бывают рамы читаем ) и каждый выбирает для себя свой вариант. Но сейчас очень популярны чопперы в стиле олдскул, у которых очень лёгкие рамы в стиле «хардтейл» (в переводе жёсткая), которые не имеют задней подвески и благодаря этому имеют красивые классические линии треугольной задней части. И такие рамы самые лёгкие.

И хотя на таких рамах ездить по нашим дорогам довольно некомфортно, но красота и стиль требует жертв. Да и рассчитаны такие аппараты не для дальних поездок, а для недолгих покатушек по городу, или для перемещения тела водителя от бара к бару. И чопперы с такими рамами сейчас очень популярны.

Передняя вилка способна легко преобразить внешний вид любого чоппера, и способна поменять не только силуэт, но и ходовые качества вашего мотоцикла. Хотя опять же при постройке чоппера, большинство кастомайзеров как правило не обращает внимание на управляемость и комфорт, главное внешний вид, который и определяет крутизну чоппера и от которого в сером городском потоке может возникнуть значительное оживление.

Конечно же кроме вилки на силуэт и ходовые качества мотоцикла влияет угол наклона рулевой колонки, а если быть точным, то трейл и рейк, которые следует учитывать при переделке рамы или изготовлении её с нуля. Эта тема достойна отдельной статьи, которую я написал, и подробно об углах и геометрии рамы советую почитать . В этой же статье подробно описана доработка рам отечественных мотоциклов и замена подшипников на конические.

Самым популярным видом доработки серийных вилок является их удлинение специальными вставками и замена траверс на более широкие, или просто полировка и штатных траверс. При удлинении перьев вилки, чтобы не задрать раму относительно земли и сохранить красивый силуэт и небольшой дорожный просвет, следует увеличить . То есть добиться того, чтобы после установки более длинной вилки, дорожный просвет (расстояние от нижних труб рамы до земли) остался таким же как и был.

Но чаще всего дорожный просвет (клиренс) занижают раза в два, и кроме более сильного наклона вилки, на занижение влияет и переделка задней части рамы (перенос оси заднего колеса выше, чем было в стоке). При всех этих работах очень важно сохранить чёткую геометрию рулевой колонки и всей рамы, и правильно осуществить такие переделки, возможно только при наличии стапеля (ссылка на статью про стапель находится выше, в списке инструментов и приспособлений).

Так что установка удлинённой вилки не так то проста и повлечёт за собой ряд серьёзных переделок самой рамы и её рулевой колонки, с учётом правильных углов (рейка и трейла — о них ссылка чуть выше, про углы рулевой колонки).

Но сейчас стали очень популярны мотоциклы в стиле олдскул и боббер, у которых вилка (как правило это спрингер) не удлиняется, или удлиняется совсем незначительно. Но изменение угла рулевой колонки и на этих аппаратах довольно часто применяют.

Ведь при большем наклоне рулевой колонки, даже с короткой вилкой силуэт кастома значительно улучшается (делается более стремительным). При этом дорожный просвет получается всего в пару сантиметров и на таком аппарате по нашим дорогам ездить становится затруднительно. Но всё таки для многих это не важно, ведь красота требует жертв.

Для чопперов так называемого свободного стиля, может подойти бензобак с вогнутым дном, изготовление которого я описал . Ну а кому интересно посмотреть, как я изготовил более сложный бак, то смотрим видеоролик чуть ниже, который я опубликовал у себя на канале suvorov-custom в качестве пособия для новичков и с целью восполнить пробел по этой теме в рускоязычном интернете. Секретов у меня нет и думаю новичкам будет полезно посмотреть это видео, разбитое на три части.

Конечно же новичкам сначала следует попробовать изготовить более простой классический бак, и по мере накопления какого то опыта переходить к более сложным изделиям. Но всё же и при изготовлении более сложного бака, в видеоролике чуть ниже, есть несколько советов, которые я надеюсь будут полезны начинающим кастомайзерам.

Кстати, у меня на канале suvorov-custom (на Ютубе) имеются и другие видео по работе с листовым металлом и надеюсь со временем, по мере свободного времени, такие видеоролики я постараюсь публиковать ещё, а чтобы не пропустить новые видео — не забудьте подписаться на канал.

Что касается крыльев, то разумеется они как и бак, тоже должны подходить по стилю. А к примеру у бобберов, или радикальных чопперов вообще может не быть переднего крыла, а заднее крыло как правило очень короткое. Но всё же лучше изготовить крыло для чоппера с нуля, так как переделка какого то штатного крыла не всегда совпадает с стилем будущего кастома. К тому же эксклюзивное крыло, изготовленное с нуля, будет единственным и неповторимым, и это добавит ему крутизны.

И если без кожаной навески ещё можно обойтись, то без сиденья никак. А вот как изготовить своими руками с нуля сиденье для чоппера, я описал , причём там описано два варианта изготовления сидений, с пластиковой основой и с металлической.

Ну и под статьёй я публикую полезный и интересный видеоролик, который доказывает, что с умелыми руками и светлой головой, можно изготовить отличный кастом даже из древнего японского мотоцикла, причём мотор этого мотоцикла совсем не твин, а рядная четвёрка. Но она совсем не портит вид кастома.

Этот видеоролик ещё раз доказывает, что можно сделать уникальный кастом даже из хлама, и я надеюсь, что это видео будет стимулом для новичков и послужит толчком для начала их дальнейшей работы.

Ну и надеюсь, что эта статья хоть немного поможет новичкам построить чоппер своими руками, и может быть в ближайшем будущем, вы подойдёте к этому делу более серьёзно и сделаете это увлекательное занятие своим основным источником дохода, успехов всем!

Все еще не достаточно быстр? Есть 9 способов, которые превратят мотоцикл если не в молнию, то в ветер — это уж точно. Ниже рассмотрены самые дешевые и доступные способы сделать байк динамичнее и мощнее.

1. Переработка выхлопа и установка блока контроля мощности

Установка тюнинговой выхлопной системы, переработка топливного картографирования на мотоцикле значительно снизит его вес (так как части продвинутых систем изготавливаются из легких сплавов). Кроме того, такая модернизация улучшит реакцию дроссельной заслонки, добавит мощности, увеличит крутящий момент. Это также сделает ваш мотоцикл более стильным, что еще немного прибавит к ощущениям скорости и мощи.

2. Подвеска

Если мотоцикл не оборудован регулируемой подвеской, то ее стоит установить — она полностью изменит стиль езды. Возможность настройки параметров сжатия и демпфирования, исходя из веса водителя, поможет адаптироваться к маневрированию на высоких скоростях.

Можно купить хорошую настройку подвески от бренда Race Tech. Но если на это нет средств, следует на разборках подобрать комплект оборудования и установить на байк. Тут особого внимания заслуживает передняя часть мотоцикла. Со временем можно модернизировать и заднюю подвеску. Так тюнинг не потребует внушительных вложений.

3. Профессиональная настройка подвески

Независимо от стоимости новой подвески, после ее установки может остаться ощущение, что она работает недостаточно хорошо. И дело тут не в материалах или заводском браке, а в необходимости профессиональной настройки. Именно это позволяет выжимать из модернизации максимум. Поэтому не следует экономить деньги на последнем шаге к заветной скорости и динамике, а нужно искать специалистов, которые помогут его сделать.

Важно! Доверять настройку подвески следует спецам с проверенной репутацией и квалификацией.

4. Замена колесных дисков

Колеса — это часть техники, на которой многие компании-производители экономят. Тяжелые диски — это неснижаемая масса, которая не позволит даже самой продвинутой и фантастической подвеске уменьшить негативное влияние на ходовые характеристики. Если установить хороший комплект колес, то разница сразу станет ощутимой. На рынке есть множество отличных вариантов в разных ценовых сегментах.

5. Выбор покрышек

Теперь, когда на мотоцикл установлены легкие или сверхлегкие диски, нужно обуть их в действительно хорошую резину. Но следует понимать, что шины имеют различные характеристики — одни обеспечивают отличную устойчивость, другие хороши при экстремальных наклонах во время вхождения в повороты. Практически все интернет-форумы, посвященные мотоциклам, имеют отдельный раздел, где обсуждаются покрышки. Поэтому стоит потратить время на изучение опыта людей. Но тут не обойтись без проб и ошибок. Иначе не найти те шины, которые идеально подходят водителю и соответствуют его стилю езды.

6. Замена тормозной системы

Установка новых тормозных колодок и стальных тормозных линий — действенное средство увеличения скорости и динамики. Но при высоких инерционных нагрузках остановить мотоцикл будет нелегкой задачей, и для ее реализации требуются улучшенные дисковые тормоза. Чем они больше и легче, тем лучше. Например, Galfer производит именно такие комплекты для байков.

7. Тюнинг двигателя

До 20% мощности мотоциклу добавит перепрошивка силового агрегата. Но чтобы это сделать без ущерба мотору, нужен квалифицированный специалист. Перед решением этой задачи следует взвесить все «за» и «против», так как после проведения тюнинга изменится стиль управления. Также нет смысла перепрошивать двигатели топовых модификаций.

8. Купить или сделать байк мечты

Чтобы сэкономить время на тюнинге, можно сразу купить мощный мотоцикл последней модификации. Но если нет средств на приобретение такого аппарата, необходимо купить дешевый, маломощный мотоцикл и постепенно, своими силами превращать его в двухколесную мечту.

Фантазия из пластика и металла … или как сделать мотоцикл своими руками? В Москве байкеры представили свои машины. Каждая деталь имеет значение, когда подножка сделана в виде скелета, а рама напоминает бас-гитару.

Улыбки на лицах суровых мужчин в косухах и банданах появляются лишь тогда, когда речь заходит о мотоциклах. Все модели сделаны вручную, от и до. Представляя свои работы, байкеры волнуются, словно малыши на утреннике в детском саду.

Омар Волпьянский: «Он получился легкий и невесомый. Если присесть на мотоцикл и посмотреть сбоку, то седла под водителем не видно. Создается впечатление, что он просто висит в воздухе».

«Черт знает что!» — такова первая реакция посетителей, когда они бросают взгляд на очередную модель. Это уже не мотоцикл и еще не автомобиль — Фантазия Александра Ермихина из пластика и металла. Почти год ушел на ее создание. На панели приборов — ничего, кроме спидометра.

Александр Ермихин: «Ему достаточно просто знать, с какой скоростью он едет. В общем-то, более здесь ничего не интересно, потому что здесь все сделано настолько правильно и грамотно, что нет необходимости показывать ни давление масла, ни температуру».

Современных Винтиков и Шпунтиков, любовно натирающих до блеска свои мотоциклы, называют кастамайзеры.

Александр Келлер: «Кастамайзеры — это люди изгаляющиеся, издевающиеся над мотоциклами, придающие им необычную форму и содержание».

За десять лет в России кастамайзинг превратился из гаражного хобби в индустрию. Но не стоит путать его с тюнингом. Тюнинг — улучшение готового, а кастамайзеры строят с нуля, и здесь важна каждая мелочь.

Если корпус мотоцикла украшен черепами, то подножка — в виде скелета. Но она же бывает в виде куриной ножки. Кажется, эта модель понравилась звезде телеканала «Дискавери» (Discovery), легенде американского кастамайзинга Эдди Троту.

Эдди Трот, председатель жюри: «Пару лет назад я думал, что российские кастамайзеры немного отстают от всего мира. Сейчас я вижу, что это не так».

Кастамайзеров почти бесполезно пытать, как они умудряются все это придумывать — по наитию, из снов, «сели и нарисовали». Один из вариантов звучал так: «Слушали мы как-то раз песню „Не стоит прогибаться под изменчивый мир“».

Как поэты посвящают свои стихи кому-то, так и кастамайзеры адресуют свои работы конкретным людям. Так, одна модель, например, — посвящение музыкантам из группы «Машина времени». Бас-гитара, несущая часть рамы, — настоящая: играет, если подключить. Но право посидель за рулем этого красавца есть только у музыкантов.

Своих мотивов кастмайзеры не скрывают — это желание выделиться. Ну и, конечно, перед мужчиной на такой мотоцикле не устоит ни одна представительница прекрасного пола.

Постройка самодельного мотоцикла своими руками: фото и описание проделанной работы.

Вобщем и целом начало работ по мотоциклу — ноябрь 2014 года в г.Краснодар. все началось с предложения привезти со станицы мотоцикл Урал и слегка его модернизировать под себя.

Задний маятник расточили под колесо от Ауди Q7 на 20 дюймов. Встал вопрос соединения колеса с коробкой: цепь, кардан, переходник? Все не то — колесо слишком широкое. В итоге был взят привод от автомобиля Ока. Изготовили флянцы для стыковки коробки, привода и колеса.С минимальными зазорами конечно, но все получилось. Изготовили ступицу для соединения моста и колеса.

Успешный тест доказал работоспособность конструкции. Этот процесс занял не менее 4 месяцев.

Переднюю вилку изначально хотели сделать как на чоппере — лежачую, переварив стакан. Был пробный первый выезд, который показал, что амортизаторы вилки не работают. Так же согнулись перья, изготовленные для удлиненной вилки. Для решения проблемы уменьшили угол атаки вилки, выточив новый рулевой стакан.

Из 2 мм стали сделали заднее крыло, от переднего в дальнейшем отказались вовсе — оно портило внешний вид. Седло выковали так же из 2 мм стали, обтянули и обшили кожей. Сделали упоры для ног, на них же перенесли переключение скоростей и тормоз, там же разместили ходовые огни.

Задний тормоз — гидравлика: главный и рабочий цилиндр сцепления с ВАЗ 2107. Передний тормоз: двухдисковый гидравлический тормоз с Ямахи R1 4-х поршневой. Для их установки пришлось заново изготавливать ступицу. Но новая ступица уже не помещалась в родню вилку, поэтому ее пришлось расширять, изготовив новые траверсы.

Бак и руль остались без изменений. В траверсы вмонтированы контрольные лампы. Фару изначально планировали сделать уникальной, поэтому ничего не стали переделывать, а взяли дальний свет с ВАЗ 2107 и уже под нее изготовили корпус. Двигатель перевели на 1 карбюратор с Оки, изготовили впускной коллектор.

Под сиденьем сделали защитные щитки, у которых разместили всю проводку. Задние стопы и поворотники изготовили из сверх ярких светодиодов. Мотоцикл покрашен цветом «рапсодия». В общей сложности, с учетом доводок и переделок, на мотоцикл ушло 2,5 года. Мотоцикл назван — «Монстр».

Как сделать мотоцикл своими руками чертежи. Как собирают мотоциклы

Хай! Как сделать мотоцикл — вот что интересует самых фанатичных мотоциклистов и байкеров. Почему? Дело не в дороговизне новых заводских мото и даже не в моде на самодельный транспорт. Подобное желание вызвано скорее желанием само выразиться, а также обрести максимально кастомизированный под себя байк.

Коллектив vse-o-moto.com поможет вам в этом. Ниже вы найдете перечень советов по сборке двухколесного своими руками.

Большинство водителей предпочитают езду на байках с прямой посадкой. По сему, советуем разрабатывать железного коня классического типа или же чоппер. Также желательно учесть и то, что подножки для целей комфортной еды лучше вынести вперед.

Создавая первоклассный байк из Урала, Ижа, Минска. Восхода и прочих серийных железных коней не забудьте и об эстетике громадного руля, вытянутого на большую дистанцию. Самым же привлекательным типом топливного бака будет «капелька». Максимальную красоту вашему мото своими руками придаст и удлиненный тип передней вилки.

Перед тем, как сделать мотоцикл, видео уроки тоже не помешает изучить. Нужно понять, что именно из узлов будущего байка вы способны изготовить сами (прежде всего раму, панели приборов, кофры, пластиковые обтекатели, спицы для колес, седло и т.д.), а что вы вряд ли сможете даже спроектировать в чертежах (двигатель, обода колес и элементы электроники).

Как сделать самодельный мотоцикл?

Для начала следует определиться с рамой, но об этом мы поговорим ниже. Сейчас же перейдем к подбору движка. Вариантов моторов существует немало. Двигатели внутреннего сгорания создаются заводами в двух типах: четырехтактные и двухтактные. Как альтернативу, можно установить электромотор. В последнем случае нужно предусмотреть немало места для аккумуляторов (АКБ) в раме двухколесного. Из двигателей внутреннего сгорания на практике больше ценятся, а также используются 4-тактные.
Не обязательно покупать новый движок. Посетив транспортные свалки/барахолки, поискав немного в интернете на досках объявлений, можно подобрать вполне неплохие варианты моторов и запчастей к ним. Лучше всего отполировать и протюнинговать все, что вы нашли.

Несложно в наши дни отыскать готовые чертежи и схемы уникальных мотоциклов своими руками из бумаги, из зажигалки, из Лего, из Урала и т.д. Как сделать мото вам подскажут и опытные кастомайзеры из телеэкранов. До наших дней «западными» СМИ было сформировано немало любопытных телепередач по этому поводу. Можно заказать и сборку кастома в профессиональной мастерской опытными механиками, которые работают практически в любом городе нашей великой родины.

С чего начать сборку мотоцикла своими руками?

Имея под рукой готовые схемы мото проекта, а также материалы для их практической реализации, можно смело переходить к непосредственной обработке труб и листов металла в процессе создания рамы. Каждую деталь ходовой можно хромировать или же покрасить для придания ей более эстетического облика. Для и с целью предотвращения коррозии ходовой это тоже предпринимается.

Можно создать и ободья колес своими руками. Все же зачем же «изобретать велосипед», если многие соотечественники знают по практике, как сделать мотоцикл из Урала или Днепра МТ. используя раму, двигатель и электронику последних. Добавив к ним остальные уникальные узлы, вы явно получите не похожего на других железного коня.

Установив удлиненную вилку (желательно приспособленную для переднего дискового тормоза), самодельные траверсы (созданные при использовании стального листа с толщиной в несколько десятков миллиметров), при помощи кронштейнов монтируется руль байка. Кронштейны используются и для крепления задних амортизаторов. Они считаются надежной базой для удерживания спинки сиденья. Здесь можно зафиксировать и различные кофры и багажник байка.

Как собрать самодельный мотоцикл полностью

Седло для двухколесного кастома лучше выбирать/создавать двухуровневого типа. Перед его созданием нужно найти толстый лист стали (около 2 мм). Последний будет изгибаться по контуру от будущего бака до задней панели. Чтобы придать краям седла большей жесткости, нужно отбортовать его бока на 1 см вниз. Мягкую же часть сиденья можно выполнить из обычного толстого поролона. В качестве оббивки для всего этого лучше всего подходит кожа. При монтаже сидения необходимо установить на раме резиновые прокладки непосредственно под него.

Позаботитесь также о том, чтоб ваш самодельный байк в будущем мог максимально просто ставиться на ножку при стоянке. Для этих целей лучше выбирать боковую ножу, которая монтируется на левом лонжероне рамы и получает способность легко откидываться при наличии пружины.

К рулю должны примыкать не только зеркала заднего вида, рычаги, тросы, но и различные электроприборы, приобрести которые вместе с корпусом можно во многих местах. Красивее всего смотрятся приборы, что помещены в хромированные коробочки/цилиндры.

Как сделать мотоцикл своими руками максимально правильно нужно знать еще до установки рукоятки «газа» на руль. Последняя выполнена с небольшими точеными резиновыми колечками.

Не забудьте и об установке на самодельный байк указателей поворотов. Их отсутствие на мото может привести к возникновению различных опасностей в дороге. Дополнить классический набор световых приборов (фара, стоп, поворотники) можно, монтируя у передней фары маленькие фонарики. Дополнительную безопасность придаст и установка на самодельного железного коня дуг безопасности.

Важно помнить:
делая мотоцикл своими руками, удостоверьтесь, что в будущем вы сможете поставить его на учет в органах дорожного контроля. Любые серьезные изменения в конструкции байка должны регистрироваться в ГАИ/ГИБДД.

Как собирают двигатели для мотоциклов БМВ?

Описание
:
Процесс заводской сборки легендарного оппозитного мотора для мотоциклов BMW.

Как это работает (Мотоциклы).

Инструкция

Стать обладателем кроссового мотоцикла можно, просто купив его в магазине. В этом случае запросы покупателя могут быть ограничены лишь его финансовыми возможностями. Однако не всегда купленная модель удовлетворяет покупателя некоторыми параметрами и тогда начинается процесс доработки мотоцикла с целью улучшения его характеристик и внешнего вида, известный под названием «тюнинг». Тюнинг особенно популярен среди , которые придают своим мотоциклам самый невероятный экзотический вид.

Самые продвинутые приверженцы мотоспорта, а таких немного, предпочитают кроссовые . Начать стоит с колес. Изобретать с нуля мотоциклетное колесо не стоит, его просто можно . Известен стандарт колес спортивных мотоциклов – переднего – 120/70-17 и заднего – 160/60-17. Существует несколько вариантов приспособить колеса к своему мотоциклу – купить обод и произвести переспицовку, а также адаптировать к нему спортивные или литые колеса от .

Если речь будет идти о покупке обода, то профессионалы рекомендуют не пожалеть денег и приобрести Excel. Но это не самый простой выход из положения, поскольку переспицовка – очень хлопотное трудоемкое мероприятие, поэтому большинство умельцев предпочитают адаптировать уже готовые колеса к своему детищу. Более предпочтительным считается вариант с литыми колесами, которые обладают большей выносливостью и прочностью при езде по пересеченной местности.

На гоночных мотоциклах используются в основном стоковые тормоза. Для увеличения их надежности рекомендуется увеличить диаметр тормозного диска или установить более мощную тормозную систему с суппортом. Особые требования предъявляются к подвеске.

Амортизаторы для подвески лучше выбирать из стоковых амортизаторов известных моделей мотоциклов с учетом возможности их крепления к раме и маятнику. Можно заказать амортизаторы на -изготовителе, но в этом случае следует задать предполагаемый вес мотоцикла, чтобы на амортизаторы были установлены соответствующие пружины.

Несколько слов о двигателе. Долгое время кроссовые мотоциклы выпускались с четырехтактными двигателями. Однако сейчас, благодаря техническому прогрессу и увеличению мощности, их место постепенно занимают двухтактные двигатели. Если позволяют средства, то можно порекомендовать CRF, KTM, Kawasaki. Но как показывает опыт отечественных изобретателей, можно усовершенствовать даже двигатель от старенького советского мотоцикла. Для увеличения тяги необходимо прежде всего уменьшить потери при впуске. Для этого «родной» бумажный фильтр следует заменить на фильтр с поролоном. Прочая состоит в замене карбюратора на другой, с большими возможностями, это позволит обеспечить работу мотора на максимальных оборотах.

Как самостоятельно собрать мотоцикл? Ниже приведены рассуждения реального сборщика. Редакция УкрАвтоПортала надеется, что данная запись будет полезна для тех, кто хочет собрать свой мотороллер:Эту самоделку собирали для использования на выезде. Это означало, что она должна быть маленькой и не очень мощной, а главное — помещаться в прицеп. Снова пришлось делать что-то миниатюрное. Как и в любой задаче, большое количество входных данных упрощает путь к решению. В данном случае были известны размеры и мощность. Исходя из этих строгих параметров строилась вся конструкция.Рама была сделана из квадрата 20×20мм. Задняя вилка маятниковая, сайленблоки взяты от задних амортизаторов BMWе34.Они выдерживают нагрузку и достать их не так сложно.

Осталась проблема с задними амортизаторами, точнее, с их отсутствием. Из-за отсутствия возможности сразу поставить амортизаторы, пришлось поставить пружины от китайского скутера. При первом благоприятном моменте их стоит заменить и поставить газо-масляные амортизаторы. Передняя вилка взята от скутера, крепления пришлось полностью переделывать.

Передние и задние ступицы состоят из двух симметричных, взаимно заменяемых частей и сделаны из стали. Передняя и задняя ось имеют диаметры 10мм., сделаны из инструментальной стали. Для равномерного распределения нагрузки по оси, ступицы пришлось садить на 4 подшипника. Диски взяты от мотороллера «муравей». Они делались для колеса 4-00, которое выдерживает больше нагрузки, в отличии от 3-00. От муравья пришлось взять и шестерню с дифференциала. Не случайным образом цепи от советского мотороллера Муравей и японского мопеда Хонда оказались одинаковыми. Шестерня от муравья удовлетворяла расчетам передаточного числа. Принималось во внимание то, что она калёная, это означало, что отсутствие чехла не так сильно скажется на износе. Для обработки пришлось отпускать, а потом снова калить.

О двигателе вопрос не стоял, он должен был быть 4-х тактный тихоходный, а главное — надёжный. Разработки Хонда 60-х годов одни из самых надёжных, выбор был очевиден, 110СС было достаточно. К такому двигателю требовалась нормальная тормозная система. В очередной раз выбор пал на гидравлику. Главный цилиндр заднего тормоза использовали от сцепления автомобиля ВАЗ. Передних тормозов пока нет, но они предусмотрены. Есть крепление под два тормозных диска на ступице переднего колеса. Нет сложности в том, чтобы закрепить суппорта и развести тормозные шланги.

Сидение имеет деревянную основу, на которую был положен паралон и обшит тканью. Бак поставил от мопеда Карпаты, фары тоже взяты оттуда. Освещённости явно нехватало, приняли решение поставить лампочку от Таврии. Пришлось переделать крепление отражателя. КПД такой системы низкий, но метод проверенный. Таким способом я не ослеплял остальных участников дорожного движения, и была получена нормальная освещённость проезжей части. Проводка- это отдельная больная тема — стабилизаторы напряжения и коммутаторы китайцы делают не очень качественно. Вероятность купить сразу рабочий не такая большая. Пришлось купить 3 коммутатора и 2 стабилизатора, только после этого можно было завести мотор и получить свет. Выхлоп пока прямоточный, но глушитель уже есть. За основу взята труба диаметром 50мм. и толщиной стенки в 1 мм. с отверстиями 5мм. На трубу была одета банка, таким образом был получен резонатор. Достаточно было одной перегородки для того, чтобы убрать рокот.

Максимальная скорость, которую уверенно удалось разогнать, 120 км/ч. При этом на разгоне он не уступает Яве. Загруженное переднее колесо даёт устойчивость в езде и чувство уверенности и спокойствия на любой скорости.

Так как это была не первая самоделка и опыта уже хватало, проводились предварительные расчеты по всем узлам, и сто раз перепроверялись. Компоновка была сделана на бумаге, все детали стали на свое место без трудностей. Каждый из узлов выдержал нагрузки. Все получилось с первого раза. Мотор завелся с пол тыка, цепь не спадала, раму не рвало, тормоза работали исправно. Поставленная задача была решена! На все ушло полгода и только две недели из них на сборку.

Очень трудно ловить все углы и соосности в домашних условиях, особенно кастор. Как показывает результат, это возможно. Метал сильно ведёт, качество запчастей откровенно отвратительное. Не смотря на то, что это и создаёт некоторые трудности, нужно помнить, что лучшее — враг хорошего. Значит, не все так страшно, главное — правильно начать и уверенно идти к завершению.

А для тех, кто хочет самостоятельно электризовать свою машину, мы подготовили .

Чоппер своими руками, или может быть купить готовый мотоцикл? Таким вопросом задаются многие мотоциклисты, особенно начинающие, которые давно решили для себя, что будут ездить не на пластиковом спорте, а на настоящем железном мотоцикле, у которого звук легендарного V-твина издаёт солидный саунд, а не звук визжащей кофемолки. В этой статье, которая больше рассчитана на новичков в интересном виде искусства кастомайзинге, мы рассмотрим, что нужно для того, чтобы сделать своими руками правильный чоппер, и как сделать многие детали для него, которые позволят сделать его достаточно оригинальным, и иметь крутой внешний вид.

Как построить чоппер своими руками написать не так то просто, так как стилей кастомизированных мотоциклов (кастомов) сейчас огромное количество, а их крутизна напрямую зависит от количества денежных знаков, умелых рук мастера и от оборудования, имеющегося у него в гараже. И при чтении о постройке какого то конкретного кастома, какой то начинающий кастомайзер может просто не потянуть его изготовление, из-за недостатка средств и необходимого оборудования. Или просто ему может не понравиться стиль какого то кастома, ведь стилей очень много.

Поэтому в этой статье не будет описана постройка какого то конкретного кастома определённого стиля, и мои рекомендации в этой статье будут чисто условными, но всё же я надёюсь полезными для начинающих кастомайзеров. К тому же при постройке любого чоппера, может возникнуть достаточно много нюансов, которые невозможно описать в одной статье.

Но для более подробного разъяснения, при изготовлении некоторых деталей для чоппера своими руками, я буду ставить соответствующую ссылку, перейдя по которой уважаемый читатель сможет более подробно и детально изучить изготовление какого то оборудования или какой то детали чоппера, и с успехом применить эти знания у себя в гараже. И так поехали.

Что нужно перед началом изготовления чоппера своими руками.

Первое, что нужно сделать перед началом работ, это определиться с бюджетом. Ведь правильный чоппер, который по качеству исполнения и своей крутизне, сможет запросто переплюнуть серийный заводской байк, требует определённых вложений денежных средств. И чем больше эти вложения, тем круче получится готовый кастом.

Конечно же при определённых навыках работы с металлом и наличии соответствующего оборудования, инструмента и материалов, можно сделать приличный чоппер и без больших вложений. Но ведь у многих начинающих мотоциклистов нет ни навыков, ни оборудования, ни подходящих материалов. И значительная часть денег уйдёт именно на качественный инструмент, материалы и некоторые приспособления, которые будут описаны ниже, и без которых голыми руками ничего не сделаешь.

Ну и конечно же основная часть денег будет потрачена на покупку мотоцикла донора, без него никак. Ведь двигатель и раму с номером и соответствующими документами самостоятельно не сделаешь, даже имея супер дорогое оборудование в мастерской (раму то с нуля можно сделать, только она будет безномерная). Тем более что от некоторых мотоциклов доноров можно будет использовать некоторые детали.

Это тот же двигатель, часть рамы с номером, переднее колесо (не всегда, но часто используется после доработки), переднее крыло (разумеется тоже переделанное), передняя вилка и другие детали, которые при наличии определённых навыков и инструмента, можно изменить до неузнаваемости.

Мотоцикл донор, чтобы сэкономить значительную сумму денег, можно купить в плохом состоянии или битый, главное чтобы у него были в порядке документы и чтобы после аварии сохранился мотор, и номер на раме. Двигатель, документы и часть рамы с шильдиком или номером на ней — это главное, что нужно для постройки чоппера, а всё остальное можно изготовить самостоятельно, или докупить из каталогов.

И после покупки мотоцикла донора, перед тем, как начинать его разбирать, резать и что то делать с ним, разумеется нужно сначала переоформить его на себя, поставить на учёт, а как это грамотно сделать я написал (там же подробно описана и легализация самодельного байка). Это поможет избежать проблем в дальнейшем.

