Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.


Сейчас химия на основе фотокатализаторов получает большое распространение. Разнообразные клеи лаки, фоточувствительные
эмульсии и прочие интересные достижения химической промышленности. К сожалению, промышленные установки для УФ стоят приличных денег.


А что, делать если хочется только попробовать химию? подойдёт или нет ? Для этой цели покупать фирменные устройства за N килобаксов, слишком кучеряво…


На территории бывшего СССР обычно из положения выходят добывая кварцевые трубки из лам типа ДРЛ, иметься целая линейка лам от ДРЛ-125 до ДРЛ-1000
с помощью них можно получить достаточно мощное излучение, этого излучения обычно хватает для большинства эпизодических задач.
Типа отвердеть клей или лак раз в месяц, или засветить фоторизист.


Как добывать трубку из ламп ДРЛ, как это делать безопасно, написано много информации.
Хочется коснуться другого аспекта, а именно запуска этих ламп с минимальными финансовыми затратами.


Штатно для запуска используется специальный дроссель с увеличенных магнитным рассеянием.
Но даже он не всегда доступен, а т.к. он тяжёлый то обычно в регионы доставка влетает в копеечку. Дроссель на 700W + доставка тянет на 100$.
Что для варианта попробовать, тоже, так не разу не дешёво.


Немного теории:


Основной проблемой запуска ртутных ламп являться наличие дугового разряда. Причём холодная лампа и горячая имеют принципиально разное сопротивление горящей дуги. Примерно от единиц Ом до десятков Ом. Соответственно для этого и служит дроссель который ограничивает ток во время запуска и работы лампы.
Надо признать, что дроссель является достаточно архаичным инструментом, и для дорогих и мощных лам применяемых в UF-сушилках (несколько килловат мощности, и несколько тыс.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. долларов за лампу) применяют блоки электронной стабилизации горения дуги. Эти блоки позволяют более точно выдерживать параметры горения дуги продлевая тем самым жизнь лампы, и уменьшая проблемы при отверждении. Даже для архаичной ДРЛ производитель пишет, разброс напряжения не более 3% в противном случае уменьшение срока службы.


Как запустить Лампу ДРЛ без дросселя подручными средствами?


Ответ простой, надо всё го лишь ограничить ток, на всех режимах работы, начиная с разогрева, и заканчивая рабочим режимом. Ограничивать будем резистором.


Но так как резистор надо очень мощный, будем использовать имеющиеся под рукой нагревательные приборы (лампы накаливания, утюги, чайники, тены для нагрева воды, ручные кипятильники и т.д.) Это звучит смешно, но это будет работать и выполнять свои задачи.


Единственный недостаток, это перерасход электричества, т.е. если мы запустим лампу ДРЛ на 400W на балласте будет выделяться в тепло около 250W. Но думаю для задачи попробовать ультрафиолет, или для эпизодических работ это несущественно.


Почему так никто не делал?


Почему никто, существуют лампы ДРБ в которых использован именно этот принцип. Рядом с кварцевой трубкой, расположена нить накаливания обычной лампочки.


А писатели в интернете видимо не учили в школе физику. Ну конечно ещё один маленький нюанс, нужна цепь прогрева, т.е. греем лампу одним резистором, а на рабочий режим выводим другим. Но думаю, с выключателем и двумя проводками многие справятся :)


Итак схема:


Так, для многих правильные схемы, это тёмный лес, постарался изобразить в картинках. Более приближенно к жизни.


Как это работает?


1) Этап прогрева, выключатель должен быть обязательно разомкнут !!! Включаем лампу в сеть.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Лампа накаливания начинает ярко светиться, трубка в лампе
ДРЛ начинает мерцать и медленно разгораться. Минут через 3..5 трубка в лампе уже начнёт светить достаточно ярко.


2) Второе замыкаем выключатель на основной балласт, ток ещё увеличиться и ещё через 3 мин лампа выйдет на рабочий режим.


