Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

В этой статье рассмотрим процесс замены вышедших из строя конденсаторов на материнской плате.

Исходя из практики, конденсаторы на плате вздуваются и перестают работать на 3-5 год использования. Такое поведение вполне нормальное, и разрешить эту проблему можно, просто заменив вздутые на аналогичные, но новые.

Как можно определить проблему, и какой дальнейший порядок действий? Давайте разбираться.

Как определить, что проблема именно в конденсаторах

  • Компьютер запускается, но потом самостоятельно выключается. С третьей или четвертой попытки аппарат заводится и нормально работает. Но стоит выключить его и оставить на некоторое время, как проблема возвращается. Это — верный симптом того, что конденсаторы либо пересохли, либо вздулись.
  • В процессе работы система постоянно крашится с синим экраном.
  • Ну и самый надежный способ — просто взглянуть на плату. Если конденсатор потерял строго цилиндрическую форму – он нуждается в замене.

При осмотре материнской платы важно быть очень внимательным. Выявив места места дислокации поврежденных конденсаторов, необходимо подобрать подходящий для замены. Их можно выпаять из другой материнской платы, если есть в запасе. Но лучше купить новые, так будет надежнее.

Важно помнить, что вольтаж новых конденсаторов может быть больше штатного, но ни в коем случае не меньше. Например, если у вас конденсатор на 10 В 3300 мФ, то на замену можно взять мощностью 16 В. В идаеле — использовать с номиналом емкости, аналогичным ранее установленному. Это позволит продлить срок службы как конденсатора, так и низковольтного стабилизатора ядра процессора.

Как выпаять конденсаторы из материнской платы

Позаботьтесь о том, чтобы у вас были:

Желательно иметь паяльник именно в 40 Вт, так как в противном случае есть риск перегрева мест пайки и необратимого повреждения контактных площадок или токопроводящих дорожек платы.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

Для облегчения процесса извлечения нерабочего конденсатора с материнской платы лучше всего использовать оловоотсос.

Рекомендуем использовать паяльник с тонким жалом.

После удаления вздувшегося конденсатора необходимо очистить из отверстий лишний припой. Если работа выполняется без использования оловоотсоса, то отверстия можно прочистить при помощи острого конца деревянной палочки. Для этого вставляем в отверстие острый конец деревянной заготовки, прогреваем паяльником это место с обратной стороны и аккуратно выдавливаем остатки припоя.

Выполняя эту работу, категорически запрещается использовать металлические предметы: скрепки, иголки, проволоку. Контактная схема материнской платы многослойна. Прочищая отверстия металлическими предметами высока вероятность повреждения контактных перемычек. Если это произойдет, то восстановить их будет возможно, но материнская плата не будет работать корректно.

Когда отверстия в материнской плате очищены, можно приступать непосредственно к припаиванию нового. Помните, что критически важным является соблюдение полярности 🙂

Как правило, на материнских платах обозначается полярность. На устанавливаемом конденсаторе также имеется маркировка полярности, обозначенная на корпусе.

По завершению процедуры протираем плату спиртом (или бензином «калоша») для удаления остатков флюса. Устанавливаем материнскую плату и включаем компьютер или ноутбук.

Если кондеры подобраны правильно и не было допущено ошибок при пайке то восстановленная материнская плата прослужит вам еще годы.

Выпаиваем конденсаторы с материнской платы. Как самому перепаять конденсаторы

Август 08, 2015

admin

Замена вздувшихся конденсаторов на материнской плате

Материнская плата очень сложное электронное устройство, которое объединяет и согласовывает работу всех комплектующих компьютера.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Со временем материнская плата может выйти из строя по различным причинам: перегрев, старение комплектующих и т.п.

Очень часто на старых (материнках) можно обнаружить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Выглядят они как бочонки с вздутым верхом или низом. При этом рядом с конденсатором могут быть следы вытекшего электролита. Такая системная плата, в принципе, может успешно работать, но чаще всего компьютер с такой материнской платой не запускается.

Чтобы привести материнскую плату в (чувства) следует заменить вздувшиеся конденсаторы на новые. Такой ремонт можно сделать самостоятельно без помощи сервисного центра. Однако, если вы ни разу не держали в руках паяльник и не имеете малейшего представления о том, как с ним работать, то лучше обратитесь в , дабы избежать усугубления ситуации и окончательно не (убить) системную материнскую плату.

Для замены конденсаторов вам понадобится маломощный паяльник (до 40Вт) с узким жалом или паяльная станция (в идеале), канифоль или паяльная кислота (предпочтительней), оловянный припой, спирт или очищенный бензин.

Перед тем как приступать к выпаиванию конденсатора внимательно осмотрите материнскую плату, найдите все конденсаторы, которые вздулись, или имеют следы вытекшего электролита. Электролитические конденсаторы припаиваются с соблюдением полярности. На их корпусе обычно нанесено обозначение отрицательного (-) вывода. На самой материнской плате, когда вы выпаяет конденсатор, также имеется маркировка полярности. Чтобы не перепутать полярность вы можете сфотографировать расположение конденсаторов.

И еще несколько слов о подготовительной работе. Материнская плата чувствительна к статическому напряжению, поэтому паяльник и материнскую плату желательно было бы заземлить. По этой же причине нельзя работать в синтетической одежде без соблюдения дополнительных мер защиты. Используйте антистатические перчатки и браслеты.

Выпаивание конденсатора требует особой осторожности, так как печатная плата имеет многослойный монтаж.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Это означает, что дорожки проходят не только с обеих сторон платы, но и внутри нее! Если вы используете паяльник, то поочередно прогревайте ножки конденсатора и аккуратно извлеките его из печатной платы. После этого отверстия в плате следует очистить от остатка припоя. Можно использовать зубочистку, которую следует вставлять поочередно в каждое отверстие и прогревать плату с другой стороны паяльником. Таким образом, остатки олова будут удалены. Если используется паяльник с олово отсосом, то очистка платы от остатков припоя не потребуется.

Когда конденсаторы выпаяны, необходимо проверить их номинал и рабочее напряжение, чтобы приобрести новые на замену. Емкость конденсатора указывается в микрофарадах (мкФ, uF), а напряжение в вольтах (В, V). Если выпаянный конденсатор, например, имеет маркировку 6,3V 2000uF, то его рабочее напряжение составляет 6,3 В, а емкость 2000мкФ. Приобретая новый конденсатор вы можете не найти точно такого же по емкости и рабочему напряжению. Допускается установка конденсаторов с большим рабочим напряжением (12В вместо 6,3В) и большей емкостью (2200 мкФ вместо 2000мкФ). Использовать конденсаторы на меньшее напряжение крайне не рекомендуется, так как такой конденсатор очень быстро выйдет из строя.

Также при выборе конденсатора следует особое внимание уделять его габариту, так как материнская плата имеет плотный монтаж, и компоненты зачастую установлены практически впритык, то установка большего по диаметру конденсатора может быть невозможна. С конденсаторами больших по высоте проблем с установкой обычно не бывает.

Теперь остается только аккуратно припаять новый конденсатор и проверить работоспособность материнской платы. Установите конденсатор в материнскую плату, обязательно соблюдая полярность, и припаяйте его ножки с обратной стороны печатной платы. Не используйте большое количество припоя, чтобы он не растекся и не замкнул соседние контакты. При пайке следует не допускать излишнего нагрева платы, так как это может привести к отпаиванию соседних элементов.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене После того как все будет припаяно, удалите остатки паяльной кислоты или канифоли с печатной платы с помощью спирта или очищенного бензина.

Замена конденсаторов процедура несложная и практически любой, кто раньше паял электрические схемы, вполне способен сделать и тем самым отремонтировать материнскую плату без лишних затрат. Но все же, если вы не уверены в себе или не способны достаточно качественно выполнить пайку, то обращайтесь к . Замена конденсаторов на материнской плате стоит не слишком дорого.

Новогодние праздники прошли на славу если бы ни одно но: из-за перепада напряжения накрылся комп у родственников. Перестал включаться. Хотя usb-устройства продолжали от него заряжаться, да и лампочка на сетевой карте продолжала мигать.

Первым делом подумал на блок питания (и оказался частично прав, но об этом позже). Разобрал комп, вытащил БП и вставил другой. Комп стал стартовать, но на этапе проверки POST моментально зависал. Отключение всей периферии и всего что можно было отключить — не помогло. Сброс BIOS, переставление джамперов на заниженную шину и прочие пляски тоже ни на что не повлияли. И тут я заметил, что электролитические конденсаторы находящиеся рядом с гнездом процессора были вздуты, а несколько из них потекли и были явно не в духе.

Итак, причина выявлена. Начинаем рассуждать: замена материнской платы на плату такого же класса выльется как минимум в 150-200 грн (Мамка на Socket A (S462) Фирмы Epox). Ремонт тоже обычно стоит не менее 80 грн. Да к тому же желание поковырять всё самому было достаточно сильным, что в купе с остальными факторами и повлияло на решение: БУДЕМ ПАЯТЬ!

Первым делом — гугл. Оказалось, что на этих материнках это достаточно частая проблема. В 2004-2005 годах ставили электролитические кондёры питания процессора марки GSC — и за эти годы эта самая GSC обросла недобрыми слухами. Спустя пару лет все конденсаторы этой марки текут и выходят из строя. Радует только то, что проблема решается заменой конденсаторов на другие.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене (В моём случае кондёры оказались марки TEAPO, а не GSC — видимо поэтому они продержались лет 5 без проблем.)

На современных материнских платах в цепи питания процессора используют твердотельные высококачественные японские конденсаторы. Что положительно влияет на надёжность, разгонные характеристики и даже на эстетическую составляющую:)

Почитайте также статью «Как определить вздутые или неисправные конденсаторы» — http://www.rom.by/book/Kak_opredelit_vzdutye_kondensatory

Вздувшиеся (пухлые, «беременные», «бочкообразные») конденсаторы — ставшее привычным явление, начиная с систем поколения Pentium II-III и позже. Причина их «появления» (в «историческом» смысле) — то, что системы стали потреблять всё больше, что приводило к большему нагреву внутри корпуса компьютера вследствие увеличения потребляемой мощности, в первую очередь — процессоров. Вдобавок, пыль внутри корпуса, затрудняющаа вентилляцию и охлаждение. В частности, именно поэтому, в большинстве случаев пухлые конденсаторы обнаруживаются вокруг разъема процессора.

Какие симптомы бывают при выходе из строя конденсаторов?

Компьютер может повисать без причины и в произвольный момент, иногда компьютер включается не сразу, а после нескольких нажатий на reset, или вообще не включается. Процессор не разгоняется до таких частот, которые он брал прежде, также возможны помехи на экране. Всё это или каждый фактор в отдельности может указывать на износ конденсаторов.

Из визуальных признаков:

— Выпуклое резиновое дно или верхний торец конденсатора.
— Разорванный верх конденсатора с заметным снаружи коричневым веществом.
— Одинаковые конденсаторы могут стать разной высоты. Это — как следствие вздутия.

На верхнем торце конденсаторов имеются углубления — несквозные прорези. В случае повышенного давления конденсатор безопасно разрывается именно по ним, без лишнего шума. На советских конденсаторах такого не было. И советские конденсаторы стреляли как петарды.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Алюминиевый цилиндр, в сопровождении звука ничуть не тише петарды, может вылетать делая несколько рикошетов от потолка и стены, прежде чем успокоилтья навеки. На месте конденсатора остаются только ноги и ленты. Хорошо что на материнках не советские конденсаторы:)

Не всегда неисправный конденсатор можно определить по внешнему виду. Он может выглядеть вполне прилично, но потерять ёмкость. Определить это возможно только специальными приборами. Мультиметры, умеющие измерять ёмкость обыкновенно, ограничиваются пределом в 20мкф. Если есть сомнения в качестве конденсатора — лучше его поменять со всеми, не дожидаясь когда он лопнет.

Вообще менять желательно все конденсаторы которые попадутся вам под руку, но я ограничился этими шестью.

Вторым делом надо определить маркировку конденсаторов. На материнке стояло 6 штук с маркировкой TEAPO 6.3 V, 3300uF. На рынке они стоят по 3-4 грн за штуку. Теперь я понимаю, почему многие на форумах покупают сгоревшие материнки. Гораздо выгоднее покупать такие материнки и выпаивать с них всё что может потом пригодиться. Если кто-то будет продавать, обязательно куплю себе пару сгоревших материнок гривен по 15-20 😉

Совет 1:

Важно соблюдать полярность конденсатора!!!
Не обязательно брать конденсатор один к одному, можно брать большей емкости и большего напряжения, главное требования к кондерам материнки они должны быть высокочастотными (можна у продавцов спрашивать конденсаторы для материнок). Ни в коем случае не рекомендуется брать конденсаторы с рабочим напряжением ниже чем у тех которые стояли у вас! Т.е. если стоят на 6,3В, можно ставить на 10В, на 6,3, но ни в коем случае не на 4,3 вольта к примеру!
Конды лучше выбирать с низким ESR — 105 градусные(лучше корейские CapXon, есть комповая серия чёрно — золотые ультра низкий ESR 105 градусов) — я именно такие и взял. (Впрочем других на центральном рынке и не было:))

Также нам понадобятся
:
— паяльник (лучше точечный, в виде «пистолета», ватт эдак на 40, чтобы сильно не перегревать дорожки, но в тоже время иметь возможность достаточно быстро прогреть и выпаять ножки)
— припой олово канифоль
— спирт (для зачистки контактов от остатка флюса, а также для храбрости.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Для второго случая понадобятся ещё огурцы солёные 1 шт и стопка, квашенная капуста или, на худой конец, кола.)
— кусачки или бокорезы жены (если не жалко) — чтобы откусить лишнее от кондеров, а также пинцет, чтобы вытягивать кондёры за ноги.
— бутылка Staropramen (а лучше две)
— сухарики Клинские, со вкусом копчёной колбаски. Можно ещё с сёмгой или шашлыком.
— иголка от шприца или деревянная зубочистка — для проделывания отверстий для ножек новых кондеров в материнке.
— хотябы пол-дня свободного времени.

Самое сложное — демонтаж старых испорченных кондёров
.
Сначала я пытался прогревать ножки и тянуть кондёр. Но пока я нагревал одну ногу, вторая остывала, и он совсем не хотел выниматься. Убил я больше часа на это дело. (Именно для этого вам понадобится пиво и спирт!) Затем я придумал решение:

Проверните плоскогубцами испорченный конденсатор примерно на 90-180 градусов
. Одна нога у него отломается. Затем держите кондёр плоскогубцами и прогревайте оставшуюся ногу паяльником с обратной стороны материнской платы. И одновременно прикладывайте небольшое усилие плоскогубцами, чтобы вытянуть кондёр. После того как вытянули, у вас останется ещё одна нога. Берём её пинцетом и тянем, прогревая с обратной стороны.
Так процесс пошел быстро и уже спустя 5 минут я извлёк 5 конденсаторов. Один оставил на всякий случай, чтобы по нему ориентироваться:)

Теперь берёмся за иголку или зубочистку. Приставляем её с той стороны где стояли кондёры в одно из отверстий. (Отверстие остаётся запаянным, а чтобы нам вставить новый кондёр, нам надо его прочистить). Греем паяльником это же отверстие с обратной стороны и прилагаем небольшое усилие чтобы игла (зубочистка) показалась со стороны паяльника.

Когда 2 отверстия готовы, можем вставлять новый кондёр. Рекомендую его ноги зачистить спиртом (если он у вас ещё остался) и пролудить. Продеваем ноги, лишнее откусываем, оставшееся — припаиваем.

И так с каждым кондёром.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Не забываем про полярность!!! И стараемся припаивать кондёры на одинаковом уровне, одинаковой высоты — для эстетики.

На этом наш ремонт окончен. Осталось собрать всё и подключить. Проверяем — Работает!!! Прогонял игрушки, тесты — никаких проблем.

Правда я вспомнил, что заработало оно на другом блоке питания — на том, на котором изначально стартовало но висло на POST. Вставил родной блок питания — Codegen 300w — не включается. Значит из-за перепада напряжения родному блоку питания тоже досталось. Ну чтож, дешевый блок питания стоит гораздо дешевле материнки, а ковыряться в нём у меня уже не осталось ни сил ни опыта:) Куплю б/у блок питания гривень за 60.

C вами был Владимир Кондратюк.
Желаю удачных ремонтов, а лучше вообще чтобы у вас ничего не ломалось!

Если Ваш компьютер зависает, работет с ошибками, не устанавливается Windows
. Если компьютер не запускается вообще, или запустившись, сразу останавливается, не поленитесь открыть крышку системного блока и проблема может быть увидена не вооруженным глазом – это электролитические конденсаторы на материнской плате
.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Одной из наиболее часто встречающихся причин неисправности материнской платы являются пробой, закорачивание или утечки электролитических конденсаторов. Выходят из строя обычно конденсаторы фильтров стабилизатора напряжения питания процессора, или северного моста.

Обычно неисправные конденсаторы можно обнаружить по вздувшейся задней части корпуса или вытекшему электролиту, но не обязательно. Бывает что конденсатор внешне абсолютно нормальный, но он также не исправен. Грубую проверку электролитического конденсатора
, не имеющего внешних повреждений, можно сделать с помощью стрелочного омметра по броску стрелки. Для проверки конденсатора омметр ставят на низший диапазон измерения сопротивления и подключают к выводам конденсатора, в начальный период конденсатор начнет заряжаться и стрелка прибора отклонится, а затем по мере зарядки вернётся на место. Можно повторить проверку, поменяв выводы конденсатора. Чем больше и медленнее отклоняется стрелка, тем больше ёмкость конденсатора. Если омметр показывает ноль, то конденсатор закорочен, а если бесконечность, то вероятен обрыв. Если по мере возврата стрелки в исходное положение она останавливается, на каком либо положении, не возвращясь в исходное, то конденсатор также неисправен.

Чтобы приблизительно определить емкость конденсатора можно сравнить поведение стрелки прибора при подключении заведомо исправного конденсатора такой же ёмкости и проверяемого. Чтобы не повредить прибор необходимо разрядить конденсатор, закоротив его выводы. Иногда состояние конденсатора можно определить омметром не выпаивая его, если он не шунтируется другими элементами схемы, но для качественной проверки все же лучше его отпаять. Отпаивать и припаивать конденсаторы можно любым паяльником не очень большой мощности (до 65 ватт) с применением канифоли или другого паяльного флюса. После отпайки конденсаторов нужно очистить от припоя отверстия. Я делаю это с помощью обычной швейной иглы, прикладывая остриё иглы к отверстию со стороны расположения корпусов конденсаторов и одновременно жало паяльника с другой стороны.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

Ёмкость конденсаторов не обязательно подбирать точно, можно с отклонением в любую сторону до 30% и даже более. Если ёмкость имеющихся конденсаторов значительно меньше, то можно добавить еще один, в фильтрах стабилизаторов процессоров они соединены параллельно и есть свободные, резервные места. Номинал напряжения конденсаторов ни в коем случае не стоит выбирать меньше чем прежде. Следует обратить внимание на температурный номинал, он должен быть 105 0 C. Обязательно нужно соблюдать полярность. Если отпаяв конденсаторы, Вы не запомнили, как они стояли, то посмотрите внимательно, как расположены другие и впаяйте также. Подбирая конденсаторы для замены тех, которые расположены около процессора, необходимо учитывать радиатор кулера, чтобы они не помешали установить его на место. Если вы не имеете возможности или желания заменять конденсаторы, то обратитесь к специалистам, которые смогут это сделать качественно и без проблем. Обычно стоимость такого ремонта не превышает 50% стоимости материнской платы. Хотя, гарантию Вам в этом случае, скорее всего никто не даст. Решать Вам, ремонтировать или менять?

За свою ремонтную практику я заметил, что довольно часто причиной отказа каких либо комплектующих компьютера, становятся электролитические конденсаторы
. Конечно же виновниками торжества могут стать и полупроводниковые элементы такие как, микросхемы, транзисторы, диоды и другие.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Определение их неисправностей у неопытных в этом деле людей может вызвать определенные проблемы, так как эти неисправности довольно часто не заметны визуально и для того, чтобы выявить нерабочий чип требуются специальные приборы, и, конечно же, знания. Поэтому, если у вас есть твердое подозрение на то, что проблемы в ваших комплектующих связаны именно с выходом из строя полупроводниковых элементов, я бы вам посоветовал не рисковать с самостоятельным ремонтом, а обратиться в сервисный центр, чтобы не допустить возникновения еще больших проблем. С электролитическими конденсаторами дела обстоят несколько проще, так как их неисправности зачастую заметны не вооруженным глазом Ухудшение теплоотвода от таких конденсаторов при работе вызывает в них перегрев электролита и как следствие повышение давления, это в свою очередь приводит к вздутию или разрыву верхней части корпуса. Также может вырвать нижнюю заглушку и даже выводы, это происходит с конденсаторами у которых некачественно выполнена предохранительная проштамповка (в виде канавок — для уменьшения силы разрыва) верхней крышки.