А саму серийную раму, кроме расширения её задней части, тоже нужно будет доработать. Например в рулевых колонках рам отечественных мотоциклов, до сих пор стоят слабенькие упорные подшипники велосипедного типа, которые очень быстро изнашиваются и управляемость мотоцикла мягко говоря хромает. И первым делом следует заменить эти подшипники на более мощные конические (такие как в колёсах Днепров и Уралов, но на размер больше).

Для этого чашки штатных подшипников срезаются с рамы, а на их место привариваются чашки чуть большего диаметра, в которые впоследствии запрессовываются наружные обоймы конических подшипников. Подробнее об этом я написал в , а так же в статье про геометрию мотоциклетных рам, и ссылка на эту статью находится ниже в тексте.

На рамах современных импортных мотоциклов уже с завода стоят более менее нормальные подшипники, но и на таких рамах хватает переделок. Так как даже импортные серийные рамы более тяжёлые и некрасивые, чем самодельные рамы, изготовленные с нуля, и с большинства серийных рам (особенно японских мотоциклов) приходится срезать лишние детали, для облегчения веса.

Конечно же типов рам большое количество (какие бывают рамы читаем ) и каждый выбирает для себя свой вариант. Но сейчас очень популярны чопперы в стиле олдскул, у которых очень лёгкие рамы в стиле «хардтейл» (в переводе жёсткая), которые не имеют задней подвески и благодаря этому имеют красивые классические линии треугольной задней части. И такие рамы самые лёгкие.

И хотя на таких рамах ездить по нашим дорогам довольно некомфортно, но красота и стиль требует жертв. Да и рассчитаны такие аппараты не для дальних поездок, а для недолгих покатушек по городу, или для перемещения тела водителя от бара к бару. И чопперы с такими рамами сейчас очень популярны.

Передняя вилка способна легко преобразить внешний вид любого чоппера, и способна поменять не только силуэт, но и ходовые качества вашего мотоцикла. Хотя опять же при постройке чоппера, большинство кастомайзеров как правило не обращает внимание на управляемость и комфорт, главное внешний вид, который и определяет крутизну чоппера и от которого в сером городском потоке может возникнуть значительное оживление.

Конечно же кроме вилки на силуэт и ходовые качества мотоцикла влияет угол наклона рулевой колонки, а если быть точным, то трейл и рейк, которые следует учитывать при переделке рамы или изготовлении её с нуля. Эта тема достойна отдельной статьи, которую я написал, и подробно об углах и геометрии рамы советую почитать . В этой же статье подробно описана доработка рам отечественных мотоциклов и замена подшипников на конические.

Самым популярным видом доработки серийных вилок является их удлинение специальными вставками и замена траверс на более широкие, или просто полировка и штатных траверс. При удлинении перьев вилки, чтобы не задрать раму относительно земли и сохранить красивый силуэт и небольшой дорожный просвет, следует увеличить . То есть добиться того, чтобы после установки более длинной вилки, дорожный просвет (расстояние от нижних труб рамы до земли) остался таким же как и был.

Но чаще всего дорожный просвет (клиренс) занижают раза в два, и кроме более сильного наклона вилки, на занижение влияет и переделка задней части рамы (перенос оси заднего колеса выше, чем было в стоке). При всех этих работах очень важно сохранить чёткую геометрию рулевой колонки и всей рамы, и правильно осуществить такие переделки, возможно только при наличии стапеля (ссылка на статью про стапель находится выше, в списке инструментов и приспособлений).

Так что установка удлинённой вилки не так то проста и повлечёт за собой ряд серьёзных переделок самой рамы и её рулевой колонки, с учётом правильных углов (рейка и трейла — о них ссылка чуть выше, про углы рулевой колонки).

Но сейчас стали очень популярны мотоциклы в стиле олдскул и боббер, у которых вилка (как правило это спрингер) не удлиняется, или удлиняется совсем незначительно. Но изменение угла рулевой колонки и на этих аппаратах довольно часто применяют.

Ведь при большем наклоне рулевой колонки, даже с короткой вилкой силуэт кастома значительно улучшается (делается более стремительным). При этом дорожный просвет получается всего в пару сантиметров и на таком аппарате по нашим дорогам ездить становится затруднительно. Но всё таки для многих это не важно, ведь красота требует жертв.

Для чопперов так называемого свободного стиля, может подойти бензобак с вогнутым дном, изготовление которого я описал . Ну а кому интересно посмотреть, как я изготовил более сложный бак, то смотрим видеоролик чуть ниже, который я опубликовал у себя на канале suvorov-custom в качестве пособия для новичков и с целью восполнить пробел по этой теме в рускоязычном интернете. Секретов у меня нет и думаю новичкам будет полезно посмотреть это видео, разбитое на три части.

Конечно же новичкам сначала следует попробовать изготовить более простой классический бак, и по мере накопления какого то опыта переходить к более сложным изделиям. Но всё же и при изготовлении более сложного бака, в видеоролике чуть ниже, есть несколько советов, которые я надеюсь будут полезны начинающим кастомайзерам.

Кстати, у меня на канале suvorov-custom (на Ютубе) имеются и другие видео по работе с листовым металлом и надеюсь со временем, по мере свободного времени, такие видеоролики я постараюсь публиковать ещё, а чтобы не пропустить новые видео — не забудьте подписаться на канал.

Что касается крыльев, то разумеется они как и бак, тоже должны подходить по стилю. А к примеру у бобберов, или радикальных чопперов вообще может не быть переднего крыла, а заднее крыло как правило очень короткое. Но всё же лучше изготовить крыло для чоппера с нуля, так как переделка какого то штатного крыла не всегда совпадает с стилем будущего кастома. К тому же эксклюзивное крыло, изготовленное с нуля, будет единственным и неповторимым, и это добавит ему крутизны.

И если без кожаной навески ещё можно обойтись, то без сиденья никак. А вот как изготовить своими руками с нуля сиденье для чоппера, я описал , причём там описано два варианта изготовления сидений, с пластиковой основой и с металлической.

Ну и под статьёй я публикую полезный и интересный видеоролик, который доказывает, что с умелыми руками и светлой головой, можно изготовить отличный кастом даже из древнего японского мотоцикла, причём мотор этого мотоцикла совсем не твин, а рядная четвёрка. Но она совсем не портит вид кастома.

Этот видеоролик ещё раз доказывает, что можно сделать уникальный кастом даже из хлама, и я надеюсь, что это видео будет стимулом для новичков и послужит толчком для начала их дальнейшей работы.

Ну и надеюсь, что эта статья хоть немного поможет новичкам построить чоппер своими руками, и может быть в ближайшем будущем, вы подойдёте к этому делу более серьёзно и сделаете это увлекательное занятие своим основным источником дохода, успехов всем!

1. Только создавая мотоцикл своими руками, вы можете сделать его под все свои индивидуальные потребности. Определитесь, как он должен выглядеть, и какие характеристики вы хотели бы в нём видеть. Облегчите себе работу, нарисовав хотя бы схематичный рисунок своего будущего байка.

2. Не забудьте, что вы должны ориентироваться на технические требования, которые установлены для мотоциклов. Иначе, пренебрегая этим требованиям на вашем байке нельзя будет ездить.

3. Попробуем создать мопед на базе велосипеда. Возьмите велосипед с толстой рамой и большим диаметром колес. Именно это придаст надежности будущему байку. К велосипеду нужно будет добавить топливный бак, двигатель и глушитель.

4. При сборке использовать можно детали от мотоциклов и мопедов, но ни в коем случае не от автомобилей. Запомните это правило! Когда все части будут закреплены, у вас получится мотоцикл. Однако выглядеть он вряд ли будет презентабельно. Поэтому приступайте к покраске.

5. Зачистите и обезжирьте все детали, а затем с помощью влаго- и термостойкой краски прокрасим детали. Не забывайте, что мощность двигателя должна быть не меньше 60 л/с на тонну мотоцикла, а рама и остальные несущие конструкции быть из очень прочного материала.

Кастом байк своими руками чертежи. Кастом мотоцикл — что это, какие они бывают и почему стоит заняться разработкой собственного байка

Велосипеды, которые называются Custom (Кастомные, Кастом), в корне отличаются от других. Обычно это байки ручной работы, изготовленные на заказ или собственноручно. У них уникальная геометрия, которая точно подходит под требования владельца.

В России даже образовался клуб любителей кастомов «РАСТАбайк» (Российская Ассоциация Самодельных Транспортных Аппаратов). «Растабайк» – это -чоппер или круизер с широкими покрышками и особой рамой. и вилка варятся своими руками. Самое важное в этом деле то, что ваш велосипед будет единственным и неповторимым. Дизайн вы можете продумать сами, что выделит ваш байк среди других.

Хочу кастом!

Чтобы сделать свой кастомный велосипед, вам нужно проделать следующее:

  1. Определиться, для чего он вам нужен: для прогулок по городу или жёстких спусков с гор.
  2. Начертить раму будущего байка с учётом желаемой посадки, дизайна и характеристик велосипеда.
  3. Вырезать трубы из листового металла лазером либо купить готовые.
  4. Прокатать трубы и отторцевать, опираясь на чертёж.
  5. Сварить трубы, соблюдая правильность всех углов в соответствии с чертежом.
  6. , включая неуникальные детали: колёса, трансмиссию и прочее.

Руль можно также сварить, а можно и купить, если вы не хотите делать свой.

Таким образом, вы можете сделать себе совершенно любую раму. Главное, делать всё точно, потому что, если возник перекос, раму нужно переделывать. Катать на кривой раме вы не сможете.

Кастомайзеры убеждены, что совершенно бессмысленно покупать велосипед, если можно его сделать самому. Он получится в разы дешевле, а также будущий байк будет удовлетворять все прихоти владельца. Вам потребуется вложить в самодельный велосипед только желание и целеустремлённость!

Несколько интересных вело кастомов

Ipsum

Этот велосипед создал дизайнер Виктор Сонна из различных отходов.

Мусора много, поэтому и материалов для творения полно. Все детали сделаны из граблей, ножниц, гаечных ключей, молотков, пружин, частей двигателя и т. д. Одни детали приварены друг к другу, а другие скреплены болтами с гайками. Виктор доказал, что даже из отходов можно сотворить шедевр!

Дмитрию Грачёву пришла идея собрать этот кастом, когда ему приснился сон. Он увидел силуэт крысы в образе байка. В этот же день он начертил будущую раму в рэт-стиле. Этот стиль предполагает использование старых и ржавых деталей. Такие компоненты байка придают ему брутальный вид.

Кастом изготовили за три дня. За это время создатели на ходу придумывали различные примочки к байку, поэтому он выглядит даже круче, чем планировалось. Во второй день на нём уже можно было покататься, но не были доделаны педали, руль и множество мелочей.

На третий день Крыс был готов к езде. Каково же впечатление было у прохожих и даже СМИ! У Дмитрия Грачёва этот байк далеко не первый, в этом деле он уже мастер. В его коллекции теперь восемь кастом велосипедов.

Поездка Александра Кучерявого в Испанию вдохновила его на изготовление собственными руками велотрайка. Трайк – это велосипед с тремя колёсами. Александру очень он нравится. На нём можно провести весь день, не слезая, ведь на трёх колёсах не опрокинешься набок и не упадёшь.

Также он максимально удобный для перевозки чего-либо: спереди между колёсами – вместительный багажник. Этот кастом больше всего подходит тем, кто практически всё время ездит по городу. Александр Кучерявый назвал свой кастом «Ева» в честь рождения у него племянницы с таким же именем.

Как и другие импровизированные байки, этот сделан из старых инструментов и деталей других велосипедов. Настолько функциональный байк обошёлся Александру очень дёшево, раскошелиться пришлось только на покраску.

Братья Дмитрий Рябека и Евгений Гетта однажды увидели интересный велосипед. Сразу стало ясно, что серийно такие байки вряд ли выпускают. Вызов принят: они решили, что сделать велосипед можно и своими руками. С тех пор, с 2008 года, они начали делать свои необычные байки, удивляя всех людей, кто видел их кастомы.

Основная идея велосипеда Open Fire – это изготовление креплений для колёс только с одной стороны. Только гений инженерного дела может сделать сбалансированный велосипед так называемого консольного типа!

Кастом получил дизайн крутого спортивного мотоцикла. Братья дополняют друг друга: Дмитрий обдумывает внешний вид, а Евгений качественно работает над воплощением идей Дмитрия. Братья говорят, что это хобби помогает расслабиться и отвлечься от повседневности, снимает накопленный стресс.

Велосипед Open Fire был выставлен в продажу. Байк ручной работы, хоть и сделанный с минимальными финансовыми вложениями, продаётся за немалую цену. Виной тому – авторство. Дмитрий и Евгений оценивают свою работу дорого, что вполне соответствует затраченным усилиям.

Ещё одна работа Александра Кучерявого. Название Александр объяснил следующим образом: он решил создать машину бога. Это означает, что велосипед должен быть максимально красив и удобен.

Александр Кучерявый придумал свой метод создания байков: сначала он собирает кастом в черновом варианте, тестирует его.

Затем выявляет недостатки модели и устраняет их. Когда велосипед полностью продуман, Александр собирает его заново, но больше старается: полирует швы, варит всё, что нужно, и красит. В первом варианте этого трайка сиденье находилось между двумя задними колёсами. Стало понятно, что можно случайно задеть колёса рукой, ногой или другими частями тела.

Это очень важно, ведь Александр планировал катать на байке свою собаку! Обеспечив наиболее безопасную конструкцию специальными заслонками для колёс и маленьким колесом со стороны пассажира-животного, он, наконец, доделал свой трайк.

Золотая краска, как решил создатель, отражает суть велосипеда бога. Интересны дизайн руля и вилки — они сделаны в виде молний.

Создателя этого байка, опять же Александра Кучерявого, удивили кастомайзеры из Амстердама. Они были на сильно заниженных велосипедах, которые резко выделялись. Эти байки оказались самыми быстрыми, а их владельцы – самыми весёлыми и жизнерадостными! Александр загорелся идеей сделать себе такой же.

Основой для кастома стал тандем. Тандем – длинный велосипед для двух человек. Он потому и длинный, что не для одного. Александр решил, что это именно та длина, которая нужна для его будущего байка. Особым образом распиленный тандем преобразился в «буритто». Красоты ради мастер прикрепил на него номерной знак из Панамы. У него была мечта съездить в эту замечательную страну.

Так как это прогулочный велосипед, Александр сделал на нём крепления под пиво. Ведь так приятно прокатиться в парке с бутылочкой вкусного напитка.

Тонкие шоссейные колёса создавали байку отличный накат. Трёхступенчатая трансмиссия также для скорости.

В итоге байк получил некоторые характеристики: большая скорость, удобная посадка и необычный дизайн.

Кастомайзинг – это искусство. Чтобы овладеть им, нужно много стараться, пробовать, создавать. Хороший велосипед вряд ли у вас может получиться с первого раза. В этом деле очень важно упорство и трудолюбие со стороны кастомайзера.

Правда знакомое чувство: увидели великолепный байк на выставке или в интернете и очень хочется сделать нечто подобное самому? Вы представляете себя мчащимся на нем.
Вы избороздили интернет и нашли кучу фотографий понравившегося мотоцикла. Возможно, вы даже продумали будущую модель и нашли мотоцикл-донор для проекта.

Но как же превратить заводской мотоцикл в двухколесного кастомного красавца? Потребуется много специальных знаний и навыков работы с металлом и электроникой, необходимых для создания кастома. Но есть хорошая новость: вы можете изучить эти навыки и получить массу удовольствия в процессе. Так что, если вы заинтересованы, продолжайте читать. Эта статья довольно длинная.

Но можете остановиться в этом месте, если у вас нет терпения или у вас много денег. Просто заплатите кому-нибудь, и мотоцикл вашей мечты будет готов через 12 недель. Возможно также, вы счастливы и спокойны, владея таким же байком, как и все соседи вокруг. И вам совсем необязательно изучать навыки, которые есть у профессиональных кастомайзеров.

На самом деле за каждым кастомным мотоциклом, который вы рассматриваете на картинке в интернете, стоит труд не одной пары рук и сотни часов работы. Вы также сможете это сделать, просто относитесь к этому как к долгосрочному проекту, в процессе которого вы будете учиться и приобретать новые практические знания. Итак, давайте начнем.

Степень модификаций.

Первый шаг — определение того, на что вы технически способны прямо сейчас, и как долго вы готовы ждать до первой поездки на своем новом мотоцикле. У вас есть выбор:

  1. Делайте постепенные и незначительные изменения на вашем проектном байке и держите его пригодным для езды все время.
  2. Радикальные модификации вашего байка, то есть он будет не пригоден для езды, пока вы не закончите.

Вариант № 1 настоятельно рекомендуется для первой работы. Я видел разобранные мотоциклы, которые простояв длительное время, были проданы за копейки, когда у new кастомайзеров закончился запал или просто не хватило навыков. Не их вина, но, возможно, они откусили больше, чем смогли пережевать. Этот вариант позволяет вам продолжать кататься, хотя такие изменения и имеют ограниченные возможности. Незначительные модификации включают: замену сиденья, замену топливного бака, добавление деталей на болтах или кастомная покраска.

Вариант №2… продолжайте читать и, надеюсь, вы не продадите ваш проект на металлолом. Если вы любите ездить, и не можете обойтись без мотоцикла, вам лучше взять другой мотоцикл на время проекта. Ваш мотоцикл может быть не на ходу в течение долгого времени (два года не предел).

Итак, давайте поговорим о том, что Вам может понадобиться.

Мотоцикл для проекта.

Решите, какой мотоцикл станет основой для кастомайзинга. Возможно, вы уже решили, что это будет BMW с воздушным охлаждением или Honda CB 70х годов или Harley-Davidson. Вот несколько моментов, которые стоит учесть:

  1. Старые мотоциклы, как правило, менее сложны и, следовательно, с ними относительно легче работать, как с механикой, так и с электроникой. Если вы купили современный байк, вам нужно будет учесть всю сложность электроники: управление двигателем, не говоря уже о системе ABS, управлении газом, управлением колесами, электронную подвеску и т. д.
  2. Для более ходовых старых мотоциклов существует больше информации и запчастей. Если вы захотите построить кафэрейсер Triumph или чоппер Harley-Davidson, то обнаружите, что для этих платформ есть множество «подходящих» и доступных кастомных деталей.
  3. Редкие старые мотоциклы, на мой взгляд, зарезервированы для мазохистов. Детали и информация ограничены. Однако, если вам случится найти дешевый редкий мотоцикл не позволяйте этому факту сдерживать вас. Можно начать с более простого проекта и вернуться к редкому байку через пару лет.
  4. Любой мотоцикл с карбюратором имеет огромный потенциал для кастомайзинга. В большинстве случаев, мотоциклы с карбюраторами выпускались приблизительно до 2000 года так что, донор это не обязательно древний байк, старше Вас.

Мой личный фаворит — это Harley-Davidson 70х годов. Вы можете купить практически любую деталь, — старую, отреставрированную либо реплику. В мире имеется множество топливных баков, сидений и кастомных запчастей. Для этих байков существует куча интернет-ресурсов и книг. Можно построить трекер, бобер, чоппер или любую другую модификацию. И они довольно просты в механике и электрике. Очень хорошие аргументы в пользу донора для кастома.

Теперь пришло время принять решение касательно стиля, который вам нравится, и решить, какой донорский байк подойдет к картинке, которую вы себе представили.

Дизайнерские навыки
.

Красота – субъективна по мнению смотрящего, но некоторые мотоциклы просто выглядят намного лучше других. Некоторые люди (не я) могут набросать эскиз мотоцикла и правильно определить пропорции. Остальным приходится полагаться на фотографии. Мой способ — найти рисунок рамы и создать собственный эскиз вокруг рамы. Даже если рама нуждается в модификациях можно выделить крепление двигателя и другие важные элементы.

Поищите в Интернете чертеж рамы для вашего проекта. Накидайте размеры колес на другом листе, и вырежьте их. Поместите их рядом с рамой, на месте расположения. Сделайте эскизы бака и сиденья. Именно таким образом можно создать цельную картину идеи и потом уже воплощать ее в жизнь.

Навыки управления проектами.

Википедия говорит, что управление проектами «… это дисциплина инициирования, планирования, выполнения, контроля и окончания работы команды для достижения конкретных целей и удовлетворения конкретных критериев успеха». Это целая область исследований сама по себе, Поэтому мне нравится простая картинка от Кепнера-Трего

Этапы довольно очевидны. Я не настаиваю, что все они важны для вашего проекта, но есть парочка, которые стоит упомянуть. «Целью разработки» может послужить эскиз или фотографии для вдохновения. Вы можете потратить шесть месяцев на эскиз мотоцикла своей мечты. Учтите, что рама в большой степени определит конечный вид. Поэтому, если вы стремитесь к чему-то экстраординарному, может понадобиться кастомная рама (или сильно модифицированная рама), но это означает дополнительное время и работа.

«Структура разработки» — это список фактических шагов — разбивка задач, составляющих проект. У вас могут быть глобальные задачи, например, установить кастомное сиденье или перекрасить топливный бак. Но вы можете легко разбить их на десятки подзадач. Даже если вы не знаете последовательность подзадач сразу, не волнуйтесь — вы узнаете их в процессе. Но, по крайней мере, составьте список основных, очевидных задач.

«Последовательность результатов» — постановка задач в логическом порядке. Например, закончить сваривание и изготовление рамы ДО ТОГО, как вы будете делать покраску. Навыки поиска и выбора полезной информации. Вы, несомненно, умело пользуетесь Google и можете найти ответы на большинство ваших вопросов. Однако некоторые источники более полезны, чем другие. Если вы привязаны к конкретной марке и модели, форумы — лучший источник конкретной информации. Их не трудно найти. Если вам нужно исследовать очень конкретные вопросы, например, как разобрать конкретный мотор, час, потраченный на форуме, перед началом работы, вероятно, сэкономит вам пять часов в работе.

Навыки технического рисования.

Вы будете переделывать и даже изготавливать детали для своего мотоцикла, поэтому очень полезно иметь возможность проектировать и рисовать их прежде, чем вы начнете делать конечные детали из дорогих материалов. Чертежи могут быть сделаны на бумаге, или через САПР (автоматизированное проектирование). Моими любимыми пакетами для 3D-моделирования являются Sketchup, OnShape и Fusion360.

Sketchup очень быстр и интуитивно понятен, но по моему опыту OnShape более мощный, и он более полезен для меня как инженера-механика. Недавно я также попробовал программу Fusion360. Все эти пакеты имеют свои полезные функции и свои ограничения, поэтому испробуйте их бесплатные версии перед покупкой. И для всех этих программ есть отличные пособия и сообщества с бесплатным доступом. Независимо от средств и инструментов, которые вы используете, полезно понять, как читать и создавать технические чертежи. По этой теме есть несколько замечательных обучающих программ и бесплатных книг.

Оборудование для мастерских.

Вам понадобится где-нибудь хранить свой мотоцикл, пока вы над ним работаете, и оборудование. Подъемная платформа очень полезна, когда вы работаете на холодном бетоне в разгар холодной зимы. Её можно сконструировать из древесины (строительная сосна или фанера). Конечно, вы можете купить бюджетные или дорогие платформы, если у вас в запасе есть тысяча долларов или около того. Но скорее всего вы будете склоняться к бюджетному варианту, а если вы механик, то можете сделать ее гораздо дешевле. Возможны более сложные версии, как например гидравлическая платформа, требующая навыков металлообработки и сваривания.Такое оборудование как специальные краны, пескоструйное оборудование и воздушные компрессоры , очень полезны, но не обязательно их покупать.

Навыки в механике.

Работа над мотоциклом означает, что вы близко познакомитесь с ручными инструментами. Ключи, отвертки, плоскогубцы и ящик, полный других принадлежностей, станут вашими лучшими друзьями. Если таковых инструментов у вас нет, начинайте собирать. Если вы работаете над американским мотоциклом, вам понадобятся, как правило, дюймовые гаечные ключи и разъемы. Для японских и европейских байков вам, как правило, понадобятся метрические инструменты. Заметьте, я сказал «как правило». Всегда будут исключения, но скоро вы соберете свой нужный набор.

Если вы покупаете инструменты, покупайте лучшее, из того, что можете себе позволить. Высококачественные инструменты изготавливаются из более качественной стали, проходят лучшую термическую обработку и лучшую отделку. Они прослужат вам долго, может всю жизнь при правильном уходе. Подходящий вариант — это поиск качественных б/у инструментов на eBay или местных сайтах. Качественные инструменты также дают вам чувство удовлетворения при работе. Вы уверенны, что все надежно, и вы не причините вред ни себе, ни технике, над которой работаете. Инструмент мастера говорит о том, насколько серьезно он относится к своему делу. Со временем ваша коллекция будет расширяться и расти. После покупки всех необходимых инструментов вам нужно научиться правильно их использовать. Необходимую информацию можно поискать в интернете.

Навыки в электронике.

Я встречал много людей, которых пугает электроника на мотоциклах. Но пугаться не стоит, она проще, чем, например, сложные карбюраторы. Обладая достаточным мастерством, вы можете легко управиться с электрической системой, особенно на старых мотоциклах. В зависимости от выполняемой работы требуемые инструменты и расходные материалы (провода, соединители, термоусадочная изоляция и т. д.) могут отличаться. По крайней мере, вы должны приобрести цифровой мультиметр для измерения напряжения. Они могут быть недорогими, но очень полезными.

По этой теме доступно множество ссылок и книг. На многих форумах обсуждается куча вопросов по электронике и они послужат хорошим источником информации по конкретным запросам. Многие печатные материалы предлагают начинать работу с уже весомым багажом знаний. Но как вы получите эти знания? Рассмотрим эту тему подробнее.

Металлы и их свойства.

Способность разбираться в металлах и их свойствах поможет вам правильно выбрать металл для конкретного применения. Когда вы строите мотоцикл, вам в любом случае придется иметь дело с металлами. Металлургия, как и все темы, о которых мы говорим в этой статье, — это отдельная отрасль науки и техники. Вам придется набраться достаточно знаний, чтобы принимать правильные решения касательно применения металлов на проектном мотоцикле.

Как правило, металлы делятся на «черные» (содержащие железо) и «цветные» (не содержащие железо). Если вы смешиваете металлы для получения металла со специфическими свойствами, он называется «сплав». Для идентификации сплава и его содержимого используется система нумерации. Например, «серия 300» обычно представляет собой нержавеющую сталь.

Возьмите вилку из кухонного ящика. Если на ней стоит штамп «Нержавеющая сталь 18-8», это означает 18% хрома и 8% никеля, что делает ее высококачественной нержавеющей сталью 304. «CrMo» — это хром и молибден, смешанные со сталью (которая сама по себе является железом и углеродом). Хромированная сталь идентифицируются по номерам серии 4100.

Алюминий является еще одним важным материалом для мотоциклов из-за его высокой прочности и небольшой массы. Поговорим об этих свойствах более подробно позже, но сплавы алюминия очень важны в аэрокосмической и автомобильной промышленности. Мы можем использовать алюминий в таких легковесных деталях, как бак, крылья и обвес, а также неконструктивных деталей, как кронштейны или стержни, для использования в качестве прокладок или подножек. Вы определенно не захотите сваривать раму мотоцикла из алюминиевых трубок: посмотрите на современный спортбайк, чтобы увидеть размер литых деталей из алюминия, используемых для рам или маятников.

Наиболее распространенным металлом, который я использую это сталь (различные сплавы, включая нержавеющую сталь), алюминий и бронзу для втулок. Они должны быть доступны у местных компаний или в Интернете. Навыки слесарной обработки. Слесарная обработка — это использование основных ручных инструментов для придания желаемой формы материалам. Если вы создаете кастом со множеством деталей на болтах, есть шанс, что вы закончите свой проект, даже не взяв в руки ножовку и напильник.

Но если вы хотите сделать кастомное крепление номерного знака, переместить спидометр, сделать кастомные подножки или полный обтекатель из алюминия для рейсера, придется начинать со слесарной обработки. Лично мне это занятие нравится. Вы берете лист или кусок металла, вырезаете, шлифуете и делаете совершенно индивидуальную, особенную деталь, которой ни у кого больше нет. Здесь вы можете проявить свое творчество.

Навыки металлообработки и изготовления.

После того, как вы аккуратно сформировали деталь из куска металла, вам, как правило, необходимо выполнить некоторые другие «операции». Вы можете вырезать, сгибать, сжимать и растягивать металл. Просверливать отверстия. Добавлять резьбу.

Крепите болтами, прикручивайте, ставьте на заклепки или сваривайте детали вместе, чтобы сформировать более сложные конструкции. Все эти последующие операции необходимы, чтобы сделать детали желаемой формы и функциональности. Заметьте, что предыдущие этапы Проектирование, Управления проектами, Технические чертежи, Металлургия и Слесарная обработка являются частью процесса, помогая вам достичь данного этапа.

Навыки придания формы металлу (продвинутый уровень). Четыре основные операции, которые вы можете выполнять с металлами, — это разрезать, сгибать, сжимать и растягивать. «Разрезать» и «Сгибать» говорят сами за себя. Если бы я делал L-образный кронштейн из какого-то плоского металлического листа, мне бы пришлось его вырезать, а потом согнуть в L. Но искусство формовки металла сочетает в себе дополнительные шаги «сжатия» и «растяжения» металла до образования сложных кривых. Крылья и баки изготавливаются с использованием этих дополнительных процессов. Формование металла является искусством и наукой само по себе, но можно применить базовые навыки с использованием ручных инструментов, практики и большого терпения.

Навыки сварки (продвинутый уровень).

Когда вы выйдете на новый уровень, то можете приступить к более радикальным изменениям мотоцикла с использованием технологий изготовления и сварки. Я бы порекомендовал TIG (вольфрамовый инертный газ) или, вернее, «GTAW», что означает «газовая сварка вольфрамовой дугой». Сварка TIG дает вам большую гибкость касательно типов металлов, которые вы можете сваривать, и толщины материалов. Сварка — это еще одна отдельная тема для изучения, но вы определенно сможете что-то сделать и самостоятельно. Высококачественный сварочный аппарат, который справляется как с черными, так и с цветными металлами, вероятно, будет стоить около 1000 долларов США, поэтому это значительная инвестиция. Лучший источник информации для новичков (и более продвинутых) – это YouTube.

Навыки обработки (продвинутый уровень).

