Что будет если перепутать землю и ноль при подключении плиты: Как правильно подключить электрическую плиту самостоятельно

Как правильно подключить электрическую плиту самостоятельно

Подключить электрическую плиту своими руками будет под силу  любому хозяину. Весь процесс практически аналогичен подключению варочной панели. Только помните, что если необходимо будет работать с самой розеткой, то перед этим предварительно всегда отключайте автомат в электрощите и проверяйте отсутствие напряжения по этой инструкции.

Если у Вас в квартире уже стояла электроплита и Вам необходимо только вместо нее подключить новую, тогда все значительно упрощается. Понадобится только снять со старой плиты вилку и переставить ее на новую. Если же она пришла в негодность- подгорели контакты, треснул корпус и т. п. Тогда необходимо будет купить в комплекте чаще всего однофазную вилку и розетку на 32 А для электроплиты с максимальной мощностью 7 Киловатт или в редких случаях на 40 Ампер для мощности более 7 кВт, но не более 8.8 кВт.

Для электропитания плиты прокладывается из электрощита медный 3 жильный кабель или три провода сечением 4 мм², которые подключаются к автомату на 32 Ампера, но лучше используйте сечение 6 мм², такой кабель садится на автомат 40 А. В квартирах без газоснабжения, под электроплиту на кухню будут еще на этапе строительства заведены необходимого сечения провода и подключены к электрической розетке отечественного производства марки РС-32. В других же случаях, Вам придется прокладывать самостоятельно отдельный медный трехжильный электрокабель сечением 6 мм² для подключения к электросети 220 Вольт.

Для подключения настольной электроплиты или духовых шкафов мощностью не более 3 кВт будет достаточно обычной электропроводки. Только учтите, что при совместной работе в одной линии с ними других мощных электропотребителей будет срабатывать защита по току- выбивать автомат в электрощите.

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиты на 220 Вольт подключаются в квартирах и большинстве частных домов. Из-за большой потребляемой мощности во всех современных плитах предусматривается возможность подключения не только к однофазной сети 220 В, но и к 380 В. Так как чаще всего используется однофазное подключение, такая схема и идет в собранном виде с завода.

Первые три контакта (с обозначениями L1 L2 L3) объединяются между собой перемычкой и на любой из них подключается фаза из кабеля, а нулевой провод подключается на четвертый или пятый контакт (N1 N2), которые также объединены перемычкой. Заземляющий проводник подключается на шестой контакт с соответствующим значком.

По обще принятым нормам в кабеле для подключения электроплиты ноль будет  синего цвета, земля- желто-зеленного, фаза- красного, черного, коричневого или других цветов.

Но всегда стоит убедится перед подключением в расцветке жил при помощи бирки на кабеле или технического паспорта, в котором будет указано какого цвета ноль (N) и фаза (L).

Иногда с электроплиты может выходить 5 проводов, из которых заземляющий будет одиночный, а на ноль и фазу будут выходить провода попарно.

При однофазном подключении электроплиты, если перепутать при подключении местами ноль и фазу, то это никак не отразится на работе электроплиты. Но ни в коем случае нельзя для вашей же безопасности, на заземляющий контакт подключать фазу. Если перепутать ноль с заземлением в розетке или вилке, тогда будет выбивать УЗО или Диф автомат.

Неслучайно заземляющий контакт в розетке находится отдельно. Конструкция вилки и розетки предусматривает только один вариант подключения, в отличии от обычной электрической розетки, в которой можно перевернуть вилку при включении.

Рассмотрим самые распространенные варианты розеток и вилок для электрических плит и методы их подключения:

  1. Розетка российского или украинского производства марки РС 32. Заземляющий контакт будет верхним, он повернут к двум другим на на 90 градусов.  В вилке нулевой провод с синей полосой подключается к левому контакту, так же он подключается и в розетке. Фаза подключается в вилке к правому контакту и также в розетке.
  2. Розетка для электроплиты белорусского производства. В ней контакты расположены под углом 120 градусов к друг другу.  Самый верхний контакт заземляющий PE. Ноль аналогично в розетке слева, а фаза справа. Если посмотреть на вилку, то из-за зеркальности- они меняются местами.
  3. Розетка зарубежного производителя legrand однофазная марки 2P+E, 32А . Она отличается надежностью и красивым внешним видом, рекомендуется для квартир с евро ремонтом.  В розетке Legrand заземляющий контакт прямоугольного сечения и находится снизу. Фаза справа и ноль слева в розетке с круглым сечением.

Кабель в двойной изоляции в вилке фиксируется специальным хомутом, который надежно его там удерживает.

Как подключить электроплиту на 380 Вольт

Если же у Вас частный дом с трехфазным вводом на 380 Вольт, тогда для распределения нагрузки в электрощите, необходимо от него проложить пятижильный медный электрокабель сечением не менее 2.5 мм². Затем подключить его к трехфазной розетке и к вилке пятижильным гибким кабелем марки ПВС 5х2.5 по этой инструкции. А в самой электроплите необходимо будет снять перемычки между L1, L2 и L3. И на эти контакты подключить 3 разноименные фазы. Например, для электроплиты Bosch уже с завода идет собранная схема для подключения на 220 Вольт.
Контакты 1, 2, 3 объединены перемычками и к ним подключается фаза. Для подключения на 380 Вольт- необходимо снять все перемычки и фазы подключить на эти первые три контакта. Есть вариант подключения на 380 Вольт не на три фазы, а только на две. Тогда перемычка между первым и вторым контактом остается и на нее подключается первая фаза, а на отдельный без перемычки третий контакт подключается вторая фаза.

При самостоятельном подключении на 380 Вольт рекомендую использовать все же трехфазное подключение, что бы была распределена равномерно нагрузка в 3 фазной электросети дома. К тому же при подключении на 2 фазы лучше сечение жил увеличить на одну ступень, т.е. использовать электрический кабель сечением 4 мм².

Перемычку между четвертым и пятым контактами не трогаем, сюда подключаем ноль. И на контакт 6 садится заземляющий проводник.

Будьте внимательны, если вместо нуля или заземления ошибочно подключить фазу, тогда возможно получение электротравмы или возникновение поломки.

Схема подключения электроплиты — особенности и правила однофазного и трехфазного подключения к сети



Оборудование, работающее на электричестве, получило широкое распространение в наших домах. Простота эксплуатации и качественная, надежная работа современных моделей делает целесообразным установку электроплиты даже в домах с централизованным газоснабжением. Компактность и широкие возможности установленных вместе или отдельно ее составных частей – варочной панели и духового шкафа — позволяет использовать такое оборудование как в самых маленьких кухонных помещениях, так и на просторных домашних и профессиональных кухнях.

Особенности подключения современных электроплит

Электрическое подключение плиты предполагает наличие качественной проводки, способной выдерживать ежедневные высокие нагрузки, и надежных автоматических устройств защиты. В домах старой постройки проводка давно находится в изношенном состоянии и не соответствует предъявляемым к ней требованиям. Поэтому в отличие от новостроек, где такие нагрузки предусмотрены, здесь необходимо прокладывать новый кабель с заземлением и устанавливать трехполюсные розетки.

Обычно производители указывают параметры работы и схему электрического подключения в инструкции или на задней стенке бытового прибора. Новые модификации электроплит в большинстве случаев поставляются без соединительного шнура и предполагают подключение через клеммную коробку. Это объясняется разными требованиями к подключению и вниманием к безопасной эксплуатации. Поэтому важное значение в процессе инсталляции будет иметь правильный выбор кабеля нужного сечения и всех остальных элементов.

Схема подключения к однофазной сети 220 В

В большинстве городских квартир и частных домах бытовая электросеть рассчитана на напряжение 220В. Поэтому схема, собираемая на заводе, теоретически предполагает именно эти параметры сети. В клеммной коробке 1-3 контакты уже соединены перемычкой и фаза подключается на один из них. К 4-5 контакту, также соединенных между собой, подсоединяют нулевой провод. На оставшийся контакт с маркировкой «заземление» подключается соответствующий провод.

По существующим правилам каждый из проводов в кабеле окрашен разным цветом: ноль – синий, земля – желтый или зеленый, фаза – коричневый, черный или красный. Для того, чтобы избежать неправильного подсоединения специалисты рекомендуют всегда проверять, на каком проводе они находятся независимо от цвета изоляции. При однофазном подключении, если перепутать фазу и ноль, ничего страшного не случится. Но если один из этих проводов подключить на заземление может произойти короткое замыкание.

Схема подключения к трехфазной сети 380 В

При наличии в доме трехфазного электроснабжения, от силового щита необходимо подвести 5-ти жильный медный кабель. В клеммной коробке нужно демонтировать заводские перемычки и все три фазы подключить на соответствующие контакты. Если устройство электроплиты предусматривает 2-х фазное подключение, то перемычку, соединяющую первые 2 контакта, снимать не нужно. Ноль, как и при однофазном подключении, подается на 4-й и 5-й контакт, а на шестой — подводится заземление. При такой схеме, если подключить фазу на ноль или заземляющий контакт, можно получить удар током или сломать электроплиту.

Если плита подключается через розетку, то для бытовой сети понадобится вилка и розетка с тремя контактами, а для трехфазной — с пятью. Провод тоже, соответственно, должен быть трехжильный и пятижильный. Его сечение определяется в зависимости от предполагаемой нагрузки (4- 6 мм2). Вести проводку можно открытым и закрытым способом. В первом случае он укладывается в гофрированные трубки или кабель-каналы, во втором – в штробу, которая потом заделывается цементным раствором. Более надежным считается закрытое подсоединение через клеммник, особенно в тех случаях, когда необходимо подключить встраиваемую электроплиту.

Если перепутать ноль и фазу

Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль?

Что будет, если при подключении розетки спутать ноль и фазу?

Что делать, если перепутаны фаза и ноль в розетке (двухфазной)?

Что будет, если перепутать фазу и ноль при подключении розетки?

Ну, как бы вам сказать, чтобы не обидеть?

Дело в том, что если к розетке подходит три провода, из которых один – фаза, второй – ноль и третий – земля или заземление, то это не двухфазная розетка, а однофазная.

Теперь о том, что будет, если при подключении розетки перепутать провода фаза и ноль местами.

Давайте представим, что мы “по правилам” подключили розетку и хотим в неё включить вентилятор или пылесос, но вилку в розетку вставляем не по правилам, а “вверх ногами”, ну, или “задом на перёд”, в общем, наоборот, не так, как надо.

И что же у нас получится: пылесос будет мусор изнутри на ковёр высыпать, а будет не в лицо дуть, а наоборот, как вытяжка на кухне будет работать? Нет, ничего подобного не произойдёт – как не поворачивай “вилку”, вставляя её в розетку, пылесос будет мусор всасывать, а вентилятор, направленный в лицо, будет обдувать.

И ещё один момент: если бы было очень принципиально, куда подключать фазу, а куда ноль, то и в розетке, и на штекере были бы какие-то элементы, которые будут препятствовать неправильному включению.

А вообще, электрику нужно быть внимательным – он ведь, как сапёр, ошибается только 2 раза!

Короткое замыкание, не допускайте этого!

Ну, если речь идет именно о двухфазной розетке – то подключенный к такой розетке электроприбор, как минимум, заработает с меньшей мощностью – например, если речь об электронагревателе или электроплите. Что- вообще не заработает. Как максимум – прибор может выйти из строя. Ибо двухфазная розетка – это розетка, к которой подведены: две фазы и ноль. Нагреватели и электроплиты так можно подключать. А то, что показано на изображении у автора вопроса – это однофазная линия, включающая фазу, ноль и “землю” (“земля” может и отсутствовать).

Перепутав фазировку двух-фазной розетки, вы вместо двух фаз подадите на прибор фазу и “ноль”, то есть 220 вольт вместо 380. Нагревательный прибор заработает – но с меньшей мощностью.

Ну а в однофазной линии – фазировка не имеет значения. Конечно, если нигде не выполнено запрещенного Правилами эксплуатации электроустановок защитного зануления (вместо заземления). Зануление же потому и запрещено, что при нарушении фазировки корпус электроприбора может оказаться под напряжением, что чревато. Ну а в однофазной сети, смонтированной по правилам, фазировка значения не имеет.

Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль?

В электрике мы не сильны, поэтому нужен профессиональный совет. Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль?

А ничего не будет, собственно говоря, плохого. Посмотрите на вилки всех электроприборов, что есть в доме, и на розетки. Если розетка без специального заземляющего штыря – никто же нам не мешает вилку воткнуть и так, и этак. Если бы электроприборам было бы критично “правильное” подключение фазы и нуля – конструкторы сделали бы все вилки и розетки так, чтобы они стыковались в единственно возможном положении относительно друг друга.

Вообще, профессионалы придерживаются мнения, что фазой должен быть правый контакт розетки.

Но те же профессионалы никогда не верят слепо в то, что розетку монтировал тоже профи, а обязательно проверяют расположение фазы и нуля отверткой-индикатором, когда им это нужно.

Ничего не будет.

Разницы нет к какому контакту розетки будет подведена фаза, к какому контакту ноль.

Электрическая розетка не USB-порт, чтобы в единственном положении было доступно подключение.

В квартире-новостройке электрик делал разводку, розетки я сам устанавливал. Везде фазу пустил в левую сторону, чтобы не получилось разнобоя и после голову не ломать, не проверять индикатором.

Просто часто лень автомат на щитке отключать, работаю под напряжением, хотя неправильно это.

В чужих квартирах вначале проверяю индикаторной отвёрткой, нахожу фазу, потом отключаю питание в автомате на щитке. Часто убеждаешься, что сделано вразнобой,то слева фаза, то справа.

В новой квартире без ремонта провода торчат из штукатурки в запланированном месте установки розетки. Коронкой делается отверстие на глубину подрозетника с небольшим припуском, крепится подрозетник, в него заводится провод, разделывается, зачищается, подсоединяется к контактам розетки. Куда попала фаза а куда ноль, осмотрел несколько розеток, везде по разному, главное, что центральный провод желто – зеленого цвета из кабеля везде прикручен к заземляющим контактам розеток.

К чему я это – да к тому, что как провод попал в подрозетник, как удобно, так его и подсоединяют нанятые специалисты.

если при подключении розетки перепутать фазу и ноль

ничего не будет, ничего страшного не случиться!

Любой исправный бытовой электроприбор будет работать как положено.

Ни чего критичного не будет, ибо вилку в розетку можно “воткнуть” и так и эдак.

Нет жёсткой привязки (правил) с какой стороны должна быть фаза, а с какой ноль.

Есть негласные правила которых придерживаются профессиональные электрики (если речь идёт об обычных однофазных розетках), фаза слева в розетки, а ноль справа.

В обычных розетках переменный ток, поэтому разницы нет где ваза, где ноль.

Если Вам необходимо точно узнать где фаза в конкретной розетки, то можно приобрести вот такую индикаторную отвёртку.

Электричество не отключаем.

Жало отвёртки вставляем в гнездо (отверстие) розетки (любое) пальцем зажимаем контакт на конце ручки отвёртки.

Если лампочка загорится, то тут фаза, если нет, то ноль.

Если лампочка не загорается ни с какой стороны, то это проблема, розетка не исправна.

Возможно Вас смущает наличие третьего провода в розетки, третий это “земля”, вот его нельзя путать ни с нулём, ни с фазой.

Да и розетки с заземлением отличаются от обычных на корпусе находятся заземляющие контакты.

Строительный портал №1

Энциклопедия Технологий и Методик

Для начинающего радиолюбителя

Как определить: фазу, ноль и землю

Для двухжильной проводки:

Важно: При определении фазы в проводке дома либо квартиры необходимо будет подать напряжение на эту самую проводку. В связи с этим последующие работы и эксперименты становятся небезопасными для жизни. Поэтому 100 раз подумайте, нужно ли вам это, может лучше вызвать профессионального электрика, у которого имеется допуск. Жизнь значительно дороже тех денег, которые он с вас возьмет.

Если вы отнеслись к моим предостережениям равнодушно, тогда идем дальше и по пунктам читаем, как из двух проводов определить, где фаза, а где ноль.

1. Выключите из розеток все приборы.

2. Обесточьте квартиру либо дом, напряжение вообще должно быть отключено.

3. Оголите те два провода, с которыми собрались «выяснять отношения».

Что будет если перепутать местами опорные подшипники?

Я не имею в виду, что нужно полностью снимать изоляцию с проводов, просто их кончики должны быть слегка оголенными и зачищенными, а так же находится на расстоянии друг от друга, чтобы они случайно не соприкоснулись, и не возникло КЗ.

4. Снова подайте напряжение, в том числе и на нужные вам провода.

5. Возьмите индикаторную отвертку. Если ее у вас нет, значит нужно купить. Стоит она очень смешных денег, как буханка хлеба. Поэтому не нужно искать другие методы и говорить, что: «у меня нет никакой отвертки, может лучше лампочкой».

6. Индикаторная отвертка должна находится в правой руке. Брать ее нужно только за диэлектрическую ручку. Дотроньтесь концом отвертки поочередно до каждого из проводов. При этом указательный палец правой руки нужно класть на кончик рукоятки, который должен быть металлическим.

Тот провод, на котором загорелся индикатор и есть фаза, а второй провод, естественно – это ноль.

Вся эта инструкция очень хорошо подходит для двухжильной проводки, но провода может быть и 3, то есть ноль, фаза и земля.

Для трёхжильной проводки:

Фазу в трехжильном проводе вы определите точно так же: индикатор будет гореть. На землю и ноль индикаторная отвертка реагировать не будет.

Ноль и земля определяется в разных случаях по-разному. Некоторые определяют по цветам проводов: коричневый — фаза, синий/голубой — ноль, злёно-жёлтый/полосатый — земля. Однако в этом случае нужно полагаться на электриков, которые не должны были перепутать и использовать конкретный цвет для конкретного провода. Поэтому этот метод сразу отпадает.

Можно взять патрон с лампочкой и двумя проводами, один прикрутить к определенной вами индикатором фазе, а вторым коснуться поочередно двух оставшихся проводков: где загорится – тот провод и ноль. Однако лампочка может загореться и при соприкосновении с землей. Можно померить поочередно напряжение при помощи вольтметра. В паре фаза-ноль напряжение должно быть больше, чем в паре фаза-земля.

Советы, как узнать 0 и землю:

1. Залезть в щит и отключить защитное зануление. На оставшейся паре проводов нагрузка (лампа) будет работать. Это если вы точно знаете, где земля в щитке.

2. Замкнуть фазу на один из оставшихся проводов. Если пробки выбьет, то ноль. Если нет, то земля. При условии, что у вас есть пробки, и вы не боитесь, что вся проводка сгорит. И это довольно опасно.

3. Есть индикаторные отвёртки специальные с батарейкой, ИЭК тот же продаёт (такие жёлтые), таким землю от нуля отличать удобно. Выявляем неонкой фазу, вырубаем пакетник/вводной автомат (работает это понятно только если он двухполюсный), тыкаем оставшиеся концы, который светится — земля, который не светится — ноль.

4. Вольтметром переменного тока померять напряжение между неопределенным проводом и батареей теплоснабжения (отковырнуть краску и касаться металла). У “заземляющего” провода потенциал будет ноль, у “нулевого” провода, за счет перекоса фаз (разных нагрузок по фазам) потенциал может быть от нуля до 20-30 вольт.

5. Если у Вас трех проводная сеть то тогда должно быть УЗО, далее определяете фазный провод, предварительно отключив всю нагрузку (т.е. нигде не должна замыкаться на устройствах). После определения фазы и подключения к ней (например, лампы накаливания), второй провод соединяете с любым из оставшихся, проводов (все подключения делайте со снятием напряжения), включите УЗО, затем включите вводной автоматический выключатель, если УЗО не отключится то второй провод и является нулевым, а если произойдет отключение УЗО, то это защитное заземление.

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

All-Audio.pro

Статьи, Схемы, Справочники

Что будет если соединить ноль и фазу

После последней статьи о заземлении мне пришло сразу несколько вопросов на эту тему. Постараюсь ответить на них в этом посте. Мне сделали заземление и ввели в щит в гараже. А электрик, который делает проводку по дому говорит что надо в розетках соединять заземление с нулем.

Поиск данных по Вашему запросу:

Что будет если соединить ноль и фазу

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Перейти к результатам поиска >>>

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Если ноль из земли а фаза со счетчика Nik

Что такое фаза и ноль в электричестве

Давайте же получим крупицу полезных знаний и разберемся, что такое фаза и ноль в электричестве. В первую очередь нас интересуют электрический ток и электрический заряд. Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех направлений — на нашем телеграм-канале. Электрический заряд — это физическая скалярная величина, которая определяет способность тел быть источником электромагнитных полей. Носителем наименьшего или элементарного электрического заряда является электрон.

Его заряд равен примерно -1,6 на 10 в минус девятнадцатой степени Кулон. Заряды условно делятся на положительные и отрицательные. Например, если мы потрем эбонитовую палочку о шерсть, она приобретет отрицательный электрический заряд избыток электронов, которые были захвачены атомами палочки при контакте с шерстью. Такую же природу имеет статическое электричество на волосах, только в этом случае заряд является положительным волосы теряют электроны.

Кстати, о том, что такое ток, напряжение и сопротивление можно дополнительно почитать в нашей отдельной статье, посвященной закону Ома. Электрический ток — это направленное движение заряженных частиц носителей заряда по проводнику.

Само движение заряженных частиц возникает под действием электромагнитного поля — одного из фундаментальных физических полей. Электрический ток может быть постоянным и переменным. При постоянном токе направление и величина тока не меняются. Переменный ток — это ток, изменяющийся во времени. Источником постоянного тока является, например, батарейка. Но именно переменный ток используется в бытовых розетках, которые стоят в наших домах. Причина в том, что переменные токи гораздо проще получать и передавать на большие расстояния.

Основным видом переменного тока является синусоидальный ток. Это такой ток, который сначала нарастает в одном направлении, достигая максимума амплитуды начинает спадать, в какой-то момент становится равным нулю и снова нарастает, но уже в другом направлении. Простейший случай электрической цепи — однофазная цепь. В ней всего три провода. По одному из проводов ток течет к потребителю пусть это будет утюг или фен , а по другому — возвращается обратно.

Третий провод в однофазной сети — земля или заземление. Провод заземления не несет нагрузки, но служит как бы предохранителем. В случае, когда что-то выходит из-под контроля, заземление помогает предотвратить удар электрическим током. По этому проводу избыток электричества отводится или “стекает” в землю. Провод, по которому ток идет к прибору, называется фазой , а провод, по которому ток возвращается — нулем.

Итак, зачем нужен ноль в электричестве? Да за тем же, что и фаза! По фазному проводу ток поступает к потребителю, а по нулевому – отводится в обратном направлении. Сеть, по которой распространяется переменный ток, является трехфазной. Она состоит из трех фазовых проводов и одного обратного. Именно по такой сети ток идет до наших квартир.

Подходя непосредственно к потребителю квартирам , ток разделяется на фазы, и каждой из фаз дается по нулю. Частота изменения направления тока в странах СНГ – 50 Гц. Провода фазы и нуля нельзя путать. Иначе можно устроить короткое замыкание в цепи.

Чтобы этого не произошло и Вы ничего не перепутали, провода приобрели разную окраску. Каким цветом фаза и ноль обозначены в электричестве? Ноль, как правило, синего или голубого цвета, а фаза – белого, черного или коричневого.

Провод заземления также имеет свой окрас – желто-зеленый. Будем просто счастливы, если для кого-то эта информация была новой и интересной. Теперь, когда вы услышите что-то про электричество, фазу, ноль и землю, вы уже будете знать, о чем идет речь. Напоследок напоминаем, если вам вдруг понадобится произвести расчет трехфазной цепи переменного тока, вы можете смело обращаться в студенческий сервис.