Внимание суммарно на нагрузке лампы + утюги чайники и т.д. будет выделять мощности сопоставимые с мощностью лампы. Утюг допустим, может отключиться встроенным термореле, и мощность лампы ДРЛ снизиться.


Для большинства такая схема будет очень сложной, особенно для тех у кого нет прибора для замера сопротивления. Для них я ещё более упростил схему:


Запуск простой, выкручиваем лампы, оставляем только нужное количество (1-2шт) для запуска горелки, и по мере прогрева начинаем вкручивать.
Для мощных лам ДРЛ можно использовать в качестве резистора трубчатые галогенные лампы.


Теперь самое сложное:


Наверно, уже многие поняли, что лампы и нагрузки надо как то подбирать? Безусловно, если взять какой то утюг и подключить к лампе ДРЛ-125
от лампы ничего не останется, а вы получите ртутное заражение. К стати, тоже самое будет, если вы возьмете для лампы ДРЛ-125 дроссель от ДРЛ-700. Т.е. мозг всё таки надо включать !!!


Несколько простых правил, что бы сберечь силы нервы и здоровье :)


1)Ориентироваться на шильдики приборов нельзя, нужно замерять реальное сопротивление омметром и делать вычисления.
Либо использовать с запасом прочности, выбирая чуть меньшую мощность чем можно.


2)Замерять сопротивление ламп накаливания бесполезно, холодная спираль имеет в 10 раз меньшее сопротивление, чем горячая.
Лампы накаливания худший выбор, приходиться ориентироваться по надписи на лампе. И не в коем случае не включаете нагрузку из лам накаливания разом,
вкручивайте их по 1-штуке, уменьшая броски тока.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.
Так как подозреваю, что это будет самый популярный способ включения лампы ДРЛ без дросселя. Снял ролик для примера.


3)Из общих соображений для начала разогрева лампы ДРЛ используйте нагрузку не сильно больше её номинальной мощности. Для примера ДРЛ-400 для прогрева используйте 300-400ват.


Таблица для разных ламп:






Тип лампыV-дугиI-дугиR-дугиБаластный резисторНадпись на баласте\утюге\лампе\тэнТепло на баласте при работе
ДРЛ-125125 В1 А125 Ом80 Ом500 Вт116 Вт
ДРЛ-250130 В2 А68 Ом48 Ом1000 Вт170 Вт
ДРЛ-400135 В3 А45 Ом30 Ом1600 Вт250 Вт
ДРЛ-700140 В5 А28 Ом17 Ом2850 Вт380 Вт


Комментарии к таблице:


1 — наименование лампы.
2 – рабочее напряжение на прогретой лампе.
3 – номинальный рабочий ток лампы.
4 – примерное рабочее сопротивление лампы в разогретом состоянии.
5 – сопротивление балластного резистора для работы на полную мощность.
6 – примерная мощность написанная на шильдике устройства (тэны, лампы и т.д.) которое будет использовано в качестве балластного резистора.
7 – мощность в ватах, которая будет выделяться на балластном резисторе, или устройстве его заменяющем.


Если сложно, или вам кажется, что это не будет работать.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Снял ролик, в качестве примера лампа ДРЛ-400 запускаю её тремя лампами по 300вт (обошлись мне по 30руб штука).
Мощность на лампе ДРЛ получилась около 300W потери на лампах накаливания 180W. Как видно ничего сложно нет.

Теперь ложка дёгтя:


К сожалению, использовать горелки от ламп ДРЛ в коммерческом применении не так просто как кажется.
Кварцевая трубка в лампах ДРЛ выполнена из расчётов работы в среде инертного газа.
В связи с этим введены некоторые технологические упрощения в производстве.
Что незамедлительно сказывается на сроке службы, как только вы разбиваете внешний баллон лампы.
Хотя конечно с учётом дешевизны (Ватт\рубль) ещё не известно, что более выгодно специализированные лампы, или постоянно меняемые излучатели из ДРЛ.
Перечислю, основные ошибки при проектировании всяких устройств из ламп ДРЛ:


1) Охлаждение лампы. Лампа должна быть горячая, охлаждение только косвенное. Т.е. охлаждать надо отражатель лампы а не лампу саму.
Идеальный вариант засунуть излучатель в кварцевую трубку, и охлаждать внешнюю кварцевую трубку, а не сам излучатель.