Иногда вам нужна специальная деталь для специального применения. Может быть, вы приспосабливаете не родное переднее колесо к своему проектному мотоциклу или вам нужны подножки, которых нет в готовом виде. В таких случаях невозможно продолжать без доступа к токарному или фрезерному станку. Это действительно уже продвинутый уровень и только 1 из 100 имеет доступ к такому оборудованию, а остальным придется найти инженерный цех, готовый сделать такие детали (очевидно, за определенную плату). Токарные и фрезерные станки можно найти по доступным ценам, но инструменты, необходимые для каждого из них, могут удвоить или утроить эти затраты.

Навыки подготовки поверхностей.

Практически для каждого индивидуального проекта требуется покраска, порошковое покрытие или полировка. Подготовка поверхностей для этих отделочных работ имеет огромное значение, если вы планируете рисовать или полировать самостоятельно. Таким образом, вы можете сэкономить деньги. Ваш проектный мотоцикл может страдать от возраста и последствий пренебрежительного отношения, засохшей грязи, пятен масла, коррозии, царапин и сколов краски. Все эти вопросы легко решить с помощью правильной обработки. И если вы стремитесь к созданию мотоцикла шоу-класса, важно тщательно подготовить все поверхности к финальной обработке.

Навыки покраски и полировки.

После того, как детали были сняты, очищены, сварены и отшлифованы, пришло время для окончательной отделки и повторной сборки. И удивительно, сколько вы можете достичь в своей домашней мастерской или гаражес помощью аэрозольных баллончиков с краской. Достиг бы профессионал лучшего результата? Да, конечно. Но вы сможете многому научиться, добиться удовлетворения и контролировать затраты, сделав покраску самостоятельно.

Результат.

После того, как вы собрали все элементы воедино, у вас собственный кастомный мотоцикл, согласно вашим желаниям и возможностям. Это может занять два, пять, или десять лет, — но вы получите наивысшую степень удовлетворение, зная, что все это сделано вашими руками.

Этот удивительный мотоцикл был построен всего за четыре недели в мастерской, находящейся в 300 километрах к югу от индийского завода Harley-Davidson. Проект был реализован благодаря стараниям ателье Rajputana Customs и компании H.-D., предоставившей Street 750 в качестве донора…

Предлагаю сейчас рассмотреть истинный кафе рейсер, который полностью соответствует оригинальной идее. Этот красивый байк был создан англичанином Адамом Грайтсом. Сама задумка сделать кафешку, появилась у него, можна сказать случайно:

«Я смотрел передачу про кафе-рейсеры по каналу Discovery и меня это зацепило, – рассказывает Адам. – После нескольких месяцев поисков нужного донора, я, наконец, наткнулся на то, что искал.»

Робота уже не свежая, 2013 года, но мне приглянулась, потому что довольно интересно. Поэтому и решил опубликовать доя вас.

Сделал этот мотоцикл Седрик, который, возможно, еще работает мотомехаником в компании Everett Powersports, которая находится в штате Вашингтон. Идея постройки мотоцикла родилась после того, как ему достался Honda Goldwing 2010 года с сильно повреждённым в результате аварии пластиком, но абсолютно не пострадавшими двигателем и рамой. Восстановление до первоначального состояния не имело смысла из-за огромной стоимости необходимых для этого деталей.

Стив — профессиональный мастер, специализирующийся на драгоценных камнях и украшении мотоциклов в собственной компании-мастерской «Silver Piston», которая располагается в Атланте, Джорджия. Целыми днями Стив занимается производством мелких деталей. Всю жизнь он увлекался мотоциклами и особенно любит итальянский 2-цилиндровые байки. В 2014 году Стив решил применить свои навыки к чему-то большему, в результате чего родился интересный проект — Silver Piston Moto Guzzi V50 Mk3.

Как вам идея преобразовать тяжелый туристический мотоцикл в лёгкий мотоцикл в стиле «боббер»?
«Да это сколько ж всего надо придумать, да и тяжело» — сказали, бы наверное многие. Но жителю Техаса Рику Беккеру (Ric Becker) это не показалось проблемой. Он взял и сделал. Мастер построил кастом «Ol’ Sparky» на базе легендарной Honda GL1100 Gold Wing Interstate 1983.

Новую кастом-версию одного из мотоциклов легендарного бренда Harley-Davidson представили тайские тюнеры. Получился настоящий монстр для городских гонок.

Тайваньская кастомайзинговая компания Rough Crafts, известная во всём мире оригинальным переделками мотоциклов Harley, представила фанатам этого бренда очередное великолепие – байк Dyna Guerilla.

Мотоциклы не созданы для езды по снегу и льду, но, как показывает практика, хорошая шипованная резина позволяет кататься по льду и снегу, хотя такими вещами люди занимаются на свой страх и риск. Без сомнения, нужны навыки, и главное — уверенность. Большинство использует мотоциклы категории эндуро, но бывают редкие случаи со спортбайками.

Паоло Тесио (Paolo Tesio) представил свою концепцию шипованного стритфайтера Ducati Monster. Мотоцикл подготовлен к самым жестким гонкам, поэтому имеет чрезвычайно агрессивный дизайн.

В 2008 году Harley-Davidson XR1200 (европеец) был отличным мотоциклом, который подкупал американским духом флэт-трека, а также имел что-то общее с легендарным XR750. Американские журналисты восхищались 91-сильным двигателем и качественной подвеской, требуя такого же мотоцикла для внутреннего рынка, и спустя год их мечты исполнились. Конечно же, модель XR1200 имела слабое место — дизайн, поэтому в 2013 году производство модели остановили.

Но мастера Café Racer Dreams вернули один из этих байков к жизни после умелого вмешательства и даже немного изменили дух этого мотоцикла. Он стал как бы более строгим, но от этого он стал выглядеть еще более выигрышно..

Honda CX500 — один из самых необычных мотоциклов японского производителя. В наши дни данная модель пользуется спросом среди кастомайзеров. Представленный на фотографиях проект представил австралийский мастер Макc Хьюз (Max Hughes) из мастерской «Double Barrel Garage», Сидней.

Чоппер своими руками, или может быть купить готовый мотоцикл? Таким вопросом задаются многие мотоциклисты, особенно начинающие, которые давно решили для себя, что будут ездить не на пластиковом спорте, а на настоящем железном мотоцикле, у которого звук легендарного V-твина издаёт солидный саунд, а не звук визжащей кофемолки. В этой статье, которая больше рассчитана на новичков в интересном виде искусства кастомайзинге, мы рассмотрим, что нужно для того, чтобы сделать своими руками правильный чоппер, и как сделать многие детали для него, которые позволят сделать его достаточно оригинальным, и иметь крутой внешний вид.

Как построить чоппер своими руками написать не так то просто, так как стилей кастомизированных мотоциклов (кастомов) сейчас огромное количество, а их крутизна напрямую зависит от количества денежных знаков, умелых рук мастера и от оборудования, имеющегося у него в гараже. И при чтении о постройке какого то конкретного кастома, какой то начинающий кастомайзер может просто не потянуть его изготовление, из-за недостатка средств и необходимого оборудования. Или просто ему может не понравиться стиль какого то кастома, ведь стилей очень много.

Поэтому в этой статье не будет описана постройка какого то конкретного кастома определённого стиля, и мои рекомендации в этой статье будут чисто условными, но всё же я надёюсь полезными для начинающих кастомайзеров. К тому же при постройке любого чоппера, может возникнуть достаточно много нюансов, которые невозможно описать в одной статье.

Но для более подробного разъяснения, при изготовлении некоторых деталей для чоппера своими руками, я буду ставить соответствующую ссылку, перейдя по которой уважаемый читатель сможет более подробно и детально изучить изготовление какого то оборудования или какой то детали чоппера, и с успехом применить эти знания у себя в гараже. И так поехали.

Что нужно перед началом изготовления чоппера своими руками.

Первое, что нужно сделать перед началом работ, это определиться с бюджетом. Ведь правильный чоппер, который по качеству исполнения и своей крутизне, сможет запросто переплюнуть серийный заводской байк, требует определённых вложений денежных средств. И чем больше эти вложения, тем круче получится готовый кастом.

Конечно же при определённых навыках работы с металлом и наличии соответствующего оборудования, инструмента и материалов, можно сделать приличный чоппер и без больших вложений. Но ведь у многих начинающих мотоциклистов нет ни навыков, ни оборудования, ни подходящих материалов. И значительная часть денег уйдёт именно на качественный инструмент, материалы и некоторые приспособления, которые будут описаны ниже, и без которых голыми руками ничего не сделаешь.

Ну и конечно же основная часть денег будет потрачена на покупку мотоцикла донора, без него никак. Ведь двигатель и раму с номером и соответствующими документами самостоятельно не сделаешь, даже имея супер дорогое оборудование в мастерской (раму то с нуля можно сделать, только она будет безномерная). Тем более что от некоторых мотоциклов доноров можно будет использовать некоторые детали.

Это тот же двигатель, часть рамы с номером, переднее колесо (не всегда, но часто используется после доработки), переднее крыло (разумеется тоже переделанное), передняя вилка и другие детали, которые при наличии определённых навыков и инструмента, можно изменить до неузнаваемости.

Мотоцикл донор, чтобы сэкономить значительную сумму денег, можно купить в плохом состоянии или битый, главное чтобы у него были в порядке документы и чтобы после аварии сохранился мотор, и номер на раме. Двигатель, документы и часть рамы с шильдиком или номером на ней — это главное, что нужно для постройки чоппера, а всё остальное можно изготовить самостоятельно, или докупить из каталогов.

И после покупки мотоцикла донора, перед тем, как начинать его разбирать, резать и что то делать с ним, разумеется нужно сначала переоформить его на себя, поставить на учёт, а как это грамотно сделать я написал (там же подробно описана и легализация самодельного байка). Это поможет избежать проблем в дальнейшем.

А саму серийную раму, кроме расширения её задней части, тоже нужно будет доработать. Например в рулевых колонках рам отечественных мотоциклов, до сих пор стоят слабенькие упорные подшипники велосипедного типа, которые очень быстро изнашиваются и управляемость мотоцикла мягко говоря хромает. И первым делом следует заменить эти подшипники на более мощные конические (такие как в колёсах Днепров и Уралов, но на размер больше).

Для этого чашки штатных подшипников срезаются с рамы, а на их место привариваются чашки чуть большего диаметра, в которые впоследствии запрессовываются наружные обоймы конических подшипников. Подробнее об этом я написал в , а так же в статье про геометрию мотоциклетных рам, и ссылка на эту статью находится ниже в тексте.

На рамах современных импортных мотоциклов уже с завода стоят более менее нормальные подшипники, но и на таких рамах хватает переделок. Так как даже импортные серийные рамы более тяжёлые и некрасивые, чем самодельные рамы, изготовленные с нуля, и с большинства серийных рам (особенно японских мотоциклов) приходится срезать лишние детали, для облегчения веса.

Конечно же типов рам большое количество (какие бывают рамы читаем ) и каждый выбирает для себя свой вариант. Но сейчас очень популярны чопперы в стиле олдскул, у которых очень лёгкие рамы в стиле «хардтейл» (в переводе жёсткая), которые не имеют задней подвески и благодаря этому имеют красивые классические линии треугольной задней части. И такие рамы самые лёгкие.

И хотя на таких рамах ездить по нашим дорогам довольно некомфортно, но красота и стиль требует жертв. Да и рассчитаны такие аппараты не для дальних поездок, а для недолгих покатушек по городу, или для перемещения тела водителя от бара к бару. И чопперы с такими рамами сейчас очень популярны.

Передняя вилка способна легко преобразить внешний вид любого чоппера, и способна поменять не только силуэт, но и ходовые качества вашего мотоцикла. Хотя опять же при постройке чоппера, большинство кастомайзеров как правило не обращает внимание на управляемость и комфорт, главное внешний вид, который и определяет крутизну чоппера и от которого в сером городском потоке может возникнуть значительное оживление.

Конечно же кроме вилки на силуэт и ходовые качества мотоцикла влияет угол наклона рулевой колонки, а если быть точным, то трейл и рейк, которые следует учитывать при переделке рамы или изготовлении её с нуля. Эта тема достойна отдельной статьи, которую я написал, и подробно об углах и геометрии рамы советую почитать . В этой же статье подробно описана доработка рам отечественных мотоциклов и замена подшипников на конические.

Самым популярным видом доработки серийных вилок является их удлинение специальными вставками и замена траверс на более широкие, или просто полировка и штатных траверс. При удлинении перьев вилки, чтобы не задрать раму относительно земли и сохранить красивый силуэт и небольшой дорожный просвет, следует увеличить . То есть добиться того, чтобы после установки более длинной вилки, дорожный просвет (расстояние от нижних труб рамы до земли) остался таким же как и был.

Но чаще всего дорожный просвет (клиренс) занижают раза в два, и кроме более сильного наклона вилки, на занижение влияет и переделка задней части рамы (перенос оси заднего колеса выше, чем было в стоке). При всех этих работах очень важно сохранить чёткую геометрию рулевой колонки и всей рамы, и правильно осуществить такие переделки, возможно только при наличии стапеля (ссылка на статью про стапель находится выше, в списке инструментов и приспособлений).

Так что установка удлинённой вилки не так то проста и повлечёт за собой ряд серьёзных переделок самой рамы и её рулевой колонки, с учётом правильных углов (рейка и трейла — о них ссылка чуть выше, про углы рулевой колонки).

Но сейчас стали очень популярны мотоциклы в стиле олдскул и боббер, у которых вилка (как правило это спрингер) не удлиняется, или удлиняется совсем незначительно. Но изменение угла рулевой колонки и на этих аппаратах довольно часто применяют.

Ведь при большем наклоне рулевой колонки, даже с короткой вилкой силуэт кастома значительно улучшается (делается более стремительным). При этом дорожный просвет получается всего в пару сантиметров и на таком аппарате по нашим дорогам ездить становится затруднительно. Но всё таки для многих это не важно, ведь красота требует жертв.

Для чопперов так называемого свободного стиля, может подойти бензобак с вогнутым дном, изготовление которого я описал . Ну а кому интересно посмотреть, как я изготовил более сложный бак, то смотрим видеоролик чуть ниже, который я опубликовал у себя на канале suvorov-custom в качестве пособия для новичков и с целью восполнить пробел по этой теме в рускоязычном интернете. Секретов у меня нет и думаю новичкам будет полезно посмотреть это видео, разбитое на три части.

Конечно же новичкам сначала следует попробовать изготовить более простой классический бак, и по мере накопления какого то опыта переходить к более сложным изделиям. Но всё же и при изготовлении более сложного бака, в видеоролике чуть ниже, есть несколько советов, которые я надеюсь будут полезны начинающим кастомайзерам.

Кстати, у меня на канале suvorov-custom (на Ютубе) имеются и другие видео по работе с листовым металлом и надеюсь со временем, по мере свободного времени, такие видеоролики я постараюсь публиковать ещё, а чтобы не пропустить новые видео — не забудьте подписаться на канал.

Что касается крыльев, то разумеется они как и бак, тоже должны подходить по стилю. А к примеру у бобберов, или радикальных чопперов вообще может не быть переднего крыла, а заднее крыло как правило очень короткое. Но всё же лучше изготовить крыло для чоппера с нуля, так как переделка какого то штатного крыла не всегда совпадает с стилем будущего кастома. К тому же эксклюзивное крыло, изготовленное с нуля, будет единственным и неповторимым, и это добавит ему крутизны.

И если без кожаной навески ещё можно обойтись, то без сиденья никак. А вот как изготовить своими руками с нуля сиденье для чоппера, я описал , причём там описано два варианта изготовления сидений, с пластиковой основой и с металлической.

Ну и под статьёй я публикую полезный и интересный видеоролик, который доказывает, что с умелыми руками и светлой головой, можно изготовить отличный кастом даже из древнего японского мотоцикла, причём мотор этого мотоцикла совсем не твин, а рядная четвёрка. Но она совсем не портит вид кастома.

Этот видеоролик ещё раз доказывает, что можно сделать уникальный кастом даже из хлама, и я надеюсь, что это видео будет стимулом для новичков и послужит толчком для начала их дальнейшей работы.

Ну и надеюсь, что эта статья хоть немного поможет новичкам построить чоппер своими руками, и может быть в ближайшем будущем, вы подойдёте к этому делу более серьёзно и сделаете это увлекательное занятие своим основным источником дохода, успехов всем!

Чтобы самостоятельно сделать велосипед, необходимо хорошо разбираться в конструкции байков, иметь чёткое представление об их строении и геометрии, а также знать особенности работы механизмов и используемых деталей.

Вид и функциональность такого hand-made велосипеда ограничиваются лишь фантазией и возможностями того, кто его собирает.

Самодельный велосипед называется кастомом. Создаются они своими руками или же делаются по заказу в мастерской. Своё название они получили от английского прилагательного «custom», которое в переводе означает «изготовленный, сделанный под заказ».
Подобные велосипеды отличаются оригинальным дизайном и зачастую полной уникальностью. Они проектируются по личным стандартам велосипедиста и полностью ориентируются на владельца. Кастомы имеют собственную геометрию рамы, очень часто весьма своеобразную, непривычный для такого размера байка диаметр колёс и множество дополнительных деталей и аксессуаров, несущих в себе больше эстетическую нагрузку, чем функциональный потенциал.

Большинство кастом-байков разделяется на несколько типов:

  • Чопперы. Такой тип несёт в себе больше эстетическую составляющую. Существует целая культура, посвящённая чопперам;
  • Кроме них есть ещё круизеры и туринги. Эти модели для путешествий предоставляют больше комфорта своему владельцу, будучи созданными исключительно под своего хозяина, а также дают владельцу уверенность в том, что такой аппарат будет в разы надёжнее в путеш
  • Помимо основных типов кастомов, могут создаваться и гибриды, и лоурайдеры, и синглспиды, и даже тандемы;
  • Иногда на базе обычного байка создаётся электровелосипед. Кто-то идёт дальше и превращает его в мопед, однако такие модификации уже требую больших затрат усилий и времени, а также для подобного занятия необходимы познания ещё и в области моторостроения;
  • Существует множество видов кастомов, которые не принадлежат ни к одному из известных типов и имеет свои собственные уникальные характеристики, подходящие только своему владельцу.

Стоит ли делать самому?

Для того чтобы собрать качественного двухколесного коня, требуется немало времени и усилий. И перед этим сначала надо для себя чётко решить, стоит ли вообще начинать заниматься подобным делом. Существует миф о том, что сделать своими руками получается гораздо дешевле, чем купить уже готовый. Но это совсем не так. На самом деле, чтобы собрать достойное средство передвижения, нужно использовать только качественные детали, однако они зачастую имеют весьма приличную цену, поэтому самостоятельно собранный байк может стать по цене едва ли равен стоковому. Но чаще всего его стоимость увеличивается и может доходить до двойной цены обычной модели из магазина.

К тому же самостоятельное производство двухколёсного коня – не самое простое занятие. Конечно, для тех, кто любит создавать что-либо своими руками и хочет знать о своём байке абсолютно всё, этот процесс покажется приятным и не сложным, но, тем не менее, он занимает достаточно много времени, особенно если конструкция кастома подразумевает в себе некоторые оригинальные черты или даже вовсе кардинальные изменения.

Сборка кастома в мастерской может оказаться весьма дорогим удовольствием. Некоторые подобные модели вовсе создают как произведение искусства, на котором можно лишь покрасоваться на выставках, но никак не пуститься в летнюю проулку.

Прежде чем начать собирать кастом, следует тщательно всё просчитать и взвесить, чтобы будущее произведение искусства ваших рук не осталось навсегда в гараже в виде полусобранного металлолома.

Однако сборка собственного оригинального средства передвижения вовсе может и обойтись без таких кардинальных изменений как проектирование и сваривание новой рамы и полное изменение облика двухколёсного друга. Огромное количество велолюбителей, которые предпочитают собирать себе байки самостоятельно, в большинстве случаев лишь используют множество разных деталей от большого количества различных моделей. Таким образом, они подбирают именно то, что подходит конкретно им, учитывают собственные индивидуальные предпочтения, а также комплектуют своего железного коня только необходимыми свойствами и функциями, исключая лишнее.

Например, собирая собственный туринг, веловладелец может заменить обычный руль на шоссейный, за который будет удобнее держаться в долгой поездке, облегчить вес и увеличить прочность за счёт смены рамы на лёгкую и крепкую титановую, заменить тормоза но более новые и надёжные, которые не подведут в далёком путешествии и произвести многие другие модификацию. Всё это придаст кастому уникальные свойства и необычный внешний вид.

Однако при моделировании абсолютно нового дизайна важно иметь чёткую последовательность приобретения и сборки деталей. Далеко не все части могут чётко подходить друг к другу. Довольно часто модели деталей разных производителей и на разные типы велосипедов имеют различные механизмы крепления и соединения, поэтому далеко не каждая деталь может свободно подойти.

В настоящее время стала очень популярной тенденция собирать электрические велосипеды. Это является полезным и экологичным видом транспорта, поэтому всё большее количество людей отдаёт предпочтение именно им.

Подобный вариант решения как самостоятельная сборка очень хорошо подходит, если хочется сделать что-то своими руками или же есть желание приобрести электровелосипед, но в городе нет дилеров по продаже подобной техники.

Сделать такой велосипед достаточно просто. Составляющие для электромотора можно найти во множестве интернет-магазинов, а большинство из них не имеет особых сложностей в установке.

Переоборудованный в электрическую модель велосипед практически не отличается по внешнему виду от рядового байка, так как детали имеют небольшой размер и не бросаются в глаза.

Для того чтобы собрать электрический велосипед, очень важно правильно подобрать комплект оборудования. Обычно он состоит из непосредственно самого электромотора, батареи и зарядного устройства.

Очень важно выбирать качественные детали, потому что от безопасности их работы и износостойкости напрямую зависит целостность и эксплуатационные особенности велосипеда.

Электрические мопеды

Основная деталь такого средства передвижения – это мотор. В настоящее время выбрать его предельно легко. Часто используются бензиновые двигатели от газонокосилок и бензопил. Они имеют подходящие для размера велосипеда объём и мощность и прекрасно подходят для установки на будущем мопеде.

Чаще всего мотор крепится над задним колесом. Это самый простой способ установки, не требующий особых модификаций мопеда. Двигатель прочно закрепляется на колесе, после чего подводится газ к рулю мопеда.

Разумеется, могут быть различные модификации, которые зависят от конкретных особенностей велосипеда, взятого за основу мопеда, его комплектующих, а также мотора, который используется.

Облако тегов:

кастом велосипед кастом велосипеды

Это интересно : Мото : Авто-Мото Заначка 😉 :: www.amz.in.ua

Мото > Это интересно > Чертежи рам американских чопперов и не только чертежи >


Оригинальное название: CHOPPER BUILDERS HANDBOOK


Формат: PDF

Язык: Английский

Размеры: в дюймах

Набор чертежей рам американских чопперов (Хард тейл, Софт тейл) для разных размеров колёс. Так же есть чертежи трёх типов вилок (спрингер, глайдер и гирдер). Чертежи выполнены в хорошем разрешении и в читабельном виде распечатываются на А3. В дополнение выкладываю чертежи для крепежа рамы на стапеле, собственно, вместе с чертежами самого стапеля. Плюс несколько книжек: о конструкции мотоцикла и её расчёту на русском за 1971г. (JPG), руководство по сварке на английском (PDF) и руководство по тюнингу мотоциклов Пита Гилла на русском (JPG).


Ссылка на депозитфайлес >>>>>


Скачать файл размером 150.76 MB >>>>>



Занёс на Заначку: Администратор
Просмотров: 35873
Создано: 21:59 01-08-2011


Комментарии:
10:58 11-10-2009, автор: Andrey
Это просто бомба!!!
00:28 24-10-2009, автор: валера
Отлично!Есть над чем порезвиться с мотоциклами.
23:06 12-11-2009, автор: Акмаль
Просто суппппппер так держать …………………
12:43 20-11-2009, автор: Frazetta
Молодцы, огромное спасибо, очень занятно поизучать…
12:45 20-11-2009, автор: Администратор
На здоровье 🙂 Обратите внимание, что вчера я выложил ещё несколько мануалов и сборников по мотоциклам и скутерам 🙂
23:02 13-12-2009, автор: slf
Спасибо большое!
11:39 08-09-2010, автор: misha
Це просто супер!!!!!!!!!!
16:00 08-09-2010, автор: Администратор
Я знаю 🙂
09:48 02-08-2011, автор: Andrey
Спасибо большое!!!
00:15 03-12-2011, автор: Вячеслав
По какойто причине файл с папками не открывается,а надпись гласит об изменении файла.Так как же мне его открыть,чтобы смотреть моторамы?
00:21 03-12-2011, автор: Администратор
Скачал, проверил. Обычная винда, обычный проводник, обычный акробат. Файл скачан более 9 тысяч раз.

Для добавления комментария к статье «Чертежи рам американских чопперов и не только чертежи» Вы должны быть зарегистрированным пользователем. Для регистрации перейдите сюда >>>

Если Вы уже зарегистрированный пользователь просто авторизируйтесь при помощи формы:

Атлас конструкций мотоциклов чертежи узлов и деталей. Трехколесный вездеход или как сделать мотоцикл своими руками

К началу 1930-х гг. одним из центров нарождающегося советского мотоциклостроения мог стать город Харьков. Здесь, в столице советской Украины, на территории бывшего сахарного завода был организован автосборочный завод – ХАЗ, введённый в состав «Автомотовелотреста» объединения «Укрмето».

Заместитель председателя «Укрмето» и председатель «Автомотовелотреста» Г. П. Водопьянов являлся одновременно председателем Харьковского Горавтодора – местного отделения всесоюзного Общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог СССР «Автодор». Кроме того, все работники завода и лично председатель Совнархоза Украины являлись энтузиастами мотоциклостроения.

К этому времени в Ижевске, Москве, Туле и Ленинграде уже строились первые опытные мотоциклы. Кустарные мотоциклы создавали и в Харькове, но наличие производственной базы и поддержка первых лиц отраслевого и городского руководства давали надежду на организацию массового выпуска мототехники.

Необходимые средства на организацию опытного мотоциклостроения были изысканы обществом «Автодор». Для ознакомления с делом постановки мотоциклостроения на автосборочном заводе «Укрмето» в марте 1931 г. в Харьков была направлена бригада Центрального совета общества «Автодор». 26 марта бригада прибыла в Харьков и связалась с городским отделением «Автодора», представившим предварительные материалы для ознакомления с мотоциклостроением на Украине. 27 и 28 марта бригада осмотрела завод, где строилась опытная серия из шести мотоциклов оригинальной конструкции.

Представленные бригаде мотоциклы имели «штампованную раму типа БМВ, различной конфигурации в каждом из строющихся образцов» (здесь и далее курсивом выделены строки из документов). По результатам испытаний предполагалось выбрать наиболее удачную конструкцию рамы для серийного производства. В дальнейшем рамы планировалось получать с Черноморского завода, входящего в объединение «Укрмето».

Моторная установка с рабочим объёмом цилиндра 350 см 3 была скопирована с мотоцикла «Харлей Давидсон 350» с некоторыми конструктивными из менениями. С получением нового двигателя завод предполагал «безболезненно перейти к постройке мотоцикла той же марки в 500 куб. см». Сцепление применили сухое, однодисковое. Коробка передач имела три скорости.

Первоначально планировалось строить мотор кооперированным порядком, получая чугунное и частью алюминиевое литьё со стороны. Практика показала, что заводы-кооператоры отнеслись к этому делу несерьёзно, срывая поставки, а в лучшем случае, давая колоссальный брак – вернее, негодное литьё. Основные детали: поршни, картера моторов, коробок скоростей и цилиндров завод начал отливать сам, к марту они были отлиты уже и обработаны. Всё алюминиевое литьё оценивалось как «удовлетворительное». Некоторые проблемы встретились с отливкой цилиндра, но к моменту приезда московской бригады завод уже был «на пути изжития и этого затруднения». Шестерни распределения и коробки скоростей обрабатывались на самом заводе, на специальном зуборезном станке большой производительности.

Передняя вилка имела амортизацию типа «Гендерсон». «По мнению заводских конструкторов, с чем согласна и бригада, Гендерсоновская амортизация сулит машине большую мягкость и плавность хода».

Руль мотоцикла состоял из одной цельной трубы, протянутой сквозь два кронштейна (и приваренной к ним) на основных перьях передней вилки. По сравнению с американским мотоциклом, было изменено «наоборот» управление «газом» и сцеплением: управление «газом» было размещено в левой ручке руля, а рычаг сцепления – на правой.

Карбюратор типа «Шаблер-Де-Люкс» с воздушным фильтром изготовили на Конотопском заводе. При испытании на мотоцикле «Нортон» карбюратор показал «удовлетворительную работу». Управление карбюратором осуществлялось тросом, как было сказано выше, от правой ручки руля. Подача горючего из топливного бака к карбюратору производилась самотёком.

Производство магнето освоено не было. Но на Украине имелось магнето «Дикси» «в большом количестве как неликвидное имущество». Из имевшихся их запасов часть переделали для оборудования первой серии мотоциклов. В дальнейшем предполагалось освоить в Конотопе выпуск магнето типа «Бош».

Приборы освещения включали передние фары, задний контрольный фонарь и фонарик на доске с приборами. Электропитание осветительных приборов предусматривалось аккумуляторное «до тех пор, пока выяснится возможность внутрисоюзного производства сложного магнето-динамо». Звуковой сигнал был ручной.

Заднее колесо приводилось во вращение цепью размером 5/8″. Колёса мотоциклов с 40-ка спицами изготавливались на местном велозаводе. Поковку втулок, шатунов, клапанов и других деталей завод производил сам в заводской кузнице на неусовершенствованном маломощном оборудовании, «благодаря опытности и настойчивости работников завода». Шины размером 680×90 были отечественные, выпускались «Резино-трестом».

Пуск двигателя мотоцикла осуществлялся ножным кик-стартером. Задний тормоз был ленточный, управляемый педалью, смонтированной на правой подножке. Передний колодочный тормоз действовал от рычага, размещённого на левой стороне руля. Седло мотоциклиста – штампованное из листовой стали толщиной 2 мм с двумя пружинами, работающими на сжатие.

По итогам осмотра бригадой центрального совета «Автодора» были оценены производственные возможности завода:

«А) оборудование имеется, но для разворачивания программы на 1000 шт. мотоциклов в 1931 г. недостаточное.

Б) Мотобюро завода разработало все конструктивные и рабочие чертежи с соответствующими допусками по всем деталям машины. Кроме того, ими же проведены химические анализы всех материалов потребных для данного производства.

В) Площадями завод обеспечен полностью, имеется специальный 2-х этажный корпус, позволяющий установить в первом этаже до 100 станков, а в верхнем производить окончательную сборку мотоциклов.

Г) Рабсилой завод пока обеспечен и надеется для разворачивания производства таковую получить в достаточном количестве, т.к. главным вербовщиком кадров для мотоциклостроения является автодоровская общественность.