Что будет если соединить фазу и ноль

Любой человек, занимаясь электромонтажными работами у себя дома или просто решивший установить люстру, бра или подключить розетку, обязательно столкнется с вопросом — как определить фазу, ноль и заземление у проводов , в месте монтажа? В наших статьях и инструкциях, мы часто выкладываем схемы подключения, правила монтажа и подсоединения электрооборудования к сети, а также многое другое, где для правильного выполнения всех операций необходимо знать, где у вас фазный провод, где нулевой рабочий ноль , а где заземляющий защитный ноль. Для опытного электрика определить где фаза и ноль или найти землю, обычно не составляет труда, а вот как быть остальным? Давайте попробуем разобраться, как в домашних условиях, не обладая сложными специализированными измерительными инструментами и электронными приборами, самому определить где фаза, где ноль, а где земля в проводке. Из всех известных методов, наиболее простого определения фазы и ноля, мы отобрали самые, по нашему мнению, доступные в реализации и в то же время безопасные. По этой причине, в статье вы не увидите советов – как найти фазу с помощью картошки или же призывов к кратковременному касанию проводов различными частями тела. На самом деле, вариантов определения фазы, нуля или заземления, например, в розетке, без применения специализированного оборудования не так уж и много, и порой, в зависимости от ваших целей и задач, бывает достаточно лишь знать стандарт цветовой маркировки электрических проводов принятый у нас, чтоб их различить.

Как отличить ноль от заземления подручными средствами

Список форумов Список форумов Форумы RolleR. Вопрос по электрике. О роликах и роллерах. Полная версия. Здесь можно поговорить о чем угодно только для зарегистрированных пользователей. Предположим что они все старые, пятикратно перемотанные изолентой и их цвет уже не различить. Как определить что из них что?

Вы узнаете, что такое фаза, ноль и земля в электрическом кабеле! Ноль и фаза что это

Электрическая сеть, из которой мы получаем электричество это довольно хитрая штука. Там есть разные фазы , есть ноль , есть земля , а иногда и ноль и земля “в одном флаконе”. Немудрено запутаться! Мы поможем вам разобраться раз и навсегда в том, где нужно соединять ноль с землёй и нужно ли это делать! Давайте посмотрим на обычную воздушную линию в обычной российской деревне.

Почему в розетке могут появиться две фазы и что с этим делать. Если соединить две фазы что будет

Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы – лидеры Задача по физике 1 ставка. Провод КСПВ, вопрос к электрикам 1 ставка. Мощность рассеивания транзистора? Зачем электродрели нужен редуктор, точнее большая шестеренка?

«Ноль» и «земля»: в чем принципиальное отличие?

Давайте же получим крупицу полезных знаний и разберемся, что такое фаза и ноль в электричестве. В первую очередь нас интересуют электрический ток и электрический заряд. Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех направлений — на нашем телеграм-канале. Электрический заряд — это физическая скалярная величина, которая определяет способность тел быть источником электромагнитных полей. Носителем наименьшего или элементарного электрического заряда является электрон. Его заряд равен примерно -1,6 на 10 в минус девятнадцатой степени Кулон. Заряды условно делятся на положительные и отрицательные.

Как отличить ноль от земли если провода одного цвета?

Что будет если соединить ноль и фазу

Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие.

соединить две фазы

С помощью современных индикационных отверток несложно разобраться в том, как отличить ноль от заземления. Для поиска применяется световой сигнал, возникающий внутри отвертки при обнаружении фазы. Следовательно, другая цепь будет нолем землей. Несмотря на простоту задачи, имеются в этом деле и определенные нюансы, о которых пойдет речь в этой статье. Индикационная отвертка включает металлический щуп, за которым расположено сопротивление чаще всего углеродистое , благодаря чему ограничивается ток.

Что будет, если при подключении розетки перепутать фазу и ноль?

Регистрация и вход. Поиск по картине Поиск изображения по сайту Указать ссылку. Загрузить файл. Крутой поиск баянов. Везде Темы Комментарии Видео.

Можно ли соединять 0 и землю в розетке.

Источником электрической энергии служит генератор, который состоит их трех обмоток или полюсов, соединенных в трех лучевую звезду, центральная точка соединяется с землей или заземляется. Посмотрите как это происходит. Без заземления нейтрали трансформатора на ТП- не будет работать нормально электроснабжение.

Если перепутать фазу и ноль

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке, которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.

На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.

Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.

Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.

Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.

Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара, которое постепенно переходит в обрыв.

При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.

Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.

При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.

Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.

Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.

3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!

Как отличить ноль от заземления подручными средствами. Что будет если перепутать Если перепутать фазу и ноль на люстре

В разделе на вопрос что будет если перепутать фазу с нулём при подключении люстры?? заданный автором Двутавровый
лучший ответ это для самой лампочки (люстры) не чего страшного, а вот для того чтоб потом производить работы по обслуживанию лампочки. будет не очень удобно, придется отключать автомат

Ответ от 22 ответа
[гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: что будет если перепутать фазу с нулём при подключении люстры??

Ответ от Натурфилософия
[гуру]
Да ничего не будет! В данном случае это совершенно роли не играет. Просто предпочтительнее выключатель на фазу ставить.
Главное производить работу не под напряжением.

Ответ от Дядька из Будущего…
[гуру]
Если на люстре — то ни чего, если на выклбючателе той люстры, то в случае чего придется для ремонта обесточивать всю группу или помещение…

Ответ от Просалить
[гуру]
если не посредственно в люстре..то абсолютно ни чего…если на выключатели…. то люстра будет постоянно под напряжением….

Ответ от Ceменовых А.С.
[эксперт]
есть смертельный вариант: бывает лампа взорвалась и торчат только металлические усы. если к ним дотронуться то убьет. (((((помнить постоянно что нада идти вводной автомат выключать думаю не удастся.
делайте все верно — ноль постоянно подан на люстру, а через выключатель подается фаза.

Ответ от Tonumber tonumber
[новичек]

в теории фаза должна подаваться на контакт 5
фаза на люстру через выключатель
для люстры это не страшно

Ответ от Ёан Саныч
[гуру]
заповедь электрика — отключи напряжение и проверь его отсутствие. в люстре как минимум есть 3 провода.
один из них — общий. на подходящих проводах также есть общий провод. он определяется контрольной лампочкой (контролькой) .
общие провода должны совпасть обязательно.
лучше, когда фаза идет через выключатель.

При ремонте или частичной замене электропроводки, электрику приходится сталкиваться с
определением фазы, ноля и заземления в распаячных коробках. С определением фазы проблем
никаких нет, достаточно воспользоваться отверткой-индикатором. Когда проводка проложена
двумя жилами, без земли, естественно, вторая жила является нулем. Однако при ремонте проводки
с тремя токоведущими проводниками, зачастую возникает вопрос: где рабочий ноль, а где
защитный. Ведь по электрическим свойствам оба проводника идентичны — можно подключить
даже приличную нагрузку к паре фаза-земля и не заметить разницы. При измерении напряжения
мультиметром между парами фаза-ноль и фаза-земля примерно одинаковые напряжения.

Для тех, кто в танке: если вы думаете, что можно проверить мультиметром или лампой два провода из
трех и там, где будет напряжение, это и есть фаза с нулем — вы заблуждаетесь! Между фазой и заземлением
(занулением) напряжение также составляет около 220 вольт!

Если проводка современная, с цветной маркировкой проводов — дело упрощается. Обычно фаза
маркируется коричневым или белым (при отсутствии коричневого) проводниками, ноль — синим или
белым (с синей полосой). Заземление по современным стандартам маркируется желтой изоляцией с зеленой полосой.
Однако здесь два НО: далеко не факт, что монтажники были в курсе об общепринятой цветовой
маркировке или использовали провода для трехфазной сети с черным, коричневым и синим (белым
или желтым) проводниками. Поэтому хорошему электрику не следует безоговорочно ориентироваться
на цвета проводников, смонтированных другими электромонтажниками.

Методы определения

Рассмотрим способы определения нулевого и заземляющего проводников, от очень простого к более
сложным.

Цепь имеет защиту по дифф-току
. Если весь объект или исследуемая ветка снабжены защитой по
дифференциальному току — дифф-автоматом или УЗО, задача значительно упрощается. Нужно контрольный
прибор, например лампа с проводниками, подключить к фазе и к одному из исследуемых проводников. Если
дифф-защита не сработала, значит лампа подключена к рабочему нолю. Если происходит срабатывание УЗО
при подключении лампы — вы ее подключаете к фазе и земле. Все достаточно просто и заодно проверите
устройство защитного отключения на практике.

Перед выполнением такого теста нужно убедиться в работоспособности дифф-защиты, нажав кнопку «тест» на
защитном аппарате. Следует отметить, что способ будет работать при условии, что ток через лампу будет
превышать номинальный дифференциальный ток аппарата. То есть, при использовании лампы накаливания
(энергосберегайка не подходит) сработает УЗО с током утечки 10-30 мА. Вводное УЗО на утечку 300 мА
может не сработать, для надежной проверки нужно брать прибор помощнее.

Сравнение с заземляющими контактами розеток
. Данный метод будет работать если на вводе стоит
двухполюсный автомат, размыкающий рабочий ноль и в помещении имеются розетки с заземлением. Вводной
автомат следует отключить, тем самым мы разомкнем любую связь ноля с землей. По возможности следует
отключить все приборы из розеток.

Далее следует «прозвонить» мультиметром в режиме измерения сопротивления заземляющий контакт
одной из розеток с исследуемыми контактами. При соединении с нулевым проводом, мультиметр должен
показывать большое сопротивление, с заземляющим контактом на неизвестной точке с землей розетки
сопротивление практически нулевое.

Таким способом можно заодно проверить правильность подключенных розеток: при отключенном вводном
двухполюсном автомате, нулевые и заземляющие контакты прозваниваться не должны. Ну это при условии,
что проводка изначально исправна и верно смонтирована.

Лезть в щит
. Если предыдущие способы реализовать нет возможности, придется лезть в «начинку»
электрощита. Думаю напоминать здесь о технике безопасности не стоит: ее никто не отменял. На самом
деле способ достаточно прост: нужно найти нулевой проводник, уходящий в помещение и отсоединить
его от клемм щита. Затем прозвонить с исследуемыми контактами: с которым будет звониться — тот и есть
нулевой проводник.

В случае с щитом вполне может возникнуть сложность, когда даже в щите сложно отличить ноль от заземления.
В этом случае понадобятся токовые клещи
. Нужно включить напряжение и нагрузку в помещении, и
исследовать клещами неизвестные проводники в щите — где будет ток, так и рабочий ноль. Обратите внимание:
метод работает только в том случае, когда вы точно знаете, что один из проводников — ноль, а другой —
земля.

Все вышеописанные методы работают как с заземлением, так и с «занулением»

Определить контакты при подключении электроплиты
. Иногда возникает необходимость заменить розетку
электроплиты, а проводка советских времен или начала 90-х, одноцветная. Для верного определения зануления
электроплиты необходимо условие — двухполюсный автомат во вводном щите, отключающий и фазу, и ноль от всей
квартиры.

Итак, при включенной электроэнергии определяем фазу на ичсследуемых выводах для будущей розетки — этот контакт
помечаем и откидываем в сторону, далее он нам не нужен. Потом нужно определить ноль в любой розетке в квартире —
так как проводка советская, земли там нет, поэтому нолем окажется тот вывод, на котором не светится
отвертка-индикатор.

Теперь обесточиваем всю квартиру и мультиметром прозваниваем ноль обычной розетки с двумя оставшимися контактами
на электроплиту. Тот контакт, который звонится с нолем розетки — рабочий, а тот что не звонится — зануление (земля).
Если же звонятся оба контакта — нужно искать ошибки в электропроводке. При организации зануления в советское время,
его присоединяли к клемме «PEN» без каких-либо коммутационных аппаратов.

Что будет, если перепутать ноль с землей?

Если заземление исправно и выполнено в соответствии со всеми требованиями, об ошибке можно не подозревать
многие годы. Мне много раз попадались неправильно подключенные электроплиты с советских времен. Однако на
эти ошибки не следует закрывать глаза:

1. Приборы учета электроэнергии будут некорректно работать, из-за этого можно схлопотать приличный штраф от
энергетиков, когда все выяснится.

2. При установке дифференциальных выключателей (УЗО) или дифференциальных автоматов, корректная их работа
невозможна. Эти аппараты будут все время отключаться.

3. Заземление перестанет выполнять свою основную функцию — защищать человека от поражения электрическим током.
В добавок, это может стать самой причиной поражений.

4. При «слабом» заземлении в частном доме оно быстро выйдет из строя и в любом случае, придется производить
ремонт.

Интересует вопрос: какие будут последствия, если перепутать клеммы аккумулятора? Мы рассмотрим данную тему, так как такую информацию должны знать начинающие автовладельцы. Трудно себе такое представить, что можно перепутать клеммы при установке аккумулятора.

При постановке АКБ на подзарядку это сделать можно, особенно в спешке. Сделать это на автомобиле гораздо труднее, ведь клеммы имеют разные размеры, но такое случается.

Так какие будут последствия, если перепутать и неправильно подключить клеммы аккумулятора? Чтобы дать правильный ответ на такой вопрос, необходимо рассмотреть возможные случаи такого подключения.

Начнем с самого легкого
по последствиям случая, это когда перепутаны зажимы, которыми подключают зарядное устройство к аккумулятору. ЗУ не имеют клемм с разными размерами, у них они быстросъемные, и перепутать их легко. ЗУ заводского изготовления среагируют на это перегоранием предохранителя.

Самодельные ЗУ такой защиты могут не иметь, а знак об «аварии», они могут подать сильным гулом силового трансформатора. Если такая ошибка была быстро ликвидирована, то особых последствий для АКБ не будет.

Гораздо хуже для него, если он будет так «заряжаться» некоторое время. В таких случаях в АКБ происходит процесс, который специалисты называют переплюсовка. Она наносит вред аккумулятору, уменьшая его срок службы, но немного подправить ситуацию возможно. Для этого необходимо полностью разрядить АКБ с помощью автомобильной (лучше от стоп-сигнала) лампочкой. После этого уже правильно подсоединив ЗУ к аккумулятору, производят его полную зарядку.

Что произойдет если перепутать?

Какие будут последствия, если перепутать клеммы аккумулятора на автомобиле?

Возможно несколько вариантов подключения и их последствий.

  • Клеммы перепутаны при установке на автомобиль при работающем двигателе;
  • АКБ установлен при выключенном зажигании.

Первый пункт
доставит намного больше неприятностей водителю, чем второй. При смене полярности АКБ можно вывести из строя диодный мост генератора, а также другие электронные устройства автомобиля. Это касается в основном старых автомобилей, у которых не предусмотрена заводом защита от неправильного подключения АКБ. На большинстве современных генераторов установлены электронные реле, контролирующие зарядку аккумулятора, для которых смена полярности недопустима.

Меньшими последствиями обойдется неправильное подключение АКБ при выключенном зажигании. В таком случае обычно выходят ранее включенные электронные устройства, например магнитола, часы и другие приборы. Иногда выручают перегоревшие предохранители, установленные в цепи их питания, но при условии, что они соответствуют необходимым требованиям по максимальному току в защищаемой цепи.

Возможные неисправности при неправильном подключении АКБ

Оставленный надолго неправильно подключенный АКБ может вызвать пожар. Такие же последствия могут возникнуть при неправильном прикуривании от другого автомобиля.

Также может пострадать
бортовой компьютер, если таков установлен на автомобиле. Это грозит полным отказом всех систем автомобиля. Необходима его замена, которая значительно «облегчит» кошелек владельцу.

Халатность и невнимание могут вывести из строя автосигнализацию. Она предпочитает работать только со своими полюсами.

Обязательно обратите внимание на проводку, причем не, только ту, которая идет от аккумулятора. Случается, что плавятся и замыкают провода, которые были под нагрузкой во время подключения. На современных авто предусмотрена некоторая защита от неправильного подключения. На плюсовых клеммах устанавливают предохранитель.

Мы рассмотрели вопрос:
какие будут последствия если перепутать клеммы аккумулятора. Также для предотвращения замыкания электронные блоки защищают диодными мостиками с предохранителями. Предохранитель перегорает, а блок в исправном состоянии. Не проявляйте излишнюю поспешность при установке АКБ, она может дорого обойтись в прямом смысле.

Как определить: фазу, ноль и землю

Для двухжильной проводки:

Важно:
При определении фазы в проводке дома либо квартиры необходимо будет подать напряжение на эту самую проводку. В связи с этим последующие работы и эксперименты становятся небезопасными для жизни
. Поэтому 100 раз подумайте, нужно ли вам это, может лучше вызвать профессионального электрика, у которого имеется допуск. Жизнь значительно дороже тех денег, которые он с вас возьмет.

Если вы отнеслись к моим предостережениям равнодушно, тогда идем дальше и по пунктам читаем, как из двух проводов определить, где фаза, а где ноль.

1. Выключите из розеток все приборы.

2. Обесточьте квартиру либо дом, напряжение вообще должно быть отключено.

3. Оголите те два провода, с которыми собрались «выяснять отношения».

Что будет если перепутать местами опорные подшипники?

Я не имею в виду, что нужно полностью снимать изоляцию с проводов, просто их кончики должны быть слегка оголенными и зачищенными, а так же находится на расстоянии друг от друга, чтобы они случайно не соприкоснулись, и не возникло КЗ.

4. Снова подайте напряжение, в том числе и на нужные вам провода.

5. Возьмите индикаторную отвертку. Если ее у вас нет, значит нужно купить. Стоит она очень смешных денег, как буханка хлеба. Поэтому не нужно искать другие методы и говорить, что: «у меня нет никакой отвертки, может лучше лампочкой».

6. Индикаторная отвертка должна находится в правой руке. Брать ее нужно только за диэлектрическую ручку. Дотроньтесь концом отвертки поочередно до каждого из проводов. При этом указательный палец правой руки нужно класть на кончик рукоятки, который должен быть металлическим.

Тот провод, на котором загорелся индикатор и есть фаза
, а второй провод, естественно – это ноль
.

Вся эта инструкция очень хорошо подходит для двухжильной проводки, но провода может быть и 3, то есть ноль, фаза и земля.

Для трёхжильной проводки:

Фазу в трехжильном проводе вы определите точно так же:
индикатор будет гореть. На землю и ноль индикаторная отвертка реагировать не будет.

Ноль и земля определяется в разных случаях по-разному. Некоторые определяют по цветам проводов: коричневый — фаза
, синий/голубой — ноль
, злёно-жёлтый/полосатый — земля
. Однако в этом случае нужно полагаться на электриков, которые не должны были перепутать и использовать конкретный цвет для конкретного провода. Поэтому этот метод сразу отпадает.

Можно взять патрон с лампочкой и двумя проводами, один прикрутить к определенной вами индикатором фазе, а вторым коснуться поочередно двух оставшихся проводков: где загорится – тот провод и ноль
. Однако лампочка может загореться и при соприкосновении с землей
. Можно померить поочередно напряжение при помощи вольтметра. В паре фаза-ноль напряжение должно быть больше, чем в паре фаза-земля.

Советы, как узнать 0 и землю:

1. Залезть в щит и отключить защитное зануление. На оставшейся паре проводов нагрузка (лампа) будет работать. Это если вы точно знаете, где земля в щитке.

2. Замкнуть фазу на один из оставшихся проводов. Если пробки выбьет, то ноль. Если нет, то земля. При условии, что у вас есть пробки, и вы не боитесь, что вся проводка сгорит. И это довольно опасно.

3. Есть индикаторные отвёртки специальные с батарейкой, ИЭК тот же продаёт (такие жёлтые), таким землю от нуля отличать удобно. Выявляем неонкой фазу, вырубаем пакетник/вводной автомат (работает это понятно только если он двухполюсный), тыкаем оставшиеся концы, который светится — земля, который не светится — ноль.

4. Вольтметром переменного тока померять напряжение между неопределенным проводом и батареей теплоснабжения (отковырнуть краску и касаться металла). У «заземляющего» провода потенциал будет ноль, у «нулевого» провода, за счет перекоса фаз (разных нагрузок по фазам) потенциал может быть от нуля до 20-30 вольт.

5. Если у Вас трех проводная сеть то тогда должно быть УЗО, далее определяете фазный провод, предварительно отключив всю нагрузку (т.е. нигде не должна замыкаться на устройствах). После определения фазы и подключения к ней (например, лампы накаливания), второй провод соединяете с любым из оставшихся, проводов (все подключения делайте со снятием напряжения), включите УЗО, затем включите вводной автоматический выключатель, если УЗО не отключится то второй провод и является нулевым, а если произойдет отключение УЗО, то это защитное заземление.

http://patlah.ru

© «Энциклопедия Технологий и Методик» Патлах В.В. 1993-2007 гг.

Здравствуйте, есть необходимость подключить после ремонта варочную поверхность вместо старой плиты. От старой плиты остался клемник с 3мя проводами (фаза, ноль, заземление), но с точки зрения тестера фаза и два ноля. 🙂 Вопрос: 1. как определить кто ноль, кто заземление? 2. Насколько важно не перепутать их? (подозреваю, что в доме 504 серии нет отдельного заземления и эти провода соединяются в щитке на общую нулевую шину. Спасибо.

Савин Алексей Николаевич 4 years, 7 months назад

Прзвоните эти два провода с радиатором отопления, тот который покажет меньшее сопротивление и есть земля, если сопротивление одинаковое, то разницы нет можете любой провод сажать на ноль.

Eлисеев Эдуард Михайлович 4 years, 7 months назад

Скорее всего так оно и есть.Для этого надо открыть щит и по цвету проводов от вашей плиты определить какой где сидит(на земле или нуле).А 3 провода хорошо, если вы поставите УЗО на печку(электрики это знают).

Еременко Дмитрий Александрович 4 years, 7 months назад

в Савдепе небыло земли, использовалось зануление, если дифавтомат не установлен. то без раницы какой провод использовать землей

Трифонов Андрей Сергеевич 4 years, 7 months назад

Возьмите тестер и проверьте на напряжение, м ежду нулем и фазой будет порядка 220в.

Карпов Вячеслав Николаевич 4 years, 7 months назад

Сам спросил, сам ответил.

Что будет если перепутать клеммы на аккумуляторе?

Определить по цвету кабеля. Соединяются или нет — смотри щиток.

Кусков Дмитрий 4 years, 6 months назад

Если провода одинакового цвета, то заземляющий ноль должен быть немного длиннее рабочего нуля и фазного провода. И если на варочную панель установлено УЗО, то в случае перепутывания нуля с «землей» оно сработает. Кстати если Вы подключите ВП не на рабочий ноль, а на защитный, часть тока будет идти мимо счетчика. За это можно получить по шапке.

Ермолаев Вадим Петрович 4 years, 6 months назад

В СОВКЕ БЫЛО ВМЕСТЕ…НУЖНО ПРОВЕРИТЬ СКОРЕЕ РАЗНИЦЫ НЕТ…И ОДНОГО ЦВЕТА-БЕЛЫЙ…А СЧЕТЧИК ТАК НЕ ОБМАНЕШЬ…НА НУЛЕ ПЕРЕМЫКА СТОИТ….ЧИСТО ПИТАНИЕ КАТУШЕК НАПРЯЖЕНИЯ….ТОЛЬКО ФАЗНЫЕ КЛЕММЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

поменять ноль на фазу (+)?

alladin
14 окт. 2004
10:17:23

В квартире все выключатели света размыкают ноль т.е. по иде если не выключить автомат и полезть менять лампочку может тряхонуть.

Кто так сделал не знаю (дом старый сталинский) может раньше так принято было?

Вопрос в том можно ли просто в щитке взять да и поменять ноль с фазой местами т.е. то что раньше было ноль — станет фазой.

Рискую что нибуть сжечь?

AndreyMax
(Москва, Россия)
14 окт. 2004
10:33:08

Теоретически можно и пожечь,

Но можно и прозвонить и проверить до подачи 220в

Но если у соседей какие-то финты на вашу проводку — можно и пожечь.

В общем только из-за лампочек — предлагается не париться.

alladin
14 окт. 2004
14:02:00

что значит у соседей финты?
AndreyMax
(Москва, Россия)
14 окт. 2004
14:24:20

Ну может земляной провод дальше к ним уходит, или часть розеток у них запитана.

Может у них проводок от земли на батарею …

Конечно мало вероятно — но кто знает …

Crab
(Москва)
14 окт. 2004
14:57:00

Может попариться и на коробках разветвительных перекинуть фазы на нули.