2) Использование лампы без отражателей, т.е. разбили колбу и вкрутили лампу в патрон.
Дело в том, что при таком подходе лампа не прогревается до рабочих температур, идёт сильная деградация и уменьшение срока службы в тысячи раз.
Лампу надо поставить как минимум в U-образный отражатель из алюминия, что бы поднять температуру вокруг лампы. И заодно сфокусировать излучение.


3) Борьба с озоном. Ставят мощные вентиляторы вытяжки, и если поток идёт сквозь лампу, то получаем охлаждение.
Надо разрабатывать косвенный отвод озона, что бы забор воздуха\озона шёл в как можно дальше от лампы.


4) Топорность при обрезке цоколя. При добывании излучателя, надо действовать максимально осторожно, иначе микротрещины в
местах подключения проводников к лампе разгерметизируют её за десяток часов горения.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.


Очень частый вопрос про спектр излучения кварцевой колбы от ламп ДРЛ. Потому как некоторые производители химии пишут спектр чувствительности своих фотоинициаторов.


Так УФ излучатель лампы ДРЛ находиться в средней точке между высоким и очень высоким давлением у неё несколько резонансов в диапазоне от 312 до 579нм. Основные спектры резонанса выглядят примерно так.


Так же хочется отметить, что большинство доступных оконных стёкол отрежут спектр лампы с низу до 400нм с коэффициентом затухания 50-70%.
Учитывайте это при проектировании установок экспонирования отверждении и т.д. Либо ищите химически чистые стёкла с нормированными показателями пропускания.



Хочется напомнить используйте
средства защиты при работе с UF излучением, вот пару роликов для просмотра.


Первый ролик. Обращаем внимание на инопланетянина таскающего оттиски к сушке со снятым чехлом, вот так вот защищаться приходиться от UF излучения.


Второй ролик ручная сушилка для лака. К сожалению не сказано, что нужна вытяжка, озон не сильно полезен…


Ну что, ещё не страшно тогда продвигаемся дальше. А как быть бедным полиграфистам\шелкографам которые решили попробовать современные UF краски.
Цены от фирменных сушилок захватывают дух, а если перевести в рубли, то просто прибивают.


Думаю многие пробовали сушить ДРЛ трубками, и ничего не получалось, ну кроме некоторых сортов лака.


В общем продолжение следует.


Читайте мои обзоры о принтерах и прочем оборудовании на моём
сайте
следите за обновлениями.

Бездроссельные лампы ДРВ


Сегодня мы с вами продолжим разговор про ртутные газоразрядные лампы высокого давления.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. В одной из прошлых статей, мы с вами обсуждали такие лампы, как ДРЛ, сегодня поговорим про ДРВ. Казалось бы в названии поменялась всего одна буква, но разница в самих лампах огромна. ДРВ, в отличии от ламп из прошлой статьи имеют возможность запуска без дросселя. Согласитесь, при всех плюсах ртутной газоразрядной лампы высокого давления, запустить ее без дросселя, было бы очень круто. Но не стоит торопиться с выводами. Как и в любом другом случае, есть подводные камни, которые нужно иметь в виду, что бы не поскользнуться. Именно о них, и разнице между ДРЛ и ДРВ, мы сегодня и поговорим.