Д) финансирование постройки опытных моделей пока препятствий не встречает.

Е) Завод не ставит вопроса о валютных ассигнованиях, т.к. надеется все места изжить своими силами, базируясь на помощи местной администрации и общественности.

Ж) Контрольный отдел завода поставлен хорошо и обеспечивает качество продукции.

3) Имеются два станка: первый -для испытания рам на нагрузку, второй – для обкатки мотора перед постановкой на машину».

Таким образом, завод успешно осуществил опытные работы и испытания мотоциклов, но для обеспечения массового производства требовалась реконструкция предприятия.

Однако средств на реконструкцию ни у городского, ни у республиканского руководства не имелось, поэтому харьковчане обратились в ВСНХ.

В октябре 1931 г. в Главмашпроме ВСНХ СССР прошло представительное совещание, которое 5 октября постановило считать целесообразным организацию выпуска мотоциклов в Харькове для нужд обороны и народного хозяйства. Завод предстояло реконструировать для реализации среднегодовой программы в 3000 мотоциклов.

К октябрю следующего, 1932 г., был готов эталонный мотоцикл для серии. Рама этого мотоцикла состояла из 2-х боковин, прессованных из листовой стали, толщиной 2,5 мм. Верхние полосы обеих боковин были сведены вместе и сварены. Мотоцикл оснащался электрооборудованием Московского электрозавода. Бак мотоцикла был комбинированным с загородкой, разделявшей его на ёмкости для бензина и масла.

В стандартное оборудование мотоцикла входили: передняя и задняя подставки, крылья на оба колеса, сплошной щиток на моторную цепь, багажник. Дополнительно на досуге можете поиграть
, мотоцикл мог быть оснащён вторым седлом на багажнике и добавочными подножками для пассажира.

1 ноября 1932 г. мотоцикл модели 1М 350 был испытан заводской приёмочной комиссией пробегом в 50 км, после чего отправлен в подарок Наркомвоенмору Клименту Ворошилову. Не приходится сомневаться в том, что получатель остался мотоциклом доволен. Нарком не мог не увидеть объективный рост завода, прошедшего всего за пару лет путь от кустарных мастерских до современного промышленного предприятия. Однако мотоциклы в Харькове решили не строить.

В 1932 г. Харьковский автосборочный завод получил мобилизационное задание по организации бронетанковой ремонтной базы с планируемой подачей в первый год войны (если она случится) 1454 машин. По понятным причинам, в прессе было сообщено о том, что завод получил задание – с 1933 г. начать выпуск сельхозмашин и железнодорожных платформ. Предприятие завершило реконструкцию, и, сменив подчиненность, было переименовано в харьковский механический завод «Серп и Молот». К счастью, выполнять в 1933 г. мобзадание заводу не пришлось. Заказ же мирного времени на 1933 г., поданный Управлением Механизации и Моторизации РККА, включал ремонт 165 танков Т-26 и Т-18, 10 БТ, 5 Т-24 и 35 танкеток Т-27.

А вопрос организации производства мотоциклов в Харькове всерьёз более не рассматривался.

Е.ЛИХОВ

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

, чтобы сообщить нам.

Хай, байкерам, байкершам, ну и просто любителям двух-, трех-, четырехколесной техники! Данный портал переполнен данными, порой недостающими для многих любителей несущего свободу транспорта и реставрации мото. Если Вы непосредственно ищете схемы электрооборудования или двигателей отечественных мотоциклов, Вам нужно перейти по этой ссылке . В этой же статье размещена информация, касающаяся общих принципов строения железных коней. Мы подарим уверенность тем, кто только начал изучать байки, и украсим настроение, описывая необычные мотоциклы, для тех, кто уже укрепился в байкерском движении.

Данный раздел призван описать схему мото техники для начинающих любителей двухколесных коней. Ниже поданная краткая информация визуального характера поможет вам разобраться в самых простых стальных скакунах. Именно так выглядели байки 1960-х гг. от ведущих мировых производителей подобной продукции. Причем касается это былых мото-легенд и современных брендов железных коней. По данной картинке можно изучать историю строения мотоциклов.

Под первым номером на схеме указана вилка передних амортизаторов. Сами пружины, при этом, в передней части мото вы не увидите, так как последние скрыты под железным кожухом, называемым штанами. Под номером 2 указаны лампы световой индикации приборной панели. В старых моделях байков их устанавливали непосредственно в верхней части фары. Третий номер — это спидометр.

Чтоб самому собрать подобное чудо-техники, нужно и денег немало, и времени свободного побольше. А главное, чем нужно запастись — это желание творить оригинальное в мото-механике. Все же решающая роль в конструкторском процессе по созданию мотоциклов остается за финансами.

Как бы там ни было, а остальное в схеме подобного мото осталось практически без изменений. Тот же цепной привод, та же пара колес. Двигатель Иксообразной формы стоит там, где устанавливаются и другие типы моторов — под рамой и между двух колес. Не видно на схеме байка пожалуй только топливной емкости и нормального сиденья. Все же место под и то, и другое конструкторы оставили на ваше усмотрение и возможности фантазии.

Схема электроники мотоцикла

Ну а на указанной в нижней части этого раздела картинке подробно описана электронная система байка. На ней четко указаны основные узлы, вырабатывающие ток и главные потребители последнего. Кроме того, данная картинка демонстрирует в четком ракурсе и связь вышеуказанных частей мото.

Хай! Как сделать мотоцикл — вот что интересует самых фанатичных мотоциклистов и байкеров. Почему? Дело не в дороговизне новых заводских мото и даже не в моде на самодельный транспорт. Подобное желание вызвано скорее желанием само выразиться, а также обрести максимально кастомизированный под себя байк.

Поможет вам в этом. Ниже вы найдете перечень советов по сборке двухколесного своими руками.

Большинство водителей предпочитают езду на байках с прямой посадкой. По сему, советуем разрабатывать железного коня классического типа или же чоппер. Также желательно учесть и то, что подножки для целей комфортной еды лучше вынести вперед.

Создавая первоклассный байк из Урала, Ижа, Минска , Восхода и прочих серийных железных коней не забудьте и об эстетике громадного руля, вытянутого на большую дистанцию. Самым же привлекательным типом топливного бака будет «капелька». Максимальную красоту вашему мото своими руками придаст и удлиненный тип передней вилки.

Перед тем, как сделать мотоцикл, видео уроки тоже не помешает изучить. Нужно понять, что именно из узлов будущего байка вы способны изготовить сами (прежде всего раму, панели приборов, кофры, пластиковые обтекатели, спицы для колес, седло и т.д.), а что вы вряд ли сможете даже спроектировать в чертежах (двигатель, обода колес и элементы электроники).

Как сделать самодельный мотоцикл?

Для начала следует определиться с рамой, но об этом мы поговорим ниже. Сейчас же перейдем к подбору движка. Вариантов моторов существует немало. Двигатели внутреннего сгорания создаются заводами в двух типах: четырехтактные и двухтактные. Как альтернативу, можно установить электромотор. В последнем случае нужно предусмотреть немало места для аккумуляторов (АКБ) в раме двухколесного. Из двигателей внутреннего сгорания на практике больше ценятся, а также используются 4-тактные.
Не обязательно покупать новый движок. Посетив транспортные свалки/барахолки, поискав немного в интернете на досках объявлений, можно подобрать вполне неплохие варианты моторов и запчастей к ним. Лучше всего отполировать и протюнинговать все, что вы нашли.

Несложно в наши дни отыскать готовые чертежи и схемы уникальных мотоциклов своими руками из бумаги, из зажигалки, из Лего, из Урала и т.д. Как сделать мото вам подскажут и опытные кастомайзеры из телеэкранов. До наших дней «западными» СМИ было сформировано немало любопытных телепередач по этому поводу. Можно заказать и сборку кастома в профессиональной мастерской опытными механиками, которые работают практически в любом городе нашей великой родины.

С чего начать сборку мотоцикла своими руками?

Имея под рукой готовые схемы мото проекта, а также материалы для их практической реализации, можно смело переходить к непосредственной обработке труб и листов металла в процессе создания рамы. Каждую деталь ходовой можно хромировать или же покрасить для придания ей более эстетического облика. Для и с целью предотвращения коррозии ходовой это тоже предпринимается.

Можно создать и ободья колес своими руками. Все же зачем же «изобретать велосипед», если многие соотечественники знают по практике, как сделать мотоцикл из Урала или Днепра МТ , используя раму, двигатель и электронику последних. Добавив к ним остальные уникальные узлы, вы явно получите не похожего на других железного коня.

Установив удлиненную вилку (желательно приспособленную для переднего дискового тормоза), самодельные траверсы (созданные при использовании стального листа с толщиной в несколько десятков миллиметров), при помощи кронштейнов монтируется руль байка. Кронштейны используются и для крепления задних амортизаторов. Они считаются надежной базой для удерживания спинки сиденья. Здесь можно зафиксировать и различные кофры и багажник байка.

Как собрать самодельный мотоцикл полностью

Седло для двухколесного кастома лучше выбирать/создавать двухуровневого типа. Перед его созданием нужно найти толстый лист стали (около 2 мм). Последний будет изгибаться по контуру от будущего бака до задней панели. Чтобы придать краям седла большей жесткости, нужно отбортовать его бока на 1 см вниз. Мягкую же часть сиденья можно выполнить из обычного толстого поролона. В качестве оббивки для всего этого лучше всего подходит кожа. При монтаже сидения необходимо установить на раме резиновые прокладки непосредственно под него.

Позаботитесь также о том, чтоб ваш самодельный байк в будущем мог максимально просто ставиться на ножку при стоянке. Для этих целей лучше выбирать боковую ножу, которая монтируется на левом лонжероне рамы и получает способность легко откидываться при наличии пружины.

К рулю должны примыкать не только зеркала заднего вида, рычаги, тросы, но и различные электроприборы, приобрести которые вместе с корпусом можно во многих местах. Красивее всего смотрятся приборы, что помещены в хромированные коробочки/цилиндры.

Как сделать мотоцикл своими руками максимально правильно нужно знать еще до установки рукоятки «газа» на руль. Последняя должна быть выполнена с небольшими точеными резиновыми колечками.

Не забудьте и об установке на самодельный байк указателей поворотов. Их отсутствие на мото может привести к возникновению различных опасностей в дороге. Дополнить классический набор световых приборов (фара, стоп, поворотники) можно, монтируя у передней фары маленькие фонарики. Дополнительную безопасность придаст и установка на самодельного железного коня дуг безопасности.

Важно помнить:

делая мотоцикл своими руками, удостоверьтесь, что в будущем вы сможете поставить его на учет в органах дорожного контроля. Любые серьезные изменения в конструкции байка должны регистрироваться в ГАИ/ГИБДД.

Конструирование мотоциклов — занятие не менее увлекательное, чем создание любых других транспортных средств. К тому же мотоцикл, представляющий собой, по сути, обнаженную концепцию самодвижущегося механизма, требует большей конструкторской изощренности, изобретательского дара и чутья хорошего механика. Предлагаю на читательский суд свои идеи по конструированию самодельных мотоциклов. Могу сказать, что некоторый опыт в такого рода работе у меня есть: на смотре-конкурсе «Мотосам-90» был представлен мой самодельный — восьмой по счету — мотоцикл, фотографию которого читатели журнала могли увидеть в репортаже со смотра в № 2 за 1991 год. На фотографиях, которые представлены на этих страницах,- еще три мотоцикла моей конструкции. Об одном из них — последнем и наиболее удачном — я и хочу рассказать читателям.

За тринадцать лет я сконструировал и построил двенадцать двухколесных машин. Все они существенно отличались друг от друга. Причем два мотоцикла были спроектированы с частичным использованием схемы монокока, и три — полностью безрамными, с несущим корпусом-монококом. Именно такому конструкторскому решению я сегодня и отдаю предпочтение: оно представляется мне наиболее надежным и выгодным с точки зрения прочности, культуры веса и эргономики.

Надеюсь, что мой конструкторский опыт может оказаться полезным для тех, кто собирается делать мотоцикл.

Итак, что представляет собой обычный мотоцикл рамной конструкции? Упрощая ответ, можно сказать, что это рама, топливный бак, инструментальные ящики, корпус воздухофильтра с глушителем шума впуска, глушитель шума выпуска, заднее крыло с кронштейном заднего фонаря и номера, основание седла, багажник, а также килограмм всевозможных болтов, гаек, втулок, шпилек, шайб и резинок, с помощью которых все перечисленное соединяется в единую конструкцию.

Если просуммировать массы этих узлов и агрегатов, то получится весьма внушительная величина. К тому же собранное все это воедино образует далеко не эстетично выглядящий «скелет», имеющий множество потайных мест, где неизбежно будет собираться абсолютно неудалимая грязь — избавиться от нее можно, только полностью разобрав мотоцикл.

Проходит год-другой — и начинают дребезжать инструментальные ящики, ползти трещины по заднему крылу, отваливается номер вместе с кронштейном… А если мотоциклист, не дай Бог, попадает хотя бы в легкую аварию или даже попросту падает? В этих случаях гнется рама, появляются вмятины на баке и инструментальных ящиках. Еще больше неприятностей доставляют огромные нижние глушители, цепляющиеся на поворотах даже за ровный асфальт и существенно снижающие проходимость на плохих дорогах.

Всех этих недостатков лишена двухколесная машина, спроектированная по конструкторской схеме «монокок». Такой мотоцикл представляет собой моноблочную сварную коробчатую конструкцию, выполняющую функции всех перечисленных выше деталей и узлов. Интересно, что пространственная коробчатая конструкция существенно более жесткая и прочная, чем классическая рамная (включая и дуплексные рамы). Использование схемы «монокок» в конструкции мотоцикла не только уменьшает массу двухколесного транспортного средства, но и приближает к земле центр тяжести мотоцикла. Происходит это за счет того, что в такой конструкции инструментальный ящик и аккумуляторный отсек располагаются в нижней части корпуса, а легкий воздухофильтр с глушителем шума впуска — в верхней там, где у классических мотоциклов располагается пробка топливного бака. Забор воздуха производится над рулевой колонкой — в этой зоне наиболее чистый, обеспыленный воздух. Внутри монокока может располагаться и глушитель шума выпуска, однако при этом должна обеспечиваться надежная теплоизоляция от топлива и подушки седла.

1 – зеркало заднего обзора, 2 — потайная пробка топливного бака, 3 — компенсационная камера амортизатора, 4 — амортизатор с ходом пи ока 120 мм, 5 — качающийся рычаг, 6 -толкающий рычаг, 7 — тормозная тяга, 8 — задняя часть корпуса с глушителем выпуска (с л е в а) и маслобаком (справа), 9 — задний указатель поворота, 10 — фонарь стояночного света и стоп-сигнал (сдвоенный), 11 — выхлопная труба (с л е в а), 12 — тормозной диск диаметром 300 мм, 13 — «ловушка» цепи, 14 — звездочка заднего колеса (z=37), 15 — маятник подвески заднего колеса, 16 -ведущая звездочка (z=15), 17 — педаль ножного тормоза, 18 — рычаг задающей коробки передач, 19 — барабан лебедки, 20 — глушитель – резонатор, 21 — направляющая скоба троса лебедки, 22 — диск переднего тормоза диаметром 300 мм.

Рис. 2. Компоновка корпуса-монокока. Величина ячейки масштабной сетки — 100×100 мм.

На рисунках 1 и 2 — мой мотоцикл «эндуро» и его корпус-монокок с задней подвеской и защитной рамой двигателя. Масса монокока составляет всего лишь 23 килограмма, а полезный объем такого корпуса — около 56 литров, из них на топливные баки приходится 41 л (больше, чем у «Жигулей»!), полностью используется и оставшийся объем корпуса. При этом мотоцикл не выглядит громоздким. Напротив, он имеет сравнительно небольшие габариты — в частности, база машины составляет всего 1350 мм (меньше, чем у любого ижевского мотоцикла).

Надо сказать, что изготовить корпус-монокок ничуть не сложнее, чем сварить хорошую раму и оснастить ее всеми навесными деталями. Надо только строго придерживаться заранее разработанной технологии, чтобы все детали хорошо стыковались, и их было бы удобно сваривать.

Прорисовывая конструкцию корпуса, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить удобную посадку водителя — это особенно важно для мотоциклов типа «эндуро»,- а также безопасность перемещений мотоциклиста, удобство движений в положении сидя, в стойке и в оттяжке.

После выбора оптимального, на взгляд конструктора, компоновочного решения следует вычертить весь мотоцикл в натуральную величину — изобразить вид сбоку, сверху, спереди и сзади, а также прорисовать наиболее характерные сечения. Чем подробнее чертежная документация, тем проще пойдет дальнейшая работа по изготовлению двухколесной машины.

Двигатель рациональнее всего размещать непосредственно на оси маятника. При этом реакция от натяжения цепи привода замыкается непосредственно на маятник. А она далеко не маленькая — иной раз достигает предела прочности цепи на разрыв, то есть почти двух тонн! Крепить мощный и не слишком хорошо уравновешенный двигатель «Иж-Планета» (а также все кроссовые моторы) необходимо с помощью сайлент-блоков или резиновых подушек. Нужно лишь учитывать, что цепь не только тянет двигатель назад, но и разворачивает его в горизонтальной плоскости за счет несимметричного расположения цепи.

В работе по созданию корпуса-монокока очень удобно пользоваться методом объемного макетирования. При этом ма-‘ кет корпуса собирается из картонных заготовок, которые соединяются с помощью полосок бумаги и клея. В процессе изготовления макета, как правило, возникают изменения в конструкции корпуса, поскольку далеко не все можно предусмотреть в плоских чертежных проекциях. Одновременно с макетированием корпуса желательно прорабатывать технологическую карту его сборки — это обеспечит удобство сварочных работ. Необходимо при этом учитывать возможное коробление металлических заготовок при сварке корпуса при неравномерном нагреве. Имейте в виду, что детали, на которые крепятся маятник и рулевая колонка, привариваются в последнюю очередь. При необходимости следует произвести их подгонку к корпусу для того, чтобы на готовом мотоцикле плоскости колес совпадали с плоскостью симметрии корпуса-монокока.

Готовый объемный макет разрезается по местам склейки, и картонные выкройки элементов монокока нумеруются: именно по этим выкройкам будут вырезаться заготовки из стального листа соответствующей толщины — от 1,2 до 1,5 мм. Проще всего делать это с помощью зубила на массивной наковальне.

Сварку следует производить в строгом соответствии с технологической картой. Чтобы швы выглядели аккуратно и были прочными, кромки свариваемых деталей следует слегка отгибать, как это показано на рисунке 3.

Для обеспечения достаточной прочности корпусу-монококу целесообразно в его конструкцию ввести дополнительные усилители, отбортовки, ребра жесткости. Например, рулевая колонка на моем мотоцикле и поперечная балка жесткости, к которой приварен кронштейн единственного амортизатора задней подвески, дополнительно соединяются стальной трубой прямоугольного сечения 25×40 мм. Ко всему, внутри этой трубы удобно размещать электропроводку и тросы управления мотоциклом.

Конструкция глушителя шума впуска существенно влияет на мощность двигателя и его моментную характеристику. Чем больше его объем, тем, соответственно, легче «дышит» двигатель, тем меньше пульсации воздуха в фильтре, а значит, и меньше шума. Специалисты рекомендуют закладывать величину объема глушителя не менее 20 рабочих объемов двигателя. Тракт от воздухофильтра к карбюратору должен быть плавным, исключающим завихрения воздушного потока, которые ощутимо снижают мощность мотора.

После сварки корпус-монокок проверяется на герметичность — сначала водой, а затем чистым бензином. При отсутствии течи сварочные швы промазываются изнутри жидким эпоксидным клеем — он заполнит мелкие поры, свяжет кусочки шлака и капли металла — это особенно важно для глушителя шума впуска.

Задняя подвеска — маятникового типа, с консольным креплением колеса. Ход колеса — около 260 мм. Шарнир маятника — на шарикоподшипниках с уплотнением сальниками. Натяжение цепи — с помощью эксцентрика. Дисковый тормоз имеет механический привод.

Передняя подвеска — на базе вилки от кроссового мотоцикла СZ-516. Колесо- под шину в 21 дюйм, привод тормозных колодок дискового тормоза — гидравлический.

Мягкая подушка седла приклеивается непосредственно к корпусу-монококу, а чехол из искусственной кожи крепится к нему винтами впотай.

Хотелось бы предупредить читателей, не обладающих достаточным опытом конструирования мототранспортных средств, что создание самодельных двухколесных машин — дело весьма сложное. В этом материале я попытался рассказать о своей работе и тех идеях, которые я считаю перспективными для любительского мотоциклостроения. Однако начинающим мотостроителям я бы категорически не советовал на основе этого материала браться за создание мощной машины. Может быть, лучше начать с мототехники попроще. Ведь я шел к монококу, создав более Десятка промежуточных конструкций…

Алексей ГАРАГАШЬЯН, Санкт-Петербург

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

, чтобы сообщить нам.

Инструкция

Стать обладателем кроссового мотоцикла можно, просто купив его в магазине. В этом случае запросы покупателя могут быть ограничены лишь его финансовыми возможностями. Однако не всегда купленная модель удовлетворяет покупателя некоторыми параметрами и тогда начинается процесс доработки мотоцикла с целью улучшения его характеристик и внешнего вида, известный под названием «тюнинг». Тюнинг особенно популярен среди , которые придают своим мотоциклам самый невероятный экзотический вид.

Самые продвинутые приверженцы мотоспорта, а таких немного, предпочитают кроссовые . Начать стоит с колес. Изобретать с нуля мотоциклетное колесо не стоит, его просто можно . Известен стандарт колес спортивных мотоциклов – переднего – 120/70-17 и заднего – 160/60-17. Существует несколько вариантов приспособить колеса к своему мотоциклу – купить обод и произвести переспицовку, а также адаптировать к нему спортивные или литые колеса от .

Если речь будет идти о покупке обода, то профессионалы рекомендуют не пожалеть денег и приобрести Excel. Но это не самый простой выход из положения, поскольку переспицовка – очень хлопотное трудоемкое мероприятие, поэтому большинство умельцев предпочитают адаптировать уже готовые колеса к своему детищу. Более предпочтительным считается вариант с литыми колесами, которые обладают большей выносливостью и прочностью при езде по пересеченной местности.

На гоночных мотоциклах используются в основном стоковые тормоза. Для увеличения их надежности рекомендуется увеличить диаметр тормозного диска или установить более мощную тормозную систему с суппортом. Особые требования предъявляются к подвеске.

Амортизаторы для подвески лучше выбирать из стоковых амортизаторов известных моделей мотоциклов с учетом возможности их крепления к раме и маятнику. Можно заказать амортизаторы на -изготовителе, но в этом случае следует задать предполагаемый вес мотоцикла, чтобы на амортизаторы были установлены соответствующие пружины.

Несколько слов о двигателе. Долгое время кроссовые мотоциклы выпускались с четырехтактными двигателями. Однако сейчас, благодаря техническому прогрессу и увеличению мощности, их место постепенно занимают двухтактные двигатели. Если позволяют средства, то можно порекомендовать CRF, KTM, Kawasaki. Но как показывает опыт отечественных изобретателей, можно усовершенствовать даже двигатель от старенького советского мотоцикла. Для увеличения тяги необходимо прежде всего уменьшить потери при впуске. Для этого «родной» бумажный фильтр следует заменить на фильтр с поролоном. Прочая состоит в замене карбюратора на другой, с большими возможностями, это позволит обеспечить работу мотора на максимальных оборотах.

Чоппер из Урала — как превратить мечту в реальность и что для этого понадобится

Кастомные мотоциклы всегда выглядели эффектнее, и дарили своему хозяину гораздо больше положительных эмоций, чем обычная заводская модель. Идея доработки и перевоплощения мотоциклов появилась еще в 50-х годах. Американские байкеры начали активно заниматься переделкой своих мотоциклов, не только окрашивая их в оригинальный цвет, но и модернизируя силовые агрегаты. Кто-то создавал совсем уникальные модели, устанавливая на свои мотоциклы новую выхлопную систему, красивые диски, дорабатывая оптику, да и такие элемент как бак или крылья. Но что, если попробовать доработать советский мотоцикл, например, Урал или ИЖ. Немного пораскинув мозгами, мы решили рассказать вам о том, как сделать чоппер из Урала.

Что представляет собой чоппер?

Прежде всего следует разобраться, что же представляют собой мотоциклы этого класса. Первые чопперы появились в США, приблизительно в 50-х годах. Данный класс стал очень востребован ввиду того, что на нем была очень удобная посадка, из-за чего путешествовать на мотоцикле было одно удовольствие. Все дело в том, что чоппер имеет высокий руль, с выраженно наклоненной передней вилкой. Переднее колесо у этого класса мотоциклов узкое, а заднее гораздо шире.

Также чопперы отличает маленький бак и большой двигатель. И что немаловажно, самые первые чопперы делались теми же американскими байкерами, создававшими чоппер из обычного серийного мотоцикла. Чаще всего это были байки от компании Harley Davidson, пока инженеры не начали производить серийные модели чопперов от харлей.

Чопперы это не только крутой и необычный внешний вид, но и комфорт при поездке. Прямая посадка позволяет проехать на таком байке достаточно большое расстояние, прежде чем вы устанете, что не скажешь, например, о спортивных мотоциклах. А вот создание кастомного чоппера своими руками позволяет не только вдоволь пофантазировать, но и создать мотоцикл именно под себя, что не может не радовать.

Что понадобится для постройки чоппера из Урала?

Многие байкеры, которые хоть раз думали о создании кастомного мотоцикла, даже не пробовали начать. Мысли о том, что для этого требуется хорошо разбираться в технике, да и в целом процесс очень сложный напрочь отбивают желание создать мотоцикл своей мечты. Это совершенно неправильный подход. На самом деле, как только вы начнете делать свой первый чоппер из Урала, вы поймете, что на самом деле все очень просто и вы зря волновались.

Итак, для того чтобы из мотоцикла Урал сделать настоящий чоппер, нам понадобится не так много всего. Прежде всего, конечно же нужен донор, если у вас его еще нет. Если вы только собираетесь приобрести мотоцикл Урал, то лучше сразу искать рабочий байк, чтобы не терять времени. Здесь сразу стоит сказать, почему мы выбираем именно Урал, а не другой мотоцикл.

Во-первых, Урал оснащен достаточно мощным двигателем, который очень похож на объемные моторы чопперных мотоциклов. А во-вторых, именно на мотоцикле Урал есть все то, что понадобится нам для постройки чоппера.В остальном, кроме запчастей со старого ВАЗа или ЗАЗа практически ничего не понадобится.

Чоппер из Урала – начало работ

Подобрав достойный мотоцикл и проверив его двигатель на работоспособность, можно приступать к созданию мотоцикла – Урал Чоппер. Все, что нам требуется для создания чоппера, это удлинить переднюю часть мотоцикла и поработать над задним колесом и подвеской. Попробуем разобрать процесс постройки по полочкам.

Чертеж

Процесс пойдет гораздо быстрее, если сделать чертеж или примерную картинку того, как будет выглядеть мотоцикл в результате. Чертежей рам чопперов в интернете достаточно много, поэтому подобрать подходящий будет не так сложно. Если вы уверены в своих силах, то можно обойтись и без него.

Рама

Пожалуй, единственный сложный этап, с которым придется столкнуться, это переделка и сварка рамы. Весь секрет в том, чтобы под правильным углом разместить рулевую рейку, которая в итоге и поменяет угол наклона, позволяя поставить переднюю вилку под необходимым градусом. Стоит сказать, что сварке этого места нужно уделить немало внимания, так как данная область будет получать достаточно большие нагрузки.

Закончив с передней вилкой, необходимо заняться задней частью будущего мотоцикла – Урал Чоппер. Как правило, байки этого класса достаточно длинные, ввиду большого заднего колеса. Именно поэтому нам требуется доварить раму таким образом, чтобы мы смогли установить на ось широкое колесо. Естественно, этой части рамы также стоит уделить большое внимание. Вообще, если вы раньше не занимались сваркой, то лучше доверить это дело специалистам, ведь безопасность – превыше всего.

Последние доработки

Если у вас получилось сварить качественную раму, то можно считать, что большая часть работы уже выполнена. Единственное, что хотелось добавить, это угол наклона передней вилки. Мы не советуем наклонять ее больше чем на тридцать три градуса. Данное значение является наиболее оптимальным для чопперов, ведь чем больший угол наклона имеет передняя вилка, тем хуже будет управляться мотоцикл. По нашему мнению, 28-30 градусов будет более чем достаточно, чтобы мотоцикл выглядел как настоящий чоппер из Урала, и при этом неплохо управлялся.

Последний этап, это итоговая сборка мотоцикла. На раму устанавливается двигатель и другие основные механизмы. Наконец-то на место встает переднее колесо и руль, и мы можем впервые увидеть, как выглядит наш мотоцикл после переработки. Но вообще, рама, это не единственное, что можно сделать с мотоциклом Урал.

Настоящие мотолюбители могут вложить всю душу и средства в свой кастомный мотоцикл, и в итоге получить Урал Чоппер, который будет еще долго их радовать. Установка и переработка выхлопной системы, модернизация крыльев, сидения, осветительных приборов – лишь малая часть из того, что можно изменить. При модернизации внешнего вида, вы можете полностью проявить свою фантазию или позаимствовать идеи уже готовых чопперов.

Мотоцикл рамы сварочного приспособления чертежи чертежа жесткого эскиза

Чертежи зажимных приспособлений с жесткой рамой
Создаете свою собственную старую школу, 200, 230, 240, 250, 260, 280, 300 или 330 ШИРОКОШИННЫЙ монстр-измельчитель? При сборке велосипеда своей мечты НЕОБХОДИМО сварочное приспособление для рамы!

Высококачественное полностью регулируемое приспособление — ЕДИНСТВЕННЫЙ способ убедиться, что ваша рама ровная, все компоненты расположены под прямым углом и в нужном положении! И этот набор чертежей даст вам такую ​​возможность.

Изготовление сварочного приспособления с помощью наших профессиональных чертежей сварочного приспособления с жесткой рамой на заказ — ОБЯЗАТЕЛЬНО, если вы время от времени хотите получать кадры профессионального качества. С помощью этого набора отпечатков вы создадите ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫЙ сварочный приспособление высшего качества. Диаметр трубок легко регулируется от 1,25, 1,375 и 1,5. Независимо от вашего стиля или дизайна, это приспособление подстроится под ваши нужды. Длинный, короткий, низкий или высокий — все подходит для этой приманки. Практически любая комбинация граблей и растяжки, которую вы только можете придумать, может быть построена.Все подробные изображения четко отображают места крепления двигателя и трансмиссии, а также другие важные размеры компонентов рамы. Включая передние опоры управления и осевые пластины.