«…это хлопотно, но это к лучшему…»

проф.Выбегалло
Rosta
(Рязань)
14 окт. 2004
15:26:19

Я думаю, можно, если только Вы уверены на 100% в своей проводке.

В старых домах с двухпроводной разводкой ставят розетки нового типа (евро) с земляным контактом, сажая его на нулевой провод. Технически неправильно, но какое-никакое «заземление» это даёт.
alladin
14 окт. 2004
15:40:05

нет земля у меня в воздухе весит в щитке

Меня смущает то что автоматы отключаются посекционно

1. розетки

2. розетки

3. свет в комнатах + старые розетки

4. свет в ванной и корридоре + старые розетки

5. стиралка(розетка) + свет в кухне

Вот такой зоопарк, боюсь как бы фазу на фазу не пустить

Если менять то только в щитке, по квартире слишком долго и хлопотно.

Геннадий Б
(Петербург)
14 окт. 2004
15:41:33

alladin! Если Вы решитесь на «изменение полярности», проверьте проводку в розетках. Соединение в розетке, о котором ПОЛОЖИТЕЛЬНО отзывается Rosta, сыграет при Ваших переключениях трагическую роль!
ziv
(Череповец)
14 окт. 2004
16:14:07

Видимо в «электрику»

Можно на вводе в квартиру сменить ноль и фазу.

Возможно просто где-то они были перепутаны в квартире во время ремонта или еще чего-либо.

ziv
(Череповец)
14 окт. 2004
16:15:26

Геннадий Б, я думаю у него и розетки то простые.
alladin
14 окт. 2004
17:16:46

там где писал «старые розетки» — там простые (без земли)

Где розетки, там земля но она вся заведена в щиток и пока не подключена никуда (т.к. земли нет …)

Просто автоматы на новые розетки я и не собирался менять (№1,№2)

а вот №3 и №4 махнул бы, №5 под вопросом т.к. там намешано и новое и старое.

Махнул это значит — вытаскиваю из автомата провод и сажаю его на землю с земли пару этого провода втыкаю в автомат.

Rosta
(Рязань)
15 окт. 2004
15:32:24

IS
(Челябинск)
15 окт. 2004
16:30:51

to Rosta

> > Прозвоните свой земляной провод на предмет замыкания с нулевым в проводке квартиры.

Так как дом старый, земляного провода там, скорее всего, просто нет в природе. Есть только два провода и черт его знает, куда там заведена фаза и куда ноль. Я совсем не удивлюсь, если часть выключателей рвут фазу, а часть — ноль (хотя в данном конкретном случае автор темы писал что все выключатели сделаны одинаково).

alladin
15 окт. 2004
17:54:18

может и не одинаково но уж это проверить просто

вырубаю свет и смотрю тестером есть фаза или нет

Но думаю что все рвут ноль.

amp
(Москва)
16 окт. 2004
12:09:33

Я думал только в доме моей бабушки (центр, 50е годы) такая шиза =) Ан нет… может раньше действительно было можно разрывать ноль?

Хотя бы конечно если бы и заморочился на какие-то переделки, то перетянул бы всю проводку заново, поставил нормальный щиток и розетки с землей. Дорого, муторно, но правильно.

MaiklF
16 окт. 2004
13:34:49

В старом доме естественно нет земли. Если требуется заземлить евророзетки можно воспользоваться «нулем», только проложив этот «ноль» отдельным проводом с электрощитка. Если заземляющий контакт евророзетки соединен с РАБОЧИМ «Нулем» в самой розетке — это не есть гуд, и от этого стоит избавится (В противном случае, когда электрик, после какого-нить ремонта перепутает в щитке вводные концы и посадит нулевой провод на фазу, корпус оборудования подключенного к подобной розетке окажется под напряжением. Так же напряжение на корпусе появится и в случае отгорания рабочего нулевого провода где-то в электропроводке).

Что касается установки выключателей на «ноль». Как правило это встречается в старых домах и в деревнях. Когда-то (не знаю точной даты) существовало правило, согласно которому выключатели запрещалось ставить на «фазу» дабы уберечь включающего от поражения электрическим током в случае возможной технической неисправности выключателя или наличия в этом выключателе влаги (воды).

Что будет, если перепутать клеммы аккумулятора?

Что ж, ляпы существовали даже в ПУЭ.

Конкретно в случае у alladin, проблем никаких не вижу. Устранение ляпов с подключениями выключателей устраняется простейшим перекидыванием общих вводных проводов (например подходящих к его электросчетчику) местами. Соседи здесь ни при чем. У них своя схема эл.проводки — свои вводные концы и свой электросчетчик соответственно (если конечно речь идет не о коммуналке 🙂). И срозетками тоже проблемм не возникнет, т.к. alladin пишет, что заземляющие контакты висят в воздухе.

И ещё про евророзетки. Провод предназначенный для ЗАЩИТНОГО «Нуля», т.е. для подключения к клемме заземляющего контакта евророзетки, старайтесь посадить в электро щитке отдельно от общей «нулевой» клеммы (куда нить подальше в щитке, под отдельный болт/винт/гайку). Дабы уберечь свое дорогостоящее оборудование от случайных косяков местного электрика.

Alew
(Петербург)
16 окт. 2004
16:39:19

MaiklF затронул актуальный для меня вопрос: Если электрик по ошибке или сознательно подключит земляной провод к фазе, как на это отреагируют УЗО и двух полюсный автомат?

И защитят ли они мое дорогостоящее оборудование?

Спасибо.

MaiklF
17 окт. 2004
12:26:27

Если электрик поошибке поменяет местами фазу с нулем, то:

— для двух полюсного автомата это всё равно, и он продолжит выполнять свои основные функции по защите цепи.

— для УЗО — это зависит от модели УЗО. Для некоторых подобное переключение позволительно и устройство (УЗО) остается полностью функциональным, а для некоторых нет и устройство (УЗО)не будет работать.

В любом случае, УЗО не предназначены для защиты оборудования! ИХ цель — защитить человека от поражения электрическим током и защита электроцепи от возгораний связанных с утечками при нарушениях изоляции токоведущих частей.

Относительно принципа работы УЗО даю ссылочку, где коротко, просто и понятно все объясняется:

http://www.vashdom.ru/articles/ikm_uzo.htm

Кстати, автомат тоже нельзя рассматривать в качестве защиты оборудования (есть исключения — автомат защиты двигателя например). Автомат служит для защиты цепи (линии электропроводки, например) от превышения максимально допустимых токов (как правило в случае короткого замыкания (КЗ), или при привышении допустимых нагрузок, когда лишний чайник в розетку подключают 🙂).

На защиту оборудования призваны другие устройства.

— От скачков напряжений — стабилизаторы например.

— От помех — разного рода фильтры.

— Для бесперебойной работы оборудования — ИБП (источники бесперебойного питания), как правило в них и фильтры солидные, и от разгула напряжения спасают отлично.

— От полива оборудования водой, при поливе цветов — внимательность и аккуратность.

— От разбивания оборудования, запущенной в него ребенком игрушкой — внушение и ремень (некоторым), воспитание короче.

— Да, от пыли — пылесос (очень, кстати, нужный метод защиты)

Margaret
(Санкт-Петербург)
17 окт. 2004
15:57:36

Можно вопрос от ничего не понимающего в эл-ке человека?

Если все-таки земля в розетке подключена на ноль, а во всем ист. центре города «зануленная нейтраль» (по словам электриков когда-то), то что будет конкретно если кто-то что-то поменяет (поключит землю на фазу или что-то) в общем щитке (у нас в нем роются каждый кто может)? В одних случаях стоит сетевой фильтр, в других — нет.

И что будет, если стиралка, электродуховка вообще не заземлены?

Для человека и для техники?

IS
(Челябинск)
17 окт. 2004
17:41:56

to Margaret

> > «зануленная нейтраль» (по словам электриков когда-то)

Наверное, «заземленная нейтраль»? Так она, по идее, везде заземленная.

> > что будет конкретно если кто-то что-то поменяет (поключит землю на фазу или что-то) в общем щитке (у нас в нем роются каждый кто может)? В одних случаях стоит сетевой фильтр, в других — нет.

Если на вводе в квартиру кто-то поменяет местами фазу и ноль, получите фазу на корпусе всех якобы заземленных приборов. Т.е. одновременное касание «заземленной» стиральной машины и ванны или труб водоснабжения ничем не будет отличаться от засовывания пальцев в розетку.

> >

Ничего страшного ее будет. Правда, потенциально уровень безопасности будет ниже, но на практике это не особо принципиально: раньше отечественные стиральные машины вообще были без заземления.

Margaret
(Санкт-Петербург)
17 окт. 2004
23:22:06

Спасибо за ответ, IS.

Конечно, я описалась, заземленная нейтраль.

дело в том, что для меня эти слова ничего не значат (по непониманию), я их просто повторяю как попугай:).

Вместе с тем, нам всегда говорили, что никакой земли у нас нет. Подключить на щиток в парадной тоже невозможно…

Вот я и пытаюсь понять что делать. Электрики из ЖЭКа отказываются нам что-то делать (долгая история объяснять почему — вкратце, жители дома ругаются со всей городской администрацией, поэтому у нас сплошные проблемы и с мелочами — эл-во, отопление..), те, кого пытались нанять явно ничего не понимают, на крутых спецов денег нет…

> > И что будет, если стиралка, электродуховка вообще не заземлены? Для человека и для техники?

> Ничего страшного ее будет. Правда, потенциально уровень > безопасности будет ниже, но на практике это не особо > принципиально: раньше отечественные стиральные машины > вообще были без заземления.

А как же с гарантийными ремонтами бытовой техники? Везде в инструкциях пишется, что, мол, ни за что не отвечаем, если не заземлено.

И что все-таки может быть хотя-бы как Вы пишете, не страшного? В чем проявиться может этот уровень безопасности как более низкий?

Можно обнахалиться и еще один вопрос? У нас есть еще промежуточный щиток (то есть, есть в квартире, есть общелестничный, и есть промежуточный, на две квартиры, правда вторая квартира давно переведена в офис и что там для них сделано — неизвестно). Так вот, в нем наш (на нас идущий)автомат (на 25 ампер) сильно греется, иногда искрит, если много света включить (раньше такого не было)… — кроме электриков ЖЭКа, это кто-то может починить, а то страшно? (Этот автомат лет 7 назад искрил, вызывали ночью аварийку (тогда они еще приезжали на такие вызовы, теперь уже нет), они заменили автомат на запасной, который был у нас дома (вот на эти 25 ампер), сколько был автомат до этого мы тогда не уточнили…

Извините за изобилие вопросов,просто как-то страшно жить …в Питере.

IS
(Челябинск)
18 окт. 2004
08:41:42

> > То есть землю в розетке лучше вообше не подключать на ноль? У нас это только для компьютеров. И сетевой фильтр ничем не поможет? Переделать розетки?

Лучше вообще без земли, чем с соединением в розетке. А сетевой фильтр совсем для другой цели — он только ловит выбросы напряжения.

> > А еще у нас автоматы (старые модели) поставлены на фазу и на ноль. Когда-то нам так сделали. Тоже неправильно?

Автоматы должны быть сдвоенные, т.е. чтобы при срабатывании автомата разрывались бы оба провода одновременно.

> > Так вот, в нем наш (на нас идущий)автомат (на 25 ампер) сильно греется, иногда искрит, если много света включить (раньше такого не было)… — кроме электриков ЖЭКа, это кто-то может починить, а то страшно?

Этим занимаются ЖЭКовские электрики и в описанных обстоятельствах их надо срочно вызывать.

Они, конечно, будут изворачиваться, но надо настаивать. В случае чего угрожать судом за невыполнение служебных обязанностей.

Источником электрической энергии
служит генератор, который состоит их трех обмоток или полюсов, соединенных в трех лучевую звезду, центральная точка соединяется с землей или заземляется. Посмотрите как это происходит.

Как видно по схеме к трем концам звезды
подключаются провода, отводящие фазы, а центральная точка будет нулем, как Я говорил она заземляется, потому что электропитание величиной 380 Вольт- это система с глухозаземленной нейтралью. Без заземления нейтрали трансформатора на ТП- не будет работать нормально электроснабжение.

Три фазы, ноль
и еще дополнительно заземляющий проводник (также соединенный с землей)- итого пять жил, которые приходят с подстанции в электрощит дома, но до каждой квартиры с этажного щитка приходит только одна фаза, ноль и земля. Но в передаче электрического тока участвуют только фаза и ноль. А по пятому заземляющему проводнику электрический ток не течет, у него другая защитная функция, которая заключается в то что, при попадании фазы на металлический корпус бытовой техники (соединенной с заземляющим проводником) происходит и отключение автомата или УЗО- при утечке тока.

Электрическая энергия
передается по фазе, а на нулевом проводнике напряжение равно нулю, но не всегда при подключенным к нему электроприборах- читайте дальше.

Напряжение между нулем (землей) и любой фазой равно
220 В, а между разноименными фазами 380 Вольт- а это напряжение используются там, где большие нагрузки или большая потребляемая мощность. А это к квартире не относится! К тому же 380 Вольт кратно опаснее для человека.

В водном электрощите
дома ноль и земля соединены вместе и дополнительно с заземлителем, который закопан в землю. А далее идут раздельно по этажным щиткам дома, то есть изолированны друг от друга, к тому же заземляющий проводник соединяется на прямую с корпусом электрощита, а ноль садится на изолированную колодку!

Электрический переменный ток течет
между двумя проводами фазным и нулевым, при чем при его частоте в нашей электросети 50 Гц он меняет свое направление (от нуля или к нулю) 50 раз в секунду.

Но он не просто течет а через электро потребитель, подключенный в розетку или к электрическому кабелю на прямую!

Третий проводник является защитным
он не участвует в передаче электроэнергии, а служит для одной цели- это защиты нас от поражения электрическим током при аварийных ситуациях, когда фаза появляется на металлическом корпусе электроприборов! Поэтому он через заземляющие контакты розетки соединяется с металлическими корпусами стиральной машины, холодильника, микроволновой печи и т. д. А кроме того заземление значительно снижает вредное электромагнитное излучение от бытовой техники.

При прикосновении бьется
током только фаза. Если Вы недостаточно хорошо изолированны от земли, т. е. не в резиновых тапочках или не стоите на деревянном стуле при этом второй рукой не касаясь пола или стены, то при при прикосновении к оголенному фазному проводу Вы ощутите протекание через Вас электрического тока от фазы на землю.

Внимание не редки случаи гибели людей в быту в результате продолжительном воздействия или прохождении электротока через сердце человека. Будьте осторожны!

В некоторых редких случаях может биться и ноль
, когда к нему подключен электроприбор с импульсным блоком питания- компьютер, бытовая техника и т.п. Но, как правило, там напряжение не велико и безопасно, Вас только пощекочет!

Заземляющий проводник всегда можно брать и не бояться, кроме случаев его обрыва в электропроводке или в щите!

Как найти фазу, ноль и землю?

Для определения фазного провода необходимо приобрести недорогую индикаторную отвертку, которая при прикосновении к защищенному фазному проводу светится. Рекомендую прочитать нашу . Обычно фазный провод- красного, коричневого, белого или черного цветов.

Ноль подключается
в светильнике или розетке вместе с фазой на питающий контакт, и при прикосновении индикатором- он не светится. Используется под него синий провод или с синей полоской!

Защитный проводник
подключается на заземляющие контакты розетки, металлический корпус светильника или электроприбора. По общепринятым нормам жила заземления выполняется проводом желто-зеленного цвета или с полосой этих цветов.

Похожие материалы.

При монтаже розеток и выключателей освещения, подключении бытовых электроприборов возникает необходимость в определении назначения жил проводки. Как определить фазу и «ноль», а также заземляющий проводник? Эта несложная для профессиональных электромонтеров задача порой ставит в тупик тех, кто мало знаком с правилами устройства электрических сетей. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Устройство бытовых электрических сетей

Бытовые электрические сети на входе в распределительный щиток имеют линейное напряжение 380В трехфазного переменного тока. Проводка в квартирах, за редким исключением, имеет напряжение 220В, так как она подключена к одной из фаз и нулевому проводнику. Кроме того, правильно смонтированная бытовая проводка должна быть обязательно заземлена. В домах старой застройки заземляющего проводника может не быть. Таким образом, при монтаже проводки и электроприборов необходимо знать назначение каждого из двух или трех проводов.

Также следует знать правила подключения различных приборов. При монтаже обычной розетки подключение фазного и нулевого проводника производится к клеммам в произвольном порядке, а заземляющий провод, при его наличии, подключают к медной или латунной шине. Выключатель подключают в фазный провод, чтобы при его отключении в патроне осветительного прибора не было напряжения – это обеспечит безопасность при смене ламп. Сложные бытовые приборы в металлическом корпусе необходимо подключать в обязательном соответствии с маркировкой проводов, в противном случае безопасность их использования не гарантирована.

Приборы и инструменты

Прежде чем приступить к электромонтажным работам и определить фазу и ноль в проводке, необходимо подготовить необходимые приборы и инструмент:

  • Мультиметр стрелочный или цифровой;
  • Индикаторную отвертку или тестер;
  • Маркер;
  • Пассатижи;
  • Нож для зачистки изоляции.

Также вам необходимо выяснить, где расположена защитная аппаратура: автоматические выключатели или пробки, УЗО. Обычно их устанавливают в распределительном щитке на площадке или у входа в квартиру. Все операции по подключению электроаппаратуры и зачистку проводов необходимо проводить при отключенных автоматах!

Правила работы с тестером и мультиметром

Проверку фазы с помощью индикаторной отвертки проводят так: отвертку зажимают между большим и средним пальцем руки, не касаясь неизолированной части жала. Указательный палец ставят на металлическийпятачок с торца рукоятки. Жалом задевают оголенные концы проводов, при касании к фазному проводнику загорается светодиод.

Мультиметром измеряют напряжение между проводниками. Для этого прибор устанавливают на предел измерения переменного тока со значком «~V» или «ACV» и значением больше 250 В (обычно у цифровых приборов выбирают предел 600, 750 или 1000 В). Щупами одновременно прикасаются к двум проводникам и определяют напряжение между ними. В бытовых электросетях оно должно быть 220В±10%.

Иногда для определения заземляющего проводника необходимо бывает измерить сопротивление. Для этого на мультиметре выставляют предел измерения «Ω» или со значком звонка.

Внимание! В режиме измерения сопротивления прикосновение к фазному проводу и заземляющему контуру вызовет короткое замыкание! При этом возможны электротравмы и ожоги!

Визуальный метод определения

Если проводка выполнена по всем правилам, определить фазу, ноль и заземляющий проводник можно по цвету изоляции. Заземление имеет двухцветную желто-зеленую окраску, изоляция нулевого провода бывает синей или голубой, а фазный провод может быть белым, черным или коричневым. Убедиться в правильности подключения можно с помощью визуального осмотра, при этом необходимо проверить соответствие цвета изоляции не только в щитке, но и в распределительных коробках.

Последовательность визуального осмотра

  1. Откройте щиток и осмотрите автоматические выключатели. В зависимости от расчетной нагрузки их количество может быть разным. Через автоматы могут быть подключены только фазный или фазный и нулевой провод. Заземляющий проводник подключают всегда сразу к шине. Проверьте соответствие цветовой маркировки всех проводов.
  2. Если в щитке цвет изоляции кабеля, уходящего в квартиру, соответствует правилам, вскройте все распределительные коробки и осмотрите скрутки. В них цвета изоляции нуля и заземляющего провода также не должны быть перепутаны.
  3. К фазе в распределительных коробках бывают подключены выключатели. Часто монтаж выполняют двужильным проводом, имеющим другие цвета изоляции, например, белый и бело-голубой. Это не должно вас смутить.
  4. Если монтаж выполнен с полным соответствием цвета изоляции, достаточно проверить фазный провод с помощью индикаторной отвертки.

Определение фазы и нуля в двухпроводной сети

Если ваша проводка выполнена без заземляющего проводника, вам необходимо найти только фазный провод. Сделать это проще всего с помощью индикаторной отвертки.

Индикаторная отвертка поможет определить фазу и ноль

  1. Отключите автоматический выключатель и зачистите изоляцию проводов на расстоянии 1-1,5 см с помощью ножа. Разведите их на расстояние, исключающее случайное касание проводов.
  2. Включите автоматический выключатель. Индикаторной отверткой поочередно касайтесь зачищенных концов проводов. Светящийся диод укажет на фазный провод.
  3. Отметьте его маркером или цветной изолентой, отключите автоматический выключатель и выполните необходимые подключения.
  4. При подключении осветительных приборов необходимо также убедиться, что выключатель подключен к фазному проводу, в противном случае при смене лампочек недостаточно будет отключить выключатель, придется каждый раз полностью обесточивать квартиру отключением автомата.

Определение фазы, нуля и заземляющего провода

Если сеть трехпроводная, но выполнена проводом одного цвета, либо вы не уверены в правильности их подключения, необходимо определять назначение проводников перед установкой каждого элемента сети.

  1. Определите описанным выше способом фазный провод с помощью индикаторной отвертки и отметьте его маркером.
  2. Для определения нулевого и заземляющего провода понадобится мультиметр. Как известно, из-за перекоса фаз в нулевом проводе может появиться напряжение. Его величина обычно не превышает 30В. Установите мультиметр в режим измерения напряжения переменного тока. Одним щупом прикоснитесь к фазному проводу, вторым поочередно к двум другим проводам. Там, где значение напряжения окажется меньше, вторым проводом будет являться нулевой проводник.
  3. Если значение напряжения одинаково, необходимо измерить сопротивление заземляющего провода. Для этого уже определенный фазный провод лучше изолировать, чтобы избежать случайного прикосновения к нему. Мультиметр ставят в режим измерения сопротивления. Находят заведомо заземленный элемент, например, трубу или батарею. Зачищают при необходимости краску и прикасаются одним щупом мультиметра к металлу, а другим поочередно к проводникам, назначение которых неясно. Сопротивление заземляющего провода по отношению к заземленным элементам не должно превышать 4 Ом, сопротивление нулевого провода будет больше.
  4. Измерение сопротивления может также быть недостоверным, если нейтраль заземлена в щитке. В этом случае вам нужно найти заземляющий проводник, присоединенный к шине внутри щитка, и отключить его. После этой операции необходимо взять патрон с лампой и подключенными проводами, зачистить их концы и подключить один провод лампы к фазному проводу, а второй – поочередно к двум другим. Лампа загорится при касании нулевого проводника.

Если все указанные мероприятия не привели к желаемому результату, лучше обратиться к профессиональным электрикам, которые с помощью специальных приборов произведут вызвонку всех цепей. Не забывайте, что речь идет, прежде всего, о безопасности.

Как Подключить Электроплиту Своими Руками К Сети На 220В и 360В

Сегодня многие отказываются от обычных газовых плит, в пользу электрических. Кто то из за невозможности использовать газ, например в частном доме или котедже, а кто то просто потому что это стильно и лучше смотрится в интерьере. Чтож, каждому свое.

Справиться с подключением электроплиты под силу каждому хозяину. Это совсем не сложно и не займет много времени.

При подключении, если нужно «ковырять» розетку, не забудьте обязательно выключить электричество в щитке.

Если у вас до этого тоже стояла электрическая плита и вы просто желаете заменить ее на новую, то в этом случае все намного проще. Просто берем вилку от старой плиты, присоединяем ее к новой, и «вуаля!», все готово!

Примечание! Если вилка очень старая, есть трещины, сколы, подгорели контакты – обязательно замените её на новую, от греха подальше. Чаще всего подойдет обычная, однофазная вилка. Так же, если подключается электроплита большой мощности, то возможно понадобится и замена розетки на специальную, более «мощную» розетку.

Если подходить к вопросу серьезно, то лучше всего, если для подключения электроплиты будет протянут отдельный, качественный, трех жильный медный провод (можно «кинуть» 3 отдельных провода), с сечением, скажем в 4-6 кв. мм, подключенный на автомат на 32 ампера, для 4мм провода, и на 40 амперный для 6мм соответственно. К слову, в домах, в которых отсутствует газоснабжение, нужные провода уже протянуты до кухни.