Принцип и особенности работы


Что же такое лампа ДРВ? Это комбинированная, ртутно-вольфрамовая лампа. Это означает, что она комбинирует горелку лампы ДРЛ и вольфрамовую нить накаливания. Горелка лампы устроена совершенно так же, как и в лампе ДРЛ, поэтому, подробно о ней говорить не будем. Поговорим про разницу. Лампа ДРЛ для включения требует индукционный пускорегулирующий аппарат, который разжигает лампу. Для ламп ДРВ такая аппаратура не нужна, но сказать что ее в конструкции лампы нет, нельзя. В комбинированных лампах есть вольфрамовая нить, которая и выполняет работу индукционного пускателя. От этого зависит один очень важный показатель — световой поток. Казалось бы, световой поток должен быть больше, чем у обычной лампы ДРЛ, ведь помимо горелки есть еще и вольфрамовая нить. Но это только кажется на первый взгляд и не имеет ничего общего с действительностью. Принцип работы индуктивного пускорегулирующего аппарата заключается в том, что когда напряжение проходит амплитудное значение, дроссель начинает отдавать накопленную энергию. Амплитудное значение — это самое максимальное значение напряжение на всей кривой изменения электрического тока. Как вы помните, электрический ток имеет частоту, а значит график изменения. И если ток имеет частоту 50 герц, то он проходит этот график пятьдесят раз в секунду. Соответственно амплитудное значение проходит такое же количество раз.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Дроссель является ограничителем напряжения и ограниченную мощность накапливает, отдавая ее в период показателей амплитудного значения. Но в лампах ДРВ, вместо индукционного балласта, применяется вольфрамовая нить, а это прямой стартер. Его суть в том, что он ограничивает ток только сопротивлением и не питает его в период снижения значений ниже амплитудных. Все это сказывается на световом потоке и как следствие он ниже на 40‒50 процентов, нежели у ламп ДРЛ.


Давайте подробнее разберёмся в принципе действия вольфрамовой нити. Пусковой потенциал вольфрамовой нити рассчитывается специально под ту или иную лампу. Получается, что напряжение на старте в горелке равно двум падениям электрического потенциала, то есть примерно 20 вольтам. По мере разгорания лампы оно становиться равно 70‒90 вольтам. И лампа начинает светить. Но теперь только ловкость рук и никакого мошенничества. Во-первых, лампа не получает подпитки в период не амплитудного значения. Во-вторых, вольфрамовая нить из-за высоко сопротивления ест много мощности. Эти параметры и не дают световому потоку быть выше. Также, срок службы комбинированной ртутно-вольфрамовой лампы намного меньше, чем ДРЛ и не превышает 4000 часов. Так происходит потому, что есть вольфрамовая нить накаливания. Она не такая, как лампе накаливания — она находится в аргоне и сама по себе гораздо толще. Аргон — инертный газ, который снижает износ тела накала. Но вольфрам металл с огромным электрическим сопротивлением и из-за него нить накала, все равно очень быстро разрушается. И как только она перегорит, лампа больше никогда не включится.

Преимущества и применение


Прочитав все выше написанное, у вас возник вопрос: но если световой поток горелки меньше, то почему его не компенсирует вольфрамовое тело накала? Так происходит потому, что что коэффициент полезного действия вольфрамовой нити, как источника света, даже в заполненной аргоном колбе, не превышает 5‒6 процентов. Плюс серьезное снижение светоотдачи горелки делают своё дело.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Световой поток обычной лампы ДРЛ составляет 50 и более люмен. Световой поток ДРВ, даже ведущих производителей светотехники, не превышает 30 люмен. Но это не делает их менее популярными. Они очень часто используются для прямой замены ламп накаливания. Ведь это очень выгодно. Вам не нужно менять светильник. Для ртутных газоразрядных ламп высокого давления нужен пускорегулирующий аппарат, а значит специальный светильник. Представьте, вам нужно организовать энергосбережение в освещении предприятия, но бюджета не хватает на новые светильники, не говоря уже о светодиодах. Вы можете просто выкрутить лампы накаливания, и на их место вкрутить комбинированные ртутно-вольфрамовые лампы. Для этого не нужно менять светильники и тратить деньги. Но такой источник света во много раз эффективнее обычной лампы накаливания. Но такие источники света совсем не популярны в освещении улиц и магистралей. Виной тому очень короткий срок службы. Мы с вами знаем, что поменять лампу в шестиметровой мачте уличного освещения без специальной техники очень сложно. Нужно, как бы это банально не звучало, залезть на такую высоту. Поэтому, такие лампы снискали огромную популярность при оснащении производственных предприятий. Так же они очень популярны в садово-парковом освещении, да и везде, где можно легко заменить лампу.