Эти четкие и ясные Рабочие отпечатки — настоящие, каждый — оригинальный отпечаток — никаких нечетких «копий». Каждый набор размером 36 x 97 дюймов (3 фута на 8 футов) напечатан на блестящей белой бумаге, достаточно прочной, чтобы выдерживать купюры, но достаточно привлекательной для отображения в рамке. Отпечатки доставляются в прочном тубусе для хранения, без следов складок!

Эти четкие и легко читаемые, чрезвычайно точные распечатки в БОЛЬШОМ МАСШТАБЕ 1/2 отображают ОБЕ дробные и десятичные измерения всех критических размеров и углов, которые можно вообразить, включая стандартный двигатель V-Twin, трансмиссию, управление передним ходом и расположение осей.Эти наборы планов дают вам ВСЕ размеры и углы, которые вам понадобятся для создания собственного сварочного приспособления, включая базовую спецификацию материалов и заметки для строителя. Это те же размеры, что и у всех крупных производителей велосипедов.

Процесс сборки велосипеда может быть очень утомительным, если не сказать больше. Если вы планируете создать свой собственный измельчитель, эти четкие и точные отпечатки просто необходимы. Чем больше полезной информации вы получите, тем лучше вы подготовитесь к успеху.Теперь вы ЗНАЕТЕ, о чем говорите!

Этот оригинальный, полный и исчерпывающий набор подробных чертежей предлагается ТОЛЬКО от BCC Orlando — НИКАКИХ ДРУГИХ не принимайте. Мы знаем и поддерживаем наши отпечатки — есть вопросы — спрашивайте — мы постараемся ответить …

———————— ————-
ПРИВАРНОЙ СТАНОК ДЛЯ ЖЕСТКОЙ РАМЫ BLUEPRINT ОСОБЕННОСТИ

ВИДЫ:
Сверху, сбоку, снизу, спереди, сзади

РАЗМЕР ПЕЧАТИ:
36 дюймов x 97 дюймов — поставляется в рулонах

МАСШТАБ:
1/2 (1/2 «= 1»)

ГРАФИК МАТЕРИАЛОВ:
ДА

ЗАМЕТКИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ:
ДА

ИЗМЕРЕНИЯ:
Дробное и десятичное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЖИГОВ:
Допускается любое растяжение нисходящей трубы.
Принимает любое растяжение позвоночника.
Ширина осевой пластины макс. 19 дюймов без мидификации.
Предназначен для установки на раму труб 1,25, 1,375 и 1,5 дюйма.

ПРИВОД:
Правый привод (RSD) — цепь / ремень
Левосторонний привод (LSD) — цепь / ремень

ИЗМЕРЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ:
Двигатель, трансмиссия, передние органы управления, шарнир поворотного рычага, амортизаторы и ось.

ПРОСМОТРЫ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ:
ДА

ОБОРУДОВАНИЕ, ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
ДА

—————————— ——-
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Вопрос: Доступны ли какие-либо чертежи в цифровой форме?
Ответ: Нет… На данный момент чертежи доступны только в распечатанном виде.

Вопрос: Существуют ли рамки чертежей приспособлений для двигателей Twin-Cam или Sportster?
Ответ: Нет. И двигатель Twin-Cam, и двигатель Sportster не подходят для этого типа рамы или приспособления.

Вопрос: Какие двигатели подходят к нынешним конструкциям рамы?
Ответ: Только двигатели стандартной конструкции «EVO». Опоры двигателя предназначены для установки на Knucklehead (1936-1947), Panhead (1948-1965), Shovelhead (1966-1985) и Evolution (1984-1999).Эта конфигурация представляет собой двигатель отдельно от трансмиссии.

ПРИМЕЧАНИЕ. Twin Cam 88 (с 1999 г. по настоящее время) и Twin Cam 88B (с 2000 г. по настоящее время) имеют РАЗЛИЧНУЮ конструкцию крепления. Эта конфигурация заключается в том, что двигатель прикреплен к трансмиссии. И третья конфигурация конструкции и крепления — Evolution Engine (с 2001 г. по настоящее время). Конструкции двигателей Twin Cam и Evolution пока не поддерживаются.

Вопрос: Смещен ли двигатель и / или трансмиссия в какой-либо из конструкций рамы?
Ответ: Нет… Подушки двигателя и трансмиссии не смещены относительно положения штока / по центру. Смещение трансмиссии для соответствия широким конструкциям шин ограничено смещенной пластиной трансмиссии. Это отдельная монтажная пластина, которая прикрепляет трансмиссию к раме.

Вопрос: Как сделать каркас уличным законным?
Ответ: Ваш местный DMV потребует различные документы, в том числе MSO (государство происхождения производителя) для рамы, при оформлении титула и лицензии на готовый автомобиль.Пожалуйста, уточните у местного DMV или дорожного патруля, что требуется — каждый штат индивидуален. Следующий документ может оказаться полезным: www.bccorlando.com/mso_info.pdf

——————————- ——
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ ДАННОЙ СЕРИИ ЖЕСТКОЙ РАМЫ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬНОЙ РАМЫ НА ЗАКАЗ БЫЛИ ПОДГОТОВЛЕНЫ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ СТРОИТЕЛЬСТВА. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВСЕХ РАБОТ, КАК ВО ВСЕХ ПРОЕКТАХ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ, НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ РАЗМЕРЫ И ИЗМЕРЕНИЯ, ОТОБРАЖАЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ ФАКТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КОНКРЕТНЫМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ.ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ СПРАВКИ. ДАННЫЙ НАБОР ОТПЕЧАТОВ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТНОГО АМЕРИКАНСКОГО ДВИГАТЕЛЯ V-TWIN, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПРАВОЙ ПЕРЕДАЧЕ ПРИВОДА ЦЕПИ. ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ МОГУТ ТРЕБУЕТСЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ И / ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА. ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЗДЕСЬ КОМПОНЕНТЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБУЧЕННЫМИ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ, ЗНАЮЩИМИ СВАРКИ И ТЕХНИКИ КОНСТРУКЦИИ МОТОЦИКЛОВ. НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УЩЕРБ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРИМЕНЕНИЮ И ТОЛКОВАНИЮ НАСТОЯЩИХ ЧЕРТЕЖЕЙ.ОТСУТСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНКРЕТНОГО ПРОИЗВОДСТВА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ.

ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ БЛУПРИНТОВ И ЗАПЧАСТЕЙ ЭТО BCC ORLANDO — ДРУГОЕ НЕ ПРИНИМАЙТЕ!

УВЕДОМЛЕНИЕ: Покупатель соглашается с тем, что чертежи и информация, полученные из этого набора отпечатков, предназначены только для его личного использования и не могут быть скопированы, перепроданы или распространены в какой-либо форме. Любое лицо, уличенное в перепродаже или распространении этих отпечатков, будет преследоваться по закону. Вас предупредили, а других поймали!

————————————
МОШЕННИКИ И ИМПОСТЕРЫ
Здесь, в BCC Orlando (Beaver Custom Choppers), которым владеет и управляет Рик Хедрик, мы серьезно относимся к бизнесу / жизни чопперов.Нашему вниманию к качеству, дизайну и точности нет равных! Наши чертежи проверяются на лучшие качества — так что вы получите лучшее!

К сожалению, есть те, кто считает нужным ВРАТЬ, а не усердно работать. У нас есть многолетний опыт работы, и мы готовы помочь всем, кто в ней нуждается. Из-за нашей чрезмерной готовности было несколько недобросовестных людей, которые ПРИНИМАЛИ наше предложение о помощи и использовали СВОЮ выгоду. Вся информация, включая сайт BCC Orlando, защищена авторским правом (внутренним и международным) BCC Orlando и Rick Hedrick.Но очевидно, что ЗАКОНЫ об авторском праве для некоторых ничего не значат. Да, слизь скользкая, и эти мошенники изо всех сил стараются оставаться вне досягаемости. Они могут иметь возможность «КОПИРОВАТЬ» наши распечатки, «КОПИРОВАТЬ» наш сайт, но НИКОГДА не смогут «КОПИРОВАТЬ» или поставить под угрозу наш опыт и обслуживание клиентов. Мы уверены, что эти тролли рано или поздно попадутся в ловушку собственной лжи и некомпетентности.

Вопросы или комментарии?
Не стесняйтесь обращаться ко мне через контактное лицо ETSY или прямую электронную почту по адресу: blueprint_disclaimer [! At] bccorlando.com

————————————
СКИДКИ
Заинтересованы в множестве размытых отпечатков?
Я действительно предлагаю скидки при заказе нескольких чертежей. Не стесняйтесь обращаться ко мне через контактное лицо ETSY или прямую электронную почту по адресу: blueprint_disclaimer [! At] bccorlando.com

————————— ———-
УСКОРЕННАЯ ДОСТАВКА
Вы сможете выбрать более быструю доставку в раскрывающемся меню при оформлении заказа. Сроки доставки НЕ включают время производства (1-2 рабочих дня).Однако, если вы выберете ускоренную доставку, я постараюсь получить ваш заказ в тот же день. Варианты доставки, кроме посылки или приоритетной, могут быть более дорогостоящими, но при этом более быстрой.

————————————
ПОЛИТИКА МАГАЗИНА
Ознакомьтесь с правилами нашего магазина, чтобы узнать больше подробно обо всех наших правилах и, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми вопросами!

https://www.etsy.com/shop/ChopperBlueprints/policy

——————————- ——
КОНТАКТ
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной через контактную информацию ETSY или по электронной почте: blueprint_inquiry [! At] bccorlando.ком

чертежей рамы мотоцикла — Drone Fest

Чертежи рамы мотоцикла , который вы ищете, доступен для всех прямо здесь. У нас есть 11 моделей на чертежах рам мотоциклов, включая изображения, картинки, модели, фотографии и т. д. На этом сайте у нас также есть различные варианты фотографий. Такие как png, jpg, анимированные гифки, изображения, логотип, черно-белый, прозрачный и т. Д. О дроне.

Не только чертежи рамы мотоцикла , вы также можете найти другие фотографии, такие как
Чертежи рамы мотоцикла,
Конструкция рамы мотоцикла,
Рисунок рамы велосипеда,
Чертежи рамы Harley,
Здание рамы мотоцикла,
Мотоцикл Chopper Art,
Планы рамы мотоцикла,
Рисунок рамы велосипеда,
Схема рамы мотоцикла,
и чертежи рамы мини-чоппера.

800 x 1243 · jpeg

рамы рисунки триумф форум триумф крыса мотоцикл форумы


Источник изображения: www.triumphrat.net

4716 x 3392 · jpeg

porsche blueprint blueprint моделирование


Источник изображения: drawingdatabase.com

1200 x 1200 · jpeg

велосипеды, построенные на основе людей, попытки нарисовать память, бууууу, создать


Источник изображения: www.booooooom.com

2559 x 1600 · jpeg

xxx ducati panigale голый асфальт резина


Источник изображения: www.asphaltandrubber.com

900 x 900 · jpeg

мотоциклетные шлемы рисунок череп обои для рабочего стола анархия png


Источник изображения: www.kisspng.com

1024 x 682 · jpeg

прицеп спроектирован


Источник изображения: Engineeredtoslide.com

678 x 461 · jpeg

Чоппер силуэт изображения мотоцикл Чоппер силуэт


Источник изображения: www.pinterest.com

500 x 472 · jpeg

изображения двигатель Харлей Дэвидсон чертёж рисунок печать pinterest печать плакатов


Источник изображения: www.pinterest.com

1400 x 980 · jpeg

завиток вектор набор векторов клипарт графика векторная графика


Источник изображения: www.vecteezy.com

512 x 512 · png

мото svg мото svg


Источник изображения: designlooter.com

500 x 189 · jpeg

британские бренды мотоциклов компании логотипы мотоциклы


Источник изображения: Motorcycle-brands.com

Не забудьте добавить в закладки Чертежи рамы мотоцикла, используя Ctrl + D (ПК) или Command + D (macos).Если вы используете мобильный телефон, вы также можете использовать панель меню из браузера. Будь то Windows, Mac, iOS или Android, вы сможете загружать изображения с помощью кнопки загрузки.

Чертежи рамы мотоцикла , которые вы ищете, можно использовать в этой статье. Здесь у нас есть 11 фотографий о чертежах рам мотоциклов, включая изображения, картинки, модели, фотографии и т. Д. На этой странице у нас также есть много изображений, которые можно использовать. Такие как png, jpg, анимированные гифки, изображения, логотип, черно-белый, прозрачный и т. Д. О дроне.

Не только чертежи рамы мотоцикла , вы также можете найти другие фотографии, такие как
Чертежи рамы мотоцикла,
Конструкция рамы мотоцикла,
Рисунок рамы велосипеда,
Чертежи рамы Harley,
Здание рамы мотоцикла,
Мотоцикл Chopper Art,
Планы рамы мотоцикла,
Рисунок рамы велосипеда,
Схема рамы мотоцикла,
и чертежи рамы мини-чоппера.

800 x 1243 · jpeg

рамы рисунки триумф форум триумф крыса мотоцикл форумы


Источник изображения: www.triumphrat.net

4716 x 3392 · jpeg

porsche blueprint blueprint моделирование


Источник изображения: drawingdatabase.com

1200 x 1200 · jpeg

велосипеды, построенные на основе людей, попытки нарисовать память, бууууу, создать


Источник изображения: www.booooooom.com

2559 x 1600 · jpeg

xxx ducati panigale голый асфальт резина


Источник изображения: www.asphaltandrubber.com

900 x 900 · jpeg

мотоциклетные шлемы рисунок череп обои для рабочего стола анархия png


Источник изображения: www.kisspng.com

1024 x 682 · jpeg

прицеп спроектирован


Источник изображения: Engineeredtoslide.com

678 x 461 · jpeg

Чоппер силуэт изображения мотоцикл Чоппер силуэт


Источник изображения: www.pinterest.com

500 x 472 · jpeg

изображения двигатель Харлей Дэвидсон чертёж рисунок печать pinterest печать плакатов


Источник изображения: www.pinterest.com

1400 x 980 · jpeg

завиток вектор набор векторов клипарт графика векторная графика


Источник изображения: www.vecteezy.com

512 x 512 · png

мото svg мото svg


Источник изображения: designlooter.com

500 x 189 · jpeg

британские бренды мотоциклов компании логотипы мотоциклы


Источник изображения: Motorcycle-brands.com

Не забудьте добавить в закладки Чертежи рамы мотоцикла, используя Ctrl + D (ПК) или Command + D (macos). Если вы используете мобильный телефон, вы также можете использовать панель меню из браузера. Будь то Windows, Mac, iOS или Android, вы сможете загружать изображения с помощью кнопки загрузки.

К сожалению, по вашему запросу ничего не найдено. Пожалуйста, попытайтесь снова с другими ключевыми словами.

См. Также

Навыки, необходимые для создания кастомного мотоцикла

Мы все были там. Вы видели этот великолепный байк на выставке или в Интернете, и вам нужно построить что-то подобное. Вы можете видеть, как вы разбиваете на нем улицу. Вы просмотрели сеть и нашли кучу фотографий того типа велосипеда, который вам нравится.Может быть, вы даже сузили марку и модель велосипеда для спонсора проекта.

Но как превратить заводской байк в эту кастомную двухколесную иконку, которая вращает голову? Чтобы построить кастомный байк, вам понадобится много мягких и сложных навыков. Хорошая новость в том, что вы можете изучить эти навыки и получить от этого массу удовольствия. Так что, если вы все еще со мной, продолжайте читать. Эта статья довольно длинная.

Но отпишитесь сейчас, если вы нетерпеливы и у вас много денег. Просто заплатите кому-нибудь, чтобы он построил ваш велосипед за 12 недель.И выйдите из системы прямо сейчас, если вы не хотите изучать навыки, которыми обладают профессионалы, или тратить время на практику. Или если вы счастливы, имея такой же велосипед, что и парень с улицы.

Просто обратите внимание на то, что велосипеды, представленные на Bike EXIF, требуют сотни часов работы. Вы можете это сделать, просто относитесь к этому как к долгосрочному пути с большим количеством знаний в пути. Давайте начнем.

Степень модификаций Первый шаг — определить, на что вы технически способны прямо сейчас и как долго вы можете ждать, прежде чем кататься на своем кастомном байке.У вас есть выбор:

1. Постепенно и незначительно модифицируйте свой проект и держите его в дороге все время.

2. Внесите радикальные изменения в свой байк, чтобы он не ездил по дороге, пока вы не финишируете.

Вариант (1) — мое самое сильное предложение для вашей первой сборки. Я видел, как проектные велосипеды разбирали на части, а затем продавали по цене меньше брака, когда у владельца / строителя не хватало пара или навыков. Не их вина, но, возможно, они откусили больше, чем могли прожевать.

Эта опция позволяет вам по большей части продолжать ездить, но визуальные изменения вашего велосипеда могут быть ограничены. Незначительные модификации могут включать замену сиденья, замену топливного бака, добавление деталей на болтах или индивидуальную окраску.

Вариант (2), безусловно, возможен, но продолжайте читать, и, надеюсь, вы не продадите свой проект на металлолом. Если вы, как и я, любите кататься, вам лучше взять другой байк на время сборки проекта. Ваш байк может быть отключен от дороги в течение некоторого времени (например, два года), поэтому, если вам нужно поцарапать этот зуд, вам лучше иметь под рукой своего ежедневного водителя.

Итак, давайте поговорим о навыках, которые могут вам понадобиться или которые вы хотите развить в рамках сборки.

Project Bike Решите, какой велосипед станет основой для вашей индивидуальной настройки. Может быть, вы уже решили, что это будет BMW с воздушным охлаждением, Honda CB 70-х годов или Harley-Davidson. Тем не менее, вот несколько вещей, которые следует учитывать:

1. Старые велосипеды, как правило, менее сложны — и, следовательно, с ними относительно легче работать как механически, так и электрически. Если вы купили велосипед текущей модели, вам придется учитывать всю «электрическую энергию», которая необходима для работы системы управления двигателем, не говоря уже об АБС, антипробуксовочной системе, системе управления колесами, электронной подвеске и т. Д.

2. Более распространенные старые велосипеды, кажется, имеют больше информации и деталей. Если вы хотите построить кафе-рейсер Triumph или вертолет Harley-Davidson, вы обнаружите, что на этих платформах есть множество воспроизводимых «подходящих» деталей и доступных нестандартных деталей.

3. Редкие старые байки, на мой взгляд, предназначены только для мазохистов. Детали и информация ограничены. Однако, если вам посчастливилось найти байк для проекта своей мечты дешевым, не позволяйте этому устрашать вас. Возможно, начнем с более простого проекта и вернемся к редкому проектному байку через несколько лет.

4. Любой мотоцикл с карбюратором (т.е. с предварительным впрыском топлива) имеет потенциал. Впрыск топлива добавляет уровень сложности при принятии законов о выбросах, который вам действительно не нужен в нестандартной сборке. Во многих случаях велосипеды были построены с карбюраторами примерно до 2000, поэтому донором не обязательно должен быть старинный велосипед, который старше своего владельца.

Мне больше всего нравится Harley-Davidson 1970-х годов. Вы можете купить практически все детали, бывшие в употреблении, как «новые-старые» (NOS), так и репродуктивные.По всему миру доступно множество резервуаров, сидений и нестандартных деталей. Об этих байках есть масса онлайн-ресурсов и книг. Я могу построить трекер, или поплавок, или чоппер, или еще что-нибудь. Причем механически и электрически они довольно просты. Все эти факторы вселяют в меня уверенность в том, что я могу купить его в качестве основы для индивидуальной сборки.

Теперь пришло время для исследования, чтобы сузить круг индивидуального стиля, который вам нравится, и решить, какой велосипед-донор будет соответствовать вашей мысленной картине, созданной в вашей голове.

Навыки дизайна Красота в глазах смотрящего, но некоторые велосипеды просто выглядят намного лучше, чем другие. Некоторые люди (не я) могут набросать свой байк и получить правильные пропорции. Остальным из нас приходится полагаться на фотографии, чтобы сделать нашу собственную оценку того, что выглядит «правильным».

Мой метод обмана состоит в том, чтобы найти рисунок кадра и построить свой набросок вокруг кадра. Даже если может потребоваться доработка рамы, можно выделить опоры двигателя и другие важные элементы.

Поищите в Интернете чертеж рамы для вашего проектного велосипеда. Нарисуйте на другом листе размеры колес, которые вы, возможно, захотите использовать, и вырежьте их. Поместите их рядом с рамкой, где они могут быть расположены. Набросок в баке и сиденье.

Мы расскажем об этом более подробно в другом посте, но так или иначе, вы должны составить представление о своем проектном байке. В противном случае вы оставите результат на волю удачи и случайности и можете не получить желаемый велосипед.

Навыки управления проектами Википедия говорит, что управление проектами — это «… дисциплина инициирования, планирования, выполнения, контроля и завершения работы команды для достижения определенных целей и соответствия определенным критериям успеха.«Это целая область исследования сама по себе, поэтому мне нравится этот простой рисунок от Kepner-Tregoe:

Шаги довольно понятны. Я не утверждаю, что все они необходимы для вашей сборки, но есть несколько, о которых стоит упомянуть.

«Разработайте цели» может быть эскизом или фотографиями вдохновения для вашего велосипеда. Вы можете потратить шесть месяцев на создание эскиза велосипеда своей мечты. И если это раскачивает вашу лодку, то сделайте это! И учтите, что рама вашего велосипеда во многом будет определять окончательный вид.Так что, если вы стремитесь к чему-то радикальному, может потребоваться индивидуальная рамка (или сильно модифицированная рамка), но это означает много дополнительной работы.

«Разработка иерархической структуры работ» — это список фактических шагов — разбивка задач, из которых состоит ваша сборка. У вас может быть общее представление о задачах, таких как «установить индивидуальное сиденье» или «перекрасить топливный бак». Но вы можете легко разбить их на дюжину подзадач.

Даже если вы не знаете, что это за подзадачи прямо сейчас, не волнуйтесь — вы узнаете их в пути.Но хотя бы составьте список основных, очевидных задач.

«Последовательность результатов» размещает задачи в логическом порядке. Например, завершение сварки и изготовления каркаса ДО того, как вы начнете красить.

Навыки исследования Вы, несомненно, хорошо освоили компьютер Google и можете найти ответы на большинство своих вопросов. Однако одни источники более полезны, чем другие. Если вы продаете велосипед определенной марки и модели, форум по конкретной модели является лучшим источником конкретной информации.Их нетрудно найти.

Если вам нужно изучить очень конкретные задачи, например, как разобрать конкретный двигатель, час, потраченный на форум, прежде чем вы начнете работу, вероятно, сэкономит вам пять часов в будущем.

И не забывайте наши рекомендации по поводу необходимых книг, которые стоит добавить в вашу коллекцию.

Навыки технического рисования Вы будете модифицировать и, возможно, даже изготавливать детали для своего велосипеда, поэтому очень полезно иметь возможность проектировать и рисовать их, прежде чем вы начнете делать необратимые разрезы в дорогих материалах.

Рисунки можно делать на бумаге или с помощью САПР (Computer Aided Design). Мои любимые пакеты для 3D-моделирования — Sketchup, OnShape и Fusion360.

Sketchup очень быстрый и интуитивно понятный для изучения и использования, но, судя по моему опыту, OnShape более мощный и более полезный для меня как инженера-механика. Однако недавно OnShape изменил свои планы, что больше подтолкнуло меня к Fusion360. Все эти пакеты имеют функции и ограничения, поэтому перед покупкой попробуйте их бесплатные версии. И у всех есть отличные учебные пособия и сообщества, к которым можно бесплатно получить доступ.

Независимо от носителя и инструментов, которые вы используете, полезно понимать, как читать и создавать технические чертежи. Здесь есть несколько отличных руководств в Интернете и бесплатные книги по этой теме.

Оборудование для мастерских Вам понадобится место для хранения велосипеда, пока он строится, и оборудование для работы с ним.

Строительная платформа очень полезна, она лучше, чем работа с холодным бетоном посреди холодной зимы. Их можно построить просто из строительной древесины (строительная сосна и фанера подойдут).У меня есть страница и несколько бесплатных планов, посвященных созданию вашей собственной платформы сборки. Посмотрите на это как на одно из ваших первых обучающих упражнений: вам нужно научиться отмеривать материал, аккуратно резать его и прибивать или скручивать все вместе.

Конечно, вы можете купить как недорогие, так и высокопроизводительные платформы, если у вас есть лишняя тысяча долларов или около того. Но у вас, скорее всего, ограниченный бюджет, и, если ваша профессия не является механиком, вы можете построить его менее чем за сотню долларов.

Возможны и более сложные версии, такие как моя первая гидравлическая платформа, но это промежуточный проект, для изготовления которого требуются некоторые навыки металлообработки и сварочный аппарат.

Другое оборудование, такое как моторные краны, шкафы для пескоструйной обработки и воздушные компрессоры, очень полезно, но владеть им не критично.

Механические навыки Работа на мотоцикле будет означать, что вы получите интимные отношения с ручными инструментами. Гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы и ящик с другими инструментами станут вашими друзьями. Вам нужно будет начать собирать.

Если вы работаете с американскими велосипедами, вам обычно потребуются ключи и головки британского размера. Для японских и европейских велосипедов обычно требуются метрические инструменты.

Примечание. Я сказал «в целом». Всегда будут исключения, и вы скоро найдете и найдете именно те инструменты, которые необходимы для вашего велосипеда.

Если вы покупаете инструменты, покупайте лучшее, что вы можете себе позволить. Инструменты более высокого качества изготавливаются из лучших сталей, имеют лучшую термообработку и лучшую отделку. Если вы позаботитесь о них, они прослужат вам всю жизнь.

Совершенно верный вариант — поискать на eBay и местных торговых площадках качественные подержанные наборы инструментов.Возможно, вы сможете купить более качественную продукцию по использованным ценам. Качественные инструменты также доставляют вам чувство удовлетворения при работе с велосипедом. Вы знаете, что всегда можете положиться на качественные инструменты, они ограничивают повреждение ваших деталей, самих инструментов и сводят к минимуму риск получения травм. И они говорят вам и другим, что вы серьезно относитесь к работе над своим байком.

Базовый набор механических инструментов, включая головки, ключи, отвертки и плоскогубцы, — хорошее начало. Ознакомьтесь с моими предложениями здесь.Эти и другие аналогичные комплекты можно приобрести у местных поставщиков оборудования или инструментов. Вы можете и, вероятно, будете продолжать пополнять свою коллекцию инструментов за годы работы с велосипедом.

После покупки этих инструментов вам нужно научиться правильно ими пользоваться, поэтому я создал страницу ручных инструментов с некоторыми фундаментальными видео. Они дадут вам краткое представление об инструментах и ​​о том, как их использовать.

Вы также можете загрузить это невероятно подробное техническое руководство для армии США с моего Google Диска.В нем есть масса полезной информации о различных ручных инструментах и ​​о том, как ими пользоваться.

Электротехнические навыки Я встречаю множество людей, которые боятся электрических систем на своих мотоциклах. Но электрическая система устрашает не больше, а может быть, даже меньше, чем сложные карбюраторы. Обладая достаточными навыками, вы легко сможете справиться с электрическими системами, особенно на старых мотоциклах.

В зависимости от выполняемой работы требуемые инструменты и расходные материалы (провода, соединители, термоусадочные соединения и т. Д.) Могут быть разными.Мы рассмотрим это более подробно в будущем.

По крайней мере, вам следует приобрести цифровой мультиметр для измерения напряжения. Они могут быть очень недорогими и вполне подходящими для периодического использования при работе с мотоциклами.

Есть много ссылок и книг по этой теме. На большинстве форумов будет много обсуждений электрической системы вашего проектного велосипеда, и они могут быть очень конкретным источником информации.

Многие материалы для печати предполагают, что вы начинаете с хороших знаний.Но как вообще получить эти базовые знания? Опять же, мы расскажем об этом очень подробно в следующих статьях, а пока включите «электрическое» в список тем для исследования.

Металлургия Понимание металлов и их свойств поможет вам правильно выбрать металл для конкретного применения. Когда вы настраиваете мотоцикл, вы каким-то образом работаете с металлами.

Как и все темы, о которых мы говорим в этой статье, металлургия — это законченная отрасль науки и техники.Вам нужно выучить достаточно, чтобы принять правильное решение о металлах на вашем мотоцикле, чтобы не убить себя или кого-либо еще. Отправной точкой является эта статья об основных свойствах металлов.

Обычно металлы делятся на «черные» (содержащие элемент железо) и «цветные» (не содержащие железо). Если вы смешиваете металлы вместе, чтобы получить металл с определенными свойствами, он называется «сплавом». Для идентификации сплава и его содержания используется система нумерации.Например, «300-я серия» обычно изготавливается из нержавеющей стали.

Выньте вилку из кухонного ящика. Если на нем выбито «Нержавеющая сталь 18-8», это означает 18% хрома и 8% никеля, что делает его нержавеющей сталью марки 304. «Хромомолибденовая сталь» (или «CrMo») — это хром и молибден, смешанные со сталью (которая сама по себе является железом и углеродом). Хромомолибденовые стали обозначаются номерами серии 4100.

Алюминий (или «алюминий» для моих друзей в Великобритании и ниже) — еще один важный материал для мотоциклов из-за его относительно высокой прочности по отношению к весу.Позже мы поговорим об этих свойствах более подробно, но алюминиевые сплавы очень важны в аэрокосмической и автомобильной промышленности.

Мы можем использовать алюминий для легких применений, таких как баки, крылья и кузов, а также для неструктурных деталей, таких как кронштейны или обработанный стержень, для использования в качестве проставок или подножек. Вы определенно не захотите сваривать раму мотоцикла из алюминиевых труб: взгляните на современный спортбайк, чтобы увидеть размер алюминиевых отливок, используемых для рам или маятников.

Чаще всего я использую сталь (из различных сплавов, включая нержавеющую сталь), алюминий и немного бронзы для втулок. Все они доступны у местного продавца металлов или в Интернете. Мы поговорим об этих приложениях в следующей статье.

Навыки работы на скамейке Работа на скамейке — это использование основных ручных инструментов для придания материалам нужной формы. Если вы создаете обычай с большим количеством деталей, которые крепятся на болтах, есть шанс, что вы закончите сборку, даже не взяв в руки писца, ножовку и напильник.

Но если вы хотите изготовить нестандартный кронштейн для номерного знака, переместить спидометр, сделать несколько нестандартных задних колышков или построить полный обтекатель из алюминия для гоночной трассы соленого озера, вам нужно будет начать со стендовых работ.