Что бы подключить электроплиту или духовой шкаф мощностью до 3 кВт, вполне хватит обычной проводки и самой обычной розетки. Главное следите за тем, что бы на одну «жилу» проводов не было одновременно подключено несколько мощных электроприборов, иначе при их одновременной работе будет срабатывать защита.

Содержание статьи

Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиту, использующую сеть на 220 Вольт можно без проблем подключить почти в любой квартир и частных домов. Так же, учитывая очень высокое потребление электричества, у всех современных электроплит и варочных поверхностей есть возможность подключения не только к сети на 220 Вольт, но и на 360. И чаще всего используется однофазное подключение. Вот такая, стандартная схема обычно идет в комплекте, уже в собранном виде.

Схема распределения проводов в вилке электроплиты

Три первых контакта (L1 L2 L3) соединяются вместе (перемычкой например), и к ним подключается фаза. Ноль подключаем к контактам 4 и 5, соответственно. На последний 6 контакт, как вы уже наверно догадались, подключается заземление.

Обычно контакты и провода всегда окрашены одинаково. Стандартная расцветка – фаза (+) красного, черного или коричневого цвета, ноль синего цвета, а земля желто-зеленого, но лучше, на всякий случай посмотреть в инструкции и убедиться в правильности подключения.

Бывает что проводов не 3, а 5. В этом случае попарные это ноль и фаза, а которые один – это земля.

При подключении электроплиты к однофазной сети можно не бояться перепутать местами подключение фазы и ноля, ничего страшного не произойдет и все будет работать. Однако НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ фазу с заземлением – будет постоянно выбивать «пробки», а в худшем случае можно спалить автомат или щиток.

Именно для этого, что бы не перепутать, заземляющий провод и контакт находятся отдельно, да и конструкция розетки с заземлением позволяет воткнуть вилку только в одном положении.

Давайте рассмотрим поближе самые распространённые розетки, используемые для подключения электрических плит.

  1. Розетка РС 32, обычно Российского или Украинского производства. Заземляющий контакт находится сверху и перевернут относительно фазы и ноля на 90 градусов, что бы не воткнуть подругому.      Как на фото – фазу (коричневые провод) к правому контакту, ноль (с голубой полосой) к левому, хотя как я уже говорил, если перепутать местами – ничего страшного.
  2. Розетка для электрической плиты, производства Белоруссия. Контакты расположены под углом, что так же исключает возможность неправильного подключения. Земля, как водится у отечественных производителей, верхний контакт.
  3. Розетка фирмы Legrand 2P+E, 32А. Красивая, надежная розетка, самое то для хорошего ремонта (хотя кто на нее смотрит то, за плитой). Отличается от наших и СНГ-шных тем, что заземляющий контакт внизу розетки и имеет прямоугольную форму, тогда как фаза и ноль круглые.

Как подключить электроплиту на 380 Вольт

Если вы владелец частного дома и электричество у вас введено по 3м фазам на 360 Вольт, то для оптимального распределения нагрузки на щиток, к плите от него нужно проложить пятижильный кабель не менее 2.5 кв. мм сечением.

Подключаем соответственно к 3х фазной розетке, для электроплиты используем вилку с 5и жильным кабелем, и еще, в электроплите снимаем соединяющую перемычку между фазовыми контактами (L1,L2,L3) и на эти контакты подключаем фазы.

Можно подключить электроплиту и на 2 фазы, но я рекомендую, при самостоятельном подключении электроплиты на 360 Вольт, подключать на все 3 фазы, для меньшей нагрузки на электрощиток.

Перемычку между контактами на ноль (4 и 5) не трогаем. И на контакт 6 подключаем заземляющий провод.

Еще раз повторюсь! Внимание! Будьте внимательны, не перепутайте фазу и заземление — возможно получение удара током или возникновение поломки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как подключить плиту. Как подключить электроплиту самостоятельно и пошагово: схемы, видео

Как подключить плиту. Как подключить электроплиту самостоятельно и пошагово: схемы, видео

Добавил(а): Сергей Колосов 15 ноября

О том, что подключение газовой плиты стоит доверить профессиональным мастерам, знает, наверное, каждый. Но вот с плитой электрической вопрос обстоит несколько иначе.

Многие считают, что её достаточно просто включить в розетку и можно «умывать руки». На самом деле это не так.

Электроплита является очень мощным электроприбором, поэтому при её самостоятельном подключении просто необходимо чётко соблюдать ряд требований. О них мы и поговорим в этой статье.

Общие требования для подключения электроплит

Несмотря на обилие разнообразных моделей и марок электрических плит (hansa, горение и пр.), общие требования к их подключению практически одинаковые. Небольшая разница существует только в подключении плит на 220 и 380 вольт.

Независимо от марки схема подключения у всех плит одинаковая

Итак, вот основные требования для подключения электроплиты:

  • для неё должна быть проложена отдельная линия электропроводки, снабжённая предохранительным автоматом;
  • плиту следует подключить к электроснабжению либо напрямую, либо через клеммник или специальную розетку;
  • подключение должно происходить с учётом таких параметров, как «фаза», «ноль» и «земля».

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных пунктов подробнее.

Отдельная линия проводки

Большинство квартир, особенно новостроек, оснащены отдельной линией питания электрической плиты. Но если в вашем доме такая линия не предусмотрена, то перед подключением необходимо её проложить.

Для линии питания электроплиты подойдёт медный трехжильный провод, сечением не менее 6 миллиметров.

Для подключения плиты лучше использовать многожильный кабель.

На линии обязательно должен быть установлен предохранительный автомат, мощностью от 25 до 40 А.

Мощность автомата выбирается в соответсвии с мощностью плиты

Более точно требуемую мощность автомата можно узнать в прилагающейся к плите инструкции.

Линию следует снабдить и дифференциальным автоматом или узлом аварийного отключения.

Подключение кабеля к плите

Некоторые модели не комплектуются кабелем питания, поэтому придётся подключить его самостоятельно.

Для этого необходимо снять защитную крышку на задней стороне плиты. Как правило, она крепится на болтах.

Перед началом работ крышку необходимо снять

Подключение электроплиты может быть однофазным (220 вольт), двухфазным или трехфазным (380 вольт).  При этом очень важно знать, какой из проводов подключён к фазе. Для этого предварительно необходимо воспользоваться электрическим тестером.

Перед подключением плиты сеть обязательно нужно ‘прозвонить’

Зажимы клеммной коробки электроплиты имеют следующую маркировку:

  • L1, L2, L3 – фазные клеммы. Как правило, это клеммы 1,2 и 3;
  • N – нулевые клеммы. Это клеммы 4 и 5;
  • И клемма заземления, помеченная специальным значком.

Большинство плит имеют установленные перемычки между клеммами. Если же таких перемычек нет, то при однофазном и двухфазном подключении придётся изготовить их самостоятельно. Для этого можно применить небольшие кусочки кабеля. В этих целях используют трехжильный кабель (при однофазном подключении) или пятижильный (при двух– и трехфазном).

Однофазное

Устанавливаются перемычки между клеммами 1, 2 и 3. К клемме 3 подсоединяется провод фазы. Ставятся перемычки между клеммами 4 и 5. К клемме 5 подключается нулевой провод. И оставшийся провод — к клемме заземления.

Однофазное подключение с перемычками производителя

Подробнее схема однофазного подключения представлена на следующем рисунке.

Перемычки устанавливаются между всеми клеммами

Двухфазное

Перемычки устанавливаются между клеммами 1 и 2. А к 2 и 3 подсоединяют провода соответствующих фаз. К клеммам 4 и 5 подключают нулевые провода. К клемме заземления – провод «земли».

Для двухфазного подключения используют две перемычки

В этом случае перемычки между клеммами не ставятся. Провод заземления выводится отдельно.

Как подключить электроплиту 380 на 220. Как подключить электроплиту к розетке на 220 Вольт

Электроплиты на 220 Вольт подключаются в квартирах и большинстве частных домов. Из-за большой потребляемой мощности во всех современных плитах предусматривается возможность подключения не только к однофазной сети 220 В, но и к 380 В. Так как чаще всего используется однофазное подключение, такая схема и идет в собранном виде с завода.

Первые три контакта (с обозначениями L1 L2 L3) объединяются между собой перемычкой и на любой из них подключается фаза из кабеля, а нулевой провод подключается на четвертый или пятый контакт (N1 N2), которые также объединены перемычкой. Заземляющий проводник подключается на шестой контакт с соответствующим значком.

По обще принятым нормам в кабеле для подключения электроплиты ноль будет  синего цвета, земля- желто-зеленного, фаза- красного, черного, коричневого или других цветов.

Но всегда стоит убедится перед подключением в расцветке жил при помощи бирки на кабеле или технического паспорта, в котором будет указано какого цвета ноль (N) и фаза (L).

Иногда с электроплиты может выходить 5 проводов , из которых заземляющий будет одиночный, а на ноль и фазу будут выходить провода попарно.

При однофазном подключении электроплиты, если перепутать при подключении местами ноль и фазу, то это никак не отразится на работе электроплиты. Но ни в коем случае нельзя для вашей же безопасности, на заземляющий контакт подключать фазу. Если перепутать ноль с заземлением в розетке или вилке, тогда будет выбивать УЗО или Диф автомат .

Неслучайно заземляющий контакт в розетке находится отдельно. Конструкция вилки и розетки предусматривает только один вариант подключения, в отличии от обычной электрической розетки, в которой можно перевернуть вилку при включении.

Рассмотрим самые распространенные варианты розеток и вилок для электрических плит и методы их подключения:

  1. Розетка российского или украинского производства марки РС 32. Заземляющий контакт будет верхним, он повернут к двум другим на на 90 градусов.  В вилке нулевой провод с синей полосой подключается к левому контакту, так же он подключается и в розетке. Фаза подключается в вилке к правому контакту и также в розетке.
  2. Розетка для электроплиты белорусского производства. В ней контакты расположены под углом 120 градусов к друг другу.  Самый верхний контакт заземляющий PE. Ноль аналогично в розетке слева, а фаза справа. Если посмотреть на вилку, то из-за зеркальности- они меняются местами.
  3. Розетка зарубежного производителя legrand однофазная марки 2P+E, 32А . Она отличается надежностью и красивым внешним видом, рекомендуется для квартир с евро ремонтом.  В розетке Legrand заземляющий контакт прямоугольного сечения и находится снизу. Фаза справа и ноль слева в розетке с круглым сечением.

Кабель в двойной изоляции в вилке фиксируется специальным хомутом, который надежно его там удерживает.

Как подключить электроплиту лысьва. Самостоятельное подключение электрической плиты

Перед тем как начать любые работы по подключению к сети электрического оборудования, нужно тщательно изучить технический паспорт изделия, который должен обязательно прилагаться, а также ознакомиться с такими нормативными документами как ПУЭ 7 издания и ПТЭЭП.

Пошаговая инструкция подключения электроплит electrolux ekc (электролюкс), zanussi (занусси), hansa (ханса), gorenje (горение), bosch (бош), ariston (аристон), beko (веко), hotpoint, indesit (индезит), greta, kaiser (кайзер), aeg, норд эп, самсунг к электросети:

Шаг 1 — Кабели питания, автоматический выключатель и УЗО

Подвод питания электроплиты должен осуществляться независимым кабелем, идущим напрямую в распределительный щит квартиры. Для прокладки кабеля от щита к розетке, можно использовать кабеля марок: ВВГ; ВВГ-нг; ПВС; ШВВП. А от розетки к плите, лучше подключить многожильными проводами, например ПВС или КГ, которые более устойчивые к излому при многократном изгибе во время эксплуатации.

Сечение кабеля зависит он напряжение сети, количества фаз и потребляемой мощности. Зная эти параметры, можно подобрать подходящий кабель из таблицы. Сечение проводников лучше брать с запасом на один порядок больше.

Таблица: подбор сечения кабеля

Подключение должно осуществляться от отдельного автоматического выключателя. Номинальный ток автомата должен быть выше на один номинал, чем ток потребления электроплиты.

Все характеристики электроплиты можно найти в технической документации которая прилагается при покупке, так же их указывают на корпусе. Время-токовая характеристика автоматического выключателя должна быть группы С.

Так же желательно установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое обезопасит человека от поражения электрическим током, при случайном прикосновении к неисправному оборудованию. УЗО устанавливается рядом с автоматическим выключателем, и подключается после него. Его номинал должен быть на порядок меньше, чем автомат. Ток утечки на землю не более 30 мА. Все винтовые зажимы должны быть тщательно зажаты, так как через них будет проходить большой ток.

Шаг 2 — Установка розетки

Далеко не в каждой квартире, на кухне есть силовая розетка, предназначенная для подключения мощной техники, потребляющей более 3 кВт. Обычно это однофазная силовая розетка, которая рассчитана на номинальный ток 32 А или 40 А.

Предлагаем рассмотреть, как правильно выбрать и установить розетку для электрической плиты :

  1. Розетка должна быть выполнена из качественных материалов, и обеспечивать надежный электрический контакт.
  2. Количество контактов должно соответствовать количеству жил проводов. Запрещается соединять провода вместе, подключая их к одному контакту.
  3. Для подключения розетки используйте только медный кабель.
  4. Сечение кабеля должно соответствовать таблице приведенной выше.
  5. Розетка устанавливается на ровную, не горючую поверхность.
  6. Если у вас кирпичная стена, накладную розетку желательно установить на специальную подкладку, это не даст основанию розетки треснуть при монтаже.
  7. Не устанавливайте розетку слишком близко к горячим поверхностям, рукомойникам, железным трубам, оконным и дверным проемам.
  8. При замене старой розетке, убедитесь что изоляция проводов не повреждена и нет следов перегрева кабеля.
  9. Цвета проводов должны совпадать назначению проводов, как в розетке, так и в вилке.
  10. Все винтовые зажимы должны быть закреплены должным образом. Многожильные провода следует предварительно пропаять паяльником, в месте их крепления к контактам розетки.
  11. После установки розетки, убедитесь в правильности подключения проводов. С помощью мультиметра проверьте отсутствия короткого замыкания.

Как подключить электроплиту в частном доме. Схема и способы подключения

Распространено однофазное подключение печки. Чтобы подключить электроплиту таким методом, клеммы 1,2,3 и затем 4,5 объединяются медными перемычками с сечением больше 6 мм². Эти элементы входят в продажный комплект. Фазная жила окрашена в черный, коричневый или серый цвет и связывается с зажимом 1, 2 или 3. Нулевой провод синего колера нужно стыковать к 5 или 4 клемме. Заземляющая оплетка зеленого цвета крепится к контакту 6.

Болты затягиваются с усилием, т. к. некачественная стыковка ведет к обгоранию изоляции и пожару. В варианте схемы подключения электроплиты при питании от розетки фазный провод крепится к клемме L, ноль идет на зажим N. Жила заземления подсоединяется к соответствующему контакту, который показан рисунком заземления, литерами РЕ.

Двухфазная схема используется редко. Перед тем как правильно подключить печку, нужно определиться, что фаза В не используется, есть только А и С. Медной перемычкой замыкают зажимы 1, 2, к ним крепят рабочий провод А, фаза С переходит на клемму 3. Дальнейшее подсоединение аналогично однофазному способу. Двухфазная схема применяется в частных строениях, но и в квартирах такой вариант не исключается, если проводка выполнена четырехжильным кабелем. Правильность соединения проводов:

  • желтая жила идет к клеммам L1 и L2, связанным перемычкой — фаза А;
  • красная проволока крепится к зажиму L3 — рабочий контур С;
  • синяя оплетка стыкуется с нулевым контактом — нулевая цепь;
  • зеленый цвет — заземление.

На вилке в таком варианте присутствует 4 рожка.

Варочная панель и духовка подключаются трехфазной схемой, способ применяется как вариант подключения электроплиты в частных домовладениях или многоэтажках старого типа. Берется 4- или 5-жильный провод, при этом между фазой и нулем напряжение 220 В, а посередине рабочих фаз показатель 380 В. Подключение происходит в следующем порядке:

  • жилы под напряжением С, В, А крепят к зажимам с цифрами 3, 2 и 1, соответственно;
  • клеммы 5, 4 и 6 соединяются как в однофазном варианте.

Подключение электроплиты напрямую. Подбираем место для электроплиты

Перед тем, как выбрать место для установки плиты, поинтересуйтесь у хозяйки, как для нее будет удобно. Именно здесь она будет создавать свои кулинарные шедевры, ее мнение важно учитывать, однако, при всем том, нужно следовать некоторым правилам, а именно:

Если пол кухни имеет неровности или приступы, предварительно необходимо подровнять площадку для плиты, или подобрать ровный участок.

Хотя плита имеет специальные, регулируемые ножки, с помощью который вы будет настраивать положение относительно уровня горизонта, будет проще это сделать, если плоскость пола будет достаточно ровной, чем потом выстраивать ненужные подставки и подкладки.

Очень удобно, если имеется возможность двигать плиту без отключения от электросети. Если же выполнено подключение электроплиты напрямую, без специальных розеток, необходимо предусмотреть достаточную длину кабеля.

У вас должна оставаться возможность делать уборку, а также свобода доступа к плите с целью технического обслуживания.

Внимательно отнеситесь к окружающим плиту предметам интерьера: они не должны портиться от перегрева. Выбирая место установки, помните о пожарной безопасности.

Плита в процессе работы излучает мощное электромагнитное поле, поэтому будет лучше, если рядом не будет радиоприборов чувствительных к излучению.

Ключевым моментов в выборе места является система вентиляции – вытяжка, если она уже имеется, то без серьезной перестройки всей кухни вариантов расположения плиты остается минимум. При строительстве дома, заранее планируйте, где и что будете устанавливать.

Подключение электроплиты через клеммник. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА КЛЕММНИК К ПИТАЮЩЕМУ КАБЕЛЮ

Подключить электроплиту без розетки, сразу на клеммник проще всего, довольно часто монтажники поступают именно так. В принципе, если соблюдать простые правила, данный вид соединения будет достаточно надежным. В этом нет ничего сложного, сейчас я подробно опишу все этапы подключения, и вы сможете сделать это самостоятельно.

В качестве примера монтажа, мы подключим к сети электроплиту GEFEST (Гефест), которая уже была установлена, но не подключена в новой квартире, в новостройке.

Плита оснащена шнуром питания с силовой вилкой, кроме того розетка, под эту вилку, так же идет в комплекте поставки.

На стене кухни, для подключения электроплиты, у нас размещена распределительная коробка, в которой и располагается силовой кабель. На данный момент, использование распределительной коробки, является наиболее рациональным оформлением электрического вывода. Таким образом достаточно удобно подключать и отдельную электроплиту, как у нас в примере, так и комплект из варочной панели и духового шкафа.

Кстати, если вы сами делаете электропроводку, то обязательно прочитайте ЭТУ статью, где мы подробно рассказываем о выборе кабеля и сечения его жил для варочной поверхности или электроплиты.

Если у вас нет расределительной коробки, а просто из стены выодит питающий кабель, подключения плиты выполняется точно так же.

В данном случае, заказчик вскоре планировал менять кухонный гарнитур, поэтому был выбран вариант подключения электроплиты к кабелю в распределительной коробке. Чтобы в будущем, при замене техники, можно было подключить туда сразу варочную панель, и духовку.

Итак, приступаем к монтажу. В первую очередь снимаем силовую вилку плиты. В одной из недавних статей мы подробно писали об установке такой силовой вилки, дак вот, по аналогии делается и её демонтаж.

В итоге должны остаться провода, как на изображении ниже, уже готовые для нового подключения. Если три жилы, значит подключение однофазное, а если больше, значит возможно подключение сразу к нескольким фазам.

Прежде чем заняться питающим кабелем, обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на нем. Отключите защитный автомат в электрощите, на электроплиту обычно стоит самый мощный.

Снимаем крышку с распределительной коробки. Для этого откручиваем крепежный болт в центре распредкоробки.

Внутри неё расположена клеммная колодка, с подключенными к ней проводами электрического кабеля.

Схема подключения у них следующая:

Черный провод (клемма с маркировкой 1) – Фаза

Синий провод (клемма с маркировкой N) – Ноль

Желто-зеленый провод (клемма с маркировкой заземления) – Заземление

Если же кроме этих проводников, дополнительные провода подходят и к клеммам 2 и 3, это значит, что проводка под плиту рассчитана на трехфазное подключение. Подробнее о видах маркировки в электрике, вы можете узнать ЗДЕСЬ.

Видео как подключить электроплиту

Переключатель электроплиты мечта схема работы. Алгоритм поиска неисправностей. Подключение мощной электроплитки

С каждым годом всё большее количество людей решается на подключение электроплиты. Это и не удивительно. Современные технологии, используемые при их создании, позволяют добиться немалой экономии.

Представим, что вы уже приобрели электроплиту, и вам нужно её подключить. В таком случае необходимо в первую очередь внимательно прочитать инструкцию. Именно там указывается рабочая схема подключения.

Внимание
! Электроплиты потребляют большой объём электрической энергии в сравнении с другими бытовыми приборами, и это необходимо учитывать при подключении по схеме.

Алгоритм подключения

Перед тем как перейти к непосредственному подключению электроплиты по схеме, необходимо ознакомиться с рядом документов:

  • ПУЭ 7,
  • ПТЭЭП,
  • технический паспорт.

Только после этого вы сможете правильно воспользоваться данной инструкцией. В противном случае вы рискуете не только потерять гарантию на электроплиту, но и подвергнуть себя опасности.

Шаг 1. Выбираем провода

Провод питания согласно схеме, должен быть независимым. Проще говоря, его необходимо напрямую пустить в распределительный щиток. В противном случае проводка может просто перегореть, спровоцировав, таким образом, пожар.

Если у вас в доме нет выделенной линии, то вы можете использовать такие типы проводов:

В свою очередь, чтобы осуществить подключение электроплиты от розетки согласно схеме, нужно использовать кабель типа ПВС. Если вы его не сможете найти, то подойдёт и КГ. Кстати, последний обладает куда большей устойчивостью к изломам. В процессе эксплуатации он может изгибаться множество раз. Вреда от этого не будет.

Когда вы подбираете сечение кабеля для подключения электроплиты, то в расчёт необходимо взять три основных параметра:

  • количество фаз,
  • напряжение сети,
  • потребляемую мощность.

Просто посмотрите в таблицу ниже и подберите подходящий для подключения электроплиты по схеме кабель. При этом лучше предусмотреть небольшой запас мощности, так как перепады в сети — это обычное дело.

Также при подключении электроплиты по схеме своими руками необходимо знать о некоторых нюансах. Во-первых, все операции нужно проводить независимо от автоматического выключателя. Во-вторых, номинал подачи тока должен быть выше на одну единицу, чем потребление аппарата.

Технические характеристики электроплиты вы можете найти в соответствующей документации, которая должна идти к прибору в комплекте поставки
. Также все параметры указываются на корпусе.

Внимание
! Автоматический выключатель должен принадлежать к группе C.

При подключении электроплиты по схеме необходимо озаботиться о наличии УЗО. Оно позволит защитить вас и вашу семью от удара электричеством в процессе эксплуатации прибора.

УЗО нужно установить неподалёку от автовыключателя. Подключение устройства защитного отключения возможно только после установки автоматического выключателя. Особое внимание уделите винтовым зажимам.
Они должны быть надёжно зафиксированы.

Шаг 2. Делаем розетку

В идеале у вас на кухне уже должна быть розетка, через которую можно осуществить подключение электроплиты согласно схеме. Но к сожалению, разъёмами нужной мощности оборудованы далеко не все квартиры, поэтому иногда об этом приходится позаботиться самостоятельно.

Внимание
! Вам нужна розетка, которая сможет обеспечить питание электротехники с мощностью свыше 3 кВт.

В большинстве случаев на кухне устанавливается однофазная розетка. Её более чем достаточно, чтобы обеспечить подключение электроплиты по стандартной схеме. При этом минимальный номинальный ток должен составлять не менее чем 32 А
. В идеале необходимо 40.

Розетка, которую вы будете использовать для подключения электроплиты по схеме должна быть сделана с качественных материалов. Также должен обеспечиваться электрический контакт.