Есть два основных преимущества ламп ДРВ — прямое включение и прямая замены лампы накаливания. Первое, заключается в отсутствии потребности в индукционном дросселе. А это значит, что ее можно просто вкрутить вместо лампы накаливания и забыть об этом. Из минусов, можно выделить так же два основных — низкий световой поток, по сравнению с лампами ДРЛ и короткий срок службы. Так что придется идти на компромисс. Есть ещё два неочевидных преимущества — рабочее напряжение и время розжига. Рабочее напряжение ламп ДРВ составляет 220 вольт. Время розжига и выхода на рабочую мощность составляет от 3 до 7 минут, что по своей сути равно тому же показателю у ртутных газоразрядных ламп высокого давления.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

Правильный выбор


Теперь поговорим о правилах выбора подобных ламп. Они совершенно такие же, как и у ламп ДРЛ. Основной критерий это мощность. Она бывает от 150 до 1000 ватт. Световой поток таких ламп составляет от 8000 до 50000 люмен. Такие характеристики светового потока характерны только для ламп ведущих производителей, которым свойственно высокое качество. В противном случае, показатели ламп будут гораздо ниже. Для ламп самой маленькой мощности есть возможность выбора цоколя Е27. Все остальные лампы комплектуются только цоколем Е40. Цветовая температура таких ламп, благодаря комбинированному ртутно-вольфрамовому источнику света равна 4000 кельвинов. Лампы мощностью 750 и 1000 ватт делают не все производители и их достаточно сложно найти.

Вывод


Комбинированными ртутно-вольфрамовыми источниками света можно успешно заменить лампы накаливания. Это очень выгодно, если вы оперируете маленьким бюджетом, но нужно заняться энергосбережением. Но нужно не упускать из внимания тот факт, что в 2020 году такие источники света будут запрещены. Вообще все товары содержащие ртуть, кроме медицинских будет запрещено производить, импортировать и экспортировать. Так что энергосберегающее освещение с помощью ламп ДРВ, это скорее временное решение. Которое со временем придётся заменить чем-то более современным. Но пока, это хороший и действительно эффективный источник света. До новых встреч!

Схема подключения лампы дрл через дроссель и без него

Ртутная дуговая лампа высокого давления, является одно из разновидностей электрической лампы. Она широко используется, чтобы осветить крупные объекты, например, заводы, фабрики, складские помещения и даже улицы. Она обладает высокой отдачей света, но при этом не имеет высокой степени качества и светопередача довольно низкая.

Такие устройства обладают очень широким спектром мощности, от пятидесяти до двух тысяч ват, и работают от стандартной сети в 220 вольт, при частоте пятьдесят герц.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

Устройство и принцип работы

Работа осуществляется благодаря пуско-регулирующему устройству, состоящему из индуктивного дросселя.

Схема устройства лампы ДРЛ

Состоит такое устройство из трёх основных компонентов:

  • Цоколь  – является основанием и подключается к сети.
  • Кварцевая горелка – центральный механизм прибора.
  • Стеклянная колба – основная защитная оболочка из стекла.

Принцип работы такого устройства очень простой, к лампе подходит напряжение от сети. Ток, доходит к промежутку между одной и второй пар электродов, которые размещены на разных концах лампы. Благодаря небольшому расстоянию, газы легко ионизуются. После ионизации в промежутках между дополнительными электродами, ток поступает на основные, после чего лампа начинает светиться.

Различные виды

Максимально лампа разгорается примерно через семь-десять минут. Это обусловлено тем, что ртуть, которая излучает свет при зажигании, находится сгустком или налётом на стенках колбы и ей необходимо время разогреться. Период полного включения увеличивается спустя некоторое время при эксплуатации.