Лично я считаю, что при работе с велосипедами больше всего удовлетворяет скамейка. Вы берете лист или кусок металла и режете, подпиливаете, шлифуете и обрабатываете полностью индивидуальную, одноразовую деталь, которой нет ни у кого. Здесь вы можете дать проявиться своему творчеству.

Мы собираемся пройти полный курс позже в тестовой программе, а пока взглянем на мой список инструментов в Kit.co.

Навыки металлообработки и изготовления После того, как вы кропотливо вылепили кусок металла на верстаке, вам, как правило, необходимо проделать с ним некоторые другие «операции». Металл можно резать, гнуть, сжимать и растягивать. Просверлите в нем отверстия. Вбейте в него нитки.

Болты, винты, заклепки или сварные детали вместе для образования более сложных узлов. Все эти последующие операции необходимы, чтобы получить деталь желаемой формы и функции. Теперь вы можете увидеть, как предыдущие этапы проектирования, управления проектами, технического чертежа, металлургии и стендовых работ являются частями процесса, которые помогают вам достичь этого этапа.

Мы подробно рассмотрим другие операции по металлообработке позже, но продолжим наш путь, чтобы развить свои навыки до этого момента, когда веселье настройки вашего велосипеда действительно начинается.

Навыки обработки металлов (для продвинутых) Четыре основные операции, которые вы можете выполнять с металлами, — это резка, гибка, усадка и растяжение. «Cut» и «Bend» говорят сами за себя. Если бы я делал L-образный кронштейн из плоского листового металла, мне нужно было бы вырезать его, а затем согнуть в L.Но искусство формовки металла сочетает в себе дополнительные этапы «сжатия» и «растяжения» металла для образования сложных кривых.

Крылья и резервуары изготавливаются с использованием этих дополнительных процессов. Формовка металла — это само по себе искусство и наука, но некоторые основы можно применить к деталям мотоцикла с помощью простых ручных инструментов, некоторой практики и большого терпения. Некоторые из этих инструментов показаны в этом списке на Kit.com.

Сварочные навыки (продвинутый уровень) Когда вам действительно нужно сделать шаг вперед, вы можете начать вносить более радикальные изменения в свой велосипед, обладая некоторыми навыками изготовления и сварки.

Безусловно, я бы рекомендовал TIG (вольфрамовый инертный газ) или, точнее, GTAW, что означает «газовая вольфрамовая дуговая сварка». Сварка TIG дает вам большую гибкость в выборе типов металлов, которые вы можете сваривать, и толщины материалов .

Сварка — это еще один полноценный навык и область изучения, но вы определенно можете подобрать достаточно, чтобы настроить свой мотоцикл. Высококачественный сварочный аппарат, способный работать как с черными, так и с цветными металлами, вероятно, будет стоить около 1000 долларов, так что это значительные вложения.

Лучший источник информации для начинающих (и более опытных в сварке) — это канал Джоди на YouTube, «Советы и рекомендации по сварке».

Навыки обработки (продвинутые) Иногда вам нужна специальная деталь для особого применения. Возможно, вы адаптируете другое переднее колесо к вашему проекту или вам нужны задние колеса, которых нет в наличии. В этих случаях зачастую невозможно продолжить работу, если у вас нет доступа к токарному или фрезерному станку.

Это действительно сложная тема, так как только 1 из 100 может иметь доступ к этому оборудованию, а остальным придется найти инженерный цех, готовый изготавливать свои детали (очевидно, за определенную плату).

Токарные и фрезерные станки можно найти подержанными по разумным ценам, однако инструмент, необходимый для каждого из них, может удвоить или утроить эту стоимость.

Навыки подготовки поверхности Почти каждый индивидуальный проект потребует окраски, порошкового покрытия или полировки. Подготовка поверхностей к этим методам отделки очень важна, если вы планируете красить или полировать себя. И вы можете сэкономить деньги, не платя своему специалисту по покраске или порошковой окраске, который сделает этот шаг за вас.

Ваш проектный велосипед может страдать от старения и небрежного обращения с налипшей грязью, утечками масла, коррозией, царапинами и сколами краски. Все эти проблемы легко решаются с помощью правильного ноу-хау и смазки для локтей. А если вы стремитесь к результату шоу-класса, важно тщательно подготовить все поверхности к окончательной отделке.

Навыки покраски и полировки После того, как ваши детали были сняты, очищены, приварены, отшлифованы и модифицированы иным образом, настало время для окончательной отделки и повторной сборки.И удивительно, сколь многого можно достичь в домашней мастерской или гараже с помощью аэрозольных баллончиков с краской.

Сможет ли профессиональный маляр в покрасочной камере добиться лучшего результата? Ну конечно; естественно. Но вы можете многому научиться, достичь чувства удовлетворения и контролировать затраты на сборку своего проекта, нанеся некоторые из ваших собственных красок.

Полировка в чем-то похожа. Я добился зеркальной отделки стали и алюминия, используя систематический процесс, показанный в этом видео.

The Reveal После того, как вы объединили все эти элементы, у вас есть индивидуальный велосипед, созданный вами в соответствии с вашими требованиями.Это может занять два года, пять или десять лет, но вы получите полное удовлетворение, зная, что все это было сделано вы, .

Не уверены, где подходят ваши навыки? Используйте этот контрольный список навыков, чтобы узнать.

Изображения мастерской любезно предоставлены Revival Cycles.

Чертеж мотоциклов: объяснение деталей

Взгляните на готовую картину из этой серии по рисованию мотоциклов

Хотите узнать о рисовании мотоциклов?

В этом уроке вы узнаете, что делает каждая часть мотоцикла… и как она работает.

Запоминание деталей поможет вам лучше понять его компоненты, чтобы вы могли придумать широкий спектр чертежей и концепций дизайна, чтобы произвести впечатление на людей!

Итак, если вы готовы, давай садимся на водительское сиденье и начинаем двигаться!

Объяснение деталей мотоцикла

Колеса

Существуют велосипеды с тремя и более колесами, но в этом уроке мы сосредоточимся на стандартном гоночном мотоцикле с двумя колесами.

Заднее колесо соединено с цепью и двигателем и движет велосипед вперед. Переднее колесо предназначено исключительно для баланса.

Танк

Каждому автомобилю необходимо топливо, и оно содержится в топливном баке нашего мотоцикла.

Как правило, он разработан таким образом, чтобы повторять контуры тела всадника и обеспечивать комфорт при наклоне вперед.

Это не только обеспечивает комфортную езду, но и имеет довольно аккуратную форму! Бак заполняется через крышку бензобака вверху.

Двигатель

Двигатель — это сердце вашего мотоцикла, и его можно выбрать из множества различных моделей.

Как концептуальный дизайнер, вам не нужно слишком беспокоиться о деталях здесь — пока похоже, что это сработает, этого обычно достаточно!

Рама

Рама — это основа вашего мотоцикла, элемент, который скрепляет все вместе. Как вы можете видеть на этом изображении Ducati, рамы часто имеют треугольную конструкцию, но существует множество различных разновидностей.

Самое важное, что нужно помнить, это то, что ваша рама выглядит так, как если бы она могла поддерживать остальную часть велосипеда.

Возвращаясь к нашему концептуальному дизайну мотоцикла, вы можете увидеть, что рама является базовой структурой, на которой размещаются все остальные элементы.

Помните, что для этого проекта вам не обязательно быть инженером, но хорошее базовое понимание деталей мотоцикла поможет вам создать надежный дизайн.

Подвеска

Без подвески ваш мотоцикл наверняка развалился бы! Эти удобные пружины, расположенные спереди и сзади, поглощают поверхность дороги и сглаживают любые неровности.

При разработке мотоцикла для компьютерной игры или для целей концептуального дизайна вы действительно можете съездить на нем в город и создать какую-нибудь научно-фантастическую подвеску.

Передняя вилка

Передняя вилка соединяет переднее колесо с остальной частью мотоцикла и напрямую связана с рулем и подвеской.

На каждой стороне переднего колеса есть вилки, и когда вы поворачиваете руль, переднее колесо поворачивается вместе с вами.

Руль

Как и на велосипеде, они предназначены для управления автомобилем в любом направлении, в котором вы хотите двигаться.

Эта часть мотоцикла оснащена тормозами для передних и задних колес, а также приборами, показывающими скорость вашего движения и т. Д.

Маятник

Расположен в задней части мотоцикла, он соединяет заднее колесо с цепью и остальной частью велосипеда.

Как концептуальный дизайнер, это дает вам много возможностей для создания футуристических форм, которые будут отлично смотреться в компьютерных играх!

Выхлоп

Вот еще одна часть мотоцикла, где вы можете дать волю своему творчеству.

Проще говоря, чем длиннее выхлоп, тем мощнее будет ваш мотоцикл.

Взгляните на пример, разработанный Джоном Бриттеном, показанный в этом видео, и посмотрите, как он использовал длинную, похожую на спагетти систему, чтобы создать удивительно мощный автомобиль.

Сиденье

Сиденье в представлении не нуждается — это та часть мотоцикла, на которую вы садитесь, и находится сразу за баком!

Обтекатели

Это аэродинамическая структура, окружающая мотоцикл, и, вероятно, самая важная часть для вас, дизайнера.

Представьте, как радиоволны будут проходить по поверхности вашего мотоцикла при движении на высокой скорости. Если бы у вас не было обтекателей, ваш автомобиль, вероятно, взлетел бы!

Итак, вот и все — важные части мотоцикла объяснены на одном простом уроке.

Найдите время, чтобы попрактиковаться в рисовании каждой части по очереди и запомните формы — это будет действительно полезно, когда вы начнете создавать свои эскизы на следующем уроке!

Если вам понравилась эта статья о рисовании мотоциклов, почему бы не оставить нам комментарий ниже?

Вернуться к урокам построения эскизов мотоциклов

советов | Сборка кастомной рамы мотоцикла: часть 1

Вот наш последний выпуск techTips от Alex Chopperbuilder, который он назвал:

Вас подставили: часть 1

Если вы следили за статьями bikerMetric « Подготовка вашего домашнего гаража » в последние недели, вы будете готовы запустить этот семинар и начать проводить там некоторое время с пользой.Итак, с чего начать сборку нашего велосипеда? Логично, что начать с рамки имеет смысл.

Я понимаю, что очень многих людей очень пугает идея создавать свои собственные рамы с нуля, и, честно говоря, это очень важная часть мотоцикла, которая может выйти из строя, что может привести к катастрофическим последствиям, но на самом деле это не так ». Это так сложно и сложно, как многие думают. В соответствии с нашей целью предоставить вам информацию, чтобы вы могли прийти к действительно обоснованному решению, продолжайте читать, я почти уверен, что к концу этой серии статей о создании каркасов будет немало из вас, кто изменить мнение об этой идее.

Но сначала давайте рассмотрим несколько моментов, чтобы поднять нам настроение и создать правильное настроение (Состояние ума! Понятно? Вы знаете, иногда я заставляю себя смеяться. Нет? Удовлетворите себя!). Двигаемся дальше….

Что такое рама? Что ж, технически существует несколько разных определений, и все они, как правило, наполнены техно-болтовней, которая, кажется, предназначена для того, чтобы люди ничего не узнали о них и чтобы люди, которые пишут определения, выглядели умными. На моей планете у нас есть слово для этого, это «чушь».«Рама — это не что иное, как приспособление для переноски, удерживающее вместе все части, которые заставляют мотоцикл делать то, что он делает; т. е. управлять человеком и постоянно держать колеса в правильном положении. Назовем этот Фрейм Факт №1.

Что еще есть? Что ж, не так уж и много, как только установлен Факт №1, на самом деле нужно принимать во внимание только два других соображения. Первый — «как он выглядит», а второй — «как он обрабатывается». Оба эти атрибута субъективны и зависят от личного вкуса.В мире кастом-байков очень часто принимаются во внимание исключительно радикальные личные предпочтения.

Следовательно, нам нужно решить, какой тип рамы мы хотим построить. Это продиктовано типом мотоцикла, который нам нужен: чоппер / боббер / кафе-рейсер / трекер…

Что мы собираемся сделать для этих статей, так это пройдемся по этапам и процедурам, необходимым для создания жесткой рамы измельчителя. Есть несколько причин, по которым мы обсудим это жесткие диски; это, пожалуй, самый простой фрейм, о котором можно писать, и хороший фрейм для начала для начинающего строителя фреймов.Например, нет необходимости принимать во внимание настройки и геометрию задней подвески, и мы также должны говорить в довольно общем виде для этого типа изделий, и жесткая рама измельчителя вполне отвечает всем требованиям, поэтому давайте начнем с который. Это начало, и основы построения каркаса применимы ко всем типам каркасов, поэтому для начала мы сведем сложности к минимуму.

Что нам нужно в наших магазинах, чтобы попытаться построить каркас? Мы составим пару списков (вы знали, что я собирался это сказать) и начнем с личных навыков, которые будут полезны / необходимы.Помните, что если у вас нет некоторых или всех навыков, я собираюсь перечислить, что вам нужен либо очень толстый кошелек, либо приятель / приятели, которых вы можете заставить / подкупить / шантажировать, чтобы они помогли вам.

Навыки (в произвольном порядке важности) :
1. Базовые навыки слесаря ​​
Под этим я подразумеваю умение использовать ножовку (и резать прямо) и напильник (и подпиливать плоско) ). базовые навыки работы с металлом включают умение использовать сверлильный станок и ручное сверло и кернер точно на трубе (я предлагаю вам попрактиковаться в этом, поскольку это не так просто, как кажется).Наконец, вам понадобится умение использовать угловую шлифовальную машину и различные диски, включая проволочные щетки.

2. Сварочные навыки
Вернитесь к нашим статьям Подготовка домашнего гаража . Сварочные навыки TIG являются выдающимися и современными в мире велосипедостроения. Но MIG вполне подходит для каркасного строительства. ПОЖАЛУЙСТА! ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАШИХ СВАРОЧНЫХ СПОСОБОВ, ПОЛУЧИТЕ ОТ КОГО-ТО ПОМОЩЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ЗНАЧИТ ЗАНЯТЬ КУРС.И нет, я не буду извиняться за то, что кричал на тебя. Некоторые вещи слишком важны, чтобы шептать им.

выемка для рыбьего рта

Вы должны уметь относительно хорошо владеть упомянутыми выше инструментами. Если у вас есть опыт работы с металлом, но у вас мало опыта в работе с трубами, что является на удивление распространенным сценарием, возьмите дешевые строительные леса или стальные водопроводные трубы и попрактикуйтесь на них. Потренируйтесь разрезать его под прямым углом и врезать в него «рыбий рот», практикуйте сверление под прямым углом, как с помощью дрели, так и с помощью ручного станка.Прежде чем взять ручку на бумагу или палец на клавиатуру, чтобы приказать своей стальной трубке построить каркас, потренируйтесь, потренируйтесь, потренируйтесь на каком-нибудь дешевом ****, чтобы обрести уверенность в себе, вы будете рады, что сделали. Как и во всем в вашей мастерской, должен преобладать здравый смысл .

Это более или менее охватывает то, что вам нужно знать, как делать самому. Теперь по…

Оборудование :
1. Приспособление для рамы
Ранее упоминалось в наших статьях Подготовка домашнего гаража .Их чертежи и планы доступны повсюду в Интернете, некоторые из них золотые, некоторые нет. Чтобы попытаться оценить их все, потребуются годы, поэтому я оставляю это вам. Надеюсь, к настоящему времени вы уже выбрали что-то, что соответствует вашим потребностям, и оно лежит в магазине в ожидании какой-нибудь трубки забавной формы.

рамно-кондукторная самодельная

2. Трубогиб
То же самое, что и с зажимным приспособлением.Хотя технически вам не обязательно иметь такой (в отличие от зажимного приспособления), пока у вас есть удобный и доступный доступ к нему, все будет в порядке. Под удобством я действительно имею в виду на той же улице, если не по соседству. Да. Я знаю, что это маловероятно, я просто пытаюсь покрыть все базы и сэкономить вам несколько долларов. Дружит с инструментами хорошо.

3. Ручной и электроинструмент, упомянутый выше
Получите хороший ассортимент дисков, а также сверл.

4. Вырубной нож
Это несущественно, потому что есть другие способы сделать это, но если бюджет ограничен, приобретите трубный вырезной станок. Joint Jigger — хороший пример, хотя есть несколько хороших. Я должен признать, что когда они впервые появились, я был настроен по меньшей мере скептически, я сильно не люблю «гаджеты» и считал их одним и тем же. Потом один мой приятель получил один, я одолжил его для оценки и был продан. Они просто находка, и этот скромный пирог был действительно хорош! Серьезно, они очень полезны и, что самое главное, точны (если вы умеете читать рулетку). О, и пока я не забыл, посмотрите на эту маленькую красотку, калькулятор преодоления трудностей трубки.Это очень полезная небольшая программа для расчета и изготовления шаблона для любого заданного угла надреза и размера трубы. Я не буду утруждать себя объяснениями, просто скачайте и поиграйте. Для работы с шаблонами вам понадобится принтер, поэтому для этого щелкните здесь.

5. И последнее, но не менее важное: ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ!
Пойдемте люди, вы все взрослые и я уже говорил о здравом смысле. Имейте под рукой исправный огнетушитель или два, защитные очки, перчатки и т. Д.Это все хорошее, чистое, грязное развлечение, но оно как бы снимает блеск, когда вы сидите в отделении неотложной помощи и получаете вынутый глаз или зашивают палец или два обратно.

Будьте осторожны и получайте удовольствие, помня, что это позитивное и творческое времяпрепровождение, и все мы хотим наслаждаться плодами своих трудов, не говоря уже о самих трудах.

Это более или менее покрывает то, что нам нужно с точки зрения наших навыков и инструментов, но как насчет материалов, я слышал, вы спрашиваете?

Глядя на базовую раму типа измельчителя, которую мы теоретически собираемся построить, на самом деле это довольно простое дело.Тем не менее, есть несколько очевидных различий между средней жесткой рамой, рассчитанной на Ultima El Bruto, ходовой частью и двигателем Yamaha XS650. Конструкция принципиально остается одинаковой для обеих моделей, они точно будут отличаться по длине, но это довольно очевидная разница. Что не так очевидно, так это размер трубы рамы. В общем, стандартный размер трубы, используемый большинством строителей для больших сдвоенных труб, составляет 1,25 дюйма или бесшовные трубы с толщиной стенки 10 и 12.

Не заблуждайтесь, это довольно серьезная конструктивная трубка.Особенно когда мы смотрим на то, что фабрики используют в своих рамах. Harley использует большие двойные рамы диаметром 1 дюйм и 7/8 дюйма, а большинство японских заводов используют рамы диаметром 7/8 дюйма. На самом деле большая разница, которую никто из нас не видит, заключается в том, что ни один производитель не использует исключительно бесшовные трубы, а толщину стенок некоторых заводских рамных труб просто страшно увидеть. Я не говорю, что фабрика плохо построена. Честно говоря, сегодня мы не слышим о проблемах со стальными трубчатыми рамами, поэтому они, очевидно, работают.

Так почему же в мире кастомов увеличились размеры трубок? На это есть несколько причин. В те дни (1970-е годы), когда мистер Несс и ему подобные строили то, что стало известно как копатели (чопперы были оооочень 1960-х, чувак. Давай, мужик!), Они в основном удлиняли стандартные рамы, чтобы подражать их сопротивлению. гоночные аналоги для улицы. В какой-то степени это сработало, хотя управляемость была, скажем так…. Интересно, что что-то вроде 18 дюймов тонкостенных трубок пытается откручиваться от опоры двигателя каждый раз, когда переднее колесо меняет направление, но, как и со всеми обычными вещами, это было терпимо и считалось платой за крутой внешний вид.

Так же, как и в случае с bikerMetric и повсюду в индустрии кастомных мотоциклов, мы постоянно ищем новый взгляд на этот вопрос и новый угол на это во имя индивидуальности, и поскольку рамы, казалось, были сдвинуты до предела следующей областью внимания были двигатель и трансмиссия, а до того, как мы узнали об этом, появились серьезно настроенные экскаваторы; Появились турбонаддувные, суперзаряженные и даже многомоторные версии.

Честно говоря, многие крупные строители строили эти штуки только для шоу-катеров, и их привозили на шоу.У многих из них даже не было внутренних компонентов в двигателях, но многие обычные Джо смотрели на эти творения и копировали их. К сожалению, это были смертельные ловушки, и на дорогах последовало много гадостей! К счастью, все утихло, и стиль диггера умер вместе с дискотекой. За это время были извлечены уроки, и строители пришли к выводу, что использование тонкостенных и тонких труб для любой большой длины — не лучший вариант. Ни у кого из нас не было заводов по исследованиям и разработкам стоимостью в несколько миллионов долларов, на которых мы могли бы опробовать наши идеи и усовершенствовать размер трубы для конкретного применения рамы, поэтому мы пошли на риск и увеличили диаметр и толщину стенок.В конце концов, похоже, что большинство инженеров скажут вам, что самый быстрый способ решить большинство проблем — это бросить в них больше стали (присмотритесь к любому Mercedes или Porsche)!

Так что мы будем делать? Я полагаю, что мы пойдем средним путем и будем использовать бесшовные модели CFS 3 или DOM размером 1 дюйм 12 и пройти все этапы создания рамы измельчителя в стиле Triumph / XS. Калибр 10 соответствует более или менее 3,2 мм или 1/8 дюйма, а калибр 12 немного меньше этого. Вы можете приблизительно оценить эту толщину как 1/8 дюйма или 3 мм.

С чего тогда начать? Первое, что вам следует сделать, это осознать, чего вы хотите. Серьезно! Вас поразит процент людей, которые говорят, что хотят построить велосипед, но на самом деле понятия не имеют, что они на самом деле хотят построить. Самый простой способ обойти это — сделать набросок того, что вы задумали. Мы все видели «Biker Build Off» и эскизы салфеток для коктейлей.

Не сбивайте с толку, потому что одни из самых вкусных построек на планете начинались с пьяных каракулей на салфетке для коктейлей.Неважно, зайдете ли вы в Интернет и найдете подробные чертежи того, что вы хотите построить, имеете ли вы навыки рисования / рисования самостоятельно, чтобы составить планы того, что вы хотите построить, или сделаете набросок одним из своих детских карандашей. Дело в том, что вам нужно визуальное представление, прежде чем вы начнете, не только для того, чтобы помочь вам не сбиться с пути в процессе строительства, но и, если вы не можете просто дотянуться до стойки и снять отрезки имеющихся трубок, какой-то набросок / рисунок. необходимо будет составить список материалов, который находится на стадии оценки.Итак, на этой ноте и по опыту вам понадобится:

1. Две длины трубы подходящего диаметра и толщины стенки
В нашем случае 1 ″ 12 калибра CFS 3 или DOM бесшовные. Длина составляет 4 метра или 13 футов. Средняя рама измельчителя занимает от 6 до 7 метров трубы. Никогда не стоит просить поставщика отрезать вам кусок. Покупайте всю длину, это всегда самый дешевый вариант. В конце концов, вы все равно можете потратить его на другие дела, и это не будет потрачено зря.

2. Пара квадратных футов плоской пластины 1/8 ″ и ¼ ”для вырезания кронштейнов и т.п.

3. Шейка руля
Это может быть отдельная статья. Но, чтобы сделать его коротким, я настоятельно рекомендую либо приобрести, либо изготовить рулевую шейку в соответствии со спецификациями Harley: то есть длиной 7 дюймов и размером, подходящим для роликовых подшипников Timken 2 дюйма в диаметре и 1 дюйм в диаметре.

НЕ ШЕЙНЫЕ КОНУСЫ (вздрагивает)! Почему? Попробуй это; обратитесь к любому дилеру Yamazukonda и попросите заменить шейные подшипники для любой модели, которая вам нравится.Когда вы поднялись с пола и забрали свой теперь пустой бумажник и договор о повторной ипотеке на свой дом, загляните в местный магазин подшипников и попросите комплект из 2 ″ o / d и 1 ″ i / d Роликовые подшипники Timken. Да, я знаю, это меньше, чем пачка сигарет! Насколько это странно? Думаю, я высказал свою точку зрения. Я знаю, что жизнь несправедлива, и уж точно, черт возьми, когда дело касается запасных частей для велосипедов. Да, возможно, вам придется найти одну. Их много в Интернете, и они не дорогие, или вам, возможно, придется купить один самостоятельно, что совсем не сложно для компетентного токарного мастера.Но в конечном итоге, следуя моему совету, бегать серпом упростит и удешевит жизнь.

4. Задние держатели шпинделя
Опять же, это предмет, который может занять много места, которого у нас на самом деле нет. Самый дешевый выход — использовать плоскую тарелку, указанную в списке покупок выше. Самый простой способ — заказать пару у одного из множества поставщиков запчастей в Интернете. Их там много, плоские заготовки, скрытые орехи, квадратные, овальные, мир — твоя устрица.Вам решать, как вы это будете играть. В случае, если мы пойдем дальше по дороге, я объясню, как сделать некоторые типы плоских пластин, используя только те инструменты, которыми мы оборудовали наши магазины. Вам понравится этот.

Итак, чтобы быстро повторить: наше отношение к хардкору настроено на хардкор, и мы готовы нанести удар по стали ***! У нас есть инструменты, которые ждут, когда мы станем мастером средневековья. У нас есть стальная труба и различные другие детали и куски, которые трепещут в углу, зная, что они скоро получат серьезные шлепки и изуродованы.

Следите за обновлениями в следующей части, в которой мы перейдем к изображению стали на салфетках для коктейлей!

>>

Получите лучшее от bikerMetric прямо в свой почтовый ящик, раз в неделю, каждую неделю.

Часть 2 — Glew Engineering

Добро пожаловать в нашу серию блогов, посвященных сравнению программного обеспечения 3D CAD. Напомним, что в ходе обсуждения на прошлой неделе, как консультанты по машиностроению, мы представили наш план по моделированию рамы мотоцикла в трех различных программных пакетах 3D CAD.Мы кратко рассказали о трех программных пакетах САПР, которые использует Glew Engineering: Solidworks ™, Creo ™ и Inventor ™.

В блоге на этой неделе, как консультанты по машиностроению, мы используем программное обеспечение CAD Solidworks ™ для моделирования части рамы мотоцикла, простой трубы, сравнивая при этом три метода моделирования:

  • Экструзия
  • Подметание
  • Сварка

Мотоцикл Рамы

Мы разработали простую раму мотоцикла, вдохновленную поплавком, она концептуальна, но достаточно реалистична, чтобы проиллюстрировать нашу точку зрения.См. Рис. 1.

Рис. 1 — Компоненты жесткой поплавковой рамы [1]

Создание эскизов в программном обеспечении 3D CAD и создание элементов с помощью трех различных методов: (1) выдавливание, (2) развертка и (3) сварка. Каждый метод моделирования имеет преимущества в определенных сценариях проектирования. В других сценариях проектирования подойдет любой метод моделирования. Как и в большинстве программ 3D CAD, а также в Soldiworks ™, сначала создается двухмерный эскиз профиля

, а затем он преобразуется в трехмерный элемент .

Solidworks ™ Extrude Command

Сначала мы создали нижнюю направляющую рамы мотоцикла из двухмерного эскиза двух концентрических окружностей (для имитации профиля трубы и толщины стенки). Мы экструдировали его до указанной длины в 20 дюймов. Solidworks ™ представляет длину параметром D11, показанным на рисунке. См. Рис. 2. Этот параметр можно изменить, отсюда и термин «параметрический расчет». Как консультанты по машиностроению, мы располагаем множеством инструментов для выполнения самых сложных проектов.

Рис. 2 — Нижняя направляющая рамы мотоцикла с помощью команды выдавливания

Команда развертки Solidworks ™

Во-вторых, мы создали нижнюю направляющую рамы мотоцикла с помощью команды развертки Solidworks ™. Для этого требуется двухмерный эскиз геометрического профиля, в данном случае концентрические окружности, а также двухмерный эскиз «траектория», чтобы охватить профиль, создавая трехмерную деталь. См. Рис. 3. Это аналогично проделыванию канавки с помощью долота по нарисованной карандашом линии на дереве.Форма стамески — это профиль, а нарисованная карандашом линия на дереве — это путь.

Рис. 3 — Нижняя направляющая рамы мотоцикла с помощью команды развертки

Команда Solidworks ™ Weldment

В-третьих, мы создали нижнюю направляющую рамы мотоцикла с помощью команды Solidworks ™ Weldment. См. Рис. 4. Он создает информацию в базе данных Solidworks ™, чтобы распознать элемент как сварную или свариваемую деталь для производства. Soldworks ™ содержит список сварных профилей, из которых можно выбрать, включая металлические трубы и балки ANSI и ISO.

Рис. 4 — Нижняя направляющая рамы мотоцикла с помощью команды сварки

Сравнение функций Solidworks ™: выдавливание против вытягивания и сварки

У каждого метода есть свои преимущества: (1) выдавливание, (2) вытягивание и (3) ) сварной шов.

  • Команда «Выдавливание» проста в использовании, но требует, чтобы одна деталь соединяла вместе отдельные детали, чтобы сформировать сборку. Эта процедура может быть утомительной для больших сварных конструкций, таких как рамы мотоциклов.
  • Команда «Сдвиг» в Solidworks ™ может дать сбой из-за геометрической интерференции при смещении большого профиля 2D-эскиза по резким переходам вдоль траекторий, поэтому ее следует учитывать.
  • Поскольку Solidworks ™ обрабатывает сварные детали по-разному, соблюдайте осторожность при рисовании траектории 2D-эскиза, по которой будет следовать сварная деталь.

Резюме

В качестве консультантов по машиностроению мы разработали индивидуальную раму мотоцикла поплавка. Затем мы смоделировали (спроектировали) часть трубы в раме мотоцикла с помощью Solidworks ™ тремя различными методами. Мы показали, что Solidworks конвертирует 2D-эскизы в 3D-детали несколькими способами. Мы обсудили некоторые проблемы, с которыми сталкивается каждый из трех продемонстрированных нами методов.На данный момент мы не определили, какой из трех методов является лучшим. Однако по мере того, как мы разрабатываем дизайн, мы можем предложить один метод как лучший выбор для тех, кто пользуется рамкой.

[1] http://www.custom-choppers-guide.com/how-to-build-a-chopper-frame.html

Проект дизайна американского мотоцикла Chopper с использованием Solidworks: Skill-Lync

Проектирование, сборка и рендеринг американского мотоцикла-чоппера с использованием Solidworks

Цель:

Цель этого проекта — понять и продемонстрировать философию дизайна ретро-американской модели мотоцикла-чоппера с использованием нового инструмента проектирования — Solidworks.На этапах проектирования, сборки и визуализации, использование инструментов эскиза и обеспечение полного определения, важность сопряжения в сборке, использование инструментов визуализации в Photoview 360, а также Solidworks Visualize полностью понимается.