Еще к таким повреждениям конденсаторов
может приводить выход из строя других полупроводниковых элементов электрической цепи. Например, выход из строя диодного моста блока питания, приводит к тому, что через сглаживающий конденсатор начинает протекать переменный ток вызывая его повреждение.

Ну что же, с повреждениями конденсаторов мы разобрались теперь научимся перепаивать их самостоятельно. Для этого нам понадобится паяльник мощностью 25 — 40 Вт, оловянный припой и канифоль. Для того чтобы легко выпаять конденсатор
из платы и сразу очистить отверстия под его выводы от старого припоя, я рекомендую воспользоваться иглой от шприца. Подберите иглу такого диаметра, чтобы в нее проходил вывод конденсатора, затем напильником сточите острие иглы, до получения тупой трубочки как на рисунке ниже.

Вот такой иглой и паяльником мы с вами и выпаяем поврежденный конденсатор
.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Для этого плату с поврежденным конденсатором уложим вниз элементами на подходящий по размеру кусок поролоновой губки, далее возьмем нашу иглу за пластмассовую часть и трубочкой направим на вывод, подлежащего замене конденсатора, так чтобы он попал вовнутрь. Затем паяльником разогреем спайку до жидкого состояния и вдавим нашу иглу в плату до упора (надевая на вывод), одновременно вращая ее между пальцами в разные стороны. Вращать необходимо до полного остывания припоя, смотрите фото.

Все первая ножка конденсатора выпаяна, а установочное отверстие сразу очищено от старого припоя, таким же образом выпаиваем вторую ножку, все наш виновник «торжества » выпаян. Перед тем как изъять конденсатор из платы обязательно запомните где располагаются его плюсовой и минусовой выводы (со стороны минусовой ножки на корпусе обычно указан знак «-«).

Кстати таким способом очень удобно выпаивать элементы с большим количеством выводов. Ну что же старый конденсатор выпаян
, нам осталось, строго соблюдая полярность, впаять на его место новый с теми же характеристиками, что и старый (вольтаж, объем). Так же вы можете использовать долговечные конденсаторы с твердым полимерным электролитом, опять же следите за совпадением характеристик старого и нового. А вот так он выглядит:

Перед впайкой расположите вашу плату боком, придерживая одной рукой, другой рукой вставьте на место конденсатор, переверните плату элементами вниз придерживая конденсатор.

Расположите на месте пайки небольшой кусочек канифоли и прогрейте, далее проведите пайку в соответствии с советами приведенными в статье . Излишки канифоли с места пайки можно удалить тряпочкой смоченной в чистом спирте.

Пробуйте и у вас все получится!>

Аппаратные сбои могут проявляться по-разному: «вылет» компьютера, артефакты на экране, ошибки ввода/вывода при доступе к жёстком диску. Обычно проблему пытаешься решить установкой новых драйверов, настройкой параметров «железа» в операционной системе, регулировкой опций BIOS или, если уж совсем ничего не помогает, заменой комплектующих, таких, как память. Но что делать, если всё это не приводит к нужному результату?

К сожалению, сбоить может не только операционная система или драйверы устройств. И даже покупка новейших комплектующих, таких, как четырёхядерные процессоры и терабайтные жёсткие диски, не может предотвратить аппаратные сбои. Производители «железа» обычно определяют срок эксплуатации каждого компонента компьютера или ноутбука. Для жёстких дисков это, как правило, пять лет, но другие компоненты могут работать и дольше. Ключевые комплектующие, такие, как процессоры, память, материнская плата или видеокарта, обычно работают существенно дольше. Если, конечно, условия эксплуатации и охлаждения нормальные. Но сколько на самом деле прослужит то или иное комплектующее, предсказать невозможно.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

Одной из причин странного поведения компьютера могут являться вышедшие из строя электролитические конденсаторы, которые встречаются на многих полупроводниковых комплектующих, на той же материнской плате или на видеокарте. И что же делать, если неправильно работающий конденсатор на материнской плате привёл к сбою компьютера? Если гарантия не кончилась, можно сходить в магазин и поменять старую материнскую плату на новую. Возможно, при этом потребуется купить новую память и процессор. Но есть и менее дорогое решение. Если вы не боитесь пайки, электролитический конденсатор можно заменить самостоятельно. В нашей статье мы покажем, как можно недорого оживить материнскую плату или видеокарту, если под рукой есть необходимые инструменты.

Конденсаторы и резисторы — наиболее часто используемые компоненты электрических схем. Конденсаторы стоят в диплексорах, колебательных контурах, подавителях помех или в фильтрах. Электролитические конденсаторы отличаются от других конденсаторов тем, что в алюминиевом корпусе находится жидкость, проводящая ток при подаче напряжения. Жидкость называется электролитом.

Почти во всех электрических схемах в фильтрах блоков питания применяются конденсаторы. Они справляются с пиками напряжения, на которые трансформаторы или транзисторы не могут быстро среагировать. Если не вдаваться в детали, конденсатор работает подобно аккумулятору: он заряжается, если подаётся напряжение. Заряд в конденсаторе сохраняется, когда конденсатор отключается от источника напряжения. Подобные свойства позволяют выровнять напряжение, скажем, в блоке питания.

Трансформаторы позволяют снизить напряжение в блоке питания до требуемого уровня. Выпрямители создают постоянный ток из подаваемого переменного тока. Но ток после выпрямителя не идеален, пульсации всё равно заметны. Но краткие падения напряжения, вызываемые пульсациями, можно компенсировать конденсатором, который работает как источник дополнительного напряжения, стабилизируя подаваемое напряжение.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Для схем стабилизации используются конденсаторы с меньшим эквивалентным последовательным сопротивлением (Equivalent Series Resistance, ESR), которые позволяют эффективно справляться с пульсациями.

Потёкшие конденсаторы рядом с AGP-слотом.

Внутреннее сопротивление (ESR) обычно определяется проводимостью электролита. Поэтому электролиты, используемые в конденсаторах с низким внутренним сопротивлением, должны обладать очень хорошей проводимостью. Чтобы повысить проводимость электролита (он состоит по большей части из диспергаторов), необходимо использовать добавки. И одна из таких добавок — вода. Благодаря диссоциации воды высвобождаются свободные ионы, поэтому и электрическая проводимость увеличивается.

Впрочем, недостаточно очищенная вода взаимодействует с алюминиевым корпусом конденсатора, вызывая коррозию. При этом создаются газы, которые увеличивают внутреннее давление, — и конденсатор начинает вздуваться. На верхней плоскости конденсатора есть специальные насечки, которые раскрываются при слишком высоком давлении, позволяя газу выйти наружу. Иногда насечки не помогают, и конденсатор «красиво» взрывается. То же самое происходит и при подаче слишком высокого напряжения. Электролит, который находился в конденсаторе, может вытечь на материнскую плату и вызвать короткое замыкание. И даже пожар. Вообще, надёжность материнских плат вызывала у производителей некоторые проблемы между 1999 и 2005 годами. Они часто использовали конденсаторы с некачественным электролитом, что приводило к многочисленным сбоям и существенному снижению надёжности материнских плат.

Но привести к сбою конденсатора может не только некачественный электролит. Подобно любой другой жидкости, электролит может изменить своё физическое состояние и попросту испариться. И это может произойти не только в работающей системе, но и тогда, когда система выключена или материнская плата вообще хранится отдельно. От хорошего охлаждения компьютерного корпуса выигрывают не только такие комплектующие, как память или процессоры.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Хорошее охлаждение также увеличивает и время жизни конденсаторов, поскольку вероятность испарения зависит от температуры окружающей среды. Понижение температуры на 10°C удваивает время жизни конденсатора.

Конденсатор имеет полную ёмкость 1000 мкФ.

Обычно конденсатор можно распознать по последствиям взрыва. Вздутие или даже нарушение целостности сигнализирует о том, что конденсатор вскоре выйдет из строя (если он ещё работает). Иногда резиновая прокладка, закрывающая конденсатор снизу, выталкивается газом наружу. Конденсаторы, чей электролит улетучился и не оставил следов на алюминиевом корпусе, весьма трудно обнаружить. Если конденсатор высыхает, то уменьшается и его ёмкость. Чтобы измерить ёмкость конденсатора, необходимо использовать мультиметр (см. иллюстрацию выше). В нашем случае использовался Digitek DS-568F, который для наших целей вполне подходит, да и стоит он меньше $40.

Мы пытались найти материнскую плату с вышедшими из строя конденсаторами — и нашли её. На нашем складе долгое время пылилась старая материнская плата от MSI. Впрочем, дефектные конденсаторы — проблема практически любого производителя. Поэтому данный продукт выбран в качестве примера.

Плата K7Master имеет два процессорных сокета, поэтому она вполне достойна реанимации. Если придётся менять эту материнскую плату, то придётся менять и процессоры, и память (в данном случае используется регистровая DDR). А это не очень приятно.

Мы не знали, все ли конденсаторы вышли из строя. Но поскольку конденсаторы одинаковые, то мы предположили, что все они нуждаются в замене. Таким образом, нам нужно заменить 26 конденсаторов более новыми аналогами с такой же ёмкостью.

Простой цилиндрический электролитический конденсатор.

Вообще, купить конденсаторы с низким сопротивлением оказалось труднее, чем мы думали, тем более что мы хотели оставаться в определённых ценовых границах. Мы изначально полагали, что замена конденсаторов обойдётся дёшево.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Но следует помнить, что если что-то пойдёт не так, то вам придётся покупать новую материнскую плату, процессор и память.

Для материнской платы K7D Master нам нужно было купить 26 цилиндрических конденсаторов ёмкостью 1000 мкФ, напряжением 6,3 В и температурным порогом 105°C. Собственно, все технические характеристики нанесены на корпус конденсатора. Диаметр конденсатора составляет около 8 мм, высота — около 16 мм, а расстояние между «ножками» — 3,5 мм.

Конденсаторы, которые мы заказали.

После недолгого поиска мы заказали конденсаторы у одной мелкой фирмы, которая продаёт их недорого. Мы не нашли конденсаторы с напряжением 6,3 В, поэтому пришлось обойтись моделями на 10 В. Расстояние между ножками и диаметр у них такой же, хотя высота составляет 20 мм. В зависимости от дизайна вашей материнской платы, с дополнительными 4 мм могут возникнуть проблемы. Перед тем, как вы закажете конденсаторы, посмотрите, сколько свободного места от конденсаторов до карт расширения, например, до видеокарты. У нас никаких проблем с разницей в 4 мм по высоте не возникло. Купив 30 конденсаторов, мы заплатили за каждый около 50 центов, без учёта доставки.

Начинаем замену

Паяльная станция, управляемая процессором.

Перед тем, как мы начнём весь процесс пайки, следует напомнить, что если вы последуете нашим рекомендациям, то следует полагаться только на свой страх и риск. Восстановлением материнской платы следует заниматься только тем пользователям, кто знаком с техникой пайки. Мы не несём ответственности за возможные повреждения оборудования.

Для нашего задания необходимы профессиональные паяльники. Здесь не подойдут ни ручные паяльники, ни ручные отсосы припоя, поскольку нагрев и удаление припоя должны выполняться одновременно. Иначе припой сразу же застынет. Слои материнской платы способны забрать немало тепла, поэтому ручные отсосы припоя помогают мало.

Что касается откачивания припоя, то острие должно быть диаметром 0,8-1,0 мм, чтобы припой можно было легко выкачать из места пайки.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене В нашей лаборатории мы использовали довольно старую паяльную станцию PLE-9001 с процессорным управлением. На данный момент мы можем рекомендовать ещё одного производителя — ERSA, который выпускает полный спектр продуктов.

Откачиваем припой с помощью электрического насоса.

Кроме того, нам понадобится припой и специальные кусачки. Ещё пригодится пластиковый зажим, фиксирующий материнскую плату в вертикальном положении во время пайки.

Закрепив в зажиме материнскую плату, мы начали выпаивать конденсаторы с обратной стороны платы при помощи паяльника.

Иногда припой так и не выходит из места пайки, сколько бы мы его ни нагревали и откачивали. Поскольку нам необходимо отверстие, мы взяли небольшой металлический стержень (диаметр 0,8 мм), которым и прочищали отверстие, удерживая стержень в небольших плоскогубцах и аккуратно его нагревая. Если всё пойдёт как надо, то отверстие можно будет прочистить. Но будьте осторожны: применив слишком большое усилие, можно повредить слои, окружающие отверстия.

Очищаем отверстия с помощью металлического стержня.

Если и этот способ не поможет, то остаётся просверлить отверстие. Но мы эту процедуру не рекомендуем! К ней следует прибегать, если только вы не смогли откачать припой, и не помог металлический стержень.

Сверлим отверстие в материнской плате — только в крайнем случае.

Теперь мы выпаяли все плохие конденсаторы с материнской платы и можем впаивать новые. Во время пайки следите за соблюдением полярности. Если вы перепутаете плюс с минусом, то получите взорвавшийся конденсатор и дополнительную работу. У новых конденсаторов ножка с «плюсом» длиннее. Но не мешает лишний раз удостовериться, рассмотрев конденсатор поближе: на корпусе есть маркировка. Оба полюса отмечены и на материнской плате.

Следите за полярностью!

Насаживаем конденсатор.

Немного сгибаем ножки анода и катода вбок, чтобы конденсатор не выпал.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

Затем припаиваем конденсатор.

И убираем лишние ножки.

Всё готово! Материнская плата снова работает!

Заключение

Как демонстрирует наша статья, материнскую плату во многих случаях можно отремонтировать в домашних условиях. Тем более, что обойдётся это в копейки, поскольку новые конденсаторы стоят немного.

Сегодня производители материнских плат всё больше используют твёрдотельные конденсаторы, но потёкшие электролитические конденсаторы по-прежнему являются одной из главных причин сбоя материнской платы. При этом нужно всё тщательно взвешивать: даже если гарантия на материнскую плату есть, в ряде случаев лучше не прибегать к замене. Возможно, у продавца нет точно такой же модели материнской платы, поэтому он предложит в обмен новую плату, для которой может потребоваться покупка новой памяти и процессора.

Но не стоит отчаиваться. Если вы знаете, что сбой вызван конденсаторами, их вполне можно заменить самостоятельно. Всё это обойдётся не дороже $15. Если вы умеете работать с паяльником, да и под рукой есть все необходимые инструменты, можно сэкономить на замене материнской платы, процессора и памяти. Кроме того, всё сказанное относится не только к материнским платам: конденсаторы на видеокартах тоже выходят из строя.

Если вы хорошо работаете с паяльником, то конденсаторы можно будет заменить меньше, чем за час, так как работа не очень сложная. Конечно, если есть необходимые инструменты. Если же инструментов нет, то почему бы не обратиться к другу, который «родился» с паяльником? Материнская плата всё равно «умерла». Так почему бы не дать ей новую жизнь?

Как выпаивать радиодетали из плат: 4 лучших метода

Вышедшие со строя электрические приборы вовсе не обязательно сразу отправлять в утиль, ведь отдельные электронные компоненты с них могут запросто пригодиться для ремонта или конструирования различных самоделок.

Единственная проблема, с которой сталкиваются начинающие электрики — как выпаять радиодетали. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует особого внимания и применения специальных приспособлений, значительно упрощающих выпаивание радиодеталей.

Инструменты, которые нам понадобятся

Многие инструменты могут уже быть в наличии радиолюбителей, занимающихся изготовлением самоделок. В противном случае их придется приобрести или сделать самостоятельно из подручных материалов.

Поэтому прежде чем выпаять радиодеталь обзаведитесь такими приспособлениями:

  • Паяльник нужной мощности и конструкции для прогревания контактов радиодеталей.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Можете взять готовый, а можно изготовить своими руками, процесс изготовления детально изложен в следующей статье: https://www.asutpp.ru/payalnik-svoimi-rukami.html
  • Пинцет или зажим – применяются для манипуляций с радиодеталями. Позволяет придерживать элементы с помощью пинцета, фиксировать их положение и осуществлять дополнительный отвод тепла, когда вы пытаетесь их выпаять.
  • Иглы трубчатой формы – продаются готовые, но если таковых нет под рукой, их можно заменить обычной медицинской иголкой от шприца, главное, чтобы внутренний диаметр надевался на ножку радиодетали. Кроме иголок можно использовать трубки или гильзы, с их помощью разогретые радиодетали отделяются от припоя.

Рис. 1. Набор иголок для пайки

  • Демонтажная оплетка – также выступает вспомогательным средством, если вам нужно выпаять те элементы, которые имеют большое количество ножек на печатной плате. Можно как приобрести готовую, так и изготовить ее своими руками.

Рис. 2: демонтажная оплетка

  • Оловоотсос – устройство для удаления припоя с места крепления, позволяет быстро выпаивать большое количество радиодеталей. Конструктивно включает в себя вакуумную колбу, обратную пружину и поршень, приводимый ею в движение. Помимо приобретения заводской модели, можно изготовить оловоотсос своими руками.

Рис. 3. Оловоотсос

Неискушенные электрики могут возразить, что такого количества инструментов для выпаивания радиодеталей будет слишком много. Ведь пайка выполняет при помощи обычного паяльника, но все вышеперечисленные приспособления помогут вам выпаять нужные элементы и быстро, и аккуратно. Это особенно актуально при больших объемах контактных ножек в плате. Теперь рассмотрим применение каждого из описанных выше инструментов на практике.

Методы демонтажа радиодеталей из плат

Демонтаж радиодеталей может производиться при помощи классического
паяльника, когда вы прикладываете нагревательный элемент к выпаиваемой детали и
поддеваете ее слесарным инструментом.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Но эта методика не требует особых
разъяснений, поэтому далее мы разберем более сложную работу и способы ее
реализации в домашних условиях.

Феном

Паяльный фен представляет собой бесконтактный вариант паяльника, который не
менее эффективно позволяет выпаять радиодетали. Преимущества такого метода
вполне очевидны, к примеру, при демонтаже микросхемы вам нет необходимости
выпаивать каждую ножку микросхемы. Достаточно нагреть потоком воздуха
определенную область на печатной плате, и весь припой расплавится одновременно.
Затем радиодеталь поддевается отверткой
или вытягивается пинцетом.

Недостатком выпаивания с помощью фена является нагрев непосредственно самих деталей, что впоследствии может привести к выходу их со строя. Поэтому если вы решили выпаять микросхемы, конденсаторы или транзисторы за счет общего нагрева места их фиксации, обязательно после этого проверьте их работоспособность.

Чтобы выпаять радиодетали феном необходимо выполнить следующий порядок действий:

  • Зафиксируйте
    плату в устойчивом положении, учтите, что с обратной стороны вам придется
    орудовать пинцетом или отверткой. Радиолюбители часто используют специальные
    подставки для фиксации печатной платы, поэтому если вы планируете часто
    заниматься пайкой, следует обзавестись таким приспособлением.

Рис. 4. Держатель для плат

  • Запустите
    паяльный фен и разогрейте контакты выпаиваемой радиодетали. Не задерживайте
    поток воздуха в одной точке, особенно, если вы собрались выпаивать smd радиодетали. Постоянное перемещение нагревательного воздействия позволит
    избежать перегрева и выхода со строя smd компонентов. Если нужно,
    прогревайте участок по нескольку раз, чтобы появились признаки оплавления
    припоя.
  • Когда олово
    станет пластичным, приподнимите smd микросхему и отделите ее
    от поверхности. Если вся деталь отделяется по частям, вытягивайте ее аккуратно,
    чтобы не переломить микросхему или не оторвать ножки.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

С гильзой

Гильза представляет собой полую конструкцию из металла, в которую должна поместиться ножка радиодетали. Наиболее ярким представителем гильз являются насадки, крепящиеся к жалу паяльника или паяльные иголки.

Их использование актуально в тех случаях, когда вам нужно прогреть конкретный участок или воздействовать на определенную ножку. Они позволяют выпаять конденсаторы, прогревая вывод по всей окружности, из-за больших размеров, прогревать их напрямую довольно сложно. Технология пайки с помощью гильзы  приведена на рисунке ниже:

Рис. 5. Технология выпаивания гильзой

Преимуществом данного метода является равномерное прогревание только оловянного слоя, вся радиодеталь не подвергается прямому воздействию паяльника. Гильза при этом выступает в роли термического распределителя относительно вывода.

Если у вас нет под рукой заводских насадок или набора иголок, их можно заменить медицинской иглой или металлической трубкой подходящего диаметра. Главное, чтобы ее можно было надеть на ножки транзистора или электрического конденсатора, который вы собираетесь выпаять.

Если вы собираетесь постоянно выпаивать элементы, будет целесообразно приобрести набор иголок, тем более что их стоимость не так уж и велика.

Процесс демонтажа радиодетали со старых плат с помощью иглы заключается в следующем:

  • Наденьте иглу
    на ножку, размер отверстия подбирается таким образом, чтобы она легко
    надевалась, но не болталась, а свободно входила бы в отверстие на плате.
  • Включите
    паяльник и разогретым жалом начните плавить припой.
  • По мере
    размягчения начните проворачивать иглу, чтобы отделить вывод радиодетали от
    олова.
  • Все ножки
    отделяются достаточно легко и остаются целыми, благодаря чему радиоэлемент
    останется пригодным к дальнейшей эксплуатации.