Классифицируют дрл ламы по форме цоколя, мощности, принципу установки. Очень часто их изготовляют с разного материала, что также может  являться классификацией устройств. Существуют разновидности с добавкой особых паров в конструкцию, например, такие как натриевые лампы, металлогалогенные и ксеноновые.

Существует разновидность с дополнительным излучением красного спектра света. Они называются дуговыми ртутно-вольфрамовыми. Их внешний вид абсолютно не отличается от стандартного устройства дрл 250, но в своей конструкции они имеют специальную накаливающуюся спираль, которая и добавляет красный спектр к световому потоку.

Схема подключения через дроссель

Чтобы лампа дрл работала исправно необходима правильная схема подключения данного устройства. Благодаря грамотной установке зажечь такую ламу не составит никаких проблем, и она будет работать всегда качественно и без сбоев.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

К тому же неправильное подключение повышает риск, что устройство испортится и перегорит раньше времени или вообще, при первом включении.

Схема подключения довольно простая и представляет собой цепь последовательно соединённого дросселя и самого устройства ДРЛ 250. Подключение производится к сети 220 вольт и работает при стандартной частоте. По этому их без труда можно установить в домашнюю сеть. Дроссель работает стабилизатором и корректировщиком работы. Благодаря ему источник света не мигает, работает непрерывно и при нестабильном входящем напряжении световой поток остаётся неизменным.

Подключение ДРЛ через дросель

Бездроссельное подключение невозможно, так как лампа сразу сгорит. Для пуска, схема должна питаться довольно большим напряжением, которое иногда достигает отметки эквивалентной двум-трём входящим напряжениям.

Как ранее говорилось, загорается устройство дрл не сразу. В редких случаях полный разогрев и начало работы в полную мощность может быть спустя пятнадцать минут.

Проверяем работоспособность

Если после подключения ваша лампа не хочет работать либо работает неправильно, следует её проверить и провести тестирование и убедиться в её исправности. Для этого вам поможет специальный тестер или омметр.

С их помощью необходимо проверить все витки обмотки на разрыв или короткое замыкание между соседними витками. Если схема имеет разрыв, тогда сопротивление будет бесконечно большим и прибор покажет ненормальное значение. В таком случае необходимо полностью заменять обмотку.

Если же разрыва нету, но присутствует потеря изоляции из-за чего проходит короткое замыкание, сопротивление будет незначительно повышаться. Если небольшое количество витков взаимодействуют между собой, тогда повышение будет незначительным.

Если же замыкание происходит в обмотке дросселя, тогда повышения сопротивления практически не будет и на работу устройства это никак не повлияет.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Проверив всю обмотку омметром, или тестером и не выявим никаких проблем, необходимо искать проблему в самой лампочке или в системе подачи электроэнергии.

Запускаем лампу без дросселя

Если вы хотите использовать модель дрл 250 как обычно устройство без применения стандартного дросселя, её можно подключить по специальной технологии.

Самым простым вариантом подключения, является покупка специальной дрл 250, которая может работать без дросселя. Она оснащена специальной спиралью, которая работает как стабилизатор и дополнительно разбавляет излучаемый свет.

Одним из вариантов не использовать дроссель, является подключение в схему обычной лампы накаливания. Она должна обладать той же мощность что и дрл, чтобы выдавать необходимое сопротивление и подавать напряжение на источник света дрл 250.

Ещё одним вариантом убрать дроссель из конструкции, является установка конденсатора или группы конденсаторов. Но в таком случае необходимо точно рассчитать выдаваемый ими ток. Он должен полностью соответствовать необходимому напряжению для работы.

Как подключить дрл лампу без дросселя

Сейчас химия на основе фотокатализаторов получает большое распространение. Разнообразные клеи лаки, фоточувствительные эмульсии и прочие интересные достижения химической промышленности. К сожалению, промышленные установки для УФ стоят приличных денег.