Введение:

Мотоциклы American Chopper

Мотоциклы

American Chopper — это велосипеды с большими передними углами и дорожкой, низкой высотой сиденья, низким дорожным просветом, длинной колесной базой и большим ходом передней подвески.Всадник сидит, подняв верхнюю часть туловища вертикально или слегка наклонив назад. Подножки находятся в таком положении, что всаднику приходится вытягивать ноги вперед. Руль обычно бывает высоким и широким. Акцент делается на комфорте, снижая при этом способность преодолевать повороты из-за низкого дорожного просвета и большей вероятности царапания подножек, половиц или других деталей, если повороты выполняются на скоростях, которые другие мотоциклы могут более легко преодолеть.

Рис. 1. Пример американского мотоцикла-чоппера

Инструмент для проектирования: Solidworks

SolidWorks — это программа компьютерного проектирования (CAD) и компьютерного проектирования (CAE) твердотельного моделирования, опубликованная Dassault Systems.По данным издателя, по состоянию на 2013 год более двух миллионов инженеров и дизайнеров в более чем 165 000 компаний использовали SolidWorks.

Solidworks имеет три основных среды, а именно: Деталь, Сборка и Чертеж. Каждый из них более подробно рассматривается ниже.

Part При моделировании или трехмерном твердотельном моделировании в Solidworks одновременно используются два подхода: параметрическое моделирование и подход, основанный на элементах, при этом параметры определяют форму и геометрию твердотельной модели или сборки.Параметры включают числовые значения, такие как длина, диаметр / радиус, а также геометрические компоненты, такие как касательность, коллинеарность, параллельность, концентричность, вертикаль, горизонтальность и т. Д. Характеристики определяют форму детали / модели в соответствии с требованиями пользователя. Преобразование 2D-эскизов в 3D-модели требует подхода, основанного на функциях. Некоторыми функциями Solidworks являются выдавливание бобышки, выдавливание, вращение, вращение, оболочка, лофт, сдвиг, отверстие, скругление, фаска, прорезь и т. Д.

Эскизы в Solidworks включают как двухмерные, так и трехмерные эскизы.2D-эскизы включают шлицы, окружности, прямоугольники, прорези, дуги, линии и т. Д. В 3D-эскизе можно создать более сложную межплоскостную кривую или эскизы.

Используя различные термины, указанные выше, можно успешно создать деталь / модель.

Сборка различных деталей может производиться в среде сборки. В этой среде товарищи определяют окончательную сборку и отношение различных частей друг к другу. Сопряжения делятся на общие, расширенные и механические сопряжения.Общие сопряжения определяют ограничения между двумя частями, такие как концентричность, параллельность, совпадение, касание, тогда как расширенные сопряжения могут использоваться для сопряжения цепи и звездочки с использованием сопряжения по ширине, сопряжения шестерни для правильного вращения шестерен и т. Д.

Чертеж Среда в основном используется для создания двухмерных листов со всеми основными видами твердотельных деталей и сборок. Эти листы также включают детали, используемые для изготовления компонента, такие как геометрические размеры, допуски и виды в разрезе требуемой детали / сборки.

Форматы файлов в Solidworks:

Детали: (.SLDPRT)

Сборка: (.SLDASM)

Рисунок: (.SLDDRW). Solidworks также имеет такие продукты, как Photoview 360 для внешнего вида, сцен и фотореалистичных визуализаций в среде Solidworks и Solidworks Visualize, который является механизмом визуализации для визуализации изображений хорошего качества.

Методология проектирования :

Рис. 2: Блок-схема методологии проектирования

ОПИСАНИЕ:

В этом разделе кратко объясняется твердотельное моделирование всех частей мотоцикла American Chopper и использованные эскизы, а также его особенности.

  1. Ремень трансмиссии:

Ремень трансмиссии — это компонент машины, используемый для передачи мощности от одного вала / шкива или вращающегося компонента к другому. Эти ремни изготавливаются в основном из резинового полотна, имеющего такие преимущества, как низкое скольжение, длительный срок службы и низкие затраты на техническое обслуживание. Единственный недостаток ремня — потеря мощности при передаче.

Приводной ремень, используемый в измельчителе, используется для привода цепного вала, приводимого в движение маховиком двигателя.

Рис. 3: Модель приводного ремня

Используемые инструменты:

Инструменты для рисования:

  • 3-точечная дуга
  • Строка
  • Смещение эскиза

Характеристики:

  • Экструзия
  • Филе
  • Внешний вид

Порядок моделирования:

  • Эскиз на передней плоскости — Две трехточечные дуги радиусом 61 мм и 70 мм соответственно.
  • Задайте горизонтальное соотношение между центрами обеих дуг и используйте Умный размер, чтобы задать значение расстояния 350 мм между обоими центрами.
  • Нарисуйте линии сверху и снизу, чтобы соединить обе дуги.
  • Сделайте обе прямые касательными во всех 4 точках с дугой.
  • Используйте смещение эскиза по всему эскизу на 3,5 мм во внешнем направлении.
  • Выдавите область эскиза Слепой 88 мм.
  • Используйте скругления 1 мм на острых краях ремня.
  • Нанесите на деталь внешний вид Matte Rubber.
  • Сохраните деталь под соответствующим именем.
  1. Подставка или боковая подставка:

Подножка или боковая подножка — это компонент машины, используемый для поддержки мотоцикла в исходном положении. Подставка крепится к шасси через точку крепления. Этот компонент должен иметь высокую прочность на растяжение / сжатие, чтобы выдерживать нагрузку велосипеда в состоянии покоя. Боковая подставка обычно устанавливается на левой стороне нижней части шасси и имеет свободное перемещение на 90 градусов, так что подставку можно наклонять, когда она не требуется или во время движения.

Рис. 4: Деталь модели подставки

Используемые инструменты:

Инструменты для рисования:

Характеристики:

  • Лофт
  • Сплит
  • Купол
  • Экструдированная бобышка
  • Экструдированный вырез
  • Филе
  • Внешний вид

Порядок моделирования:

  • Нарисуйте эллипс на передней плоскости шириной 40 мм и высотой 18 мм и совместите его центральную точку с началом координат.
  • Нарисуйте шлиц, перпендикулярный передней плоскости, придав ему соответствующий вес.
  • Создайте плоскость, перпендикулярную другому концу сплайна, и нарисуйте эллипс шириной 30 мм и высотой 12 мм.
  • Создайте проницаемость между эллипсом и сплайном.
  • Используйте функцию по сечениям, а точнее по сечению центральной линии, выбрав сплайн в качестве центральной линии и два эллипса в качестве опорных.
  • Нарисуйте линию на новой плоскости и используйте функцию разделения, чтобы создать плоский нижний вырез для подставки.
  • Нарисуйте прямоугольник с центральной точкой на правой плоскости в исходной точке шириной 28 мм и высотой 8 мм.
  • Выдавите прорезать все обе части, чтобы создать вырез для крепления стойки к корпусу.
  • Нарисуйте круг диаметром 9 мм на грани разреза и выдавите такую ​​же бобышку до следующего, чтобы создать опору для стойки.
  • Нанесите скругления 2 мм и 0,5 мм на соответствующие края.
  • Примените к детали внешний вид хромовой пластины и сохраните деталь как Kickstand.
  1. Переднее крыло:

Крыло — это автомобильная деталь, которая крепится к раме автомобиля и размещается как крышка на верхней стороне шин. Его основная цель — предотвратить выброс песка, грязи, камней, жидкостей и других дорожных брызг в воздух вращающейся шиной. Передние колеса требуют, чтобы крылья обеспечивали защиту от грязи и гравия с задней стороны, то есть со стороны водителя и двигателя. Эта часть также известна как грязевой щиток.

Рис. 5: Деталь модели переднего крыла

Используемые инструменты:

Инструменты для рисования:

  • 3-точечная дуга
  • Смещение эскиза
  • Строка
  • Сплайн

Характеристики:

  • револьвер
  • Сплит
  • Динамическое зеркало
  • Филе
  • Внешний вид

Порядок моделирования:

  • Переименуйте переднюю плоскость, верхнюю плоскость и правую плоскость как Вертикальная плоскость Переднее крыло, Центральная плоскость Переднее крыло и Средняя плоскость Переднее крыло соответственно.
  • Нарисуйте 3-точечную дугу радиусом 125 мм и расстоянием между конечными точками 160 мм.
  • Примените вертикальное отношение исходной точки к центральной точке дуги.
  • Сделайте конечные точки дуг горизонтальными.
  • Применить вертикальное расстояние 280 мм от исходной точки до центра дуги
  • Примените смещение эскиза с границами 6 мм внутрь.
  • Нарисуйте горизонтальную вспомогательную линию вдоль начала координат.
  • Поверните замкнутый эскиз вокруг исходной линии с направлением 1 = 5 ° и направлением 2 = 130 °.
  • Нарисуйте центральную вспомогательную линию на грани крыла и примените динамическое зеркальное отражение для этой линии.
  • Нарисуйте шлиц соответствующих размеров на одной стороне центральной линии лицевой стороны крыла.
  • Используйте функцию разделения, чтобы разрезать части и сжать тело, чтобы придать эстетичный вид верхней части крыла.
  • Сделайте аналогичный вариант разделения на другом конце крыла.
  • Нанесите соответствующие скругления на острые края.
  • При необходимости нанести внешний вид окрашенного металлического автомобиля.
  1. Заднее крыло:

Крыло — это автомобильная деталь, которая крепится к раме автомобиля и размещается как крышка на верхней стороне шин. Его основная цель — предотвратить выброс песка, грязи, камней, жидкостей и других дорожных брызг в воздух вращающейся шиной. Задние колеса требуют, чтобы крылья обеспечивали защиту от грязи и гравия с передней стороны, то есть со стороны водителя и шасси. Эта часть также известна как грязевой щиток.

Рис.6: Деталь модели заднего крыла

Используемые инструменты:

Инструменты для рисования:

  • 3-точечная дуга
  • Смещение эскиза
  • Строка
  • Сплайн

Характеристики:

  • револьвер
  • Сплит
  • Ракушка
  • Динамическое зеркало
  • Филе
  • Внешний вид

Порядок моделирования:

  • Переименуйте переднюю плоскость, верхнюю плоскость и правую плоскость как Вертикальная плоскость Заднее крыло, Центральная плоскость Заднее крыло и Средняя плоскость Заднее крыло соответственно.
  • Нарисуйте 3-точечную дугу радиусом 290 мм и расстоянием между конечными точками 364 мм.
  • Примените вертикальное отношение исходной точки к центральной точке дуги.
  • Сделайте конечные точки дуг горизонтальными.
  • Применить вертикальное расстояние 280 мм от исходной точки до центра дуги
  • Примените смещение эскиза с границами 6 мм внутрь.
  • Нарисуйте горизонтальную вспомогательную линию вдоль начала координат.
  • Поверните замкнутый эскиз вокруг исходной линии с направлением 1 = 10 ° и направлением 2 = 140 °.
  • Нарисуйте 3-точечную дугу радиусом 265 мм на одной стороне внешней поверхности крыла, сделав расстояние между исходной точкой и центральной точкой дуги = 227 мм.
  • Используйте функцию разделения, чтобы разрезать части и потреблять тело, чтобы получить эстетичный разрез на верхней поверхности крыла.
  • Нанесите скругление 45 мм на все 4 края.
  • Используйте корпус со значением 4 мм на внутренней стороне крыла.
  • Примените внешний вид окрашенного металлического автомобиля по мере необходимости и сохраните деталь.
  1. Цепь:

Цепь представляет собой набор из нескольких звеньев, состоящих из небольших пластин и шарнирных соединений, соединенных в петлю, чтобы образовать компонент передачи энергии.Это в основном используется для передачи мощности от одного вала к другому с использованием звездочек в качестве средств соединения с валами. Основное преимущество цепи — высокая пропускная способность, хорошая гибкость, низкая стоимость. Недостаток цепи — трудоемкость обслуживания.

Рис.7: Модель детали цепи

Используемые инструменты:

Инструменты для рисования:

  • 3-точечная дуга
  • Слоты Centrepoint
  • Круг

Характеристики:

  • Прессованная втулка
  • Сделать и сохранить блок
  • Филе
  • Кривая ведомого образца — касательная к кривой
  • Зеркало
  • Внешний вид

Порядок моделирования:

  • Переименуйте переднюю, верхнюю и правую плоскости в цепочку средней плоскости, цепочку центральной плоскости и цепочку передней плоскости соответственно.
  • Нарисуйте траекторию цепи с помощью двух трехточечных дуг тех же размеров, что и задняя и передняя звездочки, с диаметрами 289 мм и 99 мм соответственно.
  • Задайте 650 мм по горизонтали и 147 мм по вертикали между двумя центрами дуги.
  • Соедините две дуги сверху и снизу трехточечными дугами диаметром 1500 мм и сохраните касание в точках.
  • Создайте 2 звена цепи с штифтами диаметром 8 мм и расстоянием между центрами 15,13 мм и выдавите промежуточную плоскость штифтов на 25 мм.
  • Нарисуйте планки звеньев соответствующих размеров и выдавите пластины 1 звена со смещением на 9,5 мм и значением 2 мм
  • Выдавите второе звено, выбрав от внутренней вершины звена 1 st и значение 2 мм.
  • Закруглите острые края штифтов толщиной 0,5 мм.
  • Создайте блок из обеих ссылок и сохраните его как блок для использования в будущем.
  • Сделайте центр звена 1 st совпадающим с точкой касания на эскизе траектории цепи.
  • Выберите «Линейный массив — Кривая, доведенная до следующей точки касания траектории цепи».
  • Импортируйте сохраненные блоки звеньев и повторите процесс создания массива отдельно для всех новых точек касания для плавного перехода звеньев цепи.
  • Поместите все булавки в новую папку, а все пластины в другую папку в дереве функций.
  • Зеркально отразите папку пластин по эскизу цепи.
  • Примените внешний вид хромовой пластины к корпусу и сохраните деталь

Масляный бак:

Масляный бак — это компонент, используемый для хранения масла для смазки и охлаждения компонентов двигателя.Масляные баки могут быть различных типов, например, масляный бак двигателя, масляный бак охлаждающей жидкости, масляный бак радиатора и т. Д. Масляный бак, используемый в этой американской модели измельчителя, используется для смазки и охлаждения двигателя. Этот бак расположен прямо под сиденьем гонщика наверху коробки передач.

Рис. 8: Модель масляного бака

Используемые инструменты:

Инструменты для рисования:

Характеристики:

  • Прессованная втулка / основание
  • Филе
  • Комбайн
  • Ракушка
  • Внешний вид

Порядок моделирования:

  • Переименуйте переднюю плоскость в масляный бак средней плоскости.
  • Начните набросок на верхней плоскости с горизонтальной вспомогательной линии длиной 230 мм, проходящей через начало координат.
  • Нарисуйте линию 50 мм на одном конце вспомогательной линии, перпендикулярной ей.
  • Нарисуйте наклонную линию и завершите эскиз дугой, как показано ниже.
  • Создайте контрольную точку вертикально к исходной точке на 146 мм выше.
  • Сделайте наклонную линию коллинеарной контрольной точке.
  • Создайте касательную связь между наклонной линией и дугой.
  • Зеркально отразите весь эскиз относительно вспомогательной линии.

Рис.9: Эскиз верхней плоскости масляного бака

  • Выдавите слепок для эскиза на 170 мм.
  • Теперь нарисуйте на средней плоскости, как показано на рисунке ниже.

Рис.10: Эскиз средней плоскости масляного бака

  • Выдавите этот эскиз через все в обоих направлениях.
  • Используйте функцию объединения и выберите общий тип операции.
  • Скруглить все края 10 мм.
  • Создайте оболочку толщиной 3 мм, чтобы создать полый резервуар.
  • Нанесите белый цвет на галтель и синий цвет на масляный бак и сохраните деталь.
  1. Педаль:

Педаль — это компонент мотоцикла, используемый водителем, чтобы поставить на него ногу во время езды на велосипеде. Это также называется подножкой и устанавливается с обеих сторон шасси.Его положение зависит от типа мотоцикла. В мотоциклах типа чоппер педали расположены в переднем положении, так что ноги водителя полностью вытянуты и удобно. Педали также содержат выступающие части, чтобы обеспечить сцепление с ногой водителя и избежать скольжения. Педали тормоза и переключения передач установлены на каждой из педалей или почти размещены.

Рис.11: Деталь модели педали

Используемые инструменты:

Инструменты для рисования:

  • 3-точечная дуга
  • Круг
  • Сплайн
  • Строка
  • Эскиз сопряжения

Характеристики:

  • Прессованная втулка
  • Revolve
  • Филе
  • Купол
  • Фаска
  • Линейный узор
  • Внешний вид

Порядок моделирования:

  • Создайте следующий эскиз на передней плоскости

Рис.12: Эскиз передней плоскости педали

  • Используйте скругления эскиза, как показано, со значением Радиуса 60 мм.
  • Добавьте веса шлицев, как показано, и убедитесь, что касание сохраняется.
  • Выдавите эскиз (кроме кругов) слепым 8 мм.
  • Выдавите первые два круга диаметром 16 мм в обратном направлении на 20 мм и объедините результаты.
  • Создайте скругление 1 мм на обеих плоских гранях первой экструдированной пластины.
  • Нарисуйте следующее на верхней плоскости.

Рис.13: Эскиз верхней плоскости педали

  • Поверните эскиз и объедините результаты.
  • Создайте купол размером 3 мм на торце этой вращающейся детали.
  • Нанесите скругление толщиной 1 мм на торец купола.
  • Выдавите оставшиеся 2 круга диаметром 18 мм и 15 мм первичного эскиза на 100 мм от поверхности.
  • Используйте фаску (дистанционно-дистанционный тип с d1 = 16 мм и d2 = 9 мм) на бобышке диаметром 18 мм.
  • Используйте фаску (дистанционно-дистанционный тип с d1 = 16 мм и d2 = 7,5 мм) на бобышке диаметром 15 мм.
  • Сместите круги, как показано на рисунке.

Рис.14: Эскиз смещения

  • Выдавите бобышку эскиза со смещением 20 мм от поверхностной заглушки 2.5 мм, скруглить лицо на 1 мм.
  • Используйте линейный массив эскиза с интервалом между экземплярами, равным 20 мм, и количеством экземпляров, равным 4.
  • Примените внешний вид хромовой пластины ко всей детали и сохраните файл.
  1. Переднее колесо:

Колесо состоит из обода и шины, которые делают его компонентом, соединяющим мотоцикл с землей. Обод является важным компонентом прочности, который обеспечивает безопасную грузоподъемность велосипеда.Он должен иметь высокую прочность на сжатие, чтобы обеспечить безопасность при перемещении. Он должен выдерживать удары и удары. Шины являются основной поверхностью контакта с землей. Обычно он состоит из резины, чтобы обеспечить гибкость и амортизацию. На шинах имеется протектор, обеспечивающий сцепление с дорогой. В колесе также находится ротор дискового тормоза и его суппорт.

Передние колеса чопперов всегда больше задних колес с более узким сечением по сравнению с последним. Переднее колесо этого американского чоппера имеет диаметр 604 мм, что составляет примерно 23 мм.7 дюймов. Шины имеют узкое сечение, что означает узкий контакт с поверхностью.

Рис.15: Деталь модели переднего колеса

Используемые инструменты:

Инструменты для рисования:

  • 3-точечная дуга
  • Строки
  • Шлицы
  • Средняя точка
  • Круг
  • Эскиз сопряжения
  • Накладка
  • Расширить
  • Трехточечные центральные прямоугольники

Характеристики:

  • Поворотная втулка / основание
  • Выдавленная втулка / основание
  • Вырез экструдированием
  • Revolve Cut
  • Круглый узор
  • Комбайн
  • Филе
  • Фаска
  • Внешний вид

Порядок моделирования:

  • Создайте горизонтальную линию средней точки длиной 110 мм в исходной точке передней плоскости.
  • Нарисуйте 40-миллиметровую вертикальную линию на обоих концах средней линии и закройте эскиз, как показано на рис. 16, линией.
  • Создайте горизонтальную линию 140 мм на 300 мм над исходной точкой и сделайте ее среднюю точку вертикальной по отношению к исходной точке.
  • Создайте 3-точечную дугу и выровняйте ее по центру относительно указанной выше линии и задайте ей радиус 230 мм. Убедитесь, что конечные точки дуг расположены горизонтально.
  • Закройте эскиз линиями, задайте угол 75 ° и скругление 7.5 мм, как показано на рисунке 16.

Рис.16: Эскиз2 на передней плоскости переднего колеса

  • Создайте центральную линию, соединяющую среднюю точку указанной выше линии со средней точкой дуги, и убедитесь, что она вертикальна. Обеспечьте вертикальное расстояние 28 мм до этой линии.
  • Убедитесь, что эскизы полностью определены, и поверните эскиз вокруг линии в исходной точке.
  • Теперь создайте эскиз на правой плоскости, чтобы создать спицы.

Рис.17: Эскиз спиц на правой плоскости переднего колеса

  • Создайте эскиз, как показано на рисунке 17, используя шлицы, 3-точечную дугу и вспомогательные линии.
  • Создайте отношения, как показано на рис. 18.

Рис.18: Схема расположения спиц переднего колеса

  • Выдавите бобышку эскиза, используя промежуточную плоскость и d1 = 122 мм, и не объединяйте результаты.
  • Создайте еще один эскиз на правой плоскости и создайте 4 шлица, как показано на рисунках 19 и 20.

Рис.19: Эскиз переднего колеса с вырезом из спиц

Рис.20: Эскиз переднего колеса с вырезом из спиц

  • Выдавить, разрезать все, и отменить выбор параметра автоматического выбора в области элементов и назначить только необходимое тело для резки.
  • Нарисуйте на правой плоскости 3 окружности Ø215, Ø 350 и Ø 485 от исходной точки.
  • Сделайте эскизы паутинки, как показано на рисунке 21

Рис.21: Эскиз переднего колеса с вырезом в стенке початка

  • Сместите спицы на 4,5 мм внутрь и обрежьте 3 внешних круга, чтобы получилась конструкция.
  • Используйте точки пересечения вспомогательных линий и 3 окружностей в качестве опорных точек для создания дуг глинобитной паутины.
  • Постройте трехточечные дуги во всех точках пересечения.
  • Задайте размеры всем дугам, как показано на рис. 21.
  • Сместите все дуги на 8 мм ниже и подрежьте дополнительно.
  • Выдавите все дуги до вершины спицы с обеих сторон.
  • Создайте новый эскиз на передней плоскости.
  • Преобразуйте, используя поверхность пересечения — внутреннюю грань обода на эскизе.
  • Создайте эскиз, как показано на рис22.

Fig22: Эскиз передней плоскости для эстетической резки на переднем колесе

  • Поверните эскиз вокруг центральной линии и снимите флажок «Автовыбор» в области элемента и выберите только необходимое тело.
  • Используйте круговой узор из глиняной паутины с 3 экземплярами и выберите ступицу в качестве направления узора.
  • Совместите спицы и глыбу с вращающимся ободом.
  • При необходимости скруглить переднюю и заднюю поверхности спиц.
  • Модель a Ротор дискового тормоза:
  • Нарисуйте круг в правой плоскости Ø 345 мм.
  • Выдавите его со смещением 45 мм и глухим d1 = 7 мм и не объединяйте результат.

Рис.23: Эскиз вентиляционных отверстий дискового ротора переднего колеса

  • Создайте эскиз, как показано, для вентиляционных отверстий 160 мм вертикально к исходной точке на лицевой стороне диска.
  • Используйте круговой массив эскиза с 14 экземплярами вокруг центра диска и полностью определите эскиз.
  • Extrude вырежьте эскизы, используя до следующего.
  • Создайте новый эскиз на той же поверхности диска для вырезов паза.
  • Нарисуйте 2 круга вокруг начала координат с Ø 100 мм и Ø 240 мм.
  • Нарисуйте линию, вертикальную к исходной точке, чтобы соединить оба круга.
  • Нарисуйте еще одну линию, соединяющую обе окружности на расстоянии 25 ° от предыдущей линии.
  • Обрежьте внешние эскизы и сделайте скругления R5 до 4 углов эскиза, показанного на рис.

Рис.24: Эскиз вентиляционной щели для дискового ротора переднего колеса

  • Выдавливание обрезает эскиз до следующего.
  • Используйте круговой узор с 10 точками вокруг центра ротора.
  • Теперь нарисуйте круг Ø 40 мм на правой плоскости и выдавите, прорежьте его через все, чтобы создать отверстие для оси.
  • Модель суппорта дискового тормоза:
  • Набросок на торце ротора 2 круга Ø 200 мм и Ø 380 мм.
  • Нарисуйте вертикальную вспомогательную линию от центра ротора выше.
  • Нарисуйте 2 линии, пересекающие обе окружности, держа линии на расстоянии 54 °.
  • Измерьте угол 63 ° между вспомогательной линией и сплошной линией и обрежьте дополнительные элементы, как показано на рисунке 25.

Рис.25: Эскиз суппорта переднего колеса

  • Выдавите эскиз суппорта 19.5 мм для d1 и 10,5 мм для d2 и не объединять результаты.
  • Снимите фаску с обеих сторон штангенциркуля (расстояние-расстояние при d1 = 6 мм и d2 = 20 мм).
  • Скруглить края с соответствующими размерами.
  • Модель шины переднего колеса:
  • Нарисуйте эскиз на передней плоскости, преобразуйте объекты с кривой пересечения и удалите преобразованный нижний экземпляр.
  • Нарисуйте 3-точечную дугу Ø226 мм, сохраняя конечные точки дуги горизонтально и на расстоянии 154 мм.
  • Центр дуги должен располагаться горизонтально по отношению к исходной точке на расстоянии 7 мм.
  • Нарисуйте линии для соединения конечных точек дуги с преобразованным объектом поверх обода.
  • Используйте скругление эскиза 7 мм в угловых точках, как показано на рис25.

Рис.26: Эскиз шины переднего колеса

  • Поверните эскиз вокруг центральной оси правой плоскости и не объединяйте результаты.
  • Эскиз протектора шин:
  • Эскиз на передней плоскости 2 x трехточечный центральный прямоугольник размером 138 мм x 8 мм.
  • Нарисуйте еще 2 прямоугольника размером 90 мм x 8 мм.
  • Преобразуйте край обода в эскиз и сделайте его конструкцией
  • Поместите его, как показано на рис. 26.

Рис. 27: Эскиз шины переднего колеса

  • Выдавите весь эскиз со смещением 450 мм и используйте смещение от поверхности торца шины на 4 мм.Переверните элемент и просмотрите предварительный просмотр соответствующих разрезов.
  • Держите прицел только на шину.
  • Используйте круглые скругления на краях протектора, чтобы они выглядели гладкими.
  • Используйте круговой рисунок для прорезей протектора вокруг центра шины / ступицы с 14 экземплярами.
  • Примените следующие образы:
    • Candy red apple автомобильная краска для суппорта
    • Хромированная пластина для ободов и спиц с дизайном «глыба».
    • Хромированная пластина для ротора дискового тормоза.
    • Матовая резина для покрышки.
  • Сохраните деталь как Переднее колесо.
  1. Заднее колесо:

Колесо состоит из обода и шины, которые делают его компонентом, соединяющим мотоцикл с землей. Обод является важным компонентом прочности, который обеспечивает безопасную грузоподъемность велосипеда. Он должен иметь высокую прочность на сжатие, чтобы обеспечить безопасность при перемещении. Он должен выдерживать удары и удары.Шины являются основной поверхностью контакта с землей. Обычно он состоит из резины, чтобы обеспечить гибкость и амортизацию. На шинах имеется протектор, обеспечивающий сцепление с дорогой. На заднем колесе также находится ротор дискового тормоза и его суппорт, а в частности цепная звездочка для привода колеса с использованием мощности, передаваемой от двигателя.

Задние колеса измельчителей обычно меньше диаметра переднего колеса и имеют более широкое сечение по сравнению с последним. Заднее колесо этого американского чоппера имеет диаметр 484 мм.5 мм, что составляет 19 дюймов. Шины имеют широкое сечение, что означает более широкий контакт с поверхностью, грузоподъемность и лучшее сцепление с дорогой.

Рис.28: Деталь модели заднего колеса

Используемые инструменты:

Инструменты для рисования:

  • 3-точечная дуга
  • Строки
  • Шлицы
  • Средняя точка
  • Круг
  • Эскиз сопряжения
  • Накладка
  • Расширить
  • Трехточечные центральные прямоугольники

Характеристики:

  • Поворотная втулка / основание
  • Выдавленная втулка / основание
  • Вырез экструдированием
  • Revolve Cut
  • Круглый узор
  • Комбайн
  • Филе
  • Фаска
  • Внешний вид

Порядок моделирования:

  • Создайте горизонтальную линию средней точки длиной 300 мм в исходной точке передней плоскости.
  • Нарисуйте вертикальную линию 45 мм на обоих концах линии средней точки и закройте эскиз, как показано на рис. 29, линией.
  • Создайте горизонтальную линию на 320 мм, на 273 мм над исходной точкой, и сделайте ее среднюю точку вертикальной по отношению к исходной точке.
  • Создайте 3-точечную дугу и выровняйте ее по центру относительно указанной выше линии и задайте ей радиус 600 мм. Убедитесь, что конечные точки дуг расположены относительно друг друга по горизонтали.
  • Закройте эскиз линиями, задайте угол 75 ° и скругление эскиза 5 мм, как показано на рисунке 29.

Рис.29: Эскиз2 на передней плоскости заднего колеса

  • Создайте центральную линию, соединяющую среднюю точку указанной выше линии со средней точкой дуги, и убедитесь, что она вертикальна. Обеспечьте вертикальное расстояние 40 мм до этой линии.
  • Убедитесь, что эскизы полностью определены, и поверните эскиз вокруг линии в исходной точке.
  • Теперь создайте эскиз на правой плоскости, чтобы создать спицы.

Рис.30: Эскиз спиц на правой плоскости заднего колеса

  • Создайте эскиз, как показано на рисунке 30, используя шлицы, 3-точечную дугу и вспомогательные линии.
  • Создайте отношения, как показано на рис.31.

Рис.31: Эскиз отношения спиц заднего колеса

  • Выдавите бобышку эскиза, используя промежуточную плоскость и d1 = 300 мм, и не объединяйте результаты.
  • Создайте еще один эскиз на правой плоскости и создайте 4 шлица, как показано на рисунках 32 и 33.