Единственное, что может препятствовать повторному использованию детали –
это наличие свинцово-оловянной смеси на ножках, которая собирается полостью
гильзы.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Но ее довольно легко удалить разогретым паяльником.

С оловоотсосом

Данный метод позволяет выпаять радиодетали, втягивая разжиженный припой в
отдельную емкость. Оловоотсос может представлять собой как шприц, так и резиновую
грушу с носиком из негорючего термоустойчивого материала. Он продается в
заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно
из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к
металлической трубке.

Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.

Чтобы выпаять радиодетали оловоотсосом разогрейте место соединения
паяльником, пока олово не перейдет в разжиженное состояние. Затем взведите
приспособление и втяните припой из-под контакта вакуумным отсосом.

Рисунок 6: соберите оловоотсосом

При большом объеме выпаиваемых радиодеталей, трубку оловоотсоса необходимо
периодически чистить. Этот метод позволяет оставить чистую плату, что весьма
актуально в тех ситуациях, когда вы хотите заменить вышедшею со строя
радиодеталь.

С помощью демонтажной оплетки

Демонтажная оплетка представляет собой медную проволоку маленького диаметра, собранную в плоский шлейф и пропитанную канифолью. При отсутствии заводской оплетки ее можно сделать из брони коаксиального кабеля или медного многожильного провода.

Процесс выпаивания радиодеталей заключается в следующем:

  • Разогрейте паяльник до такой температуры, чтобы он легко расплавил нужный вам припой.
  • Приложите к выводам радиодетали оплетку и начните разогревать ее паяльником.

Рис. 7. Разогрейте демонтажную оплетку

  • Когда олово
    впитается в оплетку, удалите радиодеталь с помощью пинцета.

При больших объемах пайки демонтажная оплетка расходуется в довольно большом количестве.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

Видео по теме

Замена конденсаторов на материнской плате своими руками

 Замена конденсаторов на материнской плате – это часто встречающийся вид ремонтных работ. Если дома есть паяльник с припоем, то восстановление работоспособности матплаты можно выполнить самостоятельно. И при этом не придется лишний раз тратить время на поездку до сервисного центра и ожидания выполнения ими работ. К тому же из финансовых затрат будет только покупка нового конденсатора, идентичного заменяемому.

 Зачастую люди связывают перебои в функционировании своей компьютерной техники с различными программными ошибками, вирусами или выходами из строя комплектующих. Да, это так – причина может быть абсолютно любой. Но в последнем случае обычно принимается решение о замене сбойного компонента, что не всегда обоснованно.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Яркий тому пример – материнская плата.

 Она — основа компьютера, обрабатывающая миллионы сигналов, посланных от различных устройств. На плате находятся тысячи элементов, однако преждевременному выходу из строя подвержены только несколько. Наиболее частой поломкой является неисправность конденсаторов. Эти элементы крайне важны для надежной работы системы – они накапливают электрический заряд и отдают его при необходимости. И в этом случае самостоятельная замена конденсаторов на материнской плате является наиболее оптимальным решением. И вот почему:

  • Поиск платы. Конденсаторы редко выходят из строя на новых изделиях. Исключением является брак. Т.е. техника перед появлением такой неисправности должна хорошенько поработать в течении продолжительного времени. А значит, велика вероятность, что придется искать материнскую плату прошлых поколений, что может стать большой проблемой.
  • Замена конденсаторов на материнской плате своими руками или даже обращение в сервис – это финансово менее затратное дело, чем покупка новой платы.

  Определить неисправный конденсатор не трудно. Как правило, на вершине будет присутствовать небольшая вздутость, иногда с коричневатыми подтеками. В редких случаях вздутие происходит вниз, что также отчетливо определяется при визуальном осмотре. Еще можно измерить емкость с помощью специального тестера, но обычно достаточно простого осмотра для выявления неработоспособного компонента.  Итак, определив неисправный конденсатор, следует подготовиться к перепайке. Для этого потребуется точечный паяльник, канифоль, олово, щипцы и сам конденсатор. Он должен быть такой же емкости и напряжения, как и поломанный.  Тщательно разогрев паяльник, следует поочередно выпаять усики крепления конденсатора к материнской плате. Это совсем не сложно и не требует особых навыков и знаний.  Далее нужно выпрямить ножки нового конденсатора, вставить его посадочные отверстия и запаять оловом.  Если неисправных компонентов несколько, то все их необходимо заменить по такой же схеме.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене На этом замена конденсаторов на материнской плате завершена. Припаянные электронные компоненты должны прочно держаться. Проверить работоспособность новых конденсаторов можно как прибором, так и при обычном старте платы.  При неработающих конденсаторах материнская плата не будет стабильно работать, чаще всего следует перезагрузка либо вообще отсутствует старт. Практически невозможно неправильно установить конденсатор. Следует лишь соблюдать полярность, указанную и на материнской плате и на конденсаторе.
Замена конденсаторов на материнской плате своими руками – довольно простая работа. Эти элементы весьма дешевые, но игнорирование выхода из строя хотя бы одного может привести к весьма печальным последствиям.

7,885 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Как правильно заменить конденсатор — ООО «УК Энерготехсервис»

В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.

Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.

Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.

  • Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.
  • В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене А вот как это выглядит:

Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса).

На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.

Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.

Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся (или потёкший) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.

Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.

Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма.

Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали.

Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить.

А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.

При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить.

А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие.

В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.

После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.

Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).

Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

 Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть.

Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов.

Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!

Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) моральную и материальную поддержку.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

Замена конденсаторов на материнской плате: основы пайки — Александр Павлов

Реклама

Ремонт и настройка компьютера Вызов на дом. Решаем любую задачу. Профессиональная настройка. Бесплатная диагностика и консультация.

Всех приветствую! Сегодня я покажу вам основы замены конденсаторов на материнской плате. Будет производиться замена вышедшего из строя конденсатора.

Освоив данный метод пайки, вы легко сможете ремонтировать материнские платы, блоки питания и видеокарты.

Итак, для пайки нам понадобятся следующие инструменты:

  • ремонтируемая деталь (например, материнка),
  • пальник или термофен,
  • припой,
  • флюс,
  • оплётка,
  • плоскогубцы,
  • конденсатор,
  • обезжириватель,
  • кисточка.

Полный набор

Вздутие конденсаторов вызывает повышенное напряжение, высокая температура или заводской брак.

Как подобрать нужный конденсатор

На каждом конденсаторе имеется маркировка. Там указано 4 параметра:

  • напряжение в вольтах,
  • емкость в микрофарадах,
  • рабочая температура,
  • маркировка полярности.

Что касается маркировки полярностей на конденсаторе, то минус отмечается серой или золотой полосой. На ремонтируемой детали (в моем случае это материнская плата) полярность обозначается в виде двухцветного круга, рассеченного пополам.

Закрашенная часть круга — это минус. Конденсатор ставится на плату минус к минусу, плюс к плюсу.

Единственное исключение – это платы фирмы Asus. У них маркировка полярности сделана наоборот, т.е. закрашенный полукруг у них — это плюс.
Именно на материнской плате Asus мы сегодня и будем проводить замену конденсаторов.

Нам нужно определить, какие конденсаторы вздулись или полопались. Мне пришлось ломать «кондер» для демонстрации ???? Истинно вздутые конденсаторы выглядят немного иначе, но, надеюсь, что суть вам ясна.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

Также мы должны найти этот конденсатор на обратной стороне платы.

Итак, мы с вами определили конденсатор под замену с обеих сторон материнки. Теперь можно приступать к пайке.

Отпаиваем старый конденсатор

Не забываем о технике безопасности и подкладываем под плату силиконовый коврик.

На ножки целевого конденсатора наносим флюс для того, чтобы пайка получилась качественной.

Для того что бы выпаять старый конденсатор было проще, желательно нагреть место пайки термофеном. Выставляем температуру на 300-320 градусов на паяльной станции.

И прогреваем место пайки на расстоянии 4-5 см.

Далее подготавливаем паяльник – для этого смачиваем жало флюсом и накладываем припой, делая каплю «жидкой пайки» на конце жала.

Должно получиться вот так.

Это нужно для того, чтобы старый (заводской) припой смешался с новым. Это упростит пайку.
Не забываем выставить температуру 300-320 градусов. Это температура плавления припоя.

  • На заготовленные ножки конденсатора прикладываем паяльник так, чтобы капля полностью покрыла ножку.

Стараемся вытащить конденсатор с другой стороны. Ни в коем случае не тянем его руками, так как можно сильно обжечься.

Можно поставить материнку вот так

После того, как вы выпаяли старый конденсатор, нужно убрать припой из отверстий на плате.
Это можно сделать оловоотсосом или же оплёткой. По мне так проще второй вариант.

Положите оплетку поверх отверстий и ведите жалом, пока не увидите, что медные усики забрали весь припой на себя.
Для большей эффективности сквозь оплётку проткните отверстия, но не прикладывайте чрезмерных усилий, так как можно повредить текстолит.

Ставим новый конденсатор

И вот финишная прямая.
Вставляем новый конденсатор в выпаянное нами отверстие.

Не забывайте про полярность на плате и конденсаторе (в особенности, что касается плат Asus).Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

  1. С обратной стороны у нас должно получиться вот так.

Наносим флюс по самый верх этих ножек и, проводя каплей «жидкой пайки» снизу вверх по ножке, запаиваем деталь. Припой сам сольётся по ножке и встанет на плату. Если конденсатор не шатается, значит, у вас всё получилось.

По окончании работ обязательно снимите остатки флюса обезжиривателем.
Дело в том, что оставленный флюс начнет разрушать текстолит на плате.

Ножки нужно будет обрезать, но прямо под корень их не рубите, так как конденсатор просто выпадет, и вся работа пойдет насмарку.

Вот и всё. Материнская плата снова работает, компьютер включается, а вы прокачали свой скил!
Финальный результат выглядит так.

Те самые ножки

Лицевая сторона. Все готово!

Всем пока!

Проверка и замена пускового конденсатора

Для чего нужен пусковой конденсатор?

  • Пусковой и рабочий конденсаторы служат для запуска и работы элетродвигателей работающих в однофазной сети 220 В.
  • Поэтому их ещё называют фазосдвигающими.
  • Место установки — между линией питания и пусковой обмоткой электродвигателя.
  • Условное обозначение конденсаторов на схемах
  • Графическое обозначение на схеме показано на рисунке, буквенное обозначение-С  и порядковый номер по схеме.

Основные параметры конденсаторов

Ёмкость конденсатора-характеризует энергию,которую способен накопить конденсатор,а также ток который он способен пропустить через себя. Измеряется в Фарадах с множительной приставкой (нано, микро и т.д.).

  1. Самые используемые номиналы для рабочих и пусковых конденсаторов от 1 мкФ (μF) до 100 мкФ (μF).
  2. Номинальное напряжение конденсатора- напряжение, при котором конденсатор способен надёжно и долговременно работать, сохраняя свои параметры.
  3. Известные производители конденсаторов указывают на его корпусе напряжение и соответствующую ему гарантированную наработку в часах,например:
  • 400 В — 10000 часов
  • 450 В —  5000 часов
  • 500 В —  1000 часов

Проверка пускового и рабочего конденсаторов

Проверить конденсатор можно с помощью измерителя ёмкости конденсаторов, такие приборы выпускаются как отдельно, так и в составе мультиметра- универсального прибора, который может измерять много параметров.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Рассмотрим проверку мультиметром.

  • обесточиваем кондиционер
  • разряжаем конденсатор, закоротив еговыводы
  • снимаем одну из клемм (любую)
  • выставляем прибор на измерение ёмкости конденсаторов
  • прислоняем щупы к выводам конденсатора
  • считываем с экрана значение ёмкости

У всех приборов разное обозначение режима измерения конденсаторов, основные типы ниже на картинках.

В этом мультиметре режим выбирается переключателем, его необходимо поставить в режим Fcх.Щупы включить в гнёзда с обозначением Сх.

Переключение предела измерения ёмкости ручное. Максимальное значение 100 мкФ.

У этого измерительного прибора автоматический режим, необходимо только его выбрать, как показано на картинке.

Измерительный пинцет от Mastech также автоматически измеряет ёмкость, необходимо только выбрать режим кнопкой FUNC, нажимая её, пока не появится индикация F.

  • Для проверки ёмкости, считываем на корпусе конденсатора её значение и ставим заведомо больший предел измерения на приборе. (Если он не автоматический)
  • К примеру, номинал 2,5 мкФ (μF), на приборе ставим 20 мкФ (μF).
  • После подсоединения щупов к выводам конденсатора ждём показаний на экране, к примеру время измерения ёмкости 40 мкФ первым прибором — менее одной секунды, вторым — более одной минуты, так что следует ждать.
  • Если номинал не соответствует указанному на корпусе конденсатора, то его необходимо заменить и если нужно подобрать аналог.

Замена и подбор пускового/рабочего конденсатора

Если имеется оригинальный конденсатор, то понятно, что просто-напросто необходимо поставить его на место старого и всё. Полярность не имеет значения, то есть выводы конденсатора не имеют обозначений плюс «+» и минус «-» и их можно подключить как угодно.

Категорически нельзя применять электролитические конденсаторы (узнать их можно по меньшим размерам, при той же ёмкости, и обозначению плюс и минус на корпусе).Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Как следствие применения — термическое разрушение. Для этих целей производители специально выпускают неполярные конденсаторы для работы в цепи переменного тока, которые имеют удобное крепление и плоские клеммы, для быстрой установки.

Если нужного номинала нет, то его можно получить параллельным соединением конденсаторов. Общая ёмкость будет равна сумме двух конденсаторов:

Собщ=С1+С2+…Сп

  1. То есть, если соединить два конденсатора по 35 мкФ, получим общую ёмкость 70 мкФ, напряжение при котором они смогут работать будет соответствовать их номинальному напряжению.
  2. Такая замена абсолютно равноценна одному конденсатору большей ёмкости.
  3. Если во время замены перепутались провода, то правильное подключение можно посмотреть по схеме на корпусе или здесь: Схема подключения конденсатора к компрессору

Типы конденсаторов

Для запуска мощных двигателей компрессоров применяют маслонаполненные неполярные конденсаторы.

Корпус внутри заполнен маслом для хорошей передачи тепла на поверхность корпуса. Корпус обычно металлический, аллюминиевый.

  • Самые доступные конденсаторы такого типа CBB65.
  • Для запуска менее мощной нагрузки, например двигателей вентиляторов, используют сухие конденсаторы, корпус которых, обычно, пластмассовый.
  • Наиболее распространённые конденсаторы   этого типа CBB60, CBB61.
  • Клеммы для удобства соединения сдвоенные или счетверённые.

Замена электролитического конденсатора ⋆ diodov.net

При выполнении ремонта или модернизации электронного устройства часто требуется замена электролитического конденсатора вышедшего из строя.

Однако аналога со стопроцентным совпадением может не оказаться в наличие, но имеются другие накопители, имеющие некоторые отличия от оригинала.

В этой статье мы рассмотрим, на какие параметры следует ориентироваться, чтобы правильно выполнить замену электролитического конденсатора для любой случая, при этом не нарушить режим работы электронного устройства.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

Электролитический конденсатор характеризуется тремя основными параметрами: ориентируясь на которые, достаточно просто правильно подобрать замену. К этим параметрам относятся допустимое напряжение, емкость и температура.

Однако, прежде чем перейти к рассмотрению указанных параметров, следует не забывать, что данный накопитель энергии является полярным, поэтому необходимо соблюдать полярность. Положительный вывод паяем к плюсу, а отрицательный – к минусу.

Чтобы не спутать выводы вдоль всего корпуса со стороны отрицательного вывода наносится знак минус «-», более подробно о маркировке написано здесь.

Замена электролитического конденсатора – основные правила

Чаще всего ремонт блока питания любого электронного устройства заключается в замене вздутого или высохшего электролитического конденсатора.

При такой неисправности достаточно выпаять вышедший из строя конденсатор и заменить его новым.

Однако довольно редко имеется в наличие аналогичный электролитический конденсатор, но во многих случаях его можно заменить другим, имеющим несколько отличительные параметры.

В первую очередь следует ориентироваться на напряжение. При отсутствии подходящего номинала подойдет конденсатор с большим напряжением. Например, если на корпусе оригинального конденсатора написано 35 В, то подойдет аналог с напряжением 50 В, 63 В, 100 В и т.д. – в сторону увеличения. Нельзя выполнять замену на аналог с более низким напряжением: 25 В, 16 В или 9 В. Иначе он взорвется.

Получить требуемое напряжение можно путем последовательного соединения нескольких накопителей, о чем более подробно с примерами расчетов рассказано здесь.

Следующий параметр – емкость. Как правило, в преобладающем большинстве случаев, электролитические конденсаторы, особенно большой емкости, применяются для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения: чем большая емкость, тем лучше сглаживаются пульсации. Поэтому, в случае отсутствия накопителя такой же емкости, его можно заменить аналогом большей емкости.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

Если отсутствуют электролитические конденсаторы нужной емкости и достаточно места на печатной плате устройства, то вместо одного накопителя можно впаять несколько параллельно соединенных. При этом емкости их будут складываться, о чем подробно с примерами расчетов рассказано здесь.

Урок 2.3 — Конденсаторы

Конденсатор встречается в наборах Мастер Кит (да и вообще в электронных устройствах) почти так же часто, как и резистор. Поэтому важно хотя бы в общих чертах представлять его основные характеристики и принцип работы.

Принцип работы конденсатора

В простейшем варианте конструкция состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок. Чем больше отношение площади пластин к толщине диэлектрика – тем выше ёмкость конденсатора.

Чтобы избежать физического увеличения размеров конденсатора до огромных размеров, конденсаторы изготавливают многослойными: например, сворачивают ленты пластин и диэлектриков в рулон.

Так как любой конденсатор имеет диэлектрик, то он не способен проводить постоянный ток, но он может сохранять электрический заряд, приложенный к его обкладкам, и в нужный момент отдавать его. Это важное свойство

Давайте договоримся: радиодеталь мы называем конденсатором, а его физическую величину – ёмкостью. То есть правильно сказать так: «конденсатор имеет ёмкость 1 мкФ», но некорректно сказать: «замени на плате вон ту ёмкость». Вас, конечно, поймут, но лучше соблюдать «правила хорошего тона».

Электрическая ёмкость конденсатора – это главный его параметрЧем больше ёмкость конденсатора, тем больший заряд он может сохранить. Электрическая ёмкость конденсатора измеряется в Фарадах, обозначается F.

1 Фарад — очень большая ёмкость (земной шар имеет ёмкость менее 1Ф), поэтому для обозначения ёмкости в радиолюбительской практике используются следующие основные размерные величины — префиксы: µ (микро), n (нано) и p (пико):• 1 микроФарад — 10-6 (одна миллионная часть), т.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене е.

1000000µF = 1F• 1 наноФарад — 10-9 (одна миллиардная часть), т.е. 1000nF = 1µF

• p (пико) — 10-12 (одна триллионная часть), т.е. 1000pF = 1nF

Как и Ом, Фарад – это фамилия физика. Поэтому, как культурные люди, пишем прописную букву «Ф»: 10 пФ, 33 нФ, 470 мкФ.

Номинальное напряжение конденсатораРасстояние между пластинами конденсатора (особенно конденсатора большой ёмкости) очень мало, и достигает единиц микрометра. Если приложить к обкладкам конденсатора слишком высокое напряжение, слой диэлектрика может быть нарушен.

Поэтому каждый конденсатор имеет такой параметр, как номинальное напряжение. При эксплуатации напряжение на конденсаторе не должно превышать номинального. Но лучше, когда номинальное напряжение конденсатора несколько выше напряжения в схеме.

То есть, например, в схеме с напряжением 16В могут работать конденсаторы с номинальным напряжением 16В (в крайнем случае), 25В, 50В и выше. Но нельзя ставить в эту схему конденсатор с номинальным напряжением 10В.

Конденсатор может выйти из строя, причём часто это происходит с неприятным хлопком и выбросом едкого дыма.

Как правило, в радиолюбительских конструкциях для начинающих не используется напряжение питания выше 12В, а современные конденсаторы чаще всего имеют номинальное напряжение 16В и выше. Но помнить о номинальном напряжении конденсатора очень важно.

Типы конденсаторовО разнообразных конденсаторах можно написать много томов. Впрочем, это уже сделали некоторые другие авторы, поэтому я расскажу только самое необходимое: конденсаторы бывают неполярные и полярные (электролитические).

  • Неполярные конденсаторыНеполярные конденсаторы (в зависимости от типа диэлектрика подразделяются на бумажные, керамические, слюдяные…) могут устанавливаться в схему как угодно – в этом они похожи на резисторы.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене
  • Как правило, неполярные конденсаторы имеют относительно небольшую ёмкость: до 1 мкФ.

Маркировка неполярных конденсаторовНа корпус конденсатора нанесён код из трёх цифр. Первые две цифры определяют значение ёмкости в пикофарадах (пФ), а третья – количество нулей. Так, на изображённом ниже рисунке на конденсатор нанесён код 103. Определим его ёмкость:

10 пФ + (3 нуля) = 10000 пФ = 10 нФ = 0,01 мкФ.