Очень важно чтобы количество жил было таким же, как и количество проводов. Ни при каких обстоятельствах нельзя соединять провода вместе, чтобы стало возможным подключение к одному контакту. Это может привести к пожароопасной ситуации.

При подключении разрешается использовать только медный провод. При этом сечение провода должно соответствовать табличным показателям. Саму розетку нужно установить на ровной поверхности. При этом материалов с высокой горючестью поблизости быть не должно.

Совет
! При установке на кирпичную стену желательно использовать прокладку, чтобы основание розетки не треснуло.

Нельзя устанавливать розетку для подключения электроплиты по схеме возле рукомойника. Это не соответствует правилам безопасности. Брызги могут попасть на оголённый кабель и вызвать замыкание.

Также розетка не должна быть установлена слишком близко к железным трубам. Это же относится к дверным и оконным проёмам. От правильного выбора места для установки зависит безопасная эксплуатация прибора.

Когда вы закончите установку розетки для подключения электроплиты по схеме, проверьте изоляцию. Кабели не должны быть повреждены. Только после этого включайте плиту.

Внимание
! В идеале цвета проводов в вилке должны совпадать с цветами кабелей в розетке.

Отдельное внимание уделите винтовым зажимам, они должны быть закреплены должным образом.
Мало того, при установке розетки, для подключения электроплиты необходимо каждый многожильный кабель дополнительно пропаять. Пайку нужно делать там, где они крепятся к контактам.

В том, насколько правильно вы подключили провода, вам позволит убедиться мультиметр. Как только предварительная проверка завершится, можно будет включить автоматический выключатель.

Шаг 3. Подключение к плите

Чтобы подключить электроплиту к кабелю питания, вам, конечно же, понадобится схема. Точный рисунок подключения должен быть в техническом паспорте. После того как вы его найдёте нужно будет найти на задней панели маленькую крышку и открутить её. Под ней вы найдёте клеммы проводов.

Теперь можно закрепить провода для подключения электроплиты согласно схеме. Но перед этим необходимо закрепить все кабели. В противном случае неаккуратным движением вы их просто вырвите.

Внимание
! Для креплений на корпусе электроплиты есть специальные зажимы.

Подключение проводов зависит от количества фаз. Для сопряжения нужно использовать медные перемычки. Обычно они идут вместе с клеммной колодкой. По имеющейся у вас схеме установите соединения. После этого затяните винты.

Обычно в документации или на самой крышке имеется схема, с помощью которой вы сможете подключить плиту. При этом цвета подключаемых кабелей в идеале должны соответствовать друг другу.

В первую очередь нужно подключить заземление. Обычно этот провод имеет салатовый цвет (смесь желтого и зелёного). После этого можно подсоединить нейтраль. Синий кабель подключается третьим. Только после этого можно переходить к фазным проводам. Последовательность следующая:

  • коричневый,
  • чёрный,
  • чёрный.

В процессе подсоединения необходимо сохранять предельную осторожность, так как неправильный контакт может привести к выходу из строя плиты или проводки. В конце работ крышка закрывается.

Общие схемы подключения к сети

Пожалуй, это самая простая схема подсоединения к однофазной сети, для того чтобы подключить питание вам понадобится:

  1. Установить перемычки на клеммы L1 и L2, L2 и L3.
  2. К L2 подсоединить коричневый провод под фазу.
  3. Установить перемычку на N1 и N2.
  4. К N2 подключить нейтраль.
  5. На заземляющий контакт выводится провод заземления.

При этом вы должны помнить, что это общая схема. Во многих схемах, которые идут вместе с документацией могут быть другие названия клемм
. Мало того, даже их количество может быть разным.

Если вам нужно будет подключить плиту к трёхфазной сети, то схема будет немного отличаться. У вас будет три фазы, которые нужно просто подсоединить к трём клеммам L1-L3. При этом в процессе монтажа никакие перемычки не нужны. N1 и N2 вместе с PE подключаются к советующим контактам.

С двухфазной сетью нужно будет установить перемычку на L1 и L2. После этого вы сможете подключить к ним фазу A. Соответственно на C будет выходить L3. Все остальные провода можно подключать по аналогии с предыдущими сетями.

Итоги

Подключить электроплиту к сети не так-то уж и сложно. Мало того, это возможно в квартирах и домах, где по проекту не были предусмотрены розетки такого типа. Но чтобы это стало возможным необходимо использовать качественные комплектующие и учитывать важные нюансы вроде количества фаз в сети.

Из данной статьи вы узнаете сложно или подключить электроплитку самому, схемы и способы подключения (без розетки и с розеткой), какие существуют требование к электропроводке, меры безопасности и много другое.

В чем удобство электрических плит

Основным элементом на кухне всегда была плита, ведь без нее понятие «кухня» теряет свой смысл. В газифицированных домах в основном применяются газовые плиты, но последнее время все больше людей отдает предпочтение электрическим.

Электрические плиты удобны в управлении, отлично справляются со своей задачей, и являются безопасными, но только при условии правильного подключения.

Приобретая новую электрическую плиту, многие магазины предоставляют услуги электрика, который выполняет подключение.

Даже если такая услуга и не предоставляется, то продавцы настоятельно рекомендуют для подключения прибора воспользоваться услугами электрика.

И все это потому что современная электрическая плита является очень мощным потребителем электроэнергии, а значит – к безопасности ее подключения предъявляются особые требования.

Но необязательно вызывать мастера, даже при базовых знаниях в области электрики подключить этот прибор самостоятельно вполне можно, особых сложностей в этом нет, но должны соблюдаться некоторые условия.

Особенности и условия процесса подключения

Первое и одно из самых важных условий – возможность проводки выдерживать значительные нагрузки.

В доме или квартире должна быть проложена медная многожильная проводка сечением не менее 4 мм. кв. Если мощность плиты значительна – то необходим провод уже 6 мм. кв. сечением.

Лучшим вариантом будет прокладка отдельной линии для запитывания, что позволит не нагружать общую проводку дома, особенно если он старой постройки, и проводка не рассчитана на значительные нагрузки.

Второе условие – способность работать со значительными нагрузками.

Поэтому проводку, которая будет запитывать плиту, следует подключать к автомату с самым большим значением по силе тока, или же под нее установить в распределительный щиток дополнительный мощный автомат.

При этом значение по силе тока у автомата должно быть выше на один номинал, чем данный параметр плиты, чтобы избежать критических нагрузок. То есть, при подключении прибора с потребляемой силой тока в 20 А, используется автомат на 25 А.

Третье условие – наличие дополнительных средств защиты. Ими могут выступать дифференциальные автоматы или же устройство защитного отключения.

Последнее условие – правильность подключения. Плиту можно подключать к розетке, что обеспечивает некое удобство, позволяя в любой момент ее отключить.

Но розетка и вилка должны быть силовыми, способными работать при нагрузках.

Обязательно к распределительному щитку должно быть подведено заземление.

Также посредством вилки и розетки можно подключать не особо мощные электроплиты.

Если же устройство обладает большой мощностью, то лучше для его запитки использовать клеммник. Он способен выдерживать большие нагрузки.

Но такое соединение является неразъемным, для обесточивания плиты необходимо будет отключать автомат.

Но все же такое соединение более надежное и безопасное, поэтому его лучше использовать даже при подключении приборов средней и малой мощности.

Еще один способ подключения – «напрямую». Подойдет в тех случаях, когда производитель плиты не укомплектовал ее силовым кабелем. В таких случаях провод, идущий от автомата можно подключать непосредственно к плите, избегая дополнительных соединений.

Меры безопасности

При подключении важно серьезно подходить к мерам безопасности. Проводка, розетка с вилкой или клеммник должны быть рассчитаны на значительные нагрузки.

Самое главное нужно правильно подобрать сечение кабеля.

Обязательно использование защитных средств, причем значение силы тока того же (УЗО) должно быть на номинал ниже, чем автомата.

Все соединения должны быть хорошо закрученными, слабые незатянутые болты или винты при подключении проводки не допускаются.

Важно также не перепутать проводку при подключении к плите, розетке, вилке УЗО и автомату.

Подведем небольшой итог.

Чтобы электроплита работала с максимальной безопасностью, следует обеспечить подвод электроэнергии к ней с соответствующими параметрами – проводка, розетка и автомат должны выдерживать нагрузку больше, чем создает электроплита, а вот УЗО по силе тока должен максимально быть приближенным к данному параметру электроприбора. И лучше, если для запитки электроплиты используется отдельная линия и автомат.

Но соблюдения условий недостаточно, еще необходимо правильно подключить проводку. Ведь плиты могут работать от однофазной сети или трехфазной, встречаются также и двухфазные плиты, и важно правильно все соединить.

Схемы подключения

Хорошо, если производитель укомплектовал свою продукцию силовым кабелем. Подключить ее не составит труда, поскольку останется только правильно распределить провода в вилке или на клеммнике, но часто такой кабель отсутствует, и его приходится приобретать отдельно и самостоятельно подключать.

Подключение к однофазной сети

В электрической плите под защитной крышкой располагаются контакты, к которым и подключается провод.

Для однофазной сети этот кабель должен быть трехжильным.

Одна жила – фаза, вторая – ноль, третья – заземление. В кабеле каждая жила имеет свою окраску. Важно запомнить, что жила для ноля всегда имеет синий или голубой окрас, а заземление – желто-зеленый.

В плите же контактов для соединения обычно больше, но каждый из них имеет свое обозначение.

Все выводы, маркированные буквой «L» являются фазными, сколько бы их ни было, ноль маркируется буквой «N», их может быть тоже несколько, заземление же обозначается буквами «РЕ», обычно это один вывод.

Зная это, можно легко подключить кабель. Если, к примеру, выводов «L» несколько, а фаза в однофазной сети только одна, то необходимо воспользоваться перемычками, которые идут в комплекте с плитой.

Вначале подключаем провод заземления к выводу «РЕ», затем – ноль к выводу «N».

Если таких выводов несколько, используем перемычку, соединяя их между собой, а затем к одному из выводов подсоединяем синий провод.

Последней подключается фаза. Соединяем перемычкой все выводы, обозначенные буквой «L» (если их три, то они обозначаются как «L1» «L2» «L3»).

После соединения подключаем провод фазы. В трехжильном кабеле он может иметь коричневый, серый или черный цвет.

Подключение к двухфазной сети

Редкий, но все же встречающийся метод подключения.

Схема подключения к электроплите, работающей от двухфазной сети, несколько иная, поскольку для этого необходим кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.

Подключение производится так: подсоединяем провод заземления, затем используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.

Если в плите имеется три фазных вывода, то два из них соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся третий вывод – второй провод фазы.

Подключение к трехфазной сети

Для подключения плиты, работающей от трехфазной сети, необходим кабель с 5 жилами, 3 из которых будут фазами, другие два – земля и ноль.

Снова вначале подключаем заземление и ноль, предварительно замкнув перемычкой выводы ноля, если их несколько.

К трем фазным выводам подключаем по одному проводу фазы.

Расцветка фазных проводов может быть разной, но важно запомнить, что нулевой провод – всегда синий или голубой, а провод заземления – желто-зеленый.

Помня это, можно легко подключить кабель к плите, и неважно, от какой сети она работает.

Полная схема подключения через розетку

Теперь же рассмотрим полную схему подключения электроплиты, для примера возьмем модель, работающую от сети 220 В (однофазную), причем для нее проложим отдельную линию.

Вначале подключим ее при помощи розетки. Перед началом работ распределительный щиток в обязательном порядке обесточивается.

Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке.

К нему подключаем фазный и нулевой провода, земля должна подсоединяется к заземлению дома или квартиры.

По поводу заземления – чуть ниже. Сразу за автоматом последовательно подключаем УЗО и закрепляем его.

Затем провод протягивается к месту установки розетки. Сделать это можно открытым способом (при помощи гофрированной трубки или пластикового короба).

Розетка и вилка для однофазной сети должны быть силовые – трехконтактные.

При подключении проводов к розетке, следует не попутать провода. Земля должна подсоединятся к контакту заземления, ноль – к нулевому контакту, а фаза – к фазному.

И обязательно нужно проследить, чтобы к вилке кабель от плиты подключался соответствующим образом. Очень важно не попутать проводку.

Розетку закрепляем на стене, важно чтобы она находилась на удалении от металлических конструкций (трубы или батареи отопления), на нее не воздействовали источники тепла, и не попадала вода.

Затем подключаем силовой кабель вместе с вилкой к плите. После этого внимательно проверяем все соединения, они должны быть хорошо затянуты, все элементы схемы – надежно закреплены.

После включения плиты на полную мощность, все отключается и проверяются все элементы на нагрев.

Подключение без розетки

Подключение плиты без использования розетки, а при помощи клеммника практически не отличается.

Подсоединяется провод к автомату, затее врезается УЗО, и провод тянется к месту установки плиты.

В стене проделывается углубление, в которое устанавливается защитная коробка. В эту коробку помещается клеммник.

К нему подводится и подсоединяется провод, идущий от распределительного щитка, а также кабель от плиты.

В клеммнике они закрепляются, важно не перепутать где какой провод.

После этого защитная коробка закрывается крышкой. Ну а далее – проверка работоспособности.

Примечательно, что схема подключения электрических плит практически одинакова.

Многим известны электроплиты Hansa и «Мечта». Покупатели часто спрашивают, как их правильно подключить.

Так как моделей плит много, сложно предположить, какую именно вы приобрели. Но все возможные способы подключения мы описали выше.

Смотрите потребляемую мощность и на какую проводку ваша модель рассчитана (однофазная, двухфазная или трехфазная) и применяйте наши рекомендации.

Плита Hansa зарубежного производителя подключается к сети, как и отечественная плита «Мечта». Важно только правильно выбрать проводку и все остальные элементы, входящие в линию запитки.

Пару слов о заземлении

Теперь по поводу заземления. Поскольку мощность прибора – большая, то заземление необходимо. Один из вариантов подключения электроплиты к заземлению – это воспользоваться общим заземлением дома, если таковое имеется.

Для этого лучше обратиться в ЖЭК и поинтересоваться, подключен ли ваш распределительный щиток к заземлению дома.

При утвердительном ответе останется только провод земли подсоединить к заземлению щитка.

Выявить его несложно – обычно это толстый провод. Подсоединенный к корпусу щитка при помощи болтового соединения. К этому подсоединению и подключается провод земли.

Если же заземления в доме нет, но при этом вы проживаете на первом этаже или в частном доме, то заземление можно сделать и самому.

Если коротко – то в землю возле квартиры забиваются три прута, они соединяются между собой металлической лентой.

К этой ленте прикрепляется стальная проволока, которую прокладывают к квартире. А уже к этой проволоке подсоединяется провод заземления.

Более подробно об изготовлении заземления для дома можно .

Самостоятельное подключение электроплиты расписано в общих чертах. В процессе же может возникнуть много нюансов.
К примеру, решено подключать плиту к общей сети дома, но выяснилось, что она – алюминиевая и на такие нагрузки не засчитана.

Или же автоматы в распределительном щитке слабые. Как вариант – в квартире нет заземления и провести его пока невозможно.
Все это нужно учитывать, но при правильном подходе – эти проблемы решаемы.

Еще в каменном веке, человек понял, что мясо, которое поджарилось в огне, значительно вкуснее сырого мяса. С тех пор люди научились готовить пищу на огне, постепенно добавляя своеобразные приправы и новые ингредиенты, так появилась кулинария. Прошли века тысячелетия, но технология не изменилась, изменились только условия. Сейчас почти у каждого из нас в доме есть плита — газовая или электрическая. Электроплита имеет свои достоинства и особенности, в отличии от газовой, она более безопасна, меньше рисков пожара и отравления угарным газом. Хотя и она может привести к возгоранию при неосторожном обращении, так как визуально не заметно — включена она или нет.

Электроплита состоит из рабочего стола, на котором расположены 4 конфорки. Чаще всего каждая делается на определенную мощность, которая отличается от соседних конфорок. Конфорки имеют разные диаметры, очень часто конфоркой служит ТЭН — нагревательный элемент. На рабочий стол может одеваться сетка, она для удобства пользования. Мощность каждой конфорки главным образом зависит от конкретного типа.

Чугунные конфорки делают из сплавов разных металлов (железо, медь алюминий), они как правило более мощные (900-1600вт), конфорки в виде спирали (ТЭН) делают обычно на мощность 400-600 вт.

В духовке электроплитки установлены 2 нагревателя, часто в виде прямоугольных тэнов. Мощность одного такого тэна в районах 1000-1700 вт. Нагревательные элементы духовки расположены в вертикальном положении. В духовке также имеется подсветка, для наблюдения за процессом приготовления пищи. На панели управления электроплиты можно увидеть ручки управления, которые предназначены для управления конфор и духовки. Рядом с каждой ручкой может находится встроенный индикатор, который уведомляет о включении определенной конфоры. Схема электроплитки:

В более старых моделях электроплит, ручка просто переключает режимы работы конфоры, в современных газовых плитах, где реализована цифровое управление, имеется система плавной регулировки температуры, а в последних новинках ручки и вовсе заменены на сенсоры. Ток, потребляемый электроплитой, может достигать 20 ампер при полной мощности и чтобы выдержать такой ток необходим хорошие, мощные контакты розетки и сетевой вилки. После установки электроплиты и подключения ее к розетке необходимо проверить фазу между «землей» и нулевой фазой, показания омметра должны быть бесконечность и 4-10 Ом соответственно. После этого можно подавать напряжение на электроплиту.

Приобретение электроплиты для кухни в квартире поставит перед владельцем проблему подключения устройства к сети. Инструкция рекомендует пригласить для этих целей специалиста. Но не всегда в этом есть необходимость. Схема подключения к сети доступна для понимания и может быть реализована самостоятельно. Она одинаково применима для обычной электроплиты, с ее помощью можно подключить:

  • варочную панель,
  • индукционную плиту,
  • стеклокерамическую.

Чтобы правильно подключить новое приобретение своими руками необходимо потратить время и ознакомиться с алгоритмом действий. Он несложен и включает несколько этапов:

  1. Выбор места установки.
  2. Общие требования.
  3. Установка УЗО и автомата.
  4. Монтаж кабеля.
  5. Выбор типа соединения.
  6. Схемы подключения.

Прежде чем подключить плиту или варочную панель следует правильно определить место ее будущего размещения в квартире относительно места подсоединения, соседства с холодильником и другими бытовыми приборами:

  • Площадка, на которой планируется установить стационарную модель должна быть максимально ровной, чтобы при регулировке ножек обеспечивать устойчивое горизонтальное положение.
  • Длина провода и расстояние от места подключения до устройства должны позволить свободно перемещать прибор без отключения.
  • Тен обычной электроплиты может разогреваться до 100°C, поэтому не рекомендуется размещать электроплиту или варочную панель рядом с холодильником.
  • Разогретый тен может привести к оплавлению пластиковых предметов обстановки.
  • Индукционную плиту или аналогичную варочную панель так же нежелательно ставит рядом с холодильником или другими бытовыми приборами, генерируемое ею электромагнитное поле негативно влияет на их работу.

Общие требования

Правильно подключить электроплиту или варочную панель своими руками не получиться без соблюдения определенных требований к оборудованию. В квартире это можно сделать существенно проще и быстрее.

Обычно в квартире стандартной многоэтажки подключение подобных устройств к сети осуществляется уже смонтированным отдельным проводом, через специально предусмотренную розетку. Это сэкономит время и позволит быстро подключить плиту или варочную панель.

Владельцам частного дома выполнить все работы связанные с проводом, и установкой другого оборудования придется самостоятельно или с приглашением специалиста. В этом случае следует воспользоваться:

  • трехжильным кабелем с медным с сечением от 4-х до 6-ти мм в зависимости от его длины;
  • отдельным автоматом под электроплиту для установки в щитке на 32 или 40А в соответствии с сечением провода;
  • устройством защитного отключения;
  • доступным способом заземления.

Устройство защитного отключения и автомат

УЗО и автоотключатель являются обязательным элементом комплекта, который используется, чтобы самостоятельно подсоединить любой бытовой прибор к сети. Их наличие убережет прибор от перепадов напряжения в сети и преждевременного выхода из строя:

  • Ставятся они рядом на монтажную рейку до счетчика.
  • Номинальное значение УЗО должно быть больше автомата.
  • УЗО соединяется со счетчиком верхние фазное и нулевое крепление соответственно.
  • Нижние клеммы используются для соединения с автоматом и выводятся на ноль.
  • Если используется однополюсный автомат, нулевая клемма УЗО соединяется с нулевой шиной.
  • При двухполюсном соединяется нулевой клеммой с соответствующим контактом автомата.
  • На нижние крепления автомата ставятся фазная и нулевая жилы трехжильного провода.
  • Если автомат однополюсный нулевой провод уходит на соответствующую шину.
  • Желто зеленая или зеленая предназначена для заземления.

Монтаж кабеля

Чтобы соединить розетку или клеммник кабелем с электрощитом потребуется самостоятельно проштробить стену. На скрытую в стене укладку придется потратить время, но она не испортит интерьера. Альтернативный и менее хлопотный вариант, чаще используемый для дома с деревянными стенами, предполагает использование внешнего короба. Штробление и укладка в коробе выполняются по кратчайшему маршруту.

Тип соединения электроплиты

Перед началом установки нужно определит, каким типом соединения лучше воспользоваться. Устанавливать электроплиту или варочную панель в квартире или на кухне частного дома можно с тремя типами подсоединения к сети:

  • прямым подключением;
  • через клеммную коробу;
  • через розетку.

Прямое включение

Данный вариант можно применять, если нет необходимости отключать плиту или варочную панель от общей сети. Он считается самым безопасным. Отсутствие дополнительных соединений снижает риск перегрева. Если отдельное отключение необходимо, то придется устанавливать клеммную коробку или розетку.

Как устанавливать клеммную коробку

Современную плиту рекомендуется подсоединять к сети без включения в розетку через качественную клеммную колодку. Можно использовать колодку в монтажной коробке, которая монтируется снаружи на стене или металлическую коробку для скрытой установки. Коробка ставится на расстоянии двух метров от электроплиты, на высоте не мене 0,6 метра от пола.

Включение через розетку

Распространенным вариантом подсоединения к сети является включение через розетку с обязательным использованием заземления.

Для этих целей в квартире или на кухне частного дома можно использовать розетку 3 типов.

Отечественного производства с верхним расположением заземления, развернутым на 90°.

Белорусского производства, которая отличается разворотом контактов на 120° относительно друг друга.

Европейского типа, где контакт для заземления находится внизу и имеет плоское сечение.

Если необходимость в монтаже проводки своими руками отсутствует, соответствующее оборудование в квартире или на кухне частного дома уже имеется, розетку необходимо проверить на фазу. Это делается с помощью электротестера.

Схемы

Вне зависимости от способа подключения через розетку или клемник плиту или варочную панель можно подключить к сети по трем схемам:

  • однофазной;
  • двухфазной;
  • трехфазной.

Для приборов на 220В используется однофазная схема, на 380В двух или трехфазные варианты. Перед тем как подключить электроплиту или варочную панель, ее придется развернуть тыльной стороной и снять защитную крышку с клеммной коробки. Возможные схемы подключения обычно указаны на оборотной стороне устройства.

Одна фаза

Это самый распространенный вариант в квартире многоэтажки. Его можно использовать, когда стыковка выполняется трехжильным проводом. Оно легко выполняется своими руками. Чтобы правильно подключить устройство необходимо использовать перемычки. Они обычно идут в комплекте и зажаты болтами в клеммной коробке. Если их нет, можно приобрести медные перемычки с сечением 6-ть мм. Пять из шести винтов соединяются двумя шинами:

  • одна шина соединяет винты обозначенные литерой «L» под номерами 1, 2, 3;
  • вторая – используется для соединения номеров 4 и 5, обозначенных литерой «N»;
  • последний остается свободным и будет использоваться для заземления.

При соединении провода распределяются следующим образом:

  • фаза (черный или коричневый) на L1,2 или 3;
  • ноль (синий) на N4 или 5;
  • для заземления используется шестая клемма с обозначением PE.

Две фазы

Такая схема чаще применяется для частного дома, но ее можно использовать и в квартире. Стыковка выполняется четрехжильным проводом. В этом случае:

  • одна перемычка ставится на L1 и L2;
  • другая на N4 и N5;
  • L3 и винт для заземления остаются свободными.