А что, делать если хочется только попробовать химию? подойдёт или нет ? Для этой цели покупать фирменные устройства за N килобаксов, слишком кучеряво…

На территории бывшего СССР обычно из положения выходят добывая кварцевые трубки из лам типа ДРЛ, иметься целая линейка лам от ДРЛ-125 до ДРЛ-1000 с помощью них можно получить достаточно мощное излучение, этого излучения обычно хватает для большинства эпизодических задач. Типа отвердеть клей или лак раз в месяц, или засветить фоторизист.

Как добывать трубку из ламп ДРЛ, как это делать безопасно, написано много информации.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Хочется коснуться другого аспекта, а именно запуска этих ламп с минимальными финансовыми затратами.

Штатно для запуска используется специальный дроссель с увеличенных магнитным рассеянием. Но даже он не всегда доступен, а т.к. он тяжёлый то обычно в регионы доставка влетает в копеечку. Дроссель на 700W + доставка тянет на 100$. Что для варианта попробовать, тоже, так не разу не дешёво.

Основной проблемой запуска ртутных ламп являться наличие дугового разряда. Причём холодная лампа и горячая имеют принципиально разное сопротивление горящей дуги. Примерно от единиц Ом до десятков Ом. Соответственно для этого и служит дроссель который ограничивает ток во время запуска и работы лампы. Надо признать, что дроссель является достаточно архаичным инструментом, и для дорогих и мощных лам применяемых в UF-сушилках (несколько килловат мощности, и несколько тыс. долларов за лампу) применяют блоки электронной стабилизации горения дуги. Эти блоки позволяют более точно выдерживать параметры горения дуги продлевая тем самым жизнь лампы, и уменьшая проблемы при отверждении. Даже для архаичной ДРЛ производитель пишет, разброс напряжения не более 3% в противном случае уменьшение срока службы.

Как запустить Лампу ДРЛ без дросселя подручными средствами?

Ответ простой, надо всё го лишь ограничить ток, на всех режимах работы, начиная с разогрева, и заканчивая рабочим режимом. Ограничивать будем резистором.

Но так как резистор надо очень мощный, будем использовать имеющиеся под рукой нагревательные приборы (лампы накаливания, утюги, чайники, тены для нагрева воды, ручные кипятильники и т.д.) Это звучит смешно, но это будет работать и выполнять свои задачи.

Единственный недостаток, это перерасход электричества, т.е. если мы запустим лампу ДРЛ на 400W на балласте будет выделяться в тепло около 250W. Но думаю для задачи попробовать ультрафиолет, или для эпизодических работ это несущественно.

Почему так никто не делал?

Почему никто, существуют лампы ДРБ в которых использован именно этот принцип.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Рядом с кварцевой трубкой, расположена нить накаливания обычной лампочки.

А писатели в интернете видимо не учили в школе физику. Ну конечно ещё один маленький нюанс, нужна цепь прогрева, т.е. греем лампу одним резистором, а на рабочий режим выводим другим. Но думаю, с выключателем и двумя проводками многие справятся 🙂

Так, для многих правильные схемы, это тёмный лес, постарался изобразить в картинках. Более приближенно к жизни.

Как это работает?

1) Этап прогрева, выключатель должен быть обязательно разомкнут . Включаем лампу в сеть. Лампа накаливания начинает ярко светиться, трубка в лампе ДРЛ начинает мерцать и медленно разгораться. Минут через 3..5 трубка в лампе уже начнёт светить достаточно ярко.

2) Второе замыкаем выключатель на основной балласт, ток ещё увеличиться и ещё через 3 мин лампа выйдет на рабочий режим.

Внимание суммарно на нагрузке лампы + утюги чайники и т.д. будет выделять мощности сопоставимые с мощностью лампы. Утюг допустим, может отключиться встроенным термореле, и мощность лампы ДРЛ снизиться.

Для большинства такая схема будет очень сложной, особенно для тех у кого нет прибора для замера сопротивления. Для них я ещё более упростил схему:

Запуск простой, выкручиваем лампы, оставляем только нужное количество (1-2шт) для запуска горелки, и по мере прогрева начинаем вкручивать. Для мощных лам ДРЛ можно использовать в качестве резистора трубчатые галогенные лампы.