Конденсаторы ёмкостью до 10 пФ маркируются по-особенному: символ «R» в их кодировке обозначает запятую. Теперь Вы можете определить ёмкость любого конденсатора. Приведённая ниже табличка поможет Вам проверить себя.

КодНоминалКодНоминалКодНоминал
1R01 пФ101100 пФ3323.3 нФ
2R22.2 пФ121120 пФ3623.6 нФ
3R33.3 пФ151150 пФ4724.7 нФ
4R74.7 пФ181180 пФ5625.6 нФ
5R15.1 пФ201200 пФ6826.8 нФ
5R65.6 пФ221220 пФ7527.5 нФ
6R86.8 пФ241240 пФ8228.2 нФ
7R57.5 пФ271270 пФ9129.1 нФ
8R28.2 пФ301300 пФ10310 нФ
10010 пФ331330 пФ15315 нФ
12012 пФ361360 пФ22322 нФ
15015 пФ391390 пФ33333 нФ
16016 пФ431430 пФ47347 нФ
18018 пФ471470 пФ68368 нФ
20020 пФ511510 пФ1040.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене 1 мкФ
22022 пФ561560 пФ1540.15 мкФ
24024 пФ621620 пФ2240.22 мкФ
27027 пФ681680 пФ3340.33 мкФ
30030 пФ751750 пФ4740.47 мкФ
33033 пФ821820 пФ6840.68 мкФ
36036 пФ911910 пФ1051 мкФ
39039 пФ1021 нФ1551.5 мкФ
43043 пФ1221.2 нФ2252.2 мкФ
47047 пФ1321.3 нФ4754.7 мкФ
51051 пФ1521.5 нФ10610 мкФ
56056 пФ1821.8 нФ
68068 пФ2022 нФ
75075 пФ2222.2 нФ
82082 пФ2722.7 нФ
91091 пФ3023 нФ

Как правило, в радиолюбительских конструкциях допустима замена некоторых конденсаторов на близкие по номиналу. Например, вместо конденсатора 15 нФ набор может комплектоваться конденсатором 10 нФ или 22 нФ, и это не отразится на работе готовой конструкции. Керамические конденсаторы не имеют полярности и могут устанавливаться в любом положении выводов.

Некоторые мультиметры (кроме самых бюджетных) имеют функцию измерения ёмкости конденсаторов, и Вы можете воспользоваться этим способом.

Полярные (электролитические) конденсаторыЕсть два способа увеличения ёмкости конденсатора: либо увеличивать размер его пластин, либо уменьшать толщину диэлектрика. Чтобы минимизировать толщину диэлектрика, в конденсаторах большой ёмкости (выше нескольких микрофарад) применяется специальный диэлектрик в виде оксидной плёнки.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

Этот диэлектрик нормально работает только при условии правильно приложенного напряжения на обкладках конденсатора. Если перепутать полярность напряжения, электролитический конденсатор может выйти из строя. Метка полярности всегда маркируется на корпусе конденсатора.

Это может быть либо значок «+», но чаще всего в современных конденсаторах полосой на корпусе маркируется вывод «минус». Другой, вспомогательный способ определения полярности: плюсовой вывод конденсатора длиннее, но ориентироваться на этот признак можно только до того, как выводы радиодетали обрезаны.

На печатной плате также присутствует метка полярности (как правило, значок «+»). Поэтому при установке электролитического конденсатора обязательно совмещайте метки полярности и на детали, и на печатной плате. Как правило, в радиолюбительских конструкциях допустима замена некоторых конденсаторов на близкие по номиналу.

Также допустима замена конденсатора на аналогичный с бОльшим значением допустимого рабочего напряжения. Например, вместо конденсатора 330 мкФ 25В набор можно применить конденсатор 470 мкФ 50В, и это не отразится на работе готовой конструкции.

Внешний вид электролитического конденсатора (правильно установленный на плату конденсатор)

Скачать урок в формате PDF

Как правильно заменить конденсатор на материнской плате

Всем привет, сегодня я покажу на своем примере, как можно быстро и правильно произвести замену вздутых конденсаторов на материнской плате компьютера своими руками.

Сразу предупрежу, замена конденсаторов своими руками требует определенных знаний и умений пользоваться таким инструментом как паяльник. В моем случае это китайская паяльная станция Lukey 702.

Моя паяльная станция

Если опыта в пользовании паяльника нет, то сто раз подумайте, прежде чем браться за замену конденсаторов.

На материнской плате компьютера, как правило, конденсаторы начинают выходить из строя через 3-4 года пользования им.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Но бывают и исключения, в т.ч. брак. В современных реалиях это нормальное явление, поэтому будем менять их на новые.

Признаки неисправности конденсаторов в материнской плате компьютера

  1. При включении компьютер сначала включается, потом выключается. После трех-четырех раз включения он включается нормально, и грузится операционная система. После этого он работает без проблем, но только стоит его выключить и включить на следующий день, проблема опять повторяется.

    Эти признаки говорят о том, что возможно у вас высохли и вздулись конденсаторы на плате.

  2. Компьютер просто не включается. Возможно причиной не включения могут быть также конденсаторы, как на материнской плате, так и в блоке питания.
  3. При включении или работе компьютера часто появляется синий экран с указанием ошибки.

    Это также может быть причиной вздутия и неисправностей конденсаторов на материнской плате. Как правило это первичные признаки, когда конденсаторы только начинают вздуваться.

Начнем с внешнего осмотра, откройте боковую крышку системного блока и внимательно осмотрите материнскую плату.

Как правило визуально можно понять, что конденсаторы на материнской плате вздулись и требуют замены.

Вздутые конденсаторы на материнской платеЕще один пример вздутых конденсаторов

Постарайтесь осмотреть материнскую плату очень внимательно, т.к. если человек неопытен в данном вопросе, он не всегда с первого раза может выявить неисправный конденсатор. Далее, нам необходимо найти новые конденсаторы на замену.

Обычно есть два варианта, либо взять со старой материнской платы, либо купить в любом магазине радиодеталей, они совсем не дорогие.

Алгоритм простой, выпаиваете старые конденсаторы, смотрите номинал и покупаете новые, лучше взять с собой старые, чтобы показать продавцу (главное, необходимо помнить, что по вольтажу можно брать больше, но не меньше). Например, стояли 6.3 вольт 1500 мкф, на замену можно поставить 16 вольт 1500 мкф.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене

Конденсатор 6.3 В 1500 мкф

Опять же, если у вас или у ваших друзей есть старая материнская плата, можете выпаять и с нее. Ну вот, у нас все готово для перепайки, начнем замену конденсаторов на материнской плате своими руками.

Повторюсь, на всякий пожарный, замена конденсаторов на материнской плате своими руками требует определенных умений работы с паяльником, если же вы готовы, приступаем.

При замене конденсаторов нам потребуется следующее:

  • Паяльник
  • Канифоль
  • Припой
  • Зубочистки
  • Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы)

Примерный набор для пайки конденсаторов

После того как мы выпаяли старый конденсатор, нужно прочистить отверстия для впаивания нового, иначе старый припой просто не даст его нормально вставить. Будем использовать для этого зубочистку или скрепку.

Аккуратно вставляем ее в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой.

Еще раз повторюсь, делать это нужно очень аккуратно, так как материнская плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность.

Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус), но лучше всего запомнить как был установлен старый.

Данное правило не относится к материнским платам ASUS, у них все наоборот. На самих конденсаторах также есть обозначения в виде полосы со знаком .

Полоса с минусом на конденсаторе

Конечная стадия нашего процесса, запаиваем конденсатор с обратной стороны платы. Затем обрезаем ножки конденсаторов.

Финальная стадия замены конденсаторов на материнской плате

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом наш ремонт завершен. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Скажу вам по секрету, это очень увлекательный процесс.

Конденсаторы в БП?

Напряжение написанное на конденсаторе показывает по сути его запас прочности. Подадите более высокое — его пробьет. Вы просто увеличили «запас прочности» конденсаторам, и ничего более.

Если погуглите на тему блоков питания — ставить конденсаторы с запасом по напряжению рекомендуют практически все, единственное ограничение здесь — запас лучше делать разумным, т.к. конденсаторы бОльшего вольтажа, как правило, крупнее и дороже.

По поводу увеличения емкости — совет верен в отношении фильтров блоков питания, но не в остальных случаях (скажем, если вы значительно измените емкость конденсатора в кроссовере колонок, вы измените частоты среза и вероятно подпортите звук).

В традиционных трансформаторных блоках питания (с импульсными не знаком) конденсатор гасит пульсации, там с увеличением емкости увеличивается и подавление пульсаций, но при этом на старте значительно возрастает ток первичной зарядки конденсатора.

Сейчас вы подвергаете их определенному воздействию, которое немного выше номинальных показателей По идее, все должно работать и так, но я бы перестраховался Капитан, перелогиньтесь.

Китайцы в бп ставят 16В 1000мФ кондюки, потому что они дешевле, по сути если поставить на 25В 1000мФ ничего не случится, просто у конюков будет больше запас для пикового напряжения. К примеру стандартные 16В 1000мФ вздываются или взрываются иногда не только от пиковых напряжений, но и от температуры в бп. Я тоже ставлю вместо 16В кондюков 25В и бп живет еще дольше, чем до поломки.

Нравится 1 Комментировать

У каждой микросхемы есть определенный «запас прочности», иными словами- разность показателей, в пределах которых все составляющие схемы работают нормально (простой пример- лампочка «Ильича», расчитанная на 220-240В.).

Сейчас вы подвергаете их определенному воздействию, которое немного выше номинальных показателей (12.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене 28 вместо 12 и 5.13 вместо 5, хотя разумеется, что блок питания не выдает ровно 5 и ровно 12в). Основная характеристика конденсатора- это емкость. В Вашем случае она не изменилась.

По идее, все должно работать и так, но я бы перестраховался и сходил в магазин радиодеталей…

На материнской плате можно ставить электролитические конденсаторы меньшей емкости. Проверено. Я ставил вместо 3300 mkf 1800/ А с напряжением осторожнее. Дело в том, что конденсатор на 25 вольт при разрядке дает 25 вольт.

Если заменить конденсатор на 6,3 в на конд. 25 в, то возможен выход из строя материнки при разряде конденсатора при выключении компьютера. Хороше, если есть защита типа стабилитрона, варикапа… А если нет…

Однозначно — выход из строя материнки.

Как проверить твердотельный или электролитический конденсатор

Конденсаторы широко применяются в электротехнике в качестве элементов, сглаживающих пульсации переменного тока, фильтров частоты, или накопителей энергии. Кроме того, эти радиодетали можно применять в качестве гальванической развязки. Технологий изготовление множество, принцип общий: между двумя обкладками кроме диэлектрика размещается особое химическое вещество, определяющее характеристики. Для электроустановок постоянного тока, применяются электролиты. Это недорогая технология, которая имеет серьезный недостаток: жидкость может закипеть от перегрузки или высокой температуры, и тогда конденсатор буквально взрывается. К счастью, такой «экстрим» случается редко: в большинстве случаев корпус просто разрушается, теряет герметичность, и электролит вытекает на монтажную плату.

Поэтому в ответственных узлах применяются конденсаторы, изготовленные по иной технологии. Вместо жидкого электролита применяется токопроводящий органический полимер. Он имеет фактически твердую консистенцию, поэтому при экстремальных нагрузках (включая температурные) опасности не представляет. Такие конденсаторы называются твердотельными (по причине отсутствия жидких фракций).Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Характеристики этих элементов не уступают традиционным «электролитам», однако стоимость деталей существенно выше. Есть еще один недостаток твердотельной конструкции — ограничения по вольтажу. Верхний предел напряжения не более 35 Вольт. Учитывая область применения (компьютеры, бытовая техника, автомобили), это не является большой проблемой.

По причине высокой стоимости, домашние мастера стараются избегать покупки дорогих деталей, используя б/у компоненты для замены. В любом случае, чтобы не тратить лишние деньги, необходимо знать, как проверить твердотельный конденсатор.

Как работает полимерный конденсатор

Чтобы проверить любой прибор, желательно понимать механизм его работы. Поскольку тема нашего материала — твердотельные конденсаторы (аналоги электролитических), значит речь пойдет о радиоэлементах для постоянного тока, то есть полярных. Все со школьной скамьи помнят эту иллюстрацию:

Две металлические пластины с диэлектриком между ними (для лаборатории подойдет даже воздух). Если на контакты подать потенциал, между пластинами накапливается разноименные заряды, и в пространстве между ними возникает электрическое поле. При отсутствии электрической цепи это поле может сохраняться достаточно долго (современные элементы обеспечивают утечку заряда, стремящуюся к нулю). Именно это свойство лежит в основе применения конденсаторов.

Элемент имеет определенные основные характеристики:

  • Рабочее напряжение определяется величиной, при которой не наступает пробой диэлектрика. Конденсаторы выглядят совсем не так, как мы привыкли видеть на лабораторном столе в классе физики. Детали весьма компактны, соответственно расстояние между пластинами минимально. Отсюда ограничение по предельному напряжению.
  • Емкость конденсатора — его главный параметр. Он определяет, сколько электрической энергии деталь может накопить и удерживать в себе. Величина напрямую зависит от площади пластин.

Второстепенные характеристики:

  • Параметры утечки.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Могут определяться током потери накопленного заряда, либо сопротивлением диэлектрика. Идеальные показатели возможны только в вакууме, но такие конденсаторы для бытового использования не выпускаются.
  • Температурный коэффициент: определяется дельтой изменения емкости в зависимости от температуры.
  • Точность — указывается в процентах. Показывает разброс параметров емкости от эталонной (маркировочной) величины.

Важно: несмотря на большое количество параметров, измерению (проверке) подлежат лишь два из них: емкость и сопротивление диэлектрика.

Устройство электролитических и твердотельных конденсаторов

Радиокомпоненты такого класса применяются в электронных устройствах с высокими требованиями по габаритам. Поэтому вопрос компромисса между площадью обкладок (от этого зависит емкость) и размерами корпуса — головная боль разработчиков. Проблема решается технологически просто:

Изготавливается так называемых сэндвич, стоящий из двух тончайших обкладок, между которыми прокладывается слой пропитанной электролитом бумаги (в электролитических моделях) или токопроводящий полимер (твердотельные конденсаторы). Обычно используется танталовая или алюминиевая фольга. В качестве диэлектрика применяется естественный оксидный слой одной из пластин. У него низкая проводимость, которая определяет ток утечки емкости.

Такая конструкция может занимать достаточно большую (по меркам радиодеталей) емкость. Поэтому ее сворачивают в плотный рулон, где в качестве разделителя между слоями выступает тонкая электро-бумага (смотрим иллюстрацию). Она не участвует в схеме работы конденсатора.

Наружная оболочка выполнена из алюминия, на нее наносится информация о характеристиках.

Преимущества твердотельных конденсаторов

  • В сравнение с электролитической конструкцией, существенно снижено эквивалентное последовательное сопротивление. Благодаря этому деталь практически не нагревается на высоких частотах.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене
  • Значительная величина тока пульсаций делает работу более стабильной, особенно в схемах обеспечения электропитанием.
  • Твердотельные конденсаторы практически не зависят от температуры. Кроме физической защиты от раздувания корпуса, это свойство позволяет сохранять параметры при нагреве.
  • Продолжительность жизни. Если принять за эталон рабочую температуру 85 °C, срок эксплуатации (без потери характеристик) в 6 раз больше, чем у электролитов. Обычно эти детали без проблем работают не менее 5 лет.

Самостоятельная диагностика конденсатора

Поскольку мы говорим о деталях для работы с постоянным током, не имеет значения, какая применяется технология: электролитическая или полимерная. Проверка полярных конденсаторов выполняется одинаково.

Прежде всего, выполняется внешний осмотр. Электролиты не должны иметь следов вздутия, особенно на торце, где есть насечка в виде креста. При осмотре твердотельных корпусов можно увидеть термические повреждения с нарушением геометрии.

Разумеется, необходимо проверить крепление ножек. Компактная конструкция подразумевает небольшие размеры всех компонентов. Ножки могут банально оторваться еще на стадии сборки.

Если внешний осмотр не дал результатов, проводим тестирование с помощью мультиметра

В любом случае, для выполнения этих работ необходимо выпаять деталь из платы. Делать это надо осторожно, чтобы не выдернуть контактные ножки из корпуса.

Если ваш прибор имеет специализированный разъем для проверки, диагностика выполняется в соответствии с инструкцией к мультиметру. Обязательно проводится весь комплекс тестирования (если такой алгоритм имеется). Подключать нужно правильно, соблюдая полярность. Маркировка обязательно присутствует на корпусе детали. При такой проверке вы не только проверите исправность, но и увидите значение емкости.

  • Проверка работоспособности конденсатора начинается с измерения сопротивления. Делается это не так, как на резисторах или диодах.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Чтобы понять принцип проверки, вспомним основные свойства конденсатора. При накоплении заряда сопротивление между обкладками увеличивается. Для начала необходимо разрядить элемент (снять остаточный заряд). Разумеется, это справедливо лишь для исправной детали. Надо просто замкнуть ножки любым проводником, или сомкнуть их между собой.

    Важно: электролитические конденсаторы могут работать с напряжением до 600 Вольт и более, поэтому их разряжают только инструментом с изолированной рукояткой.

  • Затем необходимо выставить предел измерения в режиме омметра на значение 2 МОм. Подключить конденсатор к мультиметру и наблюдать за показаниями.
    Измерения такого рода лучше проводить с помощью стрелочного прибора, так будет нагляднее видно динамику. Но и на цифровом дисплее все будет понятно. Исправный радиоэлемент будет демонстрировать плавное увеличение сопротивления. Причем чем выше емкость, тем медленнее происходит процесс. Когда значение будет близким к бесконечности, цифровой индикатор покажет «1» (стрелочный соответственно «∞»).
  • Почему так происходит? У мульиметра есть элемент питания. При измерении сопротивления, на деталь подается напряжение, которое заряжает конденсатор. Далее простые законы физики: набралась емкость, сопротивление увеличилось до бесконечности. Если снова замкнуть контакты в режиме «коротыша», сопротивление резко уменьшится. Затем снова плавно восстановится до бесконечности.

Проверка межобкладочного замыкания

Даже такой надежный конденсатор, как твердотельный, может иметь банальные физические повреждения. Например, замыкание между обкладками или на корпус. В первом случае сопротивление не увеличится до бесконечности, хотя первое время будет плавно увеличиваться. При пробое на корпус, сопротивление между одной из ножек и внешней оболочкой будет критически маленьким.

В обоих случаях, такие конденсаторы следует отнести к браку, восстановлению они не подлежат.

Проверка истинных значений емкости

Как проверять детали с помощью специализированного мультиметра, мы уже рассматривали.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Однако для проверки твердотельного (электролитического) конденсатора недостаточно просто зафиксировать факт исправности. Особенно, если радиоэлемент под подозрением, либо вы хотите использовать деталь, бывшую в употреблении. Необходимо использовать прибор, с достаточным диапазоном измерения емкости.

Тестирование проводится в несколько этапов:

  • несколько раз соединяем конденсатор с клеммами прибора, затем разряжаем его замыканием, и снова проверяем;
  • нагреваем радиодеталь с помощью термофена до температуры 60–85°C, и проверяем значение емкости: разброс параметров не должен превышать допустимую погрешность (указано на корпусе).

Важно: обязательно соблюдайте полярность при проведении измерений. Это необходимо не только для получения истинного значения. При напряжении питания прибора хотя бы 9 вольт (такие мультиметры встречаются часто), конденсатор может выйти из строя из-за переполюсовки.

Практическое применение на автомобиле

Далеко не все домашние мастера будут тестировать элементную базу материнских плат компьютеров. А вот навыки, как проверить конденсатор трамблера, пригодятся любому автолюбителю. Изучим методику на примере классики ВАЗ.

  • Для проверки необходимо отсоединить кабель, идущий от трамблера до конденсатора. Он обычно соединен с одним контактом прерывателя. Между контактами закрепляем лампу мощностью 35–50 Вт (разумеется, с напряжением 12 вольт). Если при включении зажигания лампа загорелась, конденсатор неисправен, то есть «пробит» (это самая характерная поломка). Если «контролька» не светится — конденсатор исправен.
  • Второй способ можно применять в крайнем случае, если у вас не нашлось лишней лампы. После включения зажигания, необходимо быстро и вскользь коснуться контактами друг к другу. Если ничего не происходит — конденсатор в порядке. При наличии искрения — радиоэлемент «пробит».

Итог

Для того, чтобы проверить твердотельные либо электролитические конденсаторы, не обязательно иметь образование радиоинженера.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Руководствуясь нашими советами, вы сможете точно определить исправность радиодеталей, и сэкономить средства на покупку новых элементов. Учитывая высокую стоимость именно таких конденсаторов, снижение затрат на ремонт будет ощутимым.

Видео по теме

Что можно приготовить из кальмаров: быстро и вкусно

Вздутие конденсатора

(вздутие электролита, cracked capacitor
-eng.) — распространённое явление, возникающее по многим причинам, которое влечёт за собой его замену самого конденсатора и обследование окружающих цепей.