Чтобы подключить такую схему:

  • желтая жила ставится на фазу A состоящую из клемм L1 и L2, соединенных перемычкой;
  • жила в красной обмотке идет на расположенную рядом клемму L3;
  • синего цвета ставится на нулевые N4 и N5, состыкованные перемычкой;
  • желто-зеленая предназначена для заземления.

Три фазы

Этот вариант предназначен для частного дома, в квартире такая схема применяется редко. Несмотря на внешнюю сложность его так же легко реализовать своими руками. Выполняется кабелем из четырех или пяти жил. Здесь используется только одна шина для соединения расположенных рядом нулевых клемм N1 и N2. Жилы нужно подключить в следующем порядке:

  1. на фазу A, контакт L1 идет желтая;
  2. на фазу B, контакт L2 – зеленая;
  3. на фазу C, контакт L3 – красная;
  4. для расположенных рядом нулевых клемм предназначена синяя;
  5. для заземления светло зеленая или желто-зеленая.

При выполнении всех перечисленных работ своими руками необходимо потратить время на консультации со специалистами. Это убережет от непоправимых ошибок и позволит сделать все правильно.

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве. Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи. Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку. Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается. Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы. Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Два других контакта — это «фаза» и «ноль». Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Рекомендуем также

electric — Могу ли я подключить заземление к нейтрали в трехпроводной розетке?

Перемычка нейтрали и заземления в розетке противоречит нормам. Это называется бутлегом. У вас есть несколько разных вариантов, чтобы довести это до кода (соответствующего электрическому кодексу NEC):

  1. Замените розетку на розетку GFCI и оставьте заземление розетки неподключенным. Это минимально опасно, риск заключается в том, что ваше тело находится где-то между горячим и нейтральным … но это защитит вас, если ток попытается течь между розеткой и устройствами на другой розетке (или заземлении).
  2. Добавьте дополнительный провод заземления. Провод должен быть подходящего калибра и идти к «заземляющему электроду» или к главной панели цепи. Есть еще несколько деталей, которым вам нужно будет следовать. Подробнее см. NEC 250.130 (C).
  3. Выполните повторную проводку розетки с трехжильным кабелем / кабелепроводом.
  4. Замените розетку на двухконтактную.

Имейте в виду, что заземление и нейтраль должны быть соединены вместе у служебного входа в ваш дом и больше нигде.

Разъем «заземления» часто подключается к шасси электрического оборудования, например к металлическому корпусу вашей духовки, лампы и т. Д. Одна опасность заключается в том, что нейтраль на самом деле не имеет тот же потенциал, что и земля. Нейтральная проводка вашего устройства имеет ненулевое сопротивление. Электрический ток, протекающий через ваше устройство, также течет через нейтральный провод. Ток, протекающий через нейтраль, вызывает повышение напряжения нейтрали (согласно закону Ома, напряжение = ток * сопротивление), что может привести к тому, что нейтраль окажется на несколько вольт над землей.Итак, если у вас есть правильно заземленное устройство, рядом с устройством, подключенным к вашей незаконной земле, вы можете шокировать себя, прикоснувшись к двум корпусам, поскольку они будут иметь разные потенциалы.

Вторая проблема с подключением заземления к нейтрали возникает, если нейтральный провод обрывается между розеткой и служебным входом. Если нейтраль обрывается, то подключенные к ней устройства приведут к приближению нейтрали к «горячему» напряжению. При подключении заземления к нейтрали это приведет к тому, что шасси вашего устройства будет находиться под «горячим» напряжением, что очень опасно.

electric — Можно ли иметь смешанные заземления и нейтрали на шинах в коробке выключателя?

Артикул 250 Заземление и соединение

II. Системное заземление

250.24 Заземление систем переменного тока, обслуживаемых службами.
(A) Заземление системы. Система электропроводки в помещении, снабженная заземленной сетью переменного тока, должна иметь провод заземляющего электрода, подключенный к заземленному рабочему проводу на каждой службе в соответствии с 250.24 (A) (1) — (A) (5).

(1) Общие. Подключение проводника заземляющего электрода должно быть выполнено в любой доступной точке от конца нагрузки воздушных проводов обслуживания, ответвления, подземных проводов обслуживания или стороны обслуживания к терминалу или шине, к которым заземленный провод обслуживания подключен в месте обслуживания, включительно. отключающие средства.

Это означает, что заземленная (нейтраль) от сети должна быть соединена с землей, и что соединение может быть выполнено путем соединения шины нейтрали с заземляющим электродом.

(5) Заземление со стороны нагрузки. Заземленный провод не должен подключаться к обычно не токоведущим металлическим частям оборудования, к заземляющему проводнику (ам) оборудования или повторно подключаться к заземлению на стороне нагрузки средств отключения обслуживания, за исключением случаев, разрешенных настоящей статьей.

Это означает, что заземленные (нейтральные) проводники должны быть заземлены только при главном рабочем выключателе.

Если главная сервисная панель находится в том же месте, где заземленный (нейтральный) провод соединен с заземляющим электродом, тогда нет проблем со смешиванием заземления и нейтрали на одной и той же шине (при условии, что имеется соответствующее количество проводники, оканчивающиеся под каждым наконечником).Если две шины не соединены; как и в любом другом месте, кроме основного отключения (исключения существуют), вы не можете их смешивать.

Обратите внимание, как заземленная и заземляющая шины подключены в главной сервисной панели. Это значит, что; электрически говоря, их можно рассматривать как одну шину. Это означает, что как заземленные (нейтраль), так и заземляющие проводники оборудования могут быть подключены к любой шине.

В субпанели шины расположены отдельно.Так что заземленные (нейтраль) и заземляющие жилы оборудования нельзя смешивать.

FAQ: нейтральный и заземляющий провода не взаимозаменяемы — FAQ

Продолжение обсуждения из «Текущие предложения устройств и лучшие цены»:

заземление и нейтраль — оба провода. если они не связаны вместе с другими цепями и не являются «домашним пробегом» обратно к панели, нет никакой разницы между двумя цепями, где они оба оказываются на одной и той же шине в коробке.

Это оба провода, но они служат для очень разных целей в схемах жилого дома.Один заземлен, а другой заземлен.

Если большая часть вашего опыта была связана с устройствами с батарейным питанием или в физической лаборатории, вы обычно работаете с постоянным током, и земля и нейтраль могут работать очень похожим образом. В таких условиях иногда можно услышать утверждение, что земля и нейтраль взаимозаменяемы.

Однако в доме заземление часто подключается к металлическому прибору, например, стиральной машине или тостеру, и обычно по нему проходит очень слабый ток.Его предназначение — использовать при неисправности в нормальной цепи под напряжением, чтобы дополнительный ток мог куда-то уйти.

Нейтраль будет обратной половиной цепи переменного тока под напряжением.

Таким образом, хотя они оба являются проводами, обычно они работают по-разному.

Перенаправление заземления в цепь под напряжением сопряжено с риском как отключения функции заземления, так и, возможно, подачи постоянного тока к этому металлическому прибору. Конечно, все зависит от конкретной электропроводки в конкретном доме.

См. Следующее:

манекены

Переменный ток в электронике: горячие, нейтральные и заземляющие провода — манекены

Прежде чем вы начнете работать с линейным напряжением в ваших электронных схемах, вам необходимо понять несколько деталей о том, как подключено большинство жилых и коммерческих зданий. Следующее описание применимо только к США; если вы в …

В США электрический код требует следующих инструкций производителя. Если в инструкции производителя требуется четыре провода, то попытка обойтись тремя проводами является преднамеренным нарушением правил.Не то, что нужно делать легкомысленно.

Если в инструкциях производителя указано, что нейтраль должна быть подключена к определенному входу переключателя, повторное подключение заземления является преднамеренным нарушением кода.

Дополнительные сведения о подключении сетевых коммутаторов см. В разделе часто задаваемых вопросов по подключению:

Итак, вам нужен автоматический выключатель света с проводным подключением, но вы не знаете, с чего начать. Что ж, вы попали в нужное место. Наиболее частым требованием к любому стационарному автоматическому выключателю света является нейтральный провод.Да, есть несколько… (читайте очень, очень, очень мало) переключателей, для которых не требуется нейтраль, но они ограничивают вас только лампой накаливания. Для тех из нас, кто использует светодиодные, люминесцентные или другие энергоэффективные лампы мощностью менее 20 Вт, НЕОБХОДИМА нейтраль!
Так на что это похоже?
[изображение]
Это схема выключателя с нейтральным ходом прямо на свет. Это не подходит для автоматических выключателей света с проводным подключением, и я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую, чтобы, если вы хотите автоматизировать свет, обратитесь к электрику и попросите его переключить нейтраль для вас.Это не так дорого, как вы думаете, и вы сэкономите…

Это может помочь вспомнить, что наша цель состоит не в том, чтобы включить отдельный выключатель, а в том, чтобы включить выключатель, одновременно поддерживая пожарную безопасность и целостность электрической безопасности всей системы электропроводки дома.

Отправлено с уважением.

Что такого особенного в обратной полярности?

Когда я осматриваю дома, где электротехник занимается любителями, есть большая вероятность, что я найду розетки с обратной полярностью.Это происходит, когда горячий и нейтральный провода перевертываются в розетке или перед розеткой. Обратная полярность создает потенциальную опасность поражения электрическим током, но обычно это несложный ремонт.

Краткое определение горячих и нейтральных проводов: В стандартной розетке, которая технически называется «дуплексной розеткой», есть два провода, по которым проходит электричество. Один из этих проводов подключен к земле или «заземлен», поэтому этот провод называется заземленным проводом. Этот провод обычно называют нейтральным, и он всегда должен быть белым.Другой провод не подключается к земле и называется незаземленным проводом или горячим проводом. Этот провод может быть любого цвета, кроме белого или зеленого, но обычно он черный или красный. Поскольку горячий провод замыкает цепь, соприкасаясь с землей, если вы коснетесь горячего провода и вы соприкоснетесь с землей (что почти всегда), вы станете частью цепи. Другими словами, вы будете шокированы.

Сценарий опасности поражения электрическим током №1: Я жарил английский кекс, и он застрял в моем тостере.Я смотрю в тостер и вижу, что нагревательные элементы выключены, поэтому я полагаю, что можно воткнуть нож в тостер, чтобы получить маффин. Я должен быть в безопасности, делая это, потому что переключатель, который контролирует поток электричества к нагревательным элементам в тостере, отключает горячую проволоку. К сожалению, мой тостер подключен к розетке с обратной полярностью, поэтому выключатель на моем тостере отключает нейтральный провод вместо горячего. Это означает, что на нагревательных элементах всегда есть электричество, которое просто ждет, пока какой-нибудь бедный сок воткнет нож, и это электричество будет проходить вверх по ножу, через мое тело и обратно на землю.Завтрак испорчен. Твоя мама была права, когда сказала тебе никогда этого не делать.

Сценарий опасности поражения электрическим током № 2: Я использую старую аварийную лампу, и мой палец случайно касается внешней стороны металлического патрубка, который удерживает лампочку на месте. Розетка всегда подключается к нейтральному проводу, так что ничего страшного … если только индикатор неисправности не подключен к розетке с обратной полярностью. В этом случае я получу шок. Если это произойдет, когда я лежу на полу гаража и работаю над своей машиной, есть большая вероятность, что это может быть последний шок, который я когда-либо испытывал.Это также может случиться со старыми настольными лампами с открытыми металлическими патронами.

Как исправить: Обратитесь к электрику. Электрик проверит цвет проводов, идущих в розетку. Если белый провод подключен к меньшему разъему на розетке, значит, розетка была подключена в обратном направлении. Исправить это так же просто, как поменять местами провода на розетке. Если проводка в розетке правильная, это означает, что белый провод теперь горячий, и проблема существует где-то выше по потоку от розетки.Это потребует дополнительных исследований, чтобы точно определить, где произошла поломка проводки. Просто поменять местами провода в розетке было бы неприемлемым решением.

Суть в том, что обратная полярность на розетках может привести к поражению электрическим током. Электронное оборудование, подключенное к розетке с обратной полярностью, по-прежнему будет работать, но это не значит, что оно безопасно. Вы можете проверить обратную полярность в своих розетках с помощью недорогого тестера розеток — они стоят около 5 долларов в любом магазине товаров для дома.Если у вас розетки с обратной полярностью, ремонт проводки должен выполнить электрик.

Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections — электронная почта — инспектор дома Maple Grove

Предыдущее сообщение

Вытяжной вентилятор в ванной издает шум … но работает ли он на самом деле?

Новое сообщение

Несколько маленьких хитростей, чтобы ваши краны не замерзали

Ещё от Home Inspector

    Дом и Сад

    1 декабря 2020 г.

    Обзор FLIR C5

    FLIR имеет относительно новую карманную инфракрасную камеру со всеми особенностями гораздо более крупного и дорогого E6.Он может похвастаться тем же разрешением, что и E6, но это небольшая часть цены — всего 699 долларов. Благодаря этим характеристикам и преимуществам, эта камера должна вывести E6 на пастбище.

    Дом и Сад

    17 ноября 2020 г.

    Каменный шпон, основные дефекты

    Недавно у меня был информационный обмен по электронной почте с прошлым клиентом, который обратил внимание на обнаружение некоторых особенно неприятных повреждений, нанесенных водой, за каменной обшивкой в ​​ее городском доме.Мне было интересно узнать о событиях, которые привели к открытию, и все сводилось к тому, что один человек был очень любопытным и очень настойчивым. Я подумал, что у нее такая замечательная история, что я пригласил ее на наш подкаст, который вы можете послушать ниже.

    Дом и Сад

    10 ноября 2020 г.

    Дефекты установки сайдинга из камня

    Каменный сайдинг может быть самым проблемным сайдингом, с которым мы сталкиваемся, инспекторами дома.Этот материал выходит из строя по всей стране, и большую часть времени домовладелец не знает, когда его стена представляет собой гнилой беспорядок за сайдингом.

    Дом и Сад

    3 ноября 2020 г.

    Домашние инспекторы не обязательно должны быть старыми белыми парнями

    Осмотрите любую комнату, полную домашних инспекторов, и вы заметите, что мы очень похожи.Почти все мы белые мужчины с большим количеством седых волос. Как будто существует неписаное правило: чтобы быть домашним инспектором, нужно быть старым белым парнем.

    Дом и Сад

    27 октября 2020 г.

проблем с электричеством из алюминия и медных проводов | Руководства по дому

Фред Деккер Обновлено 22 февраля 2021 г.

Алюминий и медь — два лучших проводника электричества, поэтому неудивительно, что они оба использовались для домашней электропроводки.Медь остается золотым стандартом (так сказать) для электрических проводов, но примерно десять лет, начиная с середины 60-х годов, алюминиевая проводка также была популярным вариантом. В домах того года изготовления вина может все еще быть полностью алюминиевая проводка или смесь меди и алюминия. Наличие обоих типов проводки в одном доме может представлять проблему или, как это ни парадоксально, решение одной из них.

Плюсы и минусы Aluminium Wiring

Цена на большинство товаров растет и падает в зависимости от колебаний спроса и предложения, и медь не является исключением.В 1960-х годах цена на медь резко выросла, и экономные строители обратились к алюминию в качестве альтернативы. Это был почти такой же хороший проводник, он был физически легче — большое преимущество для электриков, тащащих катушки с этим материалом — и он был значительно дешевле.

У него также было несколько заметных недостатков. Алюминиевая проводка должна быть толще, чем медная, чтобы безопасно пропускать такое же количество тока, а также она мягче и ее легче повредить. Что еще более важно, в отличие от меди, открытый алюминий теряет проводимость при окислении.Электрическое сопротивление создает тепло (так работают электроплиты), так что это плохо. Кроме того, алюминий расширяется и сжимается больше, чем медь, при нагревании и охлаждении. Со временем это может привести к ослаблению соединений и возникновению дуги. Это тоже плохо.

После ряда пожаров в 1974 году Комиссия по безопасности потребительских товаров США (CPSC) выпустила знаковое заявление, в котором алюминиевая проволока определена как потенциальная опасность возгорания. На тот момент CPSC подсчитал, что за предыдущее десятилетие около двух миллионов домов было построено с использованием алюминиевой проводки.Он так и не исчез полностью, но больше не используется в доме. Дома с существующей алюминиевой проволокой были «забыты», поэтому домовладельцы все еще должны знать об этом.

Если у вас алюминиевая проводка

Если ваш дом был построен между серединой 60-х и серединой 70-х годов, в нем может быть алюминиевая проводка. Если с тех пор он был увеличен или частично отремонтирован, он также может содержать смесь алюминия и медной проволоки. Самая большая потенциальная проблема в этих домах — ненадежные или поврежденные соединения внутри выключателей или электрических розеток.Они подвергаются мелкомасштабным физическим движениям каждый раз, когда используются, что — в сочетании с тенденцией алюминия к ослаблению соединений со временем — делает их потенциальной опасностью.

На сайте Family Handyman представлен ряд тревожных симптомов проблем с электричеством. Если вы иногда замечаете «горячий» запах, например, от перегрева электронного оборудования, это признак потенциальной опасности. То же самое можно сказать о выключателе или электрической розетке, которые горячие на ощупь или имеют видимое плавление или обесцвечивание.Менее тревожным симптомом является периодическое мерцание лампочек, которое не соответствует «включению» прибора. Если вы видите какой-либо из этих признаков, не исследуйте и не пытайтесь отремонтировать самостоятельно. Вместо этого вызовите квалифицированного электрика.

Если ваш дом подходит по возрасту, чтобы, возможно, содержать алюминиевую проводку, но вы не видите никаких симптомов, стоит исключить эту возможность для вашего собственного душевного спокойствия (кроме того, BobVila.com указывает, что это может ограничить вашу способность перепродавать дом). Если перед покупкой вы провели осмотр дома, обычно упоминали бы алюминиевую проводку.Вы также можете нанять электрика, чтобы проверить, есть ли в вашем доме алюминий.

Алюминиевая и медная проводка вместе

Есть несколько способов смешивания алюминиевой и медной проводки в вашем доме. Если бы была построена пристройка или был проведен значительный ремонт, вероятно, использовалась бы медная проводка. Пока они хранятся отдельно, это не проблема. Однако, если медная и алюминиевая проводка соединяется вместе с помощью простого винтового соединения, это представляет дополнительную опасность из-за их разного диаметра и разной скорости расширения при нагревании и охлаждении.

Использование алюминиевой проводки с переключателями, розетками или электрическими коробками, предназначенными для меди, также может быть проблемой, потому что они плохо приспособлены к увеличенному диаметру алюминиевой проводки. Как ни парадоксально, соединение меди с алюминиевой проволокой — если все сделано правильно — также является обычным подходом к восстановлению.

Ремонт алюминиевой проводки

Самая тщательная корректирующая мера для домов с алюминиевой проводкой — полностью заменить ее на медную. Это редко бывает практичным вариантом, если вы уже не делаете полный ремонт и не заложили в бюджет такой уровень затрат.Если вы ищете действенные меры по более разумной цене, есть несколько вариантов.

One предназначен для замены существующих электрических коробок, переключателей и розеток на эквиваленты, предназначенные для использования с алюминиевой проводкой. Другой вариант — безопасно соединить кусок меди с концом алюминиевой проводки и использовать медную часть для подключения к розеткам и переключателям.

Согласно The Family Handyman, есть два подходящих метода для этого.Один использует соединители COPALUM, усиленные обжимные соединители, для которых требуется специальный инструмент и сертифицированный установщик. Другой требует навинчивающегося разъема, который может быть установлен любым лицензированным электриком, хотя, опять же, установщик должен позаботиться о том, чтобы затянуть винты «точно так же», чтобы не деформировать более мягкий алюминиевый провод. Вам могут понадобиться электрические коробки большего размера, чтобы освободить место для разъемов.

Как проверить правильность подключения динамиков

Любая система хороша ровно настолько, насколько хорошо ее самое слабое звено, и аудиосистемы, безусловно, не являются исключением из правил.Предполагая, что ваша музыкальная система издает достаточно приятные звуки, вы, возможно, никогда не перестанете задумываться над ней, но с помощью нескольких простых тестов вы можете проверить, правильно ли подключены ваши динамики и что вы извлекаете из них максимум пользы. ваша система.

Для подключения динамиков к системе Hi-Fi обычно требуется всего несколько кабелей. Вы бы не подумали, что перепутывание этих кабелей станет большой проблемой, не так ли, если ваша музыка воспроизводится нормально и из системы не выходит дым?

Что ж, в большинстве случаев вы были бы правы, простое смешивание каналов является наиболее вероятным исходом, но если у вас есть реальный талант возвращать вещи на передний план, то вы могли бы подключить свои динамики вне … Этап, который, хотя и не причинит никакого вреда, определенно не поможет вам извлечь максимальную пользу из вашей системы.

Эти потенциальные проблемы легко обнаружить с помощью нескольких простых тестов, и, к счастью, соответствующие средства их устранения также просты.

Левая и правая тесты

По большому счету, перепутывание левого и правого динамиков не является большой проблемой. Если ваши левый и правый динамики перепутаны, ваша музыка все равно будет воспроизводиться в прекрасном стерео (при условии, конечно, что вы слушаете стереодорожку), просто то, что должно исходить из левого динамика, на самом деле идет из правого динамика и наоборот.

Продюсеры звукозаписи и инженеры микширования тратят недели на микширование и продюсирование альбома, и как часть процесса они решают, где в миксе разместить определенные инструменты. Итак, если у вас есть любимый трек, в котором инструмент панорамирован (музыка говорит о стереопозиционировании звуков) на одну сторону, разве вы не предпочтете слушать его так, как задумал исполнитель, а не наверху?

Ты бы стал? Хорошо.

Затем попробуйте следующие два довольно понятных теста на своей музыкальной системе.При прослушивании теста левого динамика вы должны услышать голос Винни, исходящий только из левого динамика (или наушников), и наоборот, для теста правого динамика.

Тест левого динамика:

[powerpress url = ”https://www.richardfarrar.com/audio/left.mp3 ″]

Или загрузите: left.mp3 [0 ’04”, 68kB]

Тест правого динамика:

[powerpress url = ”https://www.richardfarrar.com/audio/right.mp3 ″]

Или загрузите: right.mp3 [0 ’04”, 80kB]

Если что-то идет не по плану, то либо перепутаны провода динамиков (или наушники не в порядке), либо аудиокабели (показаны справа) от устройства воспроизведения к усилителю перекрещены.

Обычно аудиокабели (в отличие от кабелей громкоговорителей) имеют цветовую маркировку: красный штекер идет к красному разъему, а белый к белому — на каждом конце кабеля.

Вам нужно будет проверить проводку вашей системы, при необходимости перемонтировать, а затем повторить два теста, чтобы убедиться, что оба канала работают и находятся в правильном порядке.

На следующей схеме показано, как подключить динамики к усилителю:

Проверка баланса

Теперь, когда вы счастливы, что разобрались с левыми и правыми, следующая вещь, которую нужно проверить, — это баланс ваших динамиков.

Когда вы слушаете следующий тест, поместите голову как можно посередине между двумя динамиками; вы должны услышать Винни из мертвой точки ваших динамиков. В этом случае вы слышите одинаковое количество Винни из обоих динамиков.

Тест центральной балансировки:

[powerpress url = ”https://www.richardfarrar.com/audio/centre.mp3 ″]

Или загрузите: centre.mp3 [0 ’04”, 67kB]

Если звук Винни идет слева или справа от центрального положения, вам может потребоваться проверить, есть ли в вашем усилителе или системе регулятор баланса.Если это так, убедитесь, что регулятор баланса находится в центральном положении.

Если после проверки контроля баланса все по-прежнему звучит односторонне, у вас может быть более серьезная проблема с вашей системой, которая требует исследования или профессионального внимания. Это может быть так же просто, как грязное соединение или изворотливый соединительный кабель, или, если дела обстоят хуже, это может быть более укоренившаяся проблема с электроникой или динамиком.

В качестве альтернативы, если вы не можете определить, что звук явно исходит из центра, у вас может быть проблема с фазированием…

Тест фазы динамика

Проблема с фазированием динамиков очень просто исправить, но она может значительно ухудшить звуковые характеристики вашей системы.