Теперь самое сложное:

Наверно, уже многие поняли, что лампы и нагрузки надо как то подбирать? Безусловно, если взять какой то утюг и подключить к лампе ДРЛ-125 от лампы ничего не останется, а вы получите ртутное заражение. К стати, тоже самое будет, если вы возьмете для лампы ДРЛ-125 дроссель от ДРЛ-700. Т.е. мозг всё таки надо включать .

Несколько простых правил, что бы сберечь силы нервы и здоровье 🙂

1)Ориентироваться на шильдики приборов нельзя, нужно замерять реальное сопротивление омметром и делать вычисления.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Либо использовать с запасом прочности, выбирая чуть меньшую мощность чем можно.

2)Замерять сопротивление ламп накаливания бесполезно, холодная спираль имеет в 10 раз меньшее сопротивление, чем горячая. Лампы накаливания худший выбор, приходиться ориентироваться по надписи на лампе. И не в коем случае не включаете нагрузку из лам накаливания разом, вкручивайте их по 1-штуке, уменьшая броски тока. Так как подозреваю, что это будет самый популярный способ включения лампы ДРЛ без дросселя. Снял ролик для примера.

3)Из общих соображений для начала разогрева лампы ДРЛ используйте нагрузку не сильно больше её номинальной мощности. Для примера ДРЛ-400 для прогрева используйте 300-400ват.

Таблица для разных ламп:

Тип лампыV-дугиI-дугиR-дугиБаластный резисторНадпись на баластеутюгелампетэнТепло на баласте при работе
ДРЛ-125125 В1 А125 Ом80 Ом500 Вт116 Вт
ДРЛ-250130 В2 А68 Ом48 Ом1000 Вт170 Вт
ДРЛ-400135 В3 А45 Ом30 Ом1600 Вт250 Вт
ДРЛ-700140 В5 А28 Ом17 Ом2850 Вт380 Вт

Комментарии к таблице:

1 – наименование лампы. 2 – рабочее напряжение на прогретой лампе. 3 – номинальный рабочий ток лампы. 4 – примерное рабочее сопротивление лампы в разогретом состоянии. 5 – сопротивление балластного резистора для работы на полную мощность. 6 – примерная мощность написанная на шильдике устройства (тэны, лампы и т.д.) которое будет использовано в качестве балластного резистора. 7 – мощность в ватах, которая будет выделяться на балластном резисторе, или устройстве его заменяющем.

Если сложно, или вам кажется, что это не будет работать.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Снял ролик, в качестве примера лампа ДРЛ-400 запускаю её тремя лампами по 300вт (обошлись мне по 30руб штука). Мощность на лампе ДРЛ получилась около 300W потери на лампах накаливания 180W. Как видно ничего сложно нет.

Теперь ложка дёгтя:

К сожалению, использовать горелки от ламп ДРЛ в коммерческом применении не так просто как кажется. Кварцевая трубка в лампах ДРЛ выполнена из расчётов работы в среде инертного газа. В связи с этим введены некоторые технологические упрощения в производстве. Что незамедлительно сказывается на сроке службы, как только вы разбиваете внешний баллон лампы. Хотя конечно с учётом дешевизны (Ваттрубль) ещё не известно, что более выгодно специализированные лампы, или постоянно меняемые излучатели из ДРЛ. Перечислю, основные ошибки при проектировании всяких устройств из ламп ДРЛ:

1) Охлаждение лампы. Лампа должна быть горячая, охлаждение только косвенное. Т.е. охлаждать надо отражатель лампы а не лампу саму. Идеальный вариант засунуть излучатель в кварцевую трубку, и охлаждать внешнюю кварцевую трубку, а не сам излучатель.

2) Использование лампы без отражателей, т.е. разбили колбу и вкрутили лампу в патрон. Дело в том, что при таком подходе лампа не