Причины вздутия конденсаторов.

Причины могут быть разнообразными, но основная — не качественный
. Нет, это не говорит о том что качественные конденсаторы не вздуваются, совсем нет, ещё как вздуваются. Но давайте разберёмся с основной причиной вздутия.

Основная причина вздутия — выкипание
или испарение
электролита. Выкипание может происходить при высоких температурах
. Стоит заметить, что это может быть как внешняя среда, которая подогревает конденсатор, так и внутренняя среда. Сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, некачественного питания, импульсов поступающих на него, пробивания изоляционного слоя, или из-за нехватки электролита (чаще всего). Также он может греться из-за не соблюдения эксплуатационных характеристик (V
, ёмкость
, макс. температура
).

Испарение
электролита может происходить, если конденсатор имеет плохую герметичность
. Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора.

В некачественных конденсаторах, иногда происходит такое явление, что не происходит вздутие конденсатора, а электролит просто вытекает
через его нижнюю часть (жидкость коричневого или жёлтого цвета). Такой конденсатор тем более подлежит замене, можно считать что он уже не работает.Как можно выпаять элек конденсатор из материнской платы: Вздулись конденсаторы на материнской плате? Инструкция по замене Если на верхней части конденсатора есть следы коррозии
, значит часть электролита просочилась через верхнюю часть, а значит она не герметична. Такие «ржавые конденсаторы
» тоже лучше заменить.

Бытует мнение, что вздутие — удел только электролитических конденсаторов, но это не так.

Полимерные конденсаторы тоже вздуваются и раскрываются.

Естественно вздутые конденсаторы подлежат срочной замене. Если устройство со «вздутиками» всё ещё работает, это не значит, что всё в порядке. Могут появиться сбои в работе и «странное» поведение оборудования.

Замена вздутого конденсатора.

Потребуется конденсатор с такой же ёмкостью или больше, но не меньше. То же самое касается напряжения. В любом случае, если конденсатор вздулся, лучше поставить более мощный на его замену.

Паяльником отпаиваем ножки предыдущего конденсатора, лучше взять мощный паяльник. Иголкой или тонким шилом прочищаем дырочки под контакты. Вставляем конденсатор и припаиваем с тыльной стороны. Стоит заметить что нужно соблюдать полярность
, если она есть. На самой плате будет обозначение «минус», так вот конденсатор должен быть тоже помечен с одной из сторон минусом (обычно полоска). При несоблюдении полярности можно сымитировать небольшой взрыв
. Даём остыть и отрезаем лишнее.

Как избежать вздутия конденсаторов.

Чтобы избежать вздутия конденсаторов:

  • Используйте качественные конденсаторы.
  • Не позволяйте конденсаторам нагревать до температуры более 45 градусов (следите за температурой окружающей их среды). Разместите их подальше от горячих радиаторов.
  • Используйте качественные входные, (если конденсаторы вздуваются в блоках питания компьютера).
  • Используйте качественные блоки питания (если конденсаторы вздуваются на материнской плате компьютера).

Соблюдение этих простых правил, убережёт вас от преждевременного выхода из строя конденсаторов.

Не секрет, что материнская плата один из ключевых элементов компьютера. Именно она объединяет все компоненты системы в единое целое. Её выход из строя всегда доставляет массу неприятностей. Хорошо, если обойдется только заменой самой платы, но если она устарела, то, зачастую, приходится менять добрую половину комплектующих (процессор, кулер, оперативная память и т.д).

Поэтому многие пользователи в первую очередь хотят попробовать отремонтировать старую материнскую плату, чтобы избежать лишних затрат.

Одной из частых причин поломок материнских плат — «вздутие» конденсаторов. Конденсаторы могут выйти из строя из за перепадов питания, высокой температуры, ну и просто от старости.

Достаточно теории, пора переходить к практике.

Я использовал следующие инструменты:

  • Паяльник;
  • Канифоль;
  • Припой;
  • Зубочистки;
  • Бензин очищенный (для удаления канифоли с платы).

Определить вздутые конденсаторы достаточно просто, если внимательно посмотреть на плату. На них могут быть следы вытекшего электролита, а также они могут выгнуться сверху или снизу, что также будет хорошо заметно.

Вот так выглядит вспухший кондер.

Первым делом, нужно найти новые запчасти подходящего номинала. Внимательно смотрим на маркировку. В моем случае это 6,3 вольт 1500 мкф
. На замену я использовал 16 вольт 1500 мкф
. Можно брать конденсаторы большей емкости и большего напряжения, но нужно учитывать, что, чем больше напряжение и емкость, тем больше его размеры (может просто не влезть на то же место).

Поскольку, был вечер и магазины не работали, пришлось выпаять нужный конденсатор из нерабочей материнской платы.

В идеале, для выпаивания таких деталей нужно использовать оловоотсос, ну или паяльный фен. Поскольку у меня дома есть только паяльник, то пришлось выпаивать им, поочередно нагревая ножки конденсатора и вытаскивая его. Вывод: простым паяльником это делать крайне неудобно.

После того как мы извлекли старый конденсатор и приготовили ему замену, нужно прочистить отверстия для конденсатора, иначе старый припой не даст его нормально вставить. С оловотсосом можно было бы справиться за пару секунд, но мне пришлось повозиться и использовать зубочистки. Аккуратно вставляем их в отверстия и нагреваем паяльником с обратной стороны, чтобы вытолкнуть весь лишний припой. Еще раз повторюсь, что это нужно делать аккуратно, так как плата многослойная и можно повредить дорожки внутри платы.

Осталось самое приятное.

После прочистки отверстий вставляем конденсатор на место, обязательно соблюдая полярность
. Обычно, на материнской плате есть обозначения установки конденсаторов (закрашенная сторона это — минус «
«), но лучше всего запомнить как был установлен старый. На самих конденсаторах также есть обозначения ввиде полосы со знаком »
«.

Запаиваем с обратной стороны. Фото самого процесса у меня нет, так как я не смог паять и одновременно фотографировать. Зато есть фото конечного результата)

Не забываем очистить плату от флюса или канифоли.

Ну вот и все, на этом мой ремонт закончился. Главное не бояться и аккуратно пробовать паять своими руками. Должен заметить, это очень увлекательный процесс.

Если у кого-то есть вопросы или дополнения, то пишите их в комментариях.

Материнская плата очень сложное электронное устройство, которое объединяет и согласовывает работу всех комплектующих компьютера. Со временем материнская плата может выйти из строя по различным причинам: перегрев, старение комплектующих и т.п.

Очень часто на старых (материнках) можно обнаружить вздувшиеся электролитические конденсаторы. Выглядят они как бочонки с вздутым верхом или низом. При этом рядом с конденсатором могут быть следы вытекшего электролита. Такая системная плата, в принципе, может успешно работать, но чаще всего компьютер с такой материнской платой не запускается.

Чтобы привести материнскую плату в (чувства) следует заменить вздувшиеся конденсаторы на новые. Такой ремонт можно сделать самостоятельно без помощи сервисного центра. Однако, если вы ни разу не держали в руках паяльник и не имеете малейшего представления о том, как с ним работать, то лучше обратитесь в , дабы избежать усугубления ситуации и окончательно не (убить) системную материнскую плату.

Для замены конденсаторов вам понадобится маломощный паяльник (до 40Вт) с узким жалом или паяльная станция (в идеале), канифоль или паяльная кислота (предпочтительней), оловянный припой, спирт или очищенный бензин.

Перед тем как приступать к выпаиванию конденсатора внимательно осмотрите материнскую плату, найдите все конденсаторы, которые вздулись, или имеют следы вытекшего электролита. Электролитические конденсаторы припаиваются с соблюдением полярности. На их корпусе обычно нанесено обозначение отрицательного (-) вывода. На самой материнской плате, когда вы выпаяет конденсатор, также имеется маркировка полярности. Чтобы не перепутать полярность вы можете сфотографировать расположение конденсаторов.

И еще несколько слов о подготовительной работе. Материнская плата чувствительна к статическому напряжению, поэтому паяльник и материнскую плату желательно было бы заземлить. По этой же причине нельзя работать в синтетической одежде без соблюдения дополнительных мер защиты. Используйте антистатические перчатки и браслеты.

Выпаивание конденсатора требует особой осторожности, так как печатная плата имеет многослойный монтаж. Это означает, что дорожки проходят не только с обеих сторон платы, но и внутри нее! Если вы используете паяльник, то поочередно прогревайте ножки конденсатора и аккуратно извлеките его из печатной платы. После этого отверстия в плате следует очистить от остатка припоя. Можно использовать зубочистку, которую следует вставлять поочередно в каждое отверстие и прогревать плату с другой стороны паяльником. Таким образом, остатки олова будут удалены. Если используется паяльник с олово отсосом, то очистка платы от остатков припоя не потребуется.

Когда конденсаторы выпаяны, необходимо проверить их номинал и рабочее напряжение, чтобы приобрести новые на замену. Емкость конденсатора указывается в микрофарадах (мкФ, uF), а напряжение в вольтах (В, V). Если выпаянный конденсатор, например, имеет маркировку 6,3V 2000uF, то его рабочее напряжение составляет 6,3 В, а емкость 2000мкФ. Приобретая новый конденсатор вы можете не найти точно такого же по емкости и рабочему напряжению. Допускается установка конденсаторов с большим рабочим напряжением (12В вместо 6,3В) и большей емкостью (2200 мкФ вместо 2000мкФ). Использовать конденсаторы на меньшее напряжение крайне не рекомендуется, так как такой конденсатор очень быстро выйдет из строя.

Также при выборе конденсатора следует особое внимание уделять его габариту, так как материнская плата имеет плотный монтаж, и компоненты зачастую установлены практически впритык, то установка большего по диаметру конденсатора может быть невозможна. С конденсаторами больших по высоте проблем с установкой обычно не бывает.

Теперь остается только аккуратно припаять новый конденсатор и проверить работоспособность материнской платы. Установите конденсатор в материнскую плату, обязательно соблюдая полярность, и припаяйте его ножки с обратной стороны печатной платы. Не используйте большое количество припоя, чтобы он не растекся и не замкнул соседние контакты. При пайке следует не допускать излишнего нагрева платы, так как это может привести к отпаиванию соседних элементов. После того как все будет припаяно, удалите остатки паяльной кислоты или канифоли с печатной платы с помощью спирта или очищенного бензина.

Аппаратные сбои могут проявляться по-разному: «вылет» компьютера, артефакты на экране, ошибки ввода/вывода при доступе к жёстком диску. Обычно проблему пытаешься решить установкой новых драйверов, настройкой параметров «железа» в операционной системе, регулировкой опций BIOS или, если уж совсем ничего не помогает, заменой комплектующих, таких, как память. Но что делать, если всё это не приводит к нужному результату?

К сожалению, сбоить может не только операционная система или драйверы устройств. И даже покупка новейших комплектующих, таких, как четырёхядерные процессоры и терабайтные жёсткие диски, не может предотвратить аппаратные сбои. Производители «железа» обычно определяют срок эксплуатации каждого компонента компьютера или ноутбука. Для жёстких дисков это, как правило, пять лет, но другие компоненты могут работать и дольше. Ключевые комплектующие, такие, как процессоры, память, материнская плата или видеокарта, обычно работают существенно дольше. Если, конечно, условия эксплуатации и охлаждения нормальные. Но сколько на самом деле прослужит то или иное комплектующее, предсказать невозможно.

Одной из причин странного поведения компьютера могут являться вышедшие из строя электролитические конденсаторы, которые встречаются на многих полупроводниковых комплектующих, на той же материнской плате или на видеокарте. И что же делать, если неправильно работающий конденсатор на материнской плате привёл к сбою компьютера? Если гарантия не кончилась, можно сходить в магазин и поменять старую материнскую плату на новую. Возможно, при этом потребуется купить новую память и процессор. Но есть и менее дорогое решение. Если вы не боитесь пайки, электролитический конденсатор можно заменить самостоятельно. В нашей статье мы покажем, как можно недорого оживить материнскую плату или видеокарту, если под рукой есть необходимые инструменты.

Конденсаторы и резисторы — наиболее часто используемые компоненты электрических схем. Конденсаторы стоят в диплексорах, колебательных контурах, подавителях помех или в фильтрах. Электролитические конденсаторы отличаются от других конденсаторов тем, что в алюминиевом корпусе находится жидкость, проводящая ток при подаче напряжения. Жидкость называется электролитом.

Почти во всех электрических схемах в фильтрах блоков питания применяются конденсаторы. Они справляются с пиками напряжения, на которые трансформаторы или транзисторы не могут быстро среагировать. Если не вдаваться в детали, конденсатор работает подобно аккумулятору: он заряжается, если подаётся напряжение. Заряд в конденсаторе сохраняется, когда конденсатор отключается от источника напряжения. Подобные свойства позволяют выровнять напряжение, скажем, в блоке питания.

Трансформаторы позволяют снизить напряжение в блоке питания до требуемого уровня. Выпрямители создают постоянный ток из подаваемого переменного тока. Но ток после выпрямителя не идеален, пульсации всё равно заметны. Но краткие падения напряжения, вызываемые пульсациями, можно компенсировать конденсатором, который работает как источник дополнительного напряжения, стабилизируя подаваемое напряжение. Для схем стабилизации используются конденсаторы с меньшим эквивалентным последовательным сопротивлением (Equivalent Series Resistance, ESR), которые позволяют эффективно справляться с пульсациями.

Потёкшие конденсаторы рядом с AGP-слотом.

Внутреннее сопротивление (ESR) обычно определяется проводимостью электролита. Поэтому электролиты, используемые в конденсаторах с низким внутренним сопротивлением, должны обладать очень хорошей проводимостью. Чтобы повысить проводимость электролита (он состоит по большей части из диспергаторов), необходимо использовать добавки. И одна из таких добавок — вода. Благодаря диссоциации воды высвобождаются свободные ионы, поэтому и электрическая проводимость увеличивается.

Впрочем, недостаточно очищенная вода взаимодействует с алюминиевым корпусом конденсатора, вызывая коррозию. При этом создаются газы, которые увеличивают внутреннее давление, — и конденсатор начинает вздуваться. На верхней плоскости конденсатора есть специальные насечки, которые раскрываются при слишком высоком давлении, позволяя газу выйти наружу. Иногда насечки не помогают, и конденсатор «красиво» взрывается. То же самое происходит и при подаче слишком высокого напряжения. Электролит, который находился в конденсаторе, может вытечь на материнскую плату и вызвать короткое замыкание. И даже пожар. Вообще, надёжность материнских плат вызывала у производителей некоторые проблемы между 1999 и 2005 годами. Они часто использовали конденсаторы с некачественным электролитом, что приводило к многочисленным сбоям и существенному снижению надёжности материнских плат.

Но привести к сбою конденсатора может не только некачественный электролит. Подобно любой другой жидкости, электролит может изменить своё физическое состояние и попросту испариться. И это может произойти не только в работающей системе, но и тогда, когда система выключена или материнская плата вообще хранится отдельно. От хорошего охлаждения компьютерного корпуса выигрывают не только такие комплектующие, как память или процессоры. Хорошее охлаждение также увеличивает и время жизни конденсаторов, поскольку вероятность испарения зависит от температуры окружающей среды. Понижение температуры на 10°C удваивает время жизни конденсатора.

Конденсатор имеет полную ёмкость 1000 мкФ.

Обычно конденсатор можно распознать по последствиям взрыва. Вздутие или даже нарушение целостности сигнализирует о том, что конденсатор вскоре выйдет из строя (если он ещё работает). Иногда резиновая прокладка, закрывающая конденсатор снизу, выталкивается газом наружу. Конденсаторы, чей электролит улетучился и не оставил следов на алюминиевом корпусе, весьма трудно обнаружить. Если конденсатор высыхает, то уменьшается и его ёмкость. Чтобы измерить ёмкость конденсатора, необходимо использовать мультиметр (см. иллюстрацию выше). В нашем случае использовался Digitek DS-568F, который для наших целей вполне подходит, да и стоит он меньше $40.

Мы пытались найти материнскую плату с вышедшими из строя конденсаторами — и нашли её. На нашем складе долгое время пылилась старая материнская плата от MSI. Впрочем, дефектные конденсаторы — проблема практически любого производителя. Поэтому данный продукт выбран в качестве примера.

Плата K7Master имеет два процессорных сокета, поэтому она вполне достойна реанимации. Если придётся менять эту материнскую плату, то придётся менять и процессоры, и память (в данном случае используется регистровая DDR). А это не очень приятно.

Мы не знали, все ли конденсаторы вышли из строя. Но поскольку конденсаторы одинаковые, то мы предположили, что все они нуждаются в замене. Таким образом, нам нужно заменить 26 конденсаторов более новыми аналогами с такой же ёмкостью.

Простой цилиндрический электролитический конденсатор.

Вообще, купить конденсаторы с низким сопротивлением оказалось труднее, чем мы думали, тем более что мы хотели оставаться в определённых ценовых границах. Мы изначально полагали, что замена конденсаторов обойдётся дёшево. Но следует помнить, что если что-то пойдёт не так, то вам придётся покупать новую материнскую плату, процессор и память.

Для материнской платы K7D Master нам нужно было купить 26 цилиндрических конденсаторов ёмкостью 1000 мкФ, напряжением 6,3 В и температурным порогом 105°C. Собственно, все технические характеристики нанесены на корпус конденсатора. Диаметр конденсатора составляет около 8 мм, высота — около 16 мм, а расстояние между «ножками» — 3,5 мм.

Конденсаторы, которые мы заказали.

После недолгого поиска мы заказали конденсаторы у одной мелкой фирмы, которая продаёт их недорого. Мы не нашли конденсаторы с напряжением 6,3 В, поэтому пришлось обойтись моделями на 10 В. Расстояние между ножками и диаметр у них такой же, хотя высота составляет 20 мм. В зависимости от дизайна вашей материнской платы, с дополнительными 4 мм могут возникнуть проблемы. Перед тем, как вы закажете конденсаторы, посмотрите, сколько свободного места от конденсаторов до карт расширения, например, до видеокарты. У нас никаких проблем с разницей в 4 мм по высоте не возникло. Купив 30 конденсаторов, мы заплатили за каждый около 50 центов, без учёта доставки.

Начинаем замену

Паяльная станция, управляемая процессором.

Перед тем, как мы начнём весь процесс пайки, следует напомнить, что если вы последуете нашим рекомендациям, то следует полагаться только на свой страх и риск. Восстановлением материнской платы следует заниматься только тем пользователям, кто знаком с техникой пайки. Мы не несём ответственности за возможные повреждения оборудования.

Для нашего задания необходимы профессиональные паяльники. Здесь не подойдут ни ручные паяльники, ни ручные отсосы припоя, поскольку нагрев и удаление припоя должны выполняться одновременно. Иначе припой сразу же застынет. Слои материнской платы способны забрать немало тепла, поэтому ручные отсосы припоя помогают мало.

Что касается откачивания припоя, то острие должно быть диаметром 0,8-1,0 мм, чтобы припой можно было легко выкачать из места пайки. В нашей лаборатории мы использовали довольно старую паяльную станцию PLE-9001 с процессорным управлением. На данный момент мы можем рекомендовать ещё одного производителя — ERSA, который выпускает полный спектр продуктов.

Откачиваем припой с помощью электрического насоса.

Кроме того, нам понадобится припой и специальные кусачки. Ещё пригодится пластиковый зажим, фиксирующий материнскую плату в вертикальном положении во время пайки.

Закрепив в зажиме материнскую плату, мы начали выпаивать конденсаторы с обратной стороны платы при помощи паяльника.

Иногда припой так и не выходит из места пайки, сколько бы мы его ни нагревали и откачивали. Поскольку нам необходимо отверстие, мы взяли небольшой металлический стержень (диаметр 0,8 мм), которым и прочищали отверстие, удерживая стержень в небольших плоскогубцах и аккуратно его нагревая. Если всё пойдёт как надо, то отверстие можно будет прочистить. Но будьте осторожны: применив слишком большое усилие, можно повредить слои, окружающие отверстия.

Очищаем отверстия с помощью металлического стержня.

Если и этот способ не поможет, то остаётся просверлить отверстие. Но мы эту процедуру не рекомендуем! К ней следует прибегать, если только вы не смогли откачать припой, и не помог металлический стержень.

Сверлим отверстие в материнской плате — только в крайнем случае.

Теперь мы выпаяли все плохие конденсаторы с материнской платы и можем впаивать новые. Во время пайки следите за соблюдением полярности. Если вы перепутаете плюс с минусом, то получите взорвавшийся конденсатор и дополнительную работу. У новых конденсаторов ножка с «плюсом» длиннее. Но не мешает лишний раз удостовериться, рассмотрев конденсатор поближе: на корпусе есть маркировка. Оба полюса отмечены и на материнской плате.

Следите за полярностью!

Насаживаем конденсатор.

Немного сгибаем ножки анода и катода вбок, чтобы конденсатор не выпал.

Затем припаиваем конденсатор.

И убираем лишние ножки.

Всё готово! Материнская плата снова работает!