Попытаться описать, как звучат динамики, не совпадающие по фазе, немного сложно, если вы не испытали это на собственном опыте. Скорее всего, вы услышите значительно меньше басов, и вместо того, чтобы создавать сильное центральное изображение, кажется, что звук остается внутри динамиков, из-за чего вещи звучат довольно несвязно.

Послушайте следующее, и вы сможете сами почувствовать разницу:

Проверка фазы динамика:

[powerpress url = ”https://www.richardfarrar.com/audio/out-of-phase.mp3 ″]

Или загрузите: out-of-phase.mp3 [0 ’07”, 128kB]

Если вышеприведенный тест звучит отлично, но предыдущий тест центрального канала звучал очень странно, то ваши динамики не в фазе.

Устранение проблемы

К счастью, хотя эффект может быть довольно странным, исправить это действительно просто.

Выберите динамик, но не оба, это нужно делать только на одном динамике. Теперь поменяйте местами два провода на задней части динамика. Обычно динамик имеет два подключения; один черный (отрицательный или — разъем) и один красный (положительный или + разъем).

Вот и все, работа сделана. Теперь послушайте тест центра / баланса и фазовый тест еще раз, чтобы убедиться, что у вас все работает, здоровяк, Дори.

Сядьте и расслабьтесь

Теперь, когда ваши колонки правильно подключены, левый и правый уголки там, где они должны быть, и никаких странных эффектов, не совпадающих по фазе, вы можете лечь, поднять ноги и слушать мой последний подкаст, зная, что работа сделана хорошо.

У вас не было проблем; отлично, так что нет причин не слушать мой последний подкаст! 🙂

Заземление и экранирование аудиоустройств

Стив Макати, Рейн
RaneNote 151, написано в 1995 г., исправлено в 2002 г.
  • Разделение сигналов
  • Сабвуфер в моно
  • Несбалансированное суммирование
  • Сбалансированное суммирование
  • Выходные сопротивления

Введение

Теперь, когда Общество звукорежиссеров приняло стандарт «контакт 2 активен», решается вопрос, что делать с контактом 1.В настоящее время создается документ с рекомендациями по подключению профессионального звукового оборудования. Как и где подключить контакт 1 слишком сложно, чтобы выпускать его как стандарт; таким образом, разрабатывается только рекомендованная практика. Рекомендуемые методы могут повлиять на производителей, которые решат им следовать.

Сегодня в аудиоиндустрии существует множество способов экранирования проводов. Большая часть доступной литературы по этому вопросу предписывает четкие решения любой проблемы с проводкой, однако проблемы постоянно возникают из-за несогласованных вариаций хорошо задокументированного идеала.По обеим сторонам труднопреодолимого забора возникли две четкие группы — сбалансированный мир и несбалансированный мир.

С годами снижение стоимости профессионального звукового оборудования облегчило его использование во все большем количестве домашних студий. По мере того, как домашние студии включают в свои системы профессиональное сбалансированное оборудование, несбалансированный и сбалансированный миры сталкиваются. Домашние студии, добавляющие сбалансированное оборудование к своему традиционно несбалансированному оборудованию, также добавляют проблем с подключением.Профессиональные пользователи никогда не задумываются о несбалансированном оборудовании, но все же имеют проблемы с подключением.

Производительность любой системы межсоединений зависит от топологии схем ввода / вывода (конкретные симметричные или несимметричные схемы), компоновки печатной платы, кабелей и методов подключения разъемов. Здесь описываются только способы подключения, как в кабеле, так и в коробке. Предполагается, что топологии цепей ввода-вывода идеальны для этого обсуждения, чтобы сосредоточить внимание на других вопросах взаимосвязи.

Рекомендация Audio Engineering Society решит простую проблему, абсурд, заключающийся в том, что нельзя купить несколько единиц профессионального аудиооборудования от разных производителей, купить стандартные кабели, подключить все это и заставить его работать гудеть и гудеть. бесплатно. Такого почти никогда не бывает. Изоляция трансформатора и другие интерфейсные решения являются лучшими решениями для симметричных / несимметричных межсоединений, хотя они слишком дороги для многих систем. Даже полностью сбалансированные системы могут потребовать изолирующие трансформаторы для достижения приемлемых характеристик.Некоторые считают изолирующие трансформаторы единственным решением. Эти превосходные решения здесь не рассматриваются.

Другое распространенное решение проблем с гудением и гудением заключается в отключении одного конца экрана, даже если нельзя купить стандартные кабели с отключенным экраном на одном конце. Лучший конец для отключения не важен в этом обсуждении. Одностороннее подключение экрана увеличивает вероятность радиочастотных (РЧ) помех, поскольку экран может действовать как антенна.Тот факт, что многие современные установщики по-прежнему с постоянным успехом следуют правилу «только один конец», указывает на то, что существуют приемлемые решения проблем с радиочастотами, хотя все более широкое использование цифровых технологий увеличивает вероятность будущих проблем с радиочастотами. Многие успешно и последовательно снижают радиочастотные помехи, создавая радиочастотный тракт через небольшой конденсатор, подключенный от поднятого конца экрана к шасси.

Подробности бесшумных соединений, а также надлежащего заземления и экранирования подробно описаны в другой литературе.Здесь они не возвращаются. Читателям предлагается ознакомиться с перечисленными ссылками для получения дополнительной информации. Большинство из этих материалов применялись в аудиоиндустрии уже более 60 лет, хотя они не были реализованы или приняты многими.

Сбалансированные и несбалансированные экраны

Для дальнейшего обсуждения термин «экран» квалифицируется с описанием «сбалансированный» или «несбалансированный». Несбалансированный обратный проводник физически напоминает экран и обеспечивает защиту от электрических полей, но магнитные поля не экранируются.Хотя это также верно и для симметричных экранов, конструкция симметричных кабелей с витой парой обеспечивает гораздо большую устойчивость к помехам магнитного поля. Несбалансированные экраны кабелей также несут сигнал в виде обратного тока, что еще больше отдаляет несбалансированные экраны от «настоящих» экранов. Щит определяется Оттом [1] как «… металлическая перегородка, помещенная между двумя областями пространства. Она используется для управления распространением электрических и магнитных полей из одного места в другое». Сбалансированное соединение обеспечивает превосходный интерфейс из двух.

Проблема «Pin 1»

Многие производители аудиосистем сознательно или бессознательно подключают симметричные экраны к земле аудиосигнала; контакт 1 для 3-контактных разъемов (типа XLR), гильза на гнездах 1/4 дюйма (6,35 мм). Любые токи, индуцируемые в экране, модулируют землю в месте ее подключения. Это также модулирует сигнал, относящийся к этой земле Обычно проектировщики схем прилагают большие усилия для обеспечения «чистых и бесшумных» заземлений аудиосигнала. Удивительно, что практика отвода зашумленных экранных токов на землю аудиосигнала так широко распространена.Как ни удивительно, приемлемая производительность в некоторых системах достижима, что дает производителю уверенность в том, что он будет продолжать эту неправильную практику — к сожалению для невольного пользователя. Проблемы с гудением и гудением, присущие сбалансированным системам с заземленными по сигналу экранами, создали сбалансированное оборудование плохую репутацию. Это создало большую путаницу и опасения среди пользователей, проектировщиков систем, а также разработчиков оборудования.

Подобно проблеме «контакт 2 — горячий», производители создали потребность в устранении этой несоответствия конструкции пользователям.Пока производители не обеспечат надлежащую форму единообразия межсоединений, пользователям придется продолжать борьбу за бесшумные системы, используя ранее немыслимые методы.

Абсолютно лучший правильный способ сделать это

Очевидно, что в доступной литературе сбалансированное межсоединение является самым лучшим способом соединения аудиооборудования. Использование полностью сбалансированного межсоединения с обоими концами экрана, подключенными к заземлению шасси в точке входа, обеспечивает наилучшую доступную производительность.

Причины этого ясны и хорошо задокументированы более 60 лет назад. Использование этой схемы с высококачественными каскадами ввода-вывода гарантирует безудержные результаты. Эта схема отличается от современной практики тем, что большинство производителей подключают симметричные экраны к сигнальной земле, а большинство пользователей изменяют проводку системы так, чтобы был подключен только один конец экрана. Из-за такого разнообразия структур проектирования производителей и пользователей необходима всеобъемлющая рекомендация с надлежащим охватом как сбалансированных, так и несбалансированных межсоединений.

С концептуальной точки зрения, проще всего рассматривать экраны как продолжение коробок соединенных между собой блоков (см. Рисунок 1). Обычно для окружения звуковой электроники используются металлические коробки. Эта металлическая «оболочка» действует как экран, удерживая электромагнитные поля внутри и снаружи корпуса. По соображениям безопасности корпуса в профессиональных установках по закону должны подключаться к заземлению системы (которое во многих системах не соответствует планете Земля — ​​хороший пример — самолет).

Рис. 1. Сбалансированные экраны кабелей должны функционировать как расширение корпуса.

Спекулятивная эволюция сбалансированных и несбалансированных систем

Кто-то может спросить, если сбалансированное решение является лучшим, почему не все оборудование спроектировано таким образом? Что ж, реальность берет верх; неуравновешенное бывает.

Еще на заре телефонной связи и распределения питания переменного тока сформировался особый класс инженеров.Они узнали, что телефонные линии и линии электропередач переменного тока из-за их большой протяженности должны быть сбалансированы для достижения приемлемой производительности. (По сей день многие телефонные системы остаются сбалансированными и неэкранированными.) В 1950-х годах инженеры Hi-Fi разработали системы, которые не требовали длительной эксплуатации, и использовали несбалансированное соединение. Менее дорогостоящий характер несбалансированного межсоединения также способствовал его использованию в Hi-Fi. Эти два класса инженеров развивались с разным мировоззрением, одно исключительно сбалансированное, а другое исключительно несбалансированное.Различный опыт проектирования этих инженеров помог сформировать знакомые сегодня сбалансированные и несбалансированные звуковые миры.

Теперь добавьте пикантности в горшок с продолжающимся снижением цен и похвалой, посвященной сбалансированным, «профессиональным» аудиосоединениям с желанием улучшить качество звука в домашних условиях, и вы увидите, что возникает текущая тенденция к объединению сбалансированных и несбалансированных систем. Владельцы домашних студий, ранее находившиеся на несбалансированной стороне забора, мечтают прыгнуть, но, к сожалению, перебрались через забор, зацепившись за зазубрины на земле при подключении своего нового сбалансированного оборудования (рис. 2).

Рис. 2. Владелец домашней студии пытается перепрыгнуть через балансирно-неуравновешенный забор.

Как это могло случиться?

Чтобы удовлетворить желание своих пользователей «идти» сбалансированно, дизайнеры Hi-Fi начали модернизировать оборудование до сбалансированного. С точки зрения неуравновешенного дизайнера подключение экрана новой симметричной схемы к земле является почти бессознательным. Вопрос о том, какая земля подключается к щиту, чуждо или неизвестно.Старый несбалансированный «экран» (на самом деле проводник обратного сигнала, а не настоящий экран) уже «заземлен». Без надлежащего исследования сбалансированных межсоединений этот Hi-Fi-ум может не думать о добавлении заземленного на шасси экрана вокруг существующего двухжильного кабеля. Это переопределяет «старый» обратный проводник как «новый» носитель отрицательного сигнала, а не как экран. Возможно, именно удобство ситуации и этот образ мышления и привели к неправильному сигнальному заземлению симметричных экранов.В учебных заведениях этому вопросу уделяется мало внимания, и многие системы работают удовлетворительно даже с неправильно заземленными экранами.

Другие разработчики, переходящие на симметричные межсоединения, возможно, осознали, что, подключив экран к сигнальной земле, интерфейс с несимметричным оборудованием становится проще, поскольку сигнальная земля (необходимая для несимметричного межсоединения) будет доступна на кабеле. (К сожалению, это позволяет легко использовать моно разъемы 1/4 дюйма.) Это по-прежнему создает ту же проблему, симметричные экраны с заземлением сигнала. Экраны с заземлением сигнала на сбалансированном оборудовании создают контуры заземления в аудиотракте и модулируют заземление аудиосигнала, нанося ущерб большинству систем. Такая практика наказывает тех, кто хочет реализовать превосходные характеристики сбалансированных межсоединений, и создает плохую репутацию у балансировки.

Третья возможная причина наличия заземленных по сигналу симметричных экранов возникает, если разработчики меняют микрофонные входы с фантомным питанием на симметричные линейные входы и не проявляют осторожности.Обратные токи фантомного питания проходят через экран, что требует подключения экрана к сигнальной земле. При изменении этой топологии на симметричные входы линейного уровня разработчик может не подумать о замене соединения экрана на заземление шасси. Эта проблема еще больше усложняется производителями, которые включают в свои продукты переключатели с заземлением. Эти переключатели отключают шасси и сигнальную землю. Таким образом, следует позаботиться о том, чтобы возвратные токи фантомного питания всегда имели обратный путь к источнику питания, независимо от положения переключателя заземления.

Производители, которые начинали в сбалансированных областях, таких как телефонная и вещательная промышленность, использовали заземленные экраны шасси, когда была необходима максимальная защита от электромагнитных помех (EMI, включая RF). Возможно, пользователи из этих сбалансированных полей предполагали, что все сбалансированное оборудование имеет экраны, заземленные на шасси. Когда оборудование производителя было установлено неправильно, они обнаружили проблемы с гудением и гудением. Они решили их с помощью изолирующих трансформаторов, отключив один конец экрана или просто не используя оборудование этого производителя.Обратная связь для информирования производителей об их неправильных методах экранирования никогда не разрабатывалась. Производители могли предложить изолирующие трансформаторы или решения по изменению проводки вместо устранения причины проблемы: симметричных экранов с заземленным сигналом. Опять же, некоторые системы с заземленными по сигналу экранами работают приемлемо, вызывая дальнейшее недоумение и недоумение в будущем.

Урок истории

Урок, который следует извлечь из этой учетной записи, заключается в том, чтобы помнить об этих проблемах аудиосвязи при определении, проектировании или обновлении других систем связи, таких как AES3 (ранее AES / EBU), SPDIF и других электрических интерфейсов.Сбалансированные и несбалансированные системы не предназначены для непосредственного взаимодействия. Поскольку аудиоиндустрия охватывает все больше цифровых продуктов, системы межсоединений должны быть четко спроектированы и определены для использования в пределах их электрических интерфейсов. Многожильные разъемы, по которым передаются цифровые или аналоговые сигналы, создают еще большие проблемы. Расстояние между юнитами — важный вопрос. Сохранение балансировки межкомпонентных соединений и заземления шасси обеспечивает максимально возможную защиту от электромагнитных помех, независимо от длины кабеля.Несбалансированное межсоединение может быть дешевле в производстве и продаже, но, возможно, дороже в установке — без гула и шума.

Общество звукорежиссеров заслуживает похвалы за сбор и распространение этой информации среди тех, кто может быть с ней не знаком. Производители и, что более важно, пользователи в конечном итоге будут вознаграждены.

Заземление шасси и сигнальное заземление

Давайте рассмотрим различие между шасси и сигнальной землей в аудиоустройствах.Заземлением корпуса обычно считается любой проводник, подключенный к металлической коробке или шасси устройства. Термин «заземление корпуса» может появиться из-за того, что устройства с 3-проводными линейными шнурами подключают корпус к заземлению при подключении к правильно подключенной розетке переменного тока. В устройствах с двухжильным линейным шнуром (потребительское оборудование) шасси не подключается к заземлению, хотя шасси обычно подключается к сигнальному заземлению в коробке как в несимметричном / потребительском, так и в сбалансированном / профессиональном оборудовании.

Сигнальное заземление — это внутренний проводник, который используется в качестве опорного потенциала 0 В для внутренней электроники и иногда дополнительно разделяется на цифровые и аналоговые участки заземления. Возможны и другие разветвления сигнального заземления, хотя важно помнить, что все «участки» сигнального заземления соединяются вместе в одном месте. Обычно это называется схемой заземления звездой.

Легко перепутать заземление шасси и сигнальное заземление, поскольку они обычно соединяются вместе — либо напрямую, либо через одну из нескольких пассивных схем.Некоторые из этих схем показаны на рисунке 3. Ключом к защите аудиоустройства от внешних источников шума является знание того, где и как подключить заземление сигнала к шасси.

Рисунок 3. Некоторые пассивные схемы подключения сигнальной земли к шасси.

Сначала давайте разберемся, почему они должны быть связаны вместе. Мы расскажем, где и как через мгновение. Есть как минимум две причины, по которым нужно соединять вместе сигнальную землю и заземление шасси в одном устройстве.

Одна из причин — уменьшить влияние электростатического заряда на шасси и внутренние схемы. Внешние источники шума могут вызывать шумовые токи и электростатический заряд на шасси устройства. Шумовые токи, наведенные в экраны кабелей, также проходят через шасси, поскольку экраны заканчиваются (или должны заканчиваться) на шасси. Поскольку также существует связь между шасси и внутренней схемой, шум на шасси может влиять на внутренний звук.Эту шумовую связь можно минимизировать, подключив сигнальную землю к шасси. Это позволяет всей системе заземления колебаться в зависимости от шума, что на удивление обеспечивает бесшумную работу системы. Дальнейшее уменьшение связи достигается, когда корпус прочно соединен с хорошим заземлением — либо через сетевой шнур, через направляющие стойки, либо с помощью независимого технического или защитного заземляющего провода. Это обеспечивает не звуковой обратный путь для любого внешнего шума.

Вторая причина для подключения сигнального заземления к шасси — это необходимость поддерживать на сигнальном заземлении двух соединенных между собой блоков почти одинаковый потенциал напряжения.Это предотвращает потерю динамического диапазона системы, когда уровни входящего пикового напряжения превышают шины питания приемного устройства.

Несимметричные блоки соединяют последовательные сигнальные заземления вместе напрямую через каждый соединительный кабель — рукав каждого кабеля RCA. Это, а также тот факт, что шасси обычно используется в качестве сигнального заземляющего проводника, поддерживает очень низкое сопротивление сигнального заземления несимметричных систем. Многие могут согласиться с тем, что несбалансированным системам помогает тот факт, что шасси обычно не заземлены.Это позволяет всей неуравновешенной системе «плавать» относительно земли. Это исключает возможность множественных обратных путей для системы заземления звука, поскольку нет второго пути (контура заземления) через провод заземления. Низкое сопротивление сигнала заземления между блоками необходимо для приемлемой работы всех систем без трансформаторной изоляции, как симметричных, так и несимметричных.

Конструкция симметричного межсоединения не предусматривает прямого соединения сигнальных заземлений.Отрицательный провод обеспечивает необходимый обратный ток сигнала. Чтобы избежать потери динамического диапазона, в сбалансированных системах используется другой метод поддержания небольшого потенциала заземления сигнала.

Поскольку экран кабеля уже соединяет два шасси вместе, простое подключение сигнального заземления к шасси в каждой коробке сохраняет потенциалы сигнального заземления между устройствами небольшими. Ключ в том, как их соединить. Поскольку кабели между блоками также обеспечивают кратчайший (и, следовательно, самый низкий импеданс) путь между двумя блоками, использование экрана кабеля для минимизации потенциалов заземления сигнала между блоками весьма эффективно.

Теперь, когда мы знаем, почему нужно подключать сигнальную землю к шасси, давайте обсудим, как их подключить. Схемы на рисунке 3 кажутся достаточно простыми, но не показано, где именно и как соединяются вместе проводники.

Все сводится к тому, чтобы внимательно следить за тем, где текут токи. Как обсуждалось выше, токи экранного шума протекают через шасси и шунтируются на землю в устройствах с трехжильными линейными шнурами. Ключевой проблемой является то, что эти шумовые токи не проходят по пути, разделяемому какими-либо звуковыми токами.Это кажется таким простым, и это особенно важно для рисования (снова см. Рисунок 3). Сложнее всего реализовать правильную схему компоновки.

Подключение сигнального заземления к шасси в каждом блоке может быть выполнено только в одном месте в каждом блоке. Если сделать это дважды, остается возможность того, что шумовые токи будут проходить по пути, разделяемому звуком.

Существует две точки зрения на то, где подключить сигнальную землю к шасси. Они обе являются версиями схемы заземления по схеме «звезда», упомянутой выше.Первый подключает дорожку (или провод) непосредственно от клеммы заземления источника питания аудиосистемы и подключается к точке заземления шасси (см. Рисунок 4). В обеих «школах» важно, чтобы никакие другие сигнальные токи не проходили через эту трассу. Не позволяйте этой дорожке разделять какие-либо другие обратные токи от других точек цепи с заземленным сигналом, таких как земля входной или выходной цепи. Это предотвращает протекание шумовых токов шасси по той же трассе, которая является обратным трактом для аудиосигнала.Также имейте в виду, что эта дорожка может содержать токи шума и должна находиться вдали от чувствительных к шуму схем. Это схема заземления звездой, в которой точка на выходе источника питания используется в качестве центра звезды. В источнике питания в центре звезды есть два общих места: выходной терминал источника питания и точка между конденсаторами фильтра переменного тока.

Другая школа мысли о том, где подключить сигнальную землю к шасси, просто перемещает центр заземления звезды на землю входного гнезда.Эта схема наиболее подходит для несимметричных и симметричных устройств, оснащенных разъемами 1/4 дюйма, где возможно использование моно-штекеров.

Рисунок 4. Схема заземления звездой для подключения сигнального заземления к шасси. Звездообразный центр может быть подключен к источнику питания или к входному заземлению.

Проблемы производителя для решения

Реализуя желания своих пользователей «перейти» на сбалансированные, традиционно несбалансированные, производители сталкиваются с важной проблемой: как решить проблему сбалансированной / несбалансированной несовместимости? Если вы продаете свой продукт на смешанном сбалансированном / несбалансированном рынке, должен быть доступен предлагаемый метод подключения.Изолирующие трансформаторы и активные интерфейсные блоки являются лучшим решением и должны предлагаться как лучшая альтернатива межсоединения. Однако убедить неуравновешенных клиентов купить дорогостоящее интерфейсное решение намного сложнее, чем вариант с более низкой производительностью, связанный с изменением проводки их кабелей. («Дополнительное» преобразовательное решение аналогично тому, как компания-разработчик программного обеспечения выпускает новую версию программного обеспечения, которая делает ваши существующие файлы несовместимыми, если не приобретена дополнительная программа преобразования файлов.)

Благодаря тщательной перемонтировке кабелей в некоторых системах достижимы приемлемые решения для межсоединений.(Один из самых популярных RaneNotes, Sound System Interconnection, является одним из примеров «нестандартной» проводки, необходимой в некоторых системах.) Это же решение по перенаправлению кабеля действует независимо от того, подключено ли оборудование к сигнальной земле или заземлению корпуса на балансном щиты цепи.

Решения для смешанных сбалансированных и несбалансированных систем

Из огромного количества литературы очевидно, что для полностью сбалансированной работы экран должен подключаться к заземлению шасси в точке входа.Это также верно для несимметричной работы, когда доступен третий проводник экрана; Подключите экран к заземлению шасси в точке входа. Однако это действительно только при использовании двухжильного экранированного кабеля.

Экранированное двухпроводное подключение

На рис. 5 показана рекомендуемая разводка для всех комбинаций симметричных и несимметричных соединений ввода / вывода при использовании 2-проводного экранированного кабеля. Рисунок 5 также включает две наиболее распространенные схемы заземления экрана производителя; сигнал — заземление экрана и шасси — заземление экрана.Идентификация этих схем для каждого устройства в системе имеет важное значение для устранения системного шума и гудения. Это непростая задача, поскольку шасси и сигнальное заземление соединены вместе. Цель состоит в том, чтобы выяснить, соединил ли их производитель таким образом, чтобы токи экрана не влияли на аудиосигнал. Пунктирные линии на Рисунке 5 представляют границу шасси блоков. Соединения между пунктирными линиями являются функциями кабеля. Соединения за пределами этих линий — выбор производителя, сознательный или бессознательный.