Рис.32: Эскиз вырезки спиц заднего колеса

Рис33: Эскиз переднего колеса с вырезом из спиц

  • Выдавить, разрезать все, и отменить выбор параметра автоматического выбора в области элементов и назначить только необходимое тело для резки.
  • Нарисуйте на правой плоскости 3 окружности Ø194, Ø 298 и Ø 403 от исходной точки.
  • Сделайте наброски паутины, как показано на рис. 34

Рис. 34: Эскиз заднего колеса с вырезом в полотне початков

  • Сместите спицы на 4,5 мм внутрь и обрежьте 3 внешних круга, чтобы получилась конструкция.
  • Используйте точки пересечения вспомогательных линий и 3 окружностей в качестве опорных точек для создания дуг глинобитной паутины.
  • Постройте трехточечные дуги во всех точках пересечения.
  • Задайте размеры для всех дуг, как показано на рис. 34.
  • Сместите все дуги на 8 мм ниже и подрежьте дополнительно.
  • Выдавите все дуги до вершины спицы с обеих сторон.
  • Создайте новый эскиз на передней плоскости.
  • Преобразуйте, используя поверхность пересечения — внутреннюю грань обода на эскизе.
  • Создайте эскиз, как показано на рис35.

Рис. 35: Эскиз передней плоскости для эстетической резки на заднем колесе

  • Поверните эскиз вокруг центральной линии и снимите флажок «Автовыбор» в области элемента и выберите только необходимое тело.
  • Используйте круговой узор из глиняной паутины с 3 экземплярами и выберите ступицу в качестве направления узора.
  • Совместите спицы и глыбу с вращающимся ободом.
  • При необходимости скруглить переднюю и заднюю поверхности спиц.
  • Модель оси для заднего колеса:
  • Создайте эскиз, как показано на рисунке 36.

Рис 36: Эскиз оси на заднем колесе

  • Поверните эскиз вокруг линии 90 мм.
  • Модель a Ротор дискового тормоза:
  • Нарисуйте круг на правой плоскости Ø 330 мм.
  • Выдавите его со смещением 105 мм и глухим d1 = 7 мм и не объединяйте результат.

Рис 37: Эскиз ротора дискового тормоза на заднем колесе

Рис.38: Эскиз вентиляционных отверстий дискового ротора заднего колеса

  • Создайте эскиз, как показано, для вентиляционных отверстий на 145 мм вертикально относительно исходной точки на лицевой стороне диска.
  • Используйте круговой массив эскиза с 16 экземплярами вокруг центра диска и полностью определите эскиз.
  • Extrude вырежьте эскизы, используя до следующего.
  • Создайте новый эскиз на той же поверхности диска для вырезов паза.
  • Нарисуйте 2 круга вокруг начала координат с Ø 90 мм и Ø 210 мм.
  • Нарисуйте линию, вертикальную к исходной точке, чтобы соединить оба круга.
  • Нарисуйте еще одну линию, соединяющую обе окружности на расстоянии 25 ° от предыдущей линии.
  • Обрежьте внешние эскизы, как показано на рис39.

Рис. 39: Эскиз вентиляционной щели для дискового ротора заднего колеса

  • Выдавливание обрезает эскиз до следующего.
  • Обеспечьте скругление острых краев 5 мм.
  • Используйте круговой узор с 9 точками вокруг центра ротора.
  • Модель суппорта дискового тормоза:
  • Набросок на торце ротора 2 круга Ø 180 мм и Ø 360 мм.
  • Нарисуйте вертикальную вспомогательную линию от центра ротора выше.
  • Нарисуйте 2 линии, пересекающие обе окружности, держа линии на расстоянии 54 °.
  • Измерьте угол 63 ° между вспомогательной линией и сплошной линией и обрежьте дополнительные элементы, как показано на рисунке 25.

Рис.40: Эскиз суппорта заднего колеса

  • Выдавите эскиз штангенциркуля со смещения 3.5 мм и промежуточная панель 30 мм и не объединяют результаты.
  • Снимите фаску с обеих сторон штангенциркуля (расстояние-расстояние при d1 = 6 мм и d2 = 20 мм).
  • Скруглить края с соответствующими размерами.
  • Модель звездочки:
  • Нарисуйте круг Ø300 мм на задней стороне оси.

Рис.41: Эскиз звездочки заднего колеса

  • Выдавите заглушку на 15 мм с лицевой стороны оси.
  • Снимите фаску с торца 1 звездочки (угловое расстояние с углом 45 ° и d = 4 мм).
  • Нарисуйте лицевую сторону звездочки, как показано на рис. 42.

Рис42: Эскиз среза звездочки для заднего колеса

  • Выдавливание обрежет эскиз до следующего и обеспечит скругление 2,5 мм на острых краях.
  • Используйте круговой узор для разреза по центру звездочки с 61 экземпляром.
  • Нарисуйте 2 круга Ø 90 мм и Ø255 мм вокруг центра лицевой стороны звездочки.
  • Нарисуйте круг Ø203 мм и поместите его на 35 мм выше исходной точки и на 50 мм справа от исходной точки, как показано на рис. 43.
  • Поместите 2 дуги, пересекающие окружности на расстоянии 12 мм
  • Дополнительные элементы отделки, как показано на рис. 43.

Рис.43: Эскиз звездочки 2 для заднего колеса

  • Выдавливание обрезает эскиз до следующего.
  • Нарисуйте 2 круга Ø172 мм и Ø255 мм вокруг центра лицевой стороны звездочки.
  • Нарисуйте круг Ø135 мм и поместите его центр на 35 мм выше исходной точки и на 50 мм вправо от исходной точки, как показано на рис. 44.

Рис44: Эскиз звездочки 2 для заднего колеса

  • Поместите 2 дуги на расстоянии 12 мм друг от друга и пересекающие обе окружности.
  • Обрежьте дополнительные детали, как на рис. 44.
  • Extrude обрезает эскиз до следующего.
  • Создайте скругления на острых кромках соответствующего размера.
  • Используйте круговой узор из 6 экземпляров для 2 надрезов, созданных вокруг центра звездочки.
  • Модель шины заднего колеса:
  • Нарисуйте эскиз на передней плоскости, преобразуйте объекты с кривой пересечения и удалите преобразованный нижний экземпляр.
  • Нарисуйте 3-точечную дугу R366 мм, сохраняя конечные точки дуги горизонтально и на расстоянии 354 мм.
  • Центр дуги должен располагаться горизонтально относительно начала координат.
  • Сохраняйте вертикальное расстояние между исходной точкой и конечной точкой дуги равным 303 мм.
  • Нарисуйте линии для соединения конечных точек дуги с преобразованным объектом поверх обода.
  • Используйте скругление эскиза 7 мм в угловых точках, как показано на рис. 45.

Рис45: Эскиз шины заднего колеса

  • Поверните эскиз вокруг центральной оси правой плоскости и не объединяйте результаты.
  • Эскиз протектора шин:
  • Эскиз на передней плоскости 2 x трехточечный центральный прямоугольник размером 280 мм x 8 мм.
  • Нарисуйте еще 2 прямоугольника размером 97 мм x 8 мм.
  • Нарисуйте прямоугольник 170 мм x 8 мм перпендикулярно левой ступени, как показано на рис. 46. 30 мм от конечной точки прямоугольника.
  • Поместите еще один прямоугольник на правые ступеньки размером 158 мм x 8 мм перпендикулярно и 30 мм от конечной точки прямоугольника.

Рис46: Эскиз шины заднего колеса

  • Выдавите весь эскиз со смещением 400 мм и используйте смещение от поверхности лицевой поверхности шины на 6 мм.Переверните элемент, если предварительный просмотр разреза не виден.
  • См. Предварительный просмотр соответствующих разрезов.
  • Держите прицел только на шину.
  • Используйте круглые скругления на краях протектора, чтобы они выглядели гладкими.
  • Используйте круговой рисунок для прорезей протектора вокруг центра шины / ступицы 10 раз.
  • Примените следующие образы:
    • Candy red apple автомобильная краска для суппорта
    • Хромированная пластина для ободов и спиц с дизайном «глыба».
    • Хромированная пластина для ротора дискового тормоза и звездочки.
    • Матовая резина для покрышки.
  • Сохраните деталь как заднее колесо.
  1. Передняя вилка:

Передняя вилка — это компонент, повышающий маневренность мотоцикла. Его эффективный дизайн помогает лучше управлять мотоциклом. Он также содержит различные вспомогательные компоненты, такие как фары, руль, рукоятка, тройные зажимы, тормозной рычаг, рычаг сцепления, тросы и ось.Он состоит из компонента передней подвески, который обычно называют телескопической вилкой. Это двухкомпонентный блок с полой трубкой, состоящей из суспензионного масла, и другой твердой части, которая сжимает масло при преодолении неровностей или неровностей дороги.

Передняя вилка этого мотоцикла American Chopper имеет высокий передний угол 59 ° и шлейф почти 650 мм, как показано на рисунке 47.

Рис.47: Передний угол и след измельчителя

Рис 48: Деталь Модель передней вилки

Используемые инструменты:

Инструменты для рисования:

  • 3-точечная дуга
  • Строки
  • Шлицы
  • Круг
  • Накладка

Характеристики:

  • Поворотная втулка / основание
  • Выдавленная втулка / основание
  • Линейный узор
  • Вырез экструдированием
  • Револьвер
  • Купол
  • Кузов ход / копия
  • Проекция кривых
  • Sweep
  • Справочная геометрия — плоскости
  • Зеркало
  • Комбайн
  • Филе
  • Фаска
  • Внешний вид

Порядок моделирования:

  • Нарисуйте следующее на передней плоскости

Рис.49: Эскиз передней плоскости передней вилки

  • Поверните вокруг линии 1330 мм.
  • Нарисуйте на верхней стороне вилки R30 мм и нарисуйте круг Ø75 мм.
  • Создайте эскиз, как показано на рисунке 49, чтобы создать тройной зажим.

Рис.49: Эскиз тройного зажима передней вилки

  • Выдавите бобышку / основу эскиза от смещения к вилке 20 мм и d = 40 мм и не объединяйте результаты.
  • Скруглить все края 5 мм.
  • Покажите временную ось и используйте линейный шаблон для тройного зажима с двумя экземплярами на расстоянии 240 мм.
  • Создайте следующий эскиз fig50 для оси и выдавите (до поверхности выберите плоскую поверхность с тройным зажимом)

Рис.50: Эскиз оси передней вилки

  • Сливайте только вилкой.
  • Создайте соединение между тройными зажимами по эскизу, показанному на рис. 52

Рис. 52: Схема соединения тройного зажима передней вилки

  • Выдавите его до верхней поверхности тройного зажима.
  • Эскиз ковша фары:
  • Эскиз как на рис53 на передней плоскости

Рис53: Эскиз ковша передней вилки фар

  • Вращай вокруг линии и не сливайся.
  • Переместите ковш по оси Z на -48 мм.
  • Сделайте детализацию фары путем выдавливания 5 мм на лицевой стороне, используя эскизы, как на рисунке 54, и используйте вращающийся вырез.

Рис. 54: Детальный эскиз передней вилки фар

  • Сделайте купол на линзе фары 7 мм.
  • Эскиз ручки планки:
  • Нарисуйте круг Ø35 мм на поверхности тройного зажима.
  • Набросок на верхней плоскости, как показано на рис. 55

Рис55: Эскиз кривой 1 на верхней плоскости передней вилки

  • Набросок на передней плоскости, как показано на рис. 56.

Рис56: Эскиз кривой 1 на верхней плоскости передней вилки

  • Используйте кривые — спроецированные кривые и создайте кривую из двух эскизов выше.
  • Проведите круг по кривой.
  • Создайте захват ручки на базовой плоскости на конце стержня ручки по эскизу, показанному на рис. 57.

Рис. 57: Эскиз рукоятки передней вилки

  • Поверните эскиз вокруг линии 154 мм и соедините только зажимами.
  • Эскиз тормозного рычага:
  • Создать новую плоскость с плоскостью 1 в качестве эталона под углом 160 °.
  • Набросок на этой плоскости 2, как показано на Рис. 58.

Рис.58: Эскиз тормозного рычага передней вилки

  • Выдавите среднюю плоскость эскиза с d1 = 15 мм.
  • Правильно скруглить края.
  • Создайте 2 эскиза кабеля и используйте спроецированные кривые.
  • Зеркально отразите всю переднюю вилку относительно плоской поверхности тройного зажима и соедините корпуса.
  • Применять следующие образы:
    • Хромированная пластина к фарам, вилкам, тройному зажиму и ручке.
    • Глянцевая резина на ручках и кабелях.
    • Освещение белой зоны на лицевой стороне фары с силой света 1 Вт / ср 2
  1. Шасси:

Шасси — это основной элемент прочности или структурный каркас любого автомобиля. Все компоненты мотоцикла прямо или косвенно крепятся к шасси.Шасси должно быть самым прочным элементом любого автомобиля, поскольку это базовая конструкция. Шасси должно быть изготовлено из высокопрочного материала, способного выдерживать переменные напряжения сжатия, растяжения и сдвига.

Шасси, используемое в этом американском мотоцикле-чоппере, представляет собой шасси с жесткой рамой хардтейл, которое не включает компонент задней подвески.

Рис59: Деталь Модель шасси

Используемые инструменты:

Инструменты для рисования:

  • Эскиз Изображение
  • Строки
  • Шлицы
  • Круг
  • Накладка

Характеристики:

  • Выдавленная втулка / основание
  • Вырез экструдированием
  • Revolve
  • Купол
  • Проекция кривых
  • Sweep
  • Сплит
  • Справочная геометрия — плоскости
  • Зеркало
  • Комбайн
  • Филе
  • Фаска
  • Внешний вид

Порядок моделирования:

  • Переименуйте верхнюю плоскость и переднюю плоскость в шасси нижней плоскости и шасси промежуточной плоскости соответственно.
  • Сделайте набросок шасси в средней плоскости и принесите эскиз вертолета.
  • Разместите изображение эскиза, применив координаты x = -930 мм и y = -805 мм. При необходимости используйте прозрачность.
  • Нарисуйте эскиз на шасси промежуточной плоскости, взяв ссылку на изображение эскиза, нарисуйте шлицы и протяните шлицы с полыми трубками диаметром 40 мм и смещением 4 мм внутрь, чтобы создать концентрические окружности.
  • Используйте спроецированные кривые для труб шасси в 3D, как на эскизе.
  • Создайте эскиз для задней пластины шасси на правой плоскости, как показано на рис. 60.

Рис. 60: Эскиз задней панели на правой плоскости шасси

  • Выдавите бобышку эскиза на расстоянии 22 мм от секции трубы и объедините результаты.
  • Выдавить вырезать часть на задней пластине в соответствии с шасси, показанным на рис. 59.
  • Проведите маятниковые рычаги на новой базовой плоскости и создайте ступицу, ось и купол на ступице.
  • Создайте новую опорную плоскость и эскиз, как показано на рис. 61, для верхней трубы шасси.

Рис61: Эскиз верхней трубы шасси

  • Протяните эскиз с такими же секциями труб, как и раньше.
  • Используйте разделение и потребляйте тела после секции задней панели.
  • Создайте еще одну базовую плоскость для нисходящей трубы, создайте шлицы в соответствии с рисунком эскиза и протяните траекторию, используя связь прокола.
  • Используйте разрез на пересечении нижней трубы для опускания шасси и разрушения срезанных кузовов.
  • Создайте эскиз рулевого вала, как на рис. 62.

Рис62: Эскиз рулевого вала шасси

  • Вращайтесь вокруг вспомогательной линии и используйте разделение для поглощения тел на пересечении.
  • Нарисуйте эскиз, показанный на рис. 63, для создания опорных пластин шасси.

Рис63: Эскиз опорных пластин шасси

  • Выдавите эскизы до следующего.
  • Создание опор для подножки и подставки показано на рис. 64 и 65.

Рис.64: Эскиз крепления подножки шасси

Рис.65: Эскиз шасси для крепления на подставке

  • Используйте выдавленную бобышку, выдавливание и соответствующие скругления для креплений и зеркально отразите крепление подножки относительно шасси промежуточной панели.
  • Объедините все твердые тела в одно шасси.
  • Создайте базовую плоскость в качестве нижней плоскости топливного бака на 308 мм выше шасси нижней плоскости.
  • Примените черный внешний вид к окрашенному автомобилю и сохраните деталь.
  1. Двигатель:

Двигатель — это главная сила любого автомобиля. Двигатели мотоциклов, как правило, относятся к типу двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием. Двигатель состоит из поршневого цилиндра, который приводит в движение мотоцикл.Двигатель внутреннего сгорания имеет отверстия для забора воздуха, выпуска выхлопных газов и впуска топлива.

Этот американский мотоцикл-чоппер оснащен двигателем типа V-Twin, состоящим из внешнего воздушного фильтра, свечей зажигания по 1 на каждый цилиндр, шкивов трансмиссии, ребер воздушного охлаждения, стартера, передней звездочки цепной передачи, выхлопных труб и кожуха поддона и коробки передач.

Он также состоит из 4 точек крепления к шасси.

Рис66: Деталь Модель двигателя

Используемые инструменты:

Инструменты для рисования:

  • Эскиз Изображение
  • Строки
  • Шлицы
  • Круг
  • Круговой эталонный узор
  • Строительная линия
  • Прямоугольник с центральной точкой
  • Трехточечный центральный прямоугольник
  • Накладка

Характеристики:

  • Выдавленная втулка / основание
  • Вырез экструдированием
  • Revolve
  • Купол
  • Проекция кривых
  • Составные кривые
  • Sweep
  • Сплит
  • Справочная геометрия — плоскости
  • Круговой узор
  • Линейный узор
  • Зеркало
  • Комбайн
  • Филе
  • Фаска
  • Внешний вид

Порядок моделирования:

  • Импортируйте изображение эскиза измельчителя и поместите на переднюю плоскость с x = -1493 мм и y = -965 мм.Используйте соответствующую прозрачность.
  • Нарисуйте, используя эталонное изображение, на передней плоскости основания двигателя.
  • Выдавите базовую 200-миллиметровую промежуточную панель и 150-миллиметровую промежуточную панель секции коробки передач.
  • Используйте скругления на острых краях.
  • Нарисуйте шкивы приводного ремня в правой плоскости, как показано на рис. 67.

Рис.67: Эскиз шкива двигателя

  • Поверните эскиз и сделайте выдавленные прямоугольники на шкиве для элемента захвата ремня, используя круговой узор.
  • Сделайте круглые отверстия на лицевой стороне шкива и нанесите купол
  • Проделайте аналогичные операции для заднего шкива.
  • Эскиз стартера со ссылкой на картинку и соответствующим образом выдавите его.
  • Эскиз корпуса цилиндра с использованием базовой плоскости показан на рис. 68

Рис.68: Эскиз центральной линии корпуса цилиндра двигателя

  • Нарисуйте прямоугольник на плоскости и выдавите его в соответствии с указаниями эскиза.
  • Обеспечьте плавники с использованием линейного рисунка и галтеля по мере необходимости.
  • Создайте свечи зажигания и обеспечьте галтели.
  • Отразите в правой плоскости, чтобы создать кожух второго цилиндра.
  • Создайте внизу крепления для шасси, как показано на рис. 69.

Рис.69: Эскиз крепления шасси двигателя

  • Передняя звездочка: Эскиз Ø40 мм по ссылке на звездочку с рисунка.
  • Выдавите эскиз на 80 мм и нарисуйте круг звездочки, а затем выдавите еще на 15 мм.
  • Сделайте фаску, надрезы цепи, как это сделано с задней звездочкой, как показано на рис.

Рис70: Передняя звездочка двигателя

  • Сделайте фаску на валу звездочки, как показано на рис. 70.
  • Выхлопные трубы: Используйте сплайн, следуя рисунку эскиза, и используйте спроецированные кривые.
  • Нарисуйте линию, чтобы вырезать концы выхлопных труб с помощью разъема.
  • Используйте шлицы и спроецированные кривые для впускного коллектора.
  • Нарисуйте воздушный фильтр, поверните его и сделайте надрезы с помощью выдавливания.
  • Используйте шлицы и протяните их с кружками для кабелей свечей зажигания.
  • Придает двигателю полированный алюминий, а свечи зажигания и кабели — черный глянцевый. Сохраните деталь как двигатель.
  1. Топливный бак:

Топливный бак — это топливный бак мотоцикла. Он предназначен для хранения легковоспламеняющихся жидкостей или газа в холодном состоянии вдали от тепла двигателя. Безопасность бензина — главный критерий при проектировании топливного бака.Он подключен к топливному насосу или устройству регулятора топлива, такому как карбюратор или система впрыска, для подачи необходимого количества в двигатель с надлежащей смесью воздуха и топлива.

Топливный бак этого американского вертолета предназначен для размещения сиденья и устанавливается на шасси по центру с помощью крепления. Он состоит из поверхностей, и, наконец, эти поверхности соединяются вместе, образуя единое твердое тело с полой оболочкой для хранения топлива.

Рис.71: Деталь Модель топливного бака

Используемые инструменты:

Инструменты для рисования:

  • Эскиз Изображение
  • Строки
  • Шлицы
  • Строительная линия
  • Накладка

Характеристики:

  • Поверхностная развертка
  • Поверхность лофта
  • Отделка поверхности
  • Граничная поверхность
  • Поверхностное трикотажное полотно
  • Экструзия поверхности
  • Кривые
  • Прогнозируемые кривые
  • Разделенная линия
  • Срез
  • Справочная геометрия — плоскости
  • Зеркало
  • Ракушка
  • Филе
  • Внешний вид

Порядок моделирования:

  • Переименуйте переднюю, верхнюю и правую плоскости в Средняя плоскость FT, Нижняя плоскость FT и Правая плоскость FT соответственно.
  • Поместите изображение эскиза в среднюю плоскость FT и поместите его x = -2096 мм y = -1096 мм и используйте соответствующую прозрачность.
  • Эскиз на средней плоскости FT, как на рис. 72

Рис.72: Эскиз средней плоскости топливного бака

  • Создайте новую базовую плоскость, используя переднюю плоскость в начальной точке эскиза рис72.
  • Создайте соответствующие шлицы на новой плоскости, используя ссылку на изображение.
  • На выступе поверхности используйте сдвиг в направлении средней плоскости FT.
  • Нарисуйте шлицы на нижней плоскости FT, как на рис. 73, используя ссылку на изображение.

Рис73: Эскиз нижней части топливного бака

  • Создайте спроецированные кривые, новые плоскости и эскиз, как на контрольном изображении.
  • Используйте поверхностную лофт для новых эскизов.
  • Используйте граничные поверхности и соответствующие отношения, чтобы создать модель поверхности топливного бака.
  • Создайте эскиз сиденья на нижней плоскости ft, как показано на рис. 74.

Рис. 74: эскиз сиденья на нижней плоскости топливного бака

  • Используйте экструдирование поверхности для седла и обеспечьте соответствующие галтели.
  • Провяжите все поверхности и сделайте твердыми.
  • Создайте оболочку толщиной 3 мм без выделения.
  • Сиденье выглядит как бежевая хлопчатобумажная ткань, а топливный бак — как окрашенная в синий цвет автомобиля.
  • Сохраните деталь.

Сборка

Американский мотоцикл чоппер в сборе:

Сборка измельчителя состоит из всех частей, соединенных соответствующим образом с соответствующими сопряжениями.Основное шасси компонента сначала фиксируется, а другие части сопрягаются в соответствии с его положением.

Рис.75: Сборка мотоцикла American Chopper

Сопряжения в сборе:

Сопряжения в среде сборки аналогичны связям в среде детали.По сути, это отношения между двумя разными компонентами. Сопряжения сборки Solidworks состоят из трех основных сопряжений, а именно стандартных сопряжений, сопряжений с расширенными возможностями и сопряжений механического типа.

Стандартные сопряжения состоят из: совпадающих, концентрических, параллельных, перпендикулярных, касательных, фиксированных, углов совмещения и сопряжений по расстоянию.

Расширенные сопряжения состоят из сопряжения по центру профиля, симметричного сопряжения, сопряжения по траектории, сопряжения по ширине, линейного / линейного сопряжения, стыков по углу и расстоянию.

Механические сопряжения состоят из кулачка, паза, шарнира, шестерни, рейки и шестерни, винта, универсального шарнира.

Вкладка анализа под сопряжениями используется для определения анализа движения между двумя компонентами.

Сопряжения, применяемые к узлу измельчителя, показаны на рисунке ниже:

Рис. 76: Сборочные детали мотоцикла American Chopper

Рис.77: Детали сборки мотоцикла American Chopper

Порядок сборки:

  • Зафиксируйте положение шасси на передней плоскости сборки, совпадающей со средней плоскостью шасси.
  • Укажите взаимосвязь, совпадающую с шасси средней плоскости и двигателем передней плоскости.
  • Делают опоры двигателя совпадать с опорной плитой шасси и 20 мм позади вертикальной грани пластины.
  • Сделайте педали концентричными и совпадающими с креплениями и отразите деталь соответствующим образом.
  • Используйте совпадающие, концентрические и ограничивающие углы сопряжения с подставкой и креплением.
  • Обеспечьте совпадение соотношения шасси в средней плоскости и заднего колеса в правой плоскости и сделайте осевое отверстие концентричным относительно оси ступицы на маятнике.
  • Дайте соотношение параллельно правой плоскости шасси и передней плоскости заднего колеса.
  • Сделайте заднее крыло концентричным по отношению к заднему колесу и сделайте отношение параллельно вертикальной плоскости заднего крыла и правой плоскости шасси.
  • Приведите отношение, совпадающее с шасси средней плоскости и задним крылом средней плоскости.
  • Придать сопряжения по ширине, концентрические и угловые сопряжения приводному ремню на шкивах.
  • Совместите масляный бак на торце коробки передач и задайте совпадение с шасси промежуточной плоскости и средней плоскостью масляного бака.
  • Задний край масляного бака совпадает с краем коробки передач.
  • Сделайте переднюю вилку концентричной относительно рулевой колонки и задайте ширину шасси, ограничьте поворот до 30 ° в обоих направлениях.
  • Сделайте центральное положение сопряжением и подавите его.
  • Используйте концентрические сопряжения и сопряжения по ширине для цепи с задним колесом, совместите его передний центр с эскизом передней звездочки или примените соответствующие угловые сопряжения, если возникает ошибка.
  • Укажите параллельные отношения между цепью промежуточной платы и шасси промежуточной платы; параллельность между шасси нижней плоскости и цепью центральной плоскости.
  • Сделайте нижнюю плоскость FT совпадающей с плоскостью, созданной в шасси.
  • Совместите промежуточную плату FT и шасси промежуточной платы.
  • Укажите расстояние 5 мм для передней плоскости FT от плоскости 1 в шасси.
  • Приведите отношение, совпадающее с вилкой промежуточной плоскости и передним колесом правой плоскости.
  • Сделайте ось концентричной относительно осевого отверстия.
  • Используйте совпадающие отношения, чтобы выпрямить переднее колесо относительно передней вилки.
  • Сделайте переднее колесо, заднее колесо и подножку касательными к верхней плоскости сборки, чтобы дать ему положение покоя.
  • Сохраните сборку.

Визуализация сборки выполняется для создания качественных 2D-изображений с целью рекламы и продвижения продукции перед ее продажей покупателям. Фотореалистичный рендеринг создает высококачественные изображения или анимированную графику, если они доступны, чтобы выглядеть привлекательно в различных средах и на заднем фоне.

Solidworks предоставляет 2 продукта для визуализации:

  1. Photoview 360, встроенный в Solidworks
  2. Solidworks Visualize, который является отдельным механизмом рендеринга.
  • Фото 360:
    • После добавления Photoview 360 вкладка инструментов рендеринга может быть перенесена в
    • Он имеет различные параметры, такие как окно предварительного просмотра, область рендеринга, окончательный рендеринг, редактировать внешний вид, редактировать сцены и параметры для управления качеством рендеринга, Bloom, мультфильм, прямая каустика, сетевой рендеринг и тип окончательного изображения.
    • Расписание рендеринга и вспомнить последние рендеры также являются некоторыми опциями.
    • Наклейки

    • могут быть добавлены с помощью надписей редактирования, изображения могут быть добавлены на лица путем сопоставления значений в координатных направлениях.Подсветку можно настроить на внешний вид для лучшего смешивания декалей.
    • Состояния отображения можно настроить для каждой детали индивидуально, чтобы обеспечить несколько видов одной детали и при необходимости изменить внешний вид.
    • Выпадающее меню «Из вида» — «Освещение и камера» предназначено для настройки видов камеры и освещения сцен.

Fig78: Окружающая среда Photoview 360

Рис. 79: Обработка финального рендера в среде Photoview 360

  • Ниже показаны некоторые снимки изображений, отрендеренных с помощью Photoview 360:

  • Solidworks Visualize:
    • Solidworks Visualize предоставляет набор автономных программных инструментов, сочетающих лучшие в отрасли возможности рендеринга с функциями и рабочими процессами, ориентированными на визуальный дизайн, что позволяет легко и быстро создавать визуальный контент, который передает видение, страсть и эмоции дизайнера.
    • Это отдельный движок рендеринга, входящий в состав SolidWorks Professional.
    • Visualize Professional добавляет ряд функций, включая анимацию, настраиваемое освещение, виртуальную реальность, интерактивный режим 360 и многое другое.
    • Solidworks Visualize Professional обеспечивает высочайший уровень детализации и оптимизированное время рендеринга.
    • Он помогает в создании визуализированных изображений моделей solidworks в фотореалистичных средах для получения изображений маркетингового качества с различными параметрами для настройки окончательного изображения, необходимого в соответствии с требованиями пользователя.
    • Он использует либо CPU, либо GPU, либо оба как гибридные для рендеринга качественных изображений.

Рис. 80: Среда Solidworks Visualize

  • Импортируйте сборку и выберите группировку деталей в качестве внешнего вида, это гарантирует, что все детали, имеющие одинаковый внешний вид, будут сгруппированы вместе на вкладке внешнего вида.
  • Все детали, имеющие одинаковый внешний вид, можно настроить вместе с помощью параметров внешнего вида.
  • Настройку фона можно выполнить на вкладке «Сцены», которая включает широкий спектр HDR-изображений и фонов.
  • Яркость фона, поворот, гамма могут быть изменены по мере необходимости на вкладке сцен.
  • Виды камеры можно добавлять или использовать из сборки.
  • Свойства выходного изображения рендеринга можно изменить с помощью инструментов вывода. Могут быть выбраны такие вещи, как размер изображения, анимация, сцены фотографий, использование процессора, графического процессора или того и другого в качестве гибридных.
  • Некоторые визуализированные изображения вертолета прилагаются ниже:

Fig81: Измельчитель на складе

Рис82: Журнальное рекламное изображение измельчителя

Fig83: Чоппер на Маршруте 66.