Заключение

Как демонстрирует наша статья, материнскую плату во многих случаях можно отремонтировать в домашних условиях. Тем более, что обойдётся это в копейки, поскольку новые конденсаторы стоят немного.

Сегодня производители материнских плат всё больше используют твёрдотельные конденсаторы, но потёкшие электролитические конденсаторы по-прежнему являются одной из главных причин сбоя материнской платы. При этом нужно всё тщательно взвешивать: даже если гарантия на материнскую плату есть, в ряде случаев лучше не прибегать к замене. Возможно, у продавца нет точно такой же модели материнской платы, поэтому он предложит в обмен новую плату, для которой может потребоваться покупка новой памяти и процессора.

Но не стоит отчаиваться. Если вы знаете, что сбой вызван конденсаторами, их вполне можно заменить самостоятельно. Всё это обойдётся не дороже $15. Если вы умеете работать с паяльником, да и под рукой есть все необходимые инструменты, можно сэкономить на замене материнской платы, процессора и памяти. Кроме того, всё сказанное относится не только к материнским платам: конденсаторы на видеокартах тоже выходят из строя.

Если вы хорошо работаете с паяльником, то конденсаторы можно будет заменить меньше, чем за час, так как работа не очень сложная. Конечно, если есть необходимые инструменты. Если же инструментов нет, то почему бы не обратиться к другу, который «родился» с паяльником? Материнская плата всё равно «умерла». Так почему бы не дать ей новую жизнь?

Электролитические конденсаторы
— разновидность конденсаторов
, в которых диэлектриком между обкладками является пленка оксида металла на границе металла и электролита. Этот окисел получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую равномерность изолирующего слоя.

Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость, в большинстве случаев выход конденсатора из строя можно оценить по внешнему виду. Конденсатор вздувается вверху, где у него имеется специальная выштамповка.

Также может надуться и нижняя часть, где выходят ножки. А может вытечь и содержимое конденсатора.

Характерными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные выключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники. Вначале это может проявляться только под нагрузкой, например при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.

Для самостоятельно замены конденсаторов в импульсном блоке питания не потребуется особых навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек, в принципе, больше ничего не понадобится.

Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:

Откручиваем 4-ре винта и снимаем крышку БП:

Смотрим на вздутые конденсаторы и записываем их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых кондеров:

К примеру, у нас под замену пошли конденсаторы 1000мкФ на 10В и на 16В. Заменить конденсатор с напряжением 10В на 16В можно, наоборот нельзя, т.е. напряжение может быть только выше. Однако на сегодня можно купить любой конденсатор, это до 2000-го года приходилось использовать то, что есть.

Выпаиваем конденсаторы:

Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при замене их в материнской плате, Вам зададут вопрос: — «А Вам простой или для материнских плат?»

Чем же отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?

До последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.

Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, касаются только процедур испытаний конденсаторов.

Отсутствие стандартов заставило отдельных производителей самостоятельно определять, что же значит конденсатор с низким ESR.

В итоге большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:

  • срок службы больше, чем у стандартных конденсаторов;
  • максимальный импеданс задается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С;
  • пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
  • повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса) .

Стоимость таких конденсаторов порядка 4-6 грн., т.е цена ремонта будет копеечной.

Впаиваем новые конденсаторы соблюдая полярность:

Включаем и проверяем блок питания, все работает.

Как заменить конденсатор на материнской плате компьютера

Обновлено: 02.08.2020, Computer Hope

Замена конденсатора на материнской плате — это очень подробный процесс, для достижения которого требуется твёрдая рука. Каждый конденсатор крепится к материнской плате очень точно с помощью припоя. При замене одного из них необходимо использовать ту же точность, иначе вы рискуете необратимо повредить машину.

Найдите неисправный конденсатор

Первым шагом в процессе ремонта является определение конденсатора, который необходимо заменить.Обычно у неисправного конденсатора есть выпуклость наверху. Выпуклости иногда бывают очень тонкими, что затрудняет их обнаружение. Еще один верный признак того, что конденсатор неисправен — это утечка.

Удалить поврежденный конденсатор

Точка соединения конденсаторов находится в нижней части материнской платы, поэтому ее необходимо снять, чтобы получить доступ к нижней стороне. Используя паяльник, нагрейте имеющийся припой в точке соединения для каждой (обычно двух полных) ножек конденсатора.Затем осторожно потяните конденсатор от ножки на верхней стороне материнской платы.

Кончик

Если у вас возникнут проблемы с расплавлением существующего припоя на материнской плате, попробуйте добавить немного нового припоя, а затем нагреть их вместе.

Заменить старый конденсатор

После удаления неисправного конденсатора необходимо очистить отверстия перед тем, как установить новый. Чтобы очистить отверстия, нагрейте остатки припоя в отверстиях и с помощью «присоски для припоя» удалите излишки.Когда отверстия будут чистыми, можно приступить к установке нового конденсатора. На каждом конденсаторе есть положительная и отрицательная ножки, поэтому убедитесь, что вы вставили ножки в соответствующие отверстия на материнской плате. На материнской плате должна быть маркировка, указывающая, какое отверстие положительное, а какое отрицательное.

Кончик

Положительный полюс или терминал немного длиннее отрицательного.

После того, как вы вставили ножки конденсатора в правильные отверстия, отрежьте лишнюю проводку от каждой ножки.Закрепите их примерно на два миллиметра с нижней стороны материнской платы. Теперь вы можете нанести свежий припой на каждую точку соединения. Вам понадобится всего лишь капля припоя, чтобы закрепить ножку в каждой точке соединения. После замены неисправного конденсатора вы можете проверить материнскую плату, чтобы убедиться, что она снова работает должным образом.

Осторожность

Убедитесь, что новый припой НЕ ПРИКАСАЕТСЯ к ни одному из существующих припоев в другой точке соединения, так как это может привести к перекрещиванию цепей и короткому замыканию на материнской плате.

Capacitor Lab — Замена конденсаторов материнской платы Howto

Вот как заменить конденсаторы на материнской плате. Это в равной степени применимо к замене конденсаторов на любой печатной плате компьютерного продукта.Изначально я написал это для раздела часто задаваемых вопросов на форумах о плохих шапках.
Полезно знать историю платы.Например, если на плате появились плохие колпачки, но они были выведены из эксплуатации раньше, то это отличный кандидат для повторения. Если плата была оставлена ​​на очень долгое время и заглушки протекли повсюду, то слив, вероятно, можно было бы хорошо очистить. Если плата теперь мертва после отключения в один прекрасный день, то, если ничего не сгорело, возможно, не удалось открыть некоторые крышки, и плата все еще годна для ремонта. Если плата умерла, и на ней появился запах гари или подгоревшие предметы, то есть вероятность, что в некоторых колпачках произошло короткое замыкание.
Тестирование платы — Внимание!
Если вам дается плата для устранения неполадок, которая не выполняет POST, она просто мигает светодиодом на плате и дергается вентилятор, вы должны быть осторожны, чтобы плата не была в состоянии, которое может повредить процессор, который вы используете для тестирования доска.Существует вероятность того, что микросхема VRM повреждена из-за короткого замыкания полевого транзистора и, следовательно, Vcore будет слишком высоким. Плата станет убийцей ЦП. Лучше протестировать Vcore с помощью мультиметра, прежде чем подключать процессор для устранения неполадок с платой. В любом случае всегда полезно тестировать неизвестные платы с вашими худшими компонентами.
2. Сначала потренируйтесь и изучите рекомендации
Вы вполне можете отремонтировать материнскую плату самостоятельно, но вы должны сначала прочитать всю информацию, а также потренироваться, прежде чем начинать свой первый ремонт.Даже если вы прочитали всю информацию, пайка и замена колпачков требует некоторой практики. Будет ОЧЕНЬ приятно увидеть вашу первую повторную загрузку, но разочаровывает, если она выглядит неаккуратно или не работает из-за того, что вы сделали это неправильно.
Хлам материнская плата
Лучше всего достать хлам материнскую плату и попрактиковаться в снятии с нее заглушек.Научитесь делать это аккуратно, и вы также узнаете, будет ли ваш паяльник достаточно горячим для настоящей работы. Было бы хорошо также приобрести несколько самых дешевых крышек и попрактиковаться в установке их на мусорную доску.
Узнайте, какой припой хороший
Узнайте, что такое хорошее паяное соединение по следующим ссылкам, и попрактикуйтесь в его изготовлении.Мы гарантируем, что это будет самая сложная часть операции, но с практикой вы научитесь делать это хорошо.

Ресурсы для Elecraft Builder (нажмите на руководство по пайке)

Apogee Kits Downloads (нажмите на бесплатное иллюстрированное руководство ApogeeKits по пайке электроники)

Основное руководство по пайке и демонтажу электроники

3.Перед тем, как начать, спланируйте работу
Убедитесь, что у вас достаточно крышек
Самое важное — проверить, достаточно ли у вас правильных значений ограничений для выполнения работы.Когда вы закончите, вы захотите увидеть загрузку платы и не захотите ждать следующего заказа крышек. Снова проверьте исходные заглушки на доске, чтобы увидеть, не пропустили ли вы один или ошиблись с значениями. Сделать это очень просто.
Составьте схему
Схема разъемов платы
При извлечении материнской платы из корпуса для любого вида работ очень полезно сделать схему положений разъемов корпуса (переключатель питания, сброс, светодиод жесткого диска и т. Д.), А также записать положение каждого цветного провода.Отметьте также положение основной / второй IDE, дискеты, записав положение красной линии на кабеле. Это делает его намного проще, и тогда вам не придется искать руководство по чьей-то непонятной плате в Интернете, если вы позже подключили его неправильно. Или придется снова открывать этот проклятый футляр, потому что у вас был перевернут жесткий диск и т. Д.
Схема расположения колпачков
Очень важно составить схему расположения и номиналов оригинальных конденсаторов на плате.Обязательно отметьте, где на схеме находится отрицательный вывод каждого конденсатора. Отрицательный вывод обозначен на конденсаторе полосой вниз по бокам. Эта полоса соответствует белой полусфере вокруг отверстия для отрицательного вывода на трафарете платы. Эта диаграмма также является полезным инструментом для окончательной проверки перед включением платы. Очень важно записать положение фактического отрицательного вывода оригинального конденсатора, потому что трафарет платы может быть неправильным, и вы хотите перепроверить схему перед неправильной установкой нового конденсатора.Отметьте на диаграмме номиналы оригинальных конденсаторов, а также значения, которыми вы будете заменять каждый конденсатор, если они разные. Очень полезно иметь эту диаграмму под рукой во время перепланировки, чтобы вы могли сосредоточиться на пайке и не думать слишком много или ошибаться.
Отметить на плате места, где не устанавливались заглушки
Из-за изменений и исправлений конструкции на трафарете платы могут быть места, где конденсаторы были помечены для установки, но не были.Очень важно отметить на доске тонким маркером X на этих позициях. Не рекомендуется устанавливать колпачки в эти положения, если вы не пользуетесь испытанным модом платы. Очень легко сделать ошибку и установить колпачки в неправильное положение, поэтому приятно видеть, что на плате отмечены крестики, чтобы напомнить вам.
4.Подготовьте рабочее место и доску
Все инструменты всегда под рукой
Минимум, который вам понадобится, это следующее.Получите все готово и под рукой. Больно, когда приходится вставать и что-то искать во время работы. Нагрейте паяльник, пока готовите область. Вы хотите установить температуру утюга на 450oC и дать ему нагреться примерно 10 минут, прежде чем начать.

— Паяльная станция или сетевой паяльник (должен быть заземлен! И минимум 40 Вт (60 Вт — хороший выбор)

Паяльная станция ERSA 60 Вт.Очень важно иметь при себе влажную губку для чистки утюга во время работы, независимо от того, используете ли вы утюг с сетевым питанием или станцию.

то, что вы считали хорошим, бесполезно. 40 Вт — это абсолютный минимум для перепланировки. рекомендуется использовать короткие «стандартные» долота, так как они лучше выдерживают тепло


— Припой (60/40, 0.8мм хорошо)

припой 60/40 0,8 мм

— Швейная игла из нержавеющей стали или стоматологическая отмычка из нержавеющей стали (см. Далее в FAQ)
— Демонтажная лампа (если хотите)
— Свинцовые кусачки (кусачки для тонкой проволоки)

Pro’s Kit кусачки для свинца

— Держатель платы
— Спрей для очистки флюса

Cramolin Flux-Off спрей

— Ватные палочки / ватные палочки (обычно используются для чистки ушей)
— Спирт (95% или лучше всего 99-100%) для очистки электролита от доски
— Антистатический браслет

антистатический браслет

Для очистки выводных отверстий можно использовать либо только иглу / резец, либо использовать грушу для распайки / оплетку для распайки / демонтажный паяльник (по вашему выбору).
Подготовить конденсаторы
Особенно, если вы работаете с несколькими номиналами конденсаторов, хорошо иметь каждое значение в отдельных отсеках одной из этих пластиковых коробок с множеством отсеков для размещения винтов и прочего.Это предотвращает подобрать неверное значение и установить его на плату. Вы можете использовать один из отсеков для установки снятых конденсаторов.
Снимите все компоненты с платы
Это довольно очевидно, но все равно будет сказано.Перед началом работы необходимо удалить с платы HSF (радиатор / вентилятор ЦП), ЦП, ОЗУ и все карты. Когда вы удаляете HSF сокета процессора (не P4 и т. Д.), Вы должны поместить визитную карточку между нижней частью зажима, на который вы будете оказывать давление, и платой. Это потому, что очень легко надавить слишком сильно и повредить следы.
Очистить доску
Перед началом работы очистите доску от пыли с обеих сторон сжатым воздухом.
Подготовьте держатель платы
Легко найти держатель для досок — это два зажима для дерева, которые вы используете, чтобы прикрепить дерево к столу для безопасного пиления. Наверное, есть в вашем гараже.Вы можете прикрепить их к своему рабочему столу вверх ногами, и тогда доска поместится между ручками и металлическими направляющими зажимов. Важно, чтобы доска была надежно закреплена для снятия колпачков. Если вы собираетесь работать с доской между колен или чем-то в этом роде, это не рекомендуется, и вы, вероятно, обожжетесь.

Вам нужно, чтобы держатель платы находился сбоку от рабочего пространства, а затем вам понадобится чистая ровная площадка для размещения платы, лежащей на столе, для установки новых заглушек.Паяльник должен находиться в пределах досягаемости от обеих сторон и с ним удобно работать.

5.Снятие конденсаторов
Получите защитные очки на
При пайке НЕОБХОДИМО носить защитные очки или обычные очки по рецепту. Попадание горячего флюса в глаз может серьезно поранить.
Получите антистатический браслет на
При пайке или работе с платой необходимо носить антистатический браслет. Наденьте его на руку, держащую утюг.Лучше всего прикреплять ремешок к задней панели компьютера, который подключен к розетке.
Подготовьте держатель платы
Лучший способ снятия конденсаторов — положить плату на стол тыльной стороной вверх.Затем добавьте припой к нескольким крышкам. Затем вставьте его в держатель платы, чтобы снять заглушки. В идеале передняя панель должна быть обращена к вам, а вы нагреваете ее сзади. В противном случае вы можете держать доску коленями, если у вас нет держателя для доски.
Добавьте припой на каждый вывод на задней стороне платы
Очень важно добавить немного припоя к выводам конденсатора, который вы должны удалить, в том месте, где вывод встречается с платой.Это поможет вам быстро и легко нагреть весь припой при снятии конденсатора.

Так нагрейте один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы утюг касался контактной площадки вокруг отверстия и вывода. Затем нанесите немного припоя на уже имеющийся припой. Сделайте то же самое с другим отведением.

Проще всего сделать это с рядом конденсаторов, а затем сконцентрироваться на процессе их удаления.

добавление припоя к выводам существующих конденсаторов

припой добавлен и готов к удалению.

Снять конденсатор
Чтобы удалить конденсатор, необходимо нагреть один из выводов конденсатора с задней стороны платы, чтобы утюг соприкасался с площадкой вокруг отверстия и проводом.Затем вы пошевелите и протолкните конденсатор к другому выводу, продолжая нагревать припой утюгом. Затем проделайте то же самое с другим отведением.

Здесь вы создадите свою собственную технику. Некоторым людям нравится нагревать оба провода и вытаскивать их одновременно. Другим нравится попеременно нагревать и покачивать каждый вывод, пока конденсатор не освободится. Или даже полностью отключите один вывод, а затем поработайте над другим.

Важно найти лучший способ снятия конденсатора с наименьшей нагрузкой.Вы должны убедиться, что весь припой хороший и горячий и не тяните слишком сильно, а немного покачивайте вывод назад и вперед, пока он не освободится. Если вы потянете слишком сильно, когда припой недостаточно горячий, вы можете повредить фольгу выводного порта, который проходит через плату и соединяется с электрическими дорожками. Не волнуйтесь, просто будьте осторожны, и вы не повредите доску.

Снятие крышки

Возникли проблемы с удалением конденсатора?
Если у вас возникли проблемы с извлечением конденсатора, возможно, ваше железо недостаточно горячее.Если это 60 Вт, то, возможно, вам стоит попробовать наконечник другого размера, возможно, наконечник слишком длинный и тонкий и не передает достаточно тепла от нагревателя утюга.

Не забывайте, что если вы работаете возле больших следов, они поглощают тепло от утюга, что затрудняет работу в этом положении.

Типы используемого припоя, по-видимому, различаются в зависимости от производителя платы. Некоторые легко нагреть, другие — нет. С старыми досками работать сложнее. С большинством досок у вас не возникнет проблем, если ваш утюг достаточно горячий.

Есть разные техники работы на сложных досках. Некоторым нравится нагревать доску термофеном или работать термовоздушным карандашом. Другим нравится использовать паяльные пистолеты большой мощности для устойчивых паяльных площадок. Все это требует некоторого опыта и знаний, иначе доска будет выброшена.

Очистка отверстия
После того, как вы удалите конденсатор, отверстие не будет чистым, если вам не повезет.Некоторые люди не утруждают себя чисткой отверстия, а помещают выводы новой крышки напротив отверстий, а затем вдавливают крышку, одновременно нагревая отверстия на обратной стороне платы. Это не самый лучший метод, и перед установкой нового колпачка лучше всего очистить отверстие.

Здесь мы обсудим некоторые методы очистки отверстий. На самом деле вам нужно будет найти метод, который лучше всего подходит для вас. Чтобы очистить отверстие, можно держать доску держателем.

Механические насосы для пайки
НЕ рекомендуется использовать механический пневматический насос для пайки для очистки отверстия, они действительно имеют слишком большую мощность.Существует возможность повредить выводной порт, высасывая его одновременно с припоем. Это будет означать, что вам придется аккуратно впаивать новую крышку, следя за тем, чтобы припой прошел через отверстие, чтобы найти нужные следы в слоях платы. Это будет довольно сложно, так что забудьте о механических насосах для пайки. Кроме того, отдача может ударить по плате и повредить след, или насос может распылить на плату остатки припоя, что может вызвать короткое замыкание при включении платы.

пневматические насосы для пайки. не рекомендуется. если вам действительно нужно их использовать, то используйте их наполовину не взведенными. как только вы освоите хорошую технику иглы или зубочистки, вы забудете о них. они полезны для удаления коннекторов atx / usb / kbd, хотя

Колба под припой
Вы можете попытаться очистить отверстие, используя лампочку для припоя, которая представляет собой устройство с соплом и лампочкой.Всасывание не такое мощное, как насос для пайки, но его мощности достаточно для очистки переходных отверстий. Вы можете использовать его, работая с соплом на лицевой стороне платы и паяльником сзади (способ 1). Или вы можете использовать его, работая как с соплом, так и с паяльником на задней стороне платы (метод 2). Опять же, это личное предпочтение. Некоторым сложно работать с обеих сторон доски одновременно, и для этого вам понадобится держатель для доски (другие используют колени, но вы должны быть осторожны, если будете это делать).Если бы вы использовали метод 2, вы могли бы положить доску на стол.

(метод 1) Вы помещаете сопло заподлицо с отверстием на передней части доски, нагревая отверстие утюгом с задней стороны доски. Вы отпускаете утюг с тыльной стороны платы, а затем быстро сжимаете лампочку, чтобы высосать припой из отверстия. Вы можете найти этот тип инструмента для демонтажа полезным или неэффективным.

Не рекомендуется использовать лампу более двух раз на одном и том же отверстии.Если отверстие не очищено, после этого лучше всего перейти к использованию зубочистки или иглы. Вы также можете нанести немного свежего припоя в отверстие на задней стороне платы, чтобы облегчить процесс удаления припоя перед использованием лампы.

груша для демонтажа

Фитиль для демонтажа
Некоторым людям нравится использовать приспособление для удаления припоя, которое вы кладете на отверстие, а затем нагреваете утюгом.Затем припой будет вытянут и приклеен к фитилю. Затем вы периодически отрезаете часть с припоем, чтобы получить свежий фитиль для работы. Кому-то оно нравится, кому-то оно не приносит пользы.
Паяльник
Если вы часто меняете колпачки, возможно, вам будет полезно купить демонтажный паяльник у одного из крупных производителей.Это будет похоже на паяльник, но в нем есть вакуумный насос, который всасывает припой через жало. С такими установками будет работать намного проще, но они довольно дорогие.
Стоматологическая отмычка или игла
Topcat, владелец бадапов.net разработала решение с использованием зубочистки для очистки отверстий. Это не зубочистка, это ручной инструмент, которым стоматолог соскребает между зубами. Вам нужно будет получить его в медицинском магазине или у стоматолога! Он также имеет то преимущество, что отводит тепло от платы.