Рисунок 5 устроен таким образом, что крайний верхний и левый рисунок (5a) является теоретическим «лучшим» способом подключения оборудования с оптимальными результатами. Лучше всего, чтобы все было полностью сбалансировано со всеми экранами (контакт 1), подключенными к заземлению шасси в точке входа. При движении вниз или вправо ожидается снижение производительности. Будет ли система работать приемлемо или подчиняться этим теоретическим предсказаниям, слишком зависит от системы, чтобы предсказать точно. Однако с чего-то надо начинать.

Качество и конфигурация входных и выходных цепей опущены на Рисунке 5 и в последующем обсуждении, чтобы сосредоточиться на кабельной проводке и внутренней проводке блоков. Схема ввода-вывода считается идеальной.

Рис. 5. Возможность подключения только с помощью экранированного двухжильного кабеля. Звездочки обозначают возможность использования стандартного кабеля.

Полностью сбалансированный

Полностью симметричные системы (левый столбец на Рисунке 5) обеспечивают наилучшую производительность, когда оба конца экрана подключаются к устройствам с экранами, заземленными на шасси (Рисунок 5a).При обнаружении блоков с экранами, заземленными по сигналу, отсоедините экран от заземленного по сигналу конца (рисунки 5b и 5c). Это защищает наведенные экранирующие токи от земли аудиосигнала. Если у обоих задействованных устройств есть сигнально-заземленные экраны, вы вошли в сумеречную зону (рис. 5d). Это, пожалуй, самая распространенная схема. Большинство отсоединяет один конец щита, в частности, какой конец отсоединен, вызывает сильные политические дебаты и остается на усмотрение отдельного пользователя [6].Никогда не отсоединяйте оба конца экрана.

Несимметричный выход Управляемый балансный вход

Во втором столбце на Рисунке 5 показаны несимметричные выходы, управляющие сбалансированными входами. Опять же, используется только экранированный двухжильный кабель. В лучшем случае оба конца экрана подключены к устройствам, экран которых заземлен на шасси (рис. 5e). Некоторые могут возразить, что наведенный шум на сигнальных проводниках может быть введен в «передающий» блок через несимметричный выходной каскад.Это функция системы и выходной цепи, и это весьма вероятно. Отключение экрана на несимметричном выходе может уменьшить эту проблему.

При обнаружении блоков с экранами, заземленными по сигналу, отсоедините экран от заземленного по сигналу конца (рисунки 5f и 5g). Это предотвращает попадание зашумленных экранных токов на землю аудиосигнала. Если у обоих задействованных устройств есть сигнально-заземленные экраны, вы снова вошли в сумеречную зону (рис. 5h). Поддержите свою политическую партию, ориентированную только на один конец (рис. 5l).

Сбалансированный выход и несимметричный вход

Третий столбец на рисунке 5 — это наиболее проблемные симметричные выходы, управляющие несимметричными входами. Поскольку входной каскад не сбалансирован, наведенный шум на сигнальных проводниках не подавляется. Если вам необходимо использовать несимметричный вход, используйте как можно более короткий входной кабель. Это снижает наведенный шум. Есть причина, по которой трудно найти и купить несбалансированные кабели RCA длиной более 12 футов. На рис. 5i показаны оба конца экрана кабеля, подключенного к устройствам с экранами, заземленными на шасси.Если блоки расположены далеко друг от друга, вероятность того, что токи экрана вызовут шум на сигнальных проводниках, выше. Использование очень короткого кабеля снижает ток экрана и, следовательно, снижает шум, который не подавляется несимметричным входным каскадом. Для большинства систем может потребоваться отсоединение одного конца экрана для случая, показанного на рис. 5i. Даже небольшой ток в экране может оказаться слишком большим для несимметричного входного каскада. Опять же, поддержите вашу любимую политическую позицию, состоящую только из одного конца.

Отсоедините экран от устройств с экранами, заземленными по сигналу (Рисунки 5j и 5k).Если на обоих концах есть щиты с заземленным сигналом, бегите в свою любимую политическую партию, предназначенную только для одного конца. (Рисунок 5l).

Эта схема соединяет отрицательный выход симметричного выхода с землей сигнала, а не вход с высоким сопротивлением. Многие симметричные выходные цепи будут пытаться управлять землей этого сигнала, вызывая большие искажения и потенциально повреждая выходной каскад. Другие симметричные выходные каскады называются «плавающими» симметричными. (Один из примеров — микросхема драйвера сбалансированной линии Analog Devices SSM-2142.Эти схемы, также называемые перекрестно-связанными выходами, имитируют характеристики полностью сбалансированных трансформаторов и спроектированы таким образом, чтобы отрицательный выход мог замыкать на землю. Если вы найдете или используете эту схему, убедитесь, что симметричный выходной каскад может правильно обрабатывать заземление сигнала на своем отрицательном выходе.

Полный несимметричный

Полностью несимметричные системы не имеют трехжильного разъема для правильного использования экрана. В том маловероятном случае, если вы наткнетесь на одну из них, используйте проводку в четвертом столбце (рис. 5m-p).Опять же, короткая длина кабеля уменьшит проблемы с шумом, с экраном или без него.

Большинство домашних аудиосистем полностью несимметричны. Миллионы этих систем работают практически без гула и шума каждый день из-за их небольшого размера, коротких участков кабеля и двухпроводных сетевых шнуров переменного тока. Головные боли начинаются, когда кто-то пытается добавить в такую ​​систему сбалансированную единицу. В несбалансированных домашних аудиоустройствах ни один из проводов линейного шнура не подключается к шасси, поскольку подключение старых неполяризованных вилок переменного тока к неправильно подключенной розетке приведет к попаданию «горячего» провода на корпус устройства.Отсутствие третьего контакта на сетевом шнуре предотвращает образование контуров заземления в домашних системах, поскольку второй путь к земле или между устройствами недоступен. Профессиональное аудиооборудование обычно оснащено трехжильным шнуром. Третий провод (зеленый) требуется для подключения к шасси. Это обеспечивает второй путь заземления (петлю) от одного блока к другому.

Выбор разъема

Тип разъема

был намеренно исключен из рисунка 5 и приведенного выше обсуждения, поскольку выбор разъема добавляет еще один уровень сложности к системам межсоединений.Самым неприятным виновником является разъем 1/4 «. Моно 1/4» разъемы используются на большинстве музыкальных инструментов и в телефонных системах. Стерео-дюймовые разъемы используются для наушников, балансных межсоединений, эффектов и инсертных петель посыла / возврата, точек замыкания релейных переключателей и экстравагантного набора других различных подключений. Закон Мерфи говорит нам, если вы предоставите такой разнообразный выбор 1/4 «варианты подключения, они будут подключены неправильно. Проблема аудиоиндустрии в том, что многие из этих опций полностью несовместимы.Правильно подключенный моно 1/4 «разъем имеет сигнальное заземление на муфте, правильно смонтированный симметричный 1/4» разъем имеет заземление шасси на муфте. Соединение этой комбинации не должно быть достижимо — подобно попытке подключить 120 В переменного тока к разъему RCA (см. Рисунок 6). Низкая стоимость разъемов 1/4 «, высокая доступность и небольшой размер способствуют его широкому и разнообразному использованию. Несомненно, по этим причинам возникло множество применений такого популярного разъема для межсоединений.

Рисунок 6.Тип разъема, который трудно найти.

К сожалению, возможность включения типа разъема в рекомендуемый метод невелика. Дублирующиеся разъемы на многих аудиокомпонентах приводят к более высоким затратам и тратят миллионы долларов на разъемы, которые никогда не используются. Некоторые производители пытаются отказаться от разъема 1/4 «, чтобы избежать путаницы и проблем при использовании разъемов 1/4». Это шаг в правильном направлении, хотя высокая плотность, обеспечиваемая этими разъемами, требует меньше места на задней панели.Большинство маркетинговых отделов предпочитают тридцать разъемов на дюйм, что делает доступную в настоящее время альтернативу с 3-контактным разъемом (XLR) заметно непопулярной. Что необходимо, так это решение с 3-контактным разъемом, которое требует меньше места, чем традиционный разъем XLR. На ум приходит блокируемый, штабелируемый 3-контактный разъем mini-DIN.

Типы клеммных колодок

и разъемов Euroblock используются, когда отдельные разъемы на концах кабеля не нужны или непрактичны. Эти решения для подключения предоставляют пользователю наибольшее количество вариантов подключения, когда доступны как сигнальные клеммы, так и клеммы заземления шасси.Это позволяет пользователю решить, какую схему подключения использовать. Это наиболее желательное решение, хотя для большинства студийного оборудования эти типы разъемов не требуются.

Решение сбалансированного ввода / вывода «скрытого» ввода / вывода

Интересное решение для монофонического соединения включает неэкранированные симметричные каскады, как и в большинстве телефонных систем. На рисунке 7 показана эта конфигурация. Это позволяет использовать стандартные монокабели для подключения несимметричных или неэкранированных симметричных входов / выходов к системе.Хотя это не так идеально, как экранированное симметричное межсоединение, системы с монофоническими разъемами, такие как системы домашнего кинотеатра, выигрывают от этой конфигурации. В домашних условиях важно иметь короткие кабели, и это несложно.

Рис. 7. «Скрытое» сбалансированное соединение.

Одним из преимуществ такой системы, помимо невозможности в полностью симметричных системах заземления сигнала по внешнему кабелю, является то, что она обеспечивает простой путь модернизации до соединений симметричных сигналов.Производителю достаточно изменить разъем на 3-х контактный вариант. Также критически важным для этого решения является необходимость иметь либо перекрестно связанные выходные каскады, либо выход, не имеющий отношения к заземленному отрицательному выходу, поскольку отрицательный выход может подключаться к заземлению сигнала.

Небольшой недостаток заключается в обычном использовании кабелей без витой пары в стандартных монокабелях. Использование витого кабеля с этой неэкранированной сбалансированной схемой значительно улучшает достижимые характеристики.

Решение Muncy

Нил Манси (Neil Muncy) — консультант по электроакустике и ветеран многолетнего успешного проектирования систем.Его давнее решение этих проблем обеспечивает реальное доказательство гарантированной производительности, достижимой с полностью сбалансированными системами, подключенными в соответствии с рекомендациями Audio Engineering Society. Мистер Манси реализует то, что я называю решением Muncy, и изменяет каждую часть оборудования, чтобы у него были сбалансированные входы и выходы, причем оба конца экрана были подключены к заземлению шасси в точке входа. Десятилетия этой практики, а также ранние исследования и дисциплина, помогающие понять основы физики, необходимые для ее правильной реализации, дали г-нуМанси жаждет без устали путешествовать по стране, распространяя свои находки. Семинары г-на Манси обучают тех, кто не знает «правильный» способ подключения сбалансированного оборудования, и демонстрируют преимущества, получаемые, когда каждая часть оборудования в системе подключена соответствующим образом.

Текущие решения для производителей

Давайте рассмотрим выбор производителя в отношении экранов симметричных кабелей заземления сигнала или шасси. Проблемы симметричных экранов заземления сигнала уже были рассмотрены.Пользователи предпочитают жить с гудением и гудением, заменять стандартные кабели, отсоединив один конец экрана, или, даже в полностью сбалансированных системах, использовать изолирующие трансформаторы. Все это бессмысленная альтернатива несовместимым методам производства. Их преимущества и недостатки указаны в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Симметричные экраны с заземлением сигнала

Преимущества

Недостатки

Позволяет использовать моно ¼ «кабель, если присутствует надлежащий каскад ввода / вывода.
Гул и гудение присутствуют. Необходимо изменить кабели для взаимодействия со многими компонентами. В некоторых системах необходимо использовать изолирующие трансформаторы и / или интерфейсные блоки. Большинство производителей так и поступают.

Таблица 2. Сбалансированные экраны с заземлением корпуса

Преимущества

Недостатки

Разрешается использование серийного кабеля.Никакого гула и гудения не возникает. Никаких изолирующих трансформаторов или дополнительных решений не требуется.
Моно ¼ «кабели использовать нельзя. Так поступают немногие производители.

Для производителя доступно несколько вариантов подключения экрана.

  1. Сохраните или замените соединения экрана на массу шасси.
    Производители, которые изначально заземляли сбалансированные экраны на шасси, должны по-прежнему рекомендовать изолирующие трансформаторы, замену кабелей и техническую поддержку, которые связаны с этими решениями по поводу шума и гудения. К сожалению, это необходимо, поскольку не все сбалансированное оборудование имеет экраны, заземленные на корпус. В идеале, если бы все сбалансированное оборудование было внезапно и чудесным образом заземлено шасси с обоих концов в точке входа, стандартные кабели можно было бы использовать в каждой системе, оставив только схемы ввода-вывода, чтобы определять производительность системы.
  2. Заменить соединения экрана на сигнальное заземление.
    Хотя это было бы шагом назад, это все же выбор. Таким образом подключается большая часть оборудования, и большинство пользователей нашли свои собственные дорогостоящие «дополнительные» решения для подключения.
  3. Предложите пользователю выбор подключения экрана.
    Предусмотрите оба варианта. Две независимые винтовые клеммы (один сигнал, одно шасси), переключатель или перемычка позволяют пользователю подключать провода по своему усмотрению.Подробнее об этом позже.

Решения производителя для эффективного и действенного подключения сбалансированных экранов к шасси

Гнезда для монтажа на печатной плате

Гнездо для монтажа на печатной плате предоставляет производителям наиболее экономичное решение для передачи сигналов кабеля на печатную плату. На плате большинство производителей соединяют симметричный экранный провод (к заземлению сигнала) с дорожкой на плате. Для оптимальной сбалансированной производительности подключите экран к заземлению шасси в точке входа.Это означает, что проводник экрана, чтобы избежать попадания наведенной радиочастотной энергии в коробку, никогда не проходит через внешнюю плоскость шасси. Это непростая задача. В настоящее время никакие трехпроводные соединители с печатной схемой не обеспечивают этого оптимального решения.

Клеммные колодки

Если на клеммной колодке или разъеме Euroblock предусмотрены и сигнальные клеммы, и клеммы заземления шасси, пользователь решает, какую схему подключения использовать. Это желательное решение, хотя для большинства оборудования не требуются разъемы такого типа.Наличие гайки Pem, винта и зубчатой ​​шайбы возле кабельных клемм вместо дополнительной винтовой клеммы, заземленной на шасси, предотвращает попадание экранированного проводника в корпус, обеспечивая идеальное решение для межсоединений. (Вот почему клеммные колодки Rane, а также входы и выходы Euroblock имеют гайку PEM, винт и зубчатую шайбу над соединением экрана.) Пользователи выбирают предпочитаемый способ подключения, и экран не может распылять ВЧ на корпус. Важно обеспечить защиту экрана вокруг сигнальных проводников до клемм ввода / вывода.Поэтому очень важно держать винт Pem рядом с клеммами.

Гнезда для монтажа в панель с проводами

Гнезда

для монтажа на панели требуют, чтобы производитель подключил провод от вывода клеммы к печатной плате или шасси. Это хорошее решение для заземления экрана шасси, хотя оно позволяет экрану входить в корпус. Провод должен быть коротким, калибром большого размера, а путь к шасси должен быть удален от чувствительных цепей. «Проволока» — это четырехбуквенное слово для многих производителей, и некоторые считают их слишком дорогостоящими из-за их трудоемкости.Достичь стабильных результатов с помощью проводных вручную соединений сложно, что делает более желательным решение с разъемом для ПК.

L-образный кронштейн или решение для зазора

Другой вариант — трассировка печатной платы до ближайшей точки заземления шасси. Использование L-образного кронштейна, стойки или аналогичного механического соединения с шасси обеспечивает механическую устойчивость, но в то же время занимает ценное пространство на задней панели и / или печатной плате. Здесь важно избегать длинных следов и держать след вдали от чувствительных областей, поскольку он действует как источник шума, когда токи экрана велики или зашумлены.

Варианты перемычек

Не такой «дружественный», как решение с винтовыми клеммами, вариант внутренней перемычки позволяет пользователю конфигурировать точки подключения внутреннего экрана. Это позволяет использовать разъемы XLR или 1/4 дюйма, но при этом дает пользователю возможность управлять методами подключения экрана. Предоставление отдельного внешнего переключателя для этой функции неэффективно с точки зрения затрат. С этим решением возникают две проблемы. Во-первых, есть нет внешней визуальной индикации точки подключения экрана.Второй вопрос, который необходимо решить, — это то, в какую позицию отправлять перемычки.

Первая проблема не нова. Большинство производителей не указывают, куда подключаются их экраны. Руководство или схема устройства, если таковая имеется, может указать, какое заземление подключается к экрану. Схематические символы, используемые для заземления, не стандартизированы, хотя существует группа стандартов Audio Engineering Society, которая занимается разработкой символов для решения загадки висячего треугольника. Правильные схемы показывают, какие символы представляют заземление сигнала и шасси.Ответ на второй вопрос очевиден — заземление сбалансированного экрана на шасси является «лучшим» вариантом по умолчанию, хотя предложение такого выбора обеспечивает элегантное решение для сторон по обе стороны забора. Для полностью сбалансированных систем установка по умолчанию перемычки экрана на шасси является лучшим решением, но только тогда, когда все соединенные между собой блоки имеют экраны, заземленные на шасси. Другие блоки с экранами, заземленными по сигналу, при подключении замыкают токи экрана на сигнальное заземление, вызывая потенциально опасную модуляцию сигнального заземления.Это заставляет другого парня показаться виновником, но ничего не делает для решения проблемы. Очевидно, что пользователи должны иметь возможность определять методы подключения экрана производителя. Кроме того, для поддержки обеих сторон подключения экрана «только с одного конца» должны быть предусмотрены отдельные входные и выходные перемычки (см. Рисунок 8).

Рис. 8. Соединения экрана, выбираемые пользователем.

Решение Neutrik

Neutrik AG, Лихтенштейн, предлагает вставные гнезда для монтажа на печатной плате с металлическими скобами, которые прокалывают внутреннюю часть корпуса при установке внешних крепежных винтов.Этот кронштейн с отверстием в шасси также имеет отдельный штифт, доступный через печатную плату. Острый прокалывающий язычок обеспечивает электрическое соединение между корпусом шасси и печатной платой. Это решает проблемы трудоемкой проводки и необходимости подключения к точке шасси, обеспечивая лучшее решение для производителей и пользователей. [Популярные «комбинированные» розетки Neutrik — комбинированные гнездовые XLR и гнездовые 1/4 дюймовые разъемы — обеспечивают эту функцию прокалывающего язычка.] К сожалению, в зависимости от доступной высоты в данном блоке, эти гнезда не могут поместиться в одном пространстве стойки. блок из-за их немного большей высоты.Надеемся, что появятся и другие разъемы с этой встроенной функцией, которые предоставят производителям экономичное решение этой проблемы с заземлением.

Другие предложения

Много лет назад RCA разработала свои собственные рекомендации по практике ввода-вывода на задней панели. Некоторые производители и пользователи практикуют свои собственные методы таможенного контроля слева направо. Входы / выходы переменного тока и уровня динамиков с одной стороны, микрофон и сигналы низкого уровня с другой стороны. Это упрощает монтаж проводки в стойке и снижает перекрестные помехи между прокладками кабелей в стойке и вдоль кабельных трасс.Хотя документ с рекомендуемыми практиками может не диктовать дизайн продукта на таком базовом уровне, этот тип мышления приносит пользу всем. Поскольку повсюду появляются стандартизированные продукты с сетевым управлением от нескольких производителей, настало время заняться этими основными функциями. Пользователи со «стандартизованными» системами межсоединений, разработанными с учетом потребностей пользователей, опытными инженерами, будут тратить меньше времени на отладку и установку систем. Это позволяет производить больше установок в день, создавать более качественные и тихие системы и обеспечивать больший бизнес с улыбающимися пользователями и производителями.

Fiber — это будущее

Цифровое оптоволоконное соединение решает все вышеперечисленные проблемы электрических систем соединения, хотя необходимо столкнуться с новым набором проблем. Однако, если сложить затраты на отладку по устранению гула в электрических системах, оптоволокно может показаться не таким дорогим.

Заключение

Сбалансированное и несбалансированное соединение — это два очень разных существа. Несовместимость между этими двумя конфигурациями, независимо от того, используют ли они аналоговые или цифровые сигналы, необходимо учитывать при проектировании, спецификации, установке или обновлении оборудования и систем.Литература по заземлению и экранированию аудиоустройств предписывает симметричные экраны заземления шасси. Однако большинство производителей сигнализируют о заземлении своих симметричных экранов. Были исследованы предположения о том, как и почему материализовалась эта практика. Общество звукорежиссеров разрабатывает документ с рекомендациями, который, помимо прочего, оправдывает сбалансированные экраны заземления шасси. Было показано, что выбор производителем симметричных экранов для заземления сигнала или заземления шасси не влияет на изменение проводки кабеля и другие решения технической поддержки, которые обычно рекомендуются, когда необходимо соединение симметричного и несимметричного оборудования.Поэтому производителям не нужно медлить с решением своих «проблем с контактом 1», и они должны предоставить пользователям реальные преимущества сбалансированного межсоединения, обеспечив заземление корпуса на сбалансированных экранах. Также обсуждались действенные и действенные способы сделать это.

Также была рассмотрена важность снижения сигнальных напряжений заземления между соединенными между собой блоками путем тщательного и правильного подключения заземления шасси к сигнальному заземлению в одном месте в каждом блоке. Жизненно важно, каким образом эти два основания соединяются вместе.Такую же осторожность необходимо соблюдать при подключении экранов кабелей ввода / вывода к заземлению корпуса. Необходимо избегать общего импеданса в цепи между экраном и шасси, чтобы обеспечить оптимальную производительность при сбалансированном соединении.

Цель Audio Engineering Society в рекомендации этих сбалансированных решений межсоединений состоит в том, чтобы уменьшить или исключить необходимость в обходных решениях межсоединений посредством обучения и обмена информацией. Это, в первую очередь, заявление о миссии Audio Engineering Society.Системы, установленные с заземленными на шасси сбалансированными экранами на всех блоках, с хорошо скрученными соединительными кабелями, работают без шума и гудения, оставляя только спецификации топологии входных и выходных цепей, чтобы определять производительность системы.

Целью рекомендации Audio Engineering Society не является создание еще одной войны «контакт 2 — горячо». На самом деле пользователи и установщики нашли приемлемые решения для «проблемы с контактом 1» сбалансированных экранов с заземленным сигналом, и они вряд ли и не смогут внезапно отказаться от использования альтернатив.Производители указывают тип разъема ввода / вывода в технических паспортах; аналогично, мы должны указать методы подключения экрана в спецификациях оборудования, на шасси или, по крайней мере, в руководстве, таким образом предоставляя пользователям необходимую информацию для правильной конфигурации системы.

Список литературы

  1. Отт, Генри В., Методы снижения шума в электронных системах (John Wiley and Sons, Inc., Нью-Йорк, 1976).
  2. Моррисон, Ральф, Методы заземления и экранирования в КИП (John Wiley and Sons, Inc., Нью-Йорк, 1967).
  3. Моррисон, Ральф, Шум и другие мешающие сигналы (John Wiley and Sons, Inc., Нью-Йорк, 1992).
  4. Гиддингс, Филип, Проектирование и установка аудиосистемы (Ховард В. Сэмс, 1990).
  5. Юнг, Уолт и Гарсия, Адольфо, Операционные усилители в цепях линейного драйвера и приемника, часть 2, (Analog Dialogue Vol. 27, No. 1, 1993).
  6. Уитлок, Билл, «Системные проблемы и производители оборудования» («Новости системного подрядчика», сентябрь 1997 г.).
  7. Перкинс, Кал, Методы измерения для отладки электронных систем и их взаимосвязи, (Труды 11-й Международной конференции AES, Портленд, Орегон, май 1992 г.).
  8. Sound System Interconnection, (Рейн, Мукилтео, Вашингтон, 1985).
  9. Метцлер, Боб, Справочник по измерениям звука, (Audio Precision, Портленд, Орегон, 1993).

Версия этого RaneNote была опубликована в Journal of the Audio Engineering Society, Vol.43, № 6, июнь, 1995.

«Заземление и экранирование аудиоустройств» Это примечание в формате PDF.