Игла идеального размера (чуть больше проволочного наконечника), удерживаемая в части электрического блока.

Опять же, как и с лампой для распайки, здесь есть личные предпочтения: вы можете работать с отмычкой на передней панели платы, нагревая ее сзади, или, как topcat, работает как с рисунком, так и с утюгом на задней стороне платы.

Итак, вам нужно нагреть отверстие утюгом, пока припой не расплавится. Затем вы вставляете кирку в отверстие до упора, не прикладывая усилий, пока она не выйдет с другой стороны.Затем вы снимаете утюг и даете припою затвердеть. Поскольку резец изготовлен из нержавеющей стали, припой к нему не прилипнет. Затем вы осторожно вращаете и поворачиваете отмычку, пока она не высвободится, и вытаскиваете ее из отверстия. Вы можете использовать бритвенный нож, чтобы соскрести сухой припой с отверстия, но будьте осторожны, чтобы не повредить след на плате. Теперь отверстие должно быть чистым. Если у вас нет доступа к зубочистке, вы можете использовать вместо нее швейную иглу из нержавеющей стали. Может быть полезно иметь два размера (один маленький и острый, один большой и закругленный наконечник), которые вы можете удерживать в электрическом блоке (обычный тип, используемый для соединения двух кабелей вместе.

помогает игле в трудном отверстии за счет нагрева спереди

Таким образом, вы сделаете свой личный выбор того, как прочистить отверстия. Намерение состоит в том, чтобы найти метод, который очистит отверстия быстрее всего, так как если вы нагреете колодки в течение очень долгого времени, вы повредите доску.Самое главное — иметь хороший горячий утюг, чтобы входить в него горячим и быстрым.
Проверка отверстия
Очень полезно иметь поблизости настольную лампу, которую можно осветить на тыльной стороне доски и проверить, чисты ли и чисты ли отверстия.Гораздо легче увидеть, что отверстие чистое, когда сквозь него светит свет.

зачищено отверстий

7.Установка новых конденсаторов
Подготовка конденсатора к установке
Новые конденсаторы поставляются с довольно длинными выводами, рекомендуется обрезать выводы конденсатора, который вы собираетесь установить, до длины примерно 1 см для обоих выводов.Это не является обязательным требованием, но это упростит вам продвижение коротких проводов через отверстия, а не ненужных длинных проводов. Для обрезки выводов конденсатора используйте микрокусачки, а не стандартные кусачки. Это связано с тем, что микрокусачки хорошо режут провода и не сжимают концы в острые точки, как стандартные кусачки.
Снимите плату с держателя платы
Для того, чтобы установить конденсатор, у вас должна быть плоская плата на столе.
Перед началом работы внимательно проверьте отрицательный провод
Посмотрите на переднюю часть доски, вы увидите белый полукруг или отметку на одной стороне круга.Вы должны совместить белую / серебряную / золотую линию, идущую вниз с одной стороны конденсатора, с этой белой меткой. Это показывает отрицательный результат. Обратите внимание на это важно, при неправильной установке конденсатора при подаче питания на плату конденсатор перегорит.
Здесь полезно обратиться к диаграмме, которую вы создали до того, как начали процесс пересчета.Дважды проверьте на диаграмме значение устанавливаемого колпачка, а также еще раз проверьте полярность. Иногда полярность, указанная на трафарете платы, неверна. Доверяйте полярности, в которой был установлен старый конденсатор, а не трафарету платы. Asus, например, показывает положительный результат с белым полушарием, в отличие от всех остальных.

Также проверьте на передней панели платы, что вы не отметили X, чтобы показать, что конденсатор не был установлен в этом положении. Легко увлечься и совершить ошибку.Не рекомендуется устанавливать новые колпачки там, где их не было раньше, если вы не используете проверенный и проверенный мод.

Не нажимайте на провода конденсатора с силой в отверстие
Вы должны немного согнуть выводы вместе, чтобы они точно прошли через оба отверстия, не прилагайте усилий к конденсатору, если у вас есть проблемы, согните выводы еще немного или, возможно, вам придется снова прочистить отверстие, но лучше на этот раз.Если вы приложите силу, вы можете повредить фольгу внутри отверстия.
8. Пайка конденсатора в
Вставьте конденсатор и положите плату на стол тыльной стороной к себе.потяните за ножки конденсатора, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к плате, и слегка отогните ножки крышки наружу. не слишком много, ровно столько, чтобы держать крышку.

Нагрейте прокладку вокруг отверстия и провод с помощью утюга. Вы должны расположить припой в точке, где есть очевидное пространство между выводом и контактной площадкой вокруг отверстия. Держите утюг на другой стороне. Затем в отверстие введете припой. Если у вас возникли проблемы с нагревом вывода и контактной площадки, вы можете быстро коснуться припоя на утюге, а затем ввести его в отверстие.

припаивание нового колпачка

Порт вывода соединяет площадку для пайки через отверстие с площадкой на другой стороне платы и по пути также обеспечивает соединение с правильными дорожками для этого компонента на любом слое платы, требуемом конструкцией.Поэтому нет необходимости заливать припой в отверстие, чтобы обеспечить хороший электрический контакт. Чтобы конденсатор физически лучше удерживался на плате, хорошо залить в отверстии немного припоя. Однако, когда вы совершенствуете свои методы пайки, вы обнаружите, что смачивание отверстия припоем и немедленная попытка ввести припой в отверстие обеспечивает гораздо лучшее соединение, чем работа только с паяльной площадкой, которая может привести к некрасивому шаровому паяльному соединению.
Хорошие блестящие паяные соединения — это то, что вам нужно увидеть.сложно сделать фото таймером и сделать красивый стык. в любом случае не нужно больше припоя. Если паять при 450 ° C, как будто сняли крышку, будет сложно сделать красивое соединение. хотя это нормально. для достижения наилучших рабочих характеристик припаивайте при 350 ° C
Узнайте, какой припой хороший
Вы, вероятно, поймете, что вам потребовалось меньше припоя и времени, чем вы думали.Ознакомьтесь с приведенными ниже ссылками и поймите, что такое хорошее паяное соединение, а затем попробуйте улучшить следующее. Здесь сложно обучить технике. Вы должны понимать, как правильно паять соединение, а затем изменять свою технику, пока не достигнете ее. Я думаю, что 450oC может быть слишком горячим для достижения идеального стыка, но легче держать утюг таким же горячим, чем снимать крышки. Идеальное паяное соединение — это ровно столько припоя, чтобы обеспечить хорошее соединение. Припой не образует шар вокруг контактной площадки, он изгибается от вывода посередине вниз к сторонам контактной площадки.Не волнуйтесь, что вы не сделали хорошее соединение, пока соединение красивое и блестящее, а припой вошел в отверстие, вы научитесь делать хорошие паяные соединения с практикой. Теперь сделай другой ход.

Производители указывают, что если припой сразу расплавляется утюгом, значит, утюг слишком горячий. Расплавление припоя должно занять 1,5-3 секунды. Они не рекомендуют нагревать дольше 3 секунд. Но не беспокойтесь об этом слишком сильно, сконцентрируйтесь на создании хорошего паяного соединения, и каждый раз вы будете быстрее припаивать колпачок.

Закрепите провода
Когда вы закончите, воспользуйтесь небольшой парой кусачков для обрезки лишних проводов. Я рекомендую 8PK-30D от Pro’s Kit, отличной тайваньской компании и не очень дорогой.Большие стандартные кусачки для проводов не справятся с этой задачей, вам понадобятся подходящие микрокусачки, они также полезны, если вы хотите обрезать выводы конденсатора перед установкой. Обрежьте выводы так же коротко, как и другие компоненты на плате.

обрезанных выводов

Не нагревайте припой повторно
Не рекомендуется повторно нагревать припой, нанесенный на новые колпачки, а затем наносить еще в случае возникновения проблемы.Это может ухудшить состояние сустава. Лучше проделать весь процесс, чтобы снять колпачок, прочистить отверстие и начать заново.
Не снимайте и не переустанавливайте конденсаторы чрезмерное количество раз
Чем чаще вы это делаете, тем выше опасность повреждения переходных отверстий на плате.Кроме того, если вы чрезмерно нагреете новые конденсаторы, вы повредите их, поэтому мы хотим нагреть их только один раз, когда мы их припаяем, и, следовательно, гарантировать, что они будут работать наилучшим образом. Одним из примеров такой плохой практики может быть удаление старых конденсаторов с платы-донора, а затем их повторная установка на плату, которую вы ремонтируете, просто для проверки, если она размещается, а затем удаление их и установка новых хороших конденсаторов. Лучше всего установить новые конденсаторы с первого раза и свести к минимуму возможность повреждения платы.
9.Завершение работы — Очистка доски
После шлифовки необходимо очистить флюс вокруг паяных соединений, а также от брызг флюса, которые могут быть вокруг платы. Вам понадобится спрей FLUX-OFF. Я использую один из Cramolin, который называется FLUX-OFF и представляет собой диметоксиметан. Это повредит пластик и ПВХ, поэтому вы нанесете небольшое количество брызг вокруг паяных соединений и обработаете излишки с помощью ватной палочки или ватной палочки (обычно используются для чистки ушей), чтобы они не стекали в отверстие, как из разъемов pci или что угодно на другую сторону доски.Затем можно растереть излишки флюса вокруг стыков с помощью бутона. После выполнения всех соединений и проверки тех, которые я пропустил, я оставляю доску с галогенной настольной лампой (или другой горячей настольной лампой) примерно в футе от нее на 10 минут, чтобы убедиться, что весь FLUX-OFF испарился. Он легко воспламеняется, поэтому курить запрещено. Причина, по которой вы выполняете эту очистку, заключается в том, что некоторые флюсы имеют умеренную коррозию.

Если вы использовали припой без чистого флюса, этот шаг можно пропустить.

Если вы сравните предыдущие фотографии, вы увидите коричневый флюс вокруг паяных соединений.похоже, что плата сгорела, но это не так. после чистки это выглядит так.

По завершении перенастройки важно тщательно проверить плату, прежде чем подавать на нее питание.
Визуально проверить плату
Проверьте, не прилипли ли к плате мелкие кусочки припоя или кусочки проводов, которые вы подрезали, и которые могут вызвать короткое замыкание. Я также продувал доску с обеих сторон небольшим количеством сжатого воздуха по тем же причинам.Проверьте контактные площадки на задней стороне платы на наличие установленных вами крышек, чтобы убедиться, что они не соединены припоем с соседним компонентом и могут вызвать короткое замыкание. Короткое замыкание при включении платы — это нехорошо.
Сравните плату с диаграммой, которую вы сделали
Убедитесь, что ВСЕ конденсаторы, которые вы установили, имеют правильные значения и установлены в правильном направлении, прежде чем подавать на них питание.Еще раз проверьте, что вы НЕ устанавливали заглушки в положения, которых не было раньше.

завершена работа по переподготовке

Подать питание на плату
Подключите процессор / оперативную память / клавиатуру / гибкий диск и монитор, затем включите плату.Полезно иметь процессор и оперативную память, которые предназначены только для тестирования, чтобы вы не поджаривали детали клиентов или друзей, если вы допустили ошибку.
Если это не POST
Не спешите с выводом, что вы прикрутили плату на основании светодиодов платы, которые показывают ошибку поста или если вы не получаете видеосигнал.Сохраняйте спокойствие и проверьте соединения монитора, посадочные места для плунжера и процессора, прежде чем вы решите, что допустили ошибку при пайке. Обратитесь к руководству по светодиодам платы, чтобы узнать, в чем проблема. Я гарантирую, что если вы проявите разумную осторожность, то получите выгоду. Платы могут выдержать некоторые злоупотребления при пайке. Другое дело, если вы сожгли или поцарапали следы платы во время работы или короткое замыкание. Иногда очистка BIOS с помощью перемычки или извлечение батареи может решить проблемы.

Поврежденные следы от чрезмерного нагрева.не очень хорошие снимки, потому что они сделаны после попытки ремонта, но идею вы поняли.

11. Утилиты запуска тестов
Сначала я бы начал с загрузки служебного диска ram test, такого как http: // www.memtest86.com/ и проверка на наличие ошибок оперативной памяти в течение нескольких часов при использовании известной ХОРОШЕЙ оперативной памяти, затем вы можете запустить некоторые утилиты, такие как prime95 http://www.mersenne.org/freesoft.htm, также в Windows, и вы захотите увидеть, что плата полностью стабильна без ошибок после запуска в течение нескольких дней. По крайней мере, запускайте доску на ночь, если вы спешите.
12.Удачи с вашей новой платой
DIY сделает вас очень счастливыми, и вы можете приступить к другой задаче пайки, например, сделать комплект стереоусилителя или что-то в этом роде. Стоящий способ провести выходные и очень полезный. Если вы перейдете к замене симпатичных крышек, вы также сможете начать делать доски своих друзей и заработать немного денег.Если вы можете выполнить эту работу, вам не о чем беспокоиться, многие сбои компонентов происходят из-за плохих колпачков. Вы даже можете перейти к покупке вещей с плохими крышками по дешевке и ремонту их самостоятельно. По крайней мере, вы больше никогда не будете беспокоиться о покупке компонентов с дешевыми крышками, вы сможете сами восстановить их долговечность.

Как демонтировать компоненты — секреты аппаратного обеспечения

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылки на Amazon.com и дочерние сайты.

[nextpage title = ”Введение”]

Иногда техническим специалистам по ПК необходимо заменить электронные компоненты, такие как электролитические конденсаторы и разъемы. Чаще всего случается, что на материнской плате протекли электролитические конденсаторы.

Отпаять и заменить компоненты не так просто, как их припаять. Основная проблема в том, что печатные платы, особенно материнские платы, имеют несколько слоев. Вы видите только два слоя (называемые «слой припоя» и «слой компонентов»), но внутри печатной платы есть другие слои, такие как сэндвич.Отверстия, к которым припаяны компоненты, являются металлизированными и служат не только для удержания компонента, но и для электрического соединения между двумя видимыми слоями печатной платы и внутренними слоями печатной платы, которые не видны. Если вы сделаете неправильный шаг при попытке удалить компонент, вы можете разорвать соединение между отверстием и внутренними слоями платы, разрушив вашу плату.

В этом руководстве мы объясним вам, как правильно демонтировать компоненты, с несколькими практическими советами о том, как получить наилучший результат.

Необходимые инструменты

Для демонтажа компонентов вам потребуются следующие инструменты:

  • Паяльник (25 Вт или 30 Вт, не используйте тот, мощность которого выше указанной)
  • Припой
  • Насос для удаления припоя (также известный как присоска для припоя)
  • Ткань для очистки
  • Губка для очистки
  • Маленькая отвертка с плоским жалом
  • Изопропиловый спирт (изопропанол), не используйте обычный спирт
  • Зубная щетка

Рис. 1: Необходимые инструменты.

Препарат

Включите паяльник и подождите, пока он нагреется (примерно три минуты). Смочите губку для очистки и очистите жало паяльника, выполняя движение, показанное на рисунке 2. Обязательно повторяйте движение, пока не покроете жало полностью. Появится дым, не волнуйтесь, это нормально, так как губка мокрая.

Рисунок 2: Очистка паяльника.

В процессе распайки может потребоваться повторная очистка жала паяльника.Каждый раз, когда вы видите жало паяльника с черными частями, пора его снова чистить.

[nextpage title = «Определение выводов компонентов»]

Следующий шаг — внимательно присмотреться к компоненту, который вы хотите удалить, и найти его клеммы. Как мы уже упоминали, печатная плата имеет две видимые стороны: сторону компонентов, где расположены компоненты, и сторону пайки, где компоненты припаяны. Итак, мы должны найти компонент на стороне компонента и найти его выводы на стороне припоя.

Мы будем использовать в качестве примера электролитический конденсатор от материнской платы; мы показываем его на рисунке 3. Итак, нам нужно будет разместить его клеммы на стороне пайки материнской платы.

Рисунок 3: Электролитический конденсатор, который мы снимем с материнской платы в нашем примере.

Рисунок 4: Расположение клемм конденсатора.

Рисунок 5: Клеммы конденсатора.

[nextpage title = «Очистка терминалов»]

Первое, что вам нужно сделать после обнаружения клемм компонента, который вы хотите удалить из припоя, — это очистить их изопропиловым спиртом (a.к.а. изопропанол) с помощью зубной щетки. Просто смочите зубную щетку изопропиловым спиртом и почистите клеммы. Не употребляйте обычный алкоголь.

Рисунок 6: Смочите зубную щетку изопропиловым спиртом.

Рисунок 7: Очистка контактов компонента изопропиловым спиртом.

Рис. 8: Клеммы правильно очищены.

[nextpage title = «Подготовка к распайке»]

Теперь припаяйте компонент, который хотите удалить.Да, вы правильно прочитали. Вы можете спросить себя, зачем паять компонент, если вы хотите его отпаять. На самом деле, это очень мощный прием, позволяющий удалить старый припой. Что происходит, так это то, что старый припой (многолетний) очень трудно расплавить паяльником и засосать присоской для припоя. Итак, что вам нужно сделать, это смешать новый припой со старым припоем. Эта смесь легче растапливается и всасывается.

Во время этого процесса можно использовать еще один прием. С помощью жала паяльника нужно толкать клемму вперед и назад, чтобы она не выходила за пределы отверстия.Часто терминал застревает на границе границы, что затрудняет удаление. Вы должны повторить этот процесс не менее двух раз в каждом направлении. Повернув клемму с помощью жала паяльника, вы должны оставить ее примерно посередине отверстия.

На фотографиях ниже мы показываем эти две уловки по отдельности, но вы должны делать две вещи одновременно, потому что поворот клеммы компонента помогает смешать старый припой с новым.

Рисунок 9: Пайка одной клеммы.

Рисунок 10: Пайка другой клеммы.

Рис. 11: Вытолкните вывод вперед с помощью жала паяльника.

Рисунок 12: Отодвиньте клемму назад с помощью жала паяльника.

[nextpage title = «Удаление припоя компонента»]

Для демонтажа компонента вам понадобится присоска для припоя (насос для припоя). Вы должны включить его, нажав на рычаг вниз.Чтобы использовать его, вы должны нажать его кнопку, которая является спусковым крючком: его рычаг вернется в свое нормальное положение, всасывая все, что находится рядом с его концом, отсюда и его название. Работает, как если бы это был маленький пылесос.

Вот процесс: одной рукой нужно расплавить припой, находящийся на выводе компонента, другой — взять присоску для припоя, направить ее кончик на расплавленный припой и нажать ее кнопку. Расплавленный припой должен исчезнуть.

Вот совет: никогда не держите присоску для припоя вооруженной после того, как работа будет сделана.Это заставит его потерять давление.

Рисунок 13: Присоска для припоя. Вооружите его большим пальцем.

Рис. 14: Правильный способ обращения с присоской для припоя, готовой к использованию.

Вы также должны обратить внимание на то, как правильно обращаться с паяльником, как показано на рисунке 15. Если вы левша, вы, конечно, должны перевернуть руки.

Рисунок 15: Правильный способ обращения с паяльником.

Рисунок 16: Удаление припоя компонента.

[nextpage title = «Повторение процесса»]

Очень редко удается засосать весь припой на первом этапе (см. Рисунок 17). Вам нужно будет повторить процесс. Возможно, вам придется снова припаять компонент, чтобы смешать новый припой со старым, облегчая расплавление и всасывание припоя. Другой совет — перемещать клемму вперед и назад с помощью небольшой отвертки с плоским наконечником, чтобы вытащить клемму из отверстия.

Рис. 17: Клеммы после первого раунда демонтажа.

Рис. 18: Выдвиньте клемму вперед с помощью небольшой отвертки.

Рисунок 19: Сдвиньте клемму назад с помощью небольшой отвертки.

Затем вам нужно будет повторить процесс еще раз, пока вы не увидите, что терминал теряется из отверстия. На рисунке 20 вы можете увидеть оба терминала в конце процесса. Обратите внимание на то, как клеммы расположены по центру и нет припоя, удерживающего клеммы в отверстиях.

Рисунок 20: Клеммы после процесса распайки.

[nextpage title = «Удаление компонента»]

Чтобы снять компонент, просто потяните его пальцами. Если он все еще застрял, есть несколько дополнительных советов в зависимости от компонента.

Если в компоненте используются осевые клеммы (т. Е. Клеммы находятся на противоположных сторонах компонента), вы можете удерживать клемму на стороне компонента платы плоскогубцами и потянуть ее, пока она находится на стороне пайки плату, касаясь вывода жала паяльника.Однако такие компоненты редко встречаются в платах, используемых в компьютерах.

Если в компоненте используются радиальные клеммы (т. Е. Клеммы расположены рядом друг с другом и расположены на одной стороне компонента — как в электролитическом конденсаторе, который мы использовали в качестве примера), вы можете нажать на одну из его сторон большим пальцем. при этом касаясь жала паяльника соответствующей клеммы на стороне пайки платы. Например, если вы толкаете конденсатор слева направо, вы должны нагреть клемму, расположенную слева.С электролитическими конденсаторами вы никогда не сможете использовать плоскогубцы, чтобы снять их, потому что обычно, когда вы это делаете, конденсатор выскакивает у вас на руке, а его выводы остаются припаянными. Для компонентов с «твердой» поверхностью, таких как транзисторы и интегральные схемы, вы можете использовать плоскогубцы, если считаете, что это будет полезно.

Для интегральных схем с корпусом DIP (Dual In Parallel) вы можете использовать небольшую отвертку с плоским наконечником. Просто вставьте отвертку на один конец интегральной схемы (между платой и компонентом) и используйте ее в качестве рычага для подъема интегральной схемы, одновременно нагревая клеммы интегральной схемы на той же стороне, где вы кладете отвертку.Затем проделайте то же самое с другой стороной. Повторяйте это, пока не сможете полностью удалить интегральную схему.

Осторожно. Вы сможете следовать этим советам только после выполнения всех стандартных процедур, описанных в этом руководстве. Если вы попытаетесь вытащить компонент, не всасывая его припой, как мы объяснили, вы можете вытянуть вместе с компонентом металлическую трубку из отверстия. Эта металлическая трубка обеспечивает контакт между всеми слоями печатной платы. Если вы сделаете это, вы разрушите доску, так как контакт между слоями исчезнет.

Рисунок 21: Снятие компонента.

Рисунок 22: Снятие компонента.

Рисунок 23: Компонент удален.

Обратите внимание на полярность компонента, который вы удаляете, потому что вам нужно будет обеспечить соответствие полярности компонента, который вы собираетесь установить, вместо компонента, который вы удалили.

Процесс распайки еще не закончен. Остался последний шаг. Продолжай читать.

[nextpage title = «Последний штрих»]

Последний штрих — чистка платы.Как вы можете видеть на Рисунке 24, после удаления компонента на плате будет коричневая смола вокруг отверстий для компонентов. Чтобы удалить эту коричневую смолу, используйте небольшую отвертку с плоским наконечником, как показано на рисунке 25. Не нажимайте отвертку слишком сильно, иначе вы удалите лак с платы (зеленый на плате, которую мы использовали в нашем примере).

Рисунок 24: После удаления компонента на плате остается много коричневой смолы.

Рисунок 25: Удаление смолы с помощью небольшой отвертки.

Рисунок 26: После использования отвертки.

Теперь нужно очистить доску зубной щеткой, смоченной изопропиловым спиртом.

Рисунок 27: Очистка платы (сторона пайки).

Также следует очистить место, где ранее был установлен компонент, со стороны компонента.

Рисунок 28: Очистка платы (со стороны компонентов).

На рисунках 29 и 30 вы можете увидеть финальный вид нашей материнской платы.

Рисунок 29: Наша материнская плата (со стороны компонентов).

Рисунок 30: Наша материнская плата (сторона пайки).

Теперь плата готова для установки нового компонента на место снятой детали.

[решено] Машина не загружается. Почему приведенный ниже трюк заставляет его загрузиться? — Общий форум оборудования

Так что я всегда считал это уловкой. И это срабатывает каждый раз, и я не могу объяснить почему …

Изначально я изучил это как трюк с ноутбуками, но он работает на настольных компьютерах / серверах, сотовых телефонах, игровых консолях, действительно на всем….

Симптомы:
Машина не загружается!

Отключено, затем подключено. Машина по-прежнему не загружается!

Исправление (трюк):

Отключите машину от сети. Нажмите кнопку питания (я говорю, чтобы убрать всю «грязную» мощность)

Подключите машину снова, нажмите кнопку питания. Вуаля! Он загружается!

Я сделал это снова несколько минут назад. Симптомы были:

Машина загружается после BIOS, но переходит к загрузке PXE и ​​остается при мигающем курсоре.Я отключил, подключил и перезагрузил, то же самое. Пробовал это снова и снова и ничего не получил! Где мои окна ?? !!

-Провел его через метод, описанный выше, чтобы убрать «грязную» мощность

.

Эй, ты меня снова загрузил! Вот и снова моя винда! Спасибо большое!

Теперь вот мой вопрос. Есть ли грязная власть? Если да, то почему это работает, даже если машина подключена к ИБП? И напоследок, почему это работает ?? !!

Было бы неплохо узнать, чтобы я мог вынуть его из своего арсенала трюков и вложить в свой арсенал ноу-хау;)


Pimiento

OP

Стив (LakesideComputers)

1 сентября 2013 г., 06:06 UTC

Как упоминалось ранее, причина, по которой это работает, связана с сигналом «хорошее энергопотребление» от блока питания ATX к материнской плате.

Сигнал хорошего питания — это сигнал +5 В, который сообщает компьютеру, что блок питания работает правильно. Во время нормальной работы, если выходы блока питания неправильные, например, во время скачка напряжения или отключения электроэнергии, процессор перезагружается. Сброс процессора продолжается до тех пор, пока снова не будет получен сигнал о хорошем питании. Если он не обнаруживается при запуске, то возникает описанная вами ситуация «не загружается». При запуске, когда источник питания включен, он выполняет некоторые внутренние самопроверки, которые обычно занимают от 100 до 500 мс.Если они проходят, сигнал о хорошем питании затем отправляется на микросхему таймера процессора, которая управляет сбросом процессора. Чип таймера ожидает получить сигнал в интервале от 100 до 600 мс после включения. Если сигнал хорошего питания получен вне ожидаемого времени, слишком рано или слишком поздно, происходит сброс процессора.

Причина, по которой ваш трюк работает, заключается в том, что сигнал + 5 В уже присутствует из-за конденсаторов, упомянутых в других сообщениях, которые находятся внутри источника питания, но не разряжаются.Вытащив вилку кабеля питания из задней части компьютера (или аккумулятора на ноутбуке) и удерживая кнопку питания, вы позволите току течь от конденсаторов через цепь +5 В на материнской плате, к которой подключены таймер и вентиляторы корпуса. Как только вентиляторы разряжают конденсаторы, вы подключаете питание и нажимаете кнопку, отправляется сигнал о хорошем питании и компьютер загружается.

Следует также отметить, что многие более дешевые блоки питания отказываются от самотестирования и подключают линию хорошего питания к своей шине +5 В.В результате сброс процессора никогда не происходит, потому что присутствует постоянный сигнал хорошего питания, независимо от того, что происходит с другими напряжениями в источнике питания. Иногда это может вызвать нестабильность и ошибки четности в процессоре и памяти во время скачков напряжения и сбоев. Многие производители используют эти более дешевые блоки питания в своих настольных системах для экономии средств.

Полезный совет: прошлой ночью сломал небольшой конденсатор у моего мобо!

Этот сайт может получать партнерские комиссии за ссылки на этой странице.Условия эксплуатации.

Подсказки, используемые для Top Tips, взяты с форума ExtremeTech и написаны нашим сообществом.

Вопрос от iceveiled

«Итак, я вытирал пыль со своего компьютера. Я пошел вынуть свою видеокарту и не смотрел, что делаю, и нажал на то, что, как я думал, было зажимом для видеокарты… оказалось, что это был конденсатор поблизости. Он аккуратно отломился, оставив под собой две незащищенные «булавки».

Да, я опускаю голову от стыда за такую ​​неосторожность.

Однако я собрал все обратно, отложил конденсатор и все зажег. На удивление мой компьютер работал стабильно. Я даже играл в Far Cry 2 около часа, прежде чем объявить это ночью.

Стоит ли мне заняться профессиональной переустановкой этого конденсатора? Я не хочу рисковать какой-либо неисправностью с электричеством и подвергать опасности любое мое оборудование.

Мысли… предложения? »

Ответ от drats666

«он не сказал, что заменит его, он сказал, что профессионально замените его, который отвезет его в место ремонта.Однако большинство мест, где я знаю ремонт, просто выберут легкий путь и скажут одну из трех вещей: «Проблемы устранены» и выбросят конденсатор в окно: «Вам понадобится новая материнская плата», или они скажут, что система работает нормально. так что не нужно его заменять.

Не говоря уже о том, что большинство ремонтных мастерских берут плату только для того, чтобы хотя бы взглянуть на какой-то пример здесь, они берут 100 долларов в час только для диагностики проблемы. и они просят 100 долларов вперед за первый час ».

Ответ от k4iqt

«Если это был маленький круглый конденсатор, он, вероятно, был электролитическим, и большинство электролитических конденсаторов на вашем mobo связаны со встроенным аудио и / или видео, так что вы, вероятно, в порядке.

В противном случае это был, вероятно, байпасный конденсатор, который используется для предотвращения переходных процессов внутреннего сигнала данных или внешних источников радиочастоты, и если у вас нет никаких проблем, просто не переживайте.

Если у вас начнутся какие-либо периодические проблемы, которые не относятся к конкретному приложению, такие как случайные BSOD или случайные зависания, то вы можете подумать о новом mobo — большинство специалистов по ПК не будут заниматься ремонтом на уровне платы с Вероятность сопутствующего ущерба в процессе ремонта не равна нулю, и вы, владелец, вероятно, попросите их дать вам новый мобо, если они будут поливать старую.Как говорили другие, новый мобо стоит дешево, на него уходит кучу вашего времени ».

Конденсаторы 101 — iFixit

Вот немного сухого материала, просто чтобы помочь понять, что такое конденсатор и что он обычно делает. Конденсатор — это небольшой (в большинстве случаев) электрический / электронный компонент на большинстве печатных плат, который может выполнять различные функции. Когда конденсатор помещается в цепь с активным током, электроны с отрицательной стороны накапливаются на ближайшей пластине.Отрицательный течет к положительному, поэтому отрицательный является активным проводом, хотя многие конденсаторы не поляризованы. Как только пластина больше не может удерживать их, они выталкиваются через диэлектрик на другую пластину, тем самым вытесняя электроны обратно в цепь. Это называется разрядом. Электрические компоненты очень чувствительны к колебаниям напряжения, и поэтому скачок мощности может убить эти дорогостоящие детали. Конденсаторы создают постоянное напряжение для других компонентов и, таким образом, обеспечивают стабильное питание.Переменный ток выпрямляется диодами, поэтому вместо переменного тока есть импульсы постоянного тока от нуля до пика. Когда конденсатор от линии питания подключен к земле, и постоянный ток не проходит, но по мере того, как импульс заполняет конденсатор, он снижает ток и эффективное напряжение. Пока напряжение питания падает до нуля, конденсатор начинает вытекать из своего содержимого, это сглаживает выходное напряжение и ток. Таким образом, конденсатор размещается линейно к компоненту, что позволяет поглощать выбросы и дополнять впадины, что, в свою очередь, поддерживает постоянное питание компонента.

Существует множество различных типов конденсаторов. Часто они по-разному используются в схемах. Все слишком знакомые конденсаторы в виде круглой жестяной банки обычно являются электролитическими. Они сделаны из одного или двух листов металла, разделенных диэлектриком. Диэлектрик может быть воздухом (простейший конденсатор) или другими непроводящими материалами. Металлические пластины из фольги, разделенные диэлектриком, затем скручиваются, как Fruit Roll-up, и помещаются в банку. Они отлично подходят для объемной фильтрации, но не очень эффективны на высоких частотах.

Вот конденсатор, который некоторые, возможно, еще помнят со времен старых радио. Это многосекционный баночный конденсатор. Этот конкретный конденсатор представляет собой четырехсекционный (4) конденсатор. Все это означает, что в одной емкости содержится четыре отдельных конденсатора с разными номиналами.

Керамические дисковые конденсаторы идеально подходят для более высоких частот, но не подходят для объемной фильтрации, поскольку керамические дисковые конденсаторы становятся слишком большими по размеру для более высоких значений емкости. В схемах, где жизненно важно поддерживать стабильный источник напряжения, обычно имеется большой электролитический конденсатор, подключенный параллельно керамическому дисковому конденсатору.Электролитик будет делать большую часть работы, тогда как небольшой керамический дисковый конденсатор будет отфильтровывать высокую частоту, которую пропускает большой электролитический конденсатор.

Еще есть танталовые конденсаторы. Они небольшие, но имеют большую емкость по сравнению с керамическими дисковыми конденсаторами. Они более дорогие, но находят широкое применение на печатных платах небольших электронных устройств.

Старые бумажные конденсаторы, хотя и неполярные, имели черные полосы на одном конце.Черная полоса показывала, на каком конце бумажного конденсатора была металлическая фольга (которая действовала как экран). Конец с металлической фольгой был подключен к земле (или к самому низкому напряжению). Основное назначение экрана из фольги — продлить срок службы бумажного конденсатора.

Вот тот, который нас, скорее всего, интересует больше всего, когда речь идет об iDevices. Они очень маленькие по сравнению с перечисленными выше конденсаторами. Это крышки для устройств поверхностного монтажа (SMD). Несмотря на то, что они миниатюрны по размеру по сравнению с предыдущими конденсаторами, функция остается той же.Одной из важных особенностей этих конденсаторов является их «упаковка». Размеры этих компонентов стандартизированы, например, упаковка 0201 — 0,6 мм x 0,3 мм (0,02 дюйма x 0,01 дюйма). Размер корпуса керамических конденсаторов SMD соответствует размеру корпуса резисторов SMD. Это делает практически невозможным определить, конденсатор это или резистор, с помощью визуализации. Вот хорошее описание индивидуальных размеров на основе номеров пакетов.

Определить значение конденсатора можно несколькими способами.Номер один, конечно же, это маркировка на самом конденсаторе.

Этот конкретный конденсатор имеет емкость 220 мкФ (микрофарад) с допуском 20%. Это означает, что он может находиться в диапазоне от 176 мкФ до 264 мкФ. Он имеет номинальное напряжение 160 В. Расположение выводов показывает, что это радиальный конденсатор. Оба вывода выходят с одной стороны, в отличие от осевого расположения, когда один вывод выходит с обеих сторон корпуса конденсатора. Также полоса со стрелками на стороне конденсатора указывает полярность, стрелки указывают в сторону отрицательного вывода .

Теперь главный вопрос здесь — как проверить конденсатор на предмет необходимости его замены.

Для проверки конденсатора, когда он все еще установлен в цепи, потребуется измеритель ESR. Если конденсатор удален из схемы, то можно использовать мультиметр, установленный в качестве омметра, , но только для выполнения теста «все или ничего» . Этот тест покажет только, полностью ли разряжен конденсатор. , а не будет определять, в хорошем или плохом состоянии конденсатор.Чтобы определить, работает ли конденсатор при правильном значении (емкости), потребуется тестер конденсатора. Конечно, это также верно для определения номинала неизвестного конденсатора.

Счетчик, используемый для этой Wiki, является самым дешевым из всех доступных в любом универмаге. Для этого теста также рекомендуется использовать аналоговый мультиметр. Он покажет движение более наглядно, чем цифровой мультиметр, который отображает только быстро меняющиеся числа. Это должно позволить любому выполнять эти тесты, не тратя целое состояние на что-то вроде глюкометра Fluke.

Всегда разряжайте конденсатор перед тестированием, если этого не сделать, будет шокирующим сюрпризом. Конденсаторы очень маленькой емкости можно разрядить, переставив оба вывода отверткой. Лучше всего это сделать, разрядив конденсатор через нагрузку. В этом случае это выполнят кабели из крокодиловой кожи и резистор. Вот отличный сайт, показывающий, как построить инструменты для разряда.

Чтобы проверить конденсатор с помощью мультиметра, установите показание измерителя в диапазоне высоких сопротивлений, где-то выше 10 кОм и 1 м Ом.Прикоснитесь к выводам измерителя к соответствующим выводам на конденсаторе, красный к плюсу и черный к минусу. Измеритель должен начинать с нуля, а затем медленно приближаться к бесконечности. Это означает, что конденсатор находится в рабочем состоянии. Если счетчик остается на нуле, конденсатор не заряжается через батарею счетчика, что означает, что он не работает.

Это также будет работать с заглушками SMD. Тот же тест, когда стрелка мультиметра медленно движется в том же направлении.

Еще одно испытание конденсатора — это испытание напряжением.Мы знаем, что конденсаторы накапливают на своей пластине разность потенциалов зарядов, это напряжения. Конденсатор имеет анод с положительным напряжением и катод с отрицательным напряжением. Один из способов проверить, работает ли конденсатор, — это зарядить его напряжением, а затем измерить напряжение на аноде и катоде. Для этого необходимо зарядить конденсатор напряжением и подать напряжение постоянного тока на выводы конденсатора. В этом случае очень важна полярность. Если у этого конденсатора есть положительный и отрицательный вывод, это поляризованные конденсаторы (электролитические конденсаторы).Положительное напряжение пойдет на анод, а отрицательное — на катод конденсатора. Не забудьте проверить маркировку на тестируемом конденсаторе. Затем на несколько секунд подайте напряжение, которое должно быть меньше номинального напряжения конденсатора. В этом примере конденсатор 160 В будет заряжаться от батареи постоянного тока 9 В в течение нескольких секунд.

По окончании заряда отключите аккумулятор от конденсатора. Воспользуйтесь мультиметром и снимите напряжение на выводах конденсатора.Напряжение должно быть около 9 вольт. Напряжение будет быстро уменьшаться до 0 В, потому что конденсатор разряжается через мультиметр. Если конденсатор не сохраняет это напряжение, он неисправен и его следует заменить.

Проще всего конечно будет проверить конденсатор емкостным измерителем. Вот осевой GPF 1000 мкФ 40 В FRAKO с допуском 5%. Проверить этот конденсатор с помощью измерителя емкости очень просто. На этих конденсаторах отмечен положительный вывод. Подсоедините положительный (красный) провод от измерителя к нему, а отрицательный (черный) — к противоположному.Этот конденсатор показывает 1038 мкФ, что явно в пределах допуска.

Для проверки конденсатора SMD может быть сложно сделать с громоздкими пробниками. Можно либо припаять иглы к концам этих зондов, либо купить умный пинцет. Лучше всего использовать умный пинцет.

Некоторые конденсаторы не требуют проверки для определения неисправности. Если визуальный осмотр конденсаторов обнаруживает какие-либо признаки вздутия верхних частей, их необходимо заменить. Это наиболее частая неисправность блоков питания.При замене конденсатора крайне важно заменить его конденсатором того же или более высокого номинала. Никогда не субсидируйте конденсатор меньшей стоимости.

Если конденсатор, который собираются заменить или проверить, не имеет маркировки, потребуется схема. На изображении ниже показано несколько символов конденсаторов, которые используются на схеме.

В этом отрывке из схемы iPhone указаны символы конденсаторов, а также их значения.

Эта Wiki — это в значительной степени только основы того, что искать в конденсаторах, она никоим образом не является полной. Чтобы узнать больше о любых распространенных электронных компонентах, существует множество хороших онлайн-курсов и офлайн-курсов.

Eaton Electronics

Максвелл

Digikey

Mouser

Давайте поговорим о выходе из строя конденсатора

В наши дни я провожу много времени на различных telnet BBS, которые (естественно) ориентированы на старые вычисления.Таким образом, большая часть обсуждений в базах сообщений ведется в форме запросов о помощи / совете, отправленных людьми с устаревшими системами, и ответов от тех, кто предлагает полезные предложения. Все чаще и чаще я вижу, что эти ответы приходят примерно в такой форме:

Хорошо, значит, ваша Amiga 500 включается, но через несколько секунд после загрузки становится полностью желтым? Я предлагаю вам протестировать блок питания с помощью вольтметра, переустановить вставленные микросхемы на материнскую плату и, конечно же, заменить все конденсаторы.

Я начал собирать старинные компьютеры в 1999 году — 20 лет назад. Современный компьютер, который у меня был в то время, теперь считается винтажным и коллекционным. Теперь у меня есть большая комната, полная компьютерных систем, установка и загрузка которых выполняется одним щелчком переключателя. Некоторым из них почти 40 лет. За все это время я ни разу — ни разу, и — не заменил ни одного конденсатора. Я никогда не встречал перегоревших или даже вздутых конденсаторов ни в одной из этих полнофункциональных систем. И пользуюсь этими компьютерами довольно часто.

Со страницы конденсаторов в Википедии:

Конденсатор — это пассивный двухконтактный электронный компонент, который накапливает электрическую энергию в электрическом поле. Эффект конденсатора известен как емкость.

Физическая форма и конструкция практических конденсаторов сильно различаются, и обычно используются многие типы конденсаторов. Большинство конденсаторов содержат по крайней мере два электрических проводника, часто в виде металлических пластин или поверхностей, разделенных диэлектрической средой.Проводником может быть фольга, тонкая пленка, металлический валик или электролит. Непроводящий диэлектрик увеличивает зарядную емкость конденсатора. Материалы, обычно используемые в качестве диэлектриков, включают стекло, керамику, пластиковую пленку, бумагу, слюду, воздух и оксидные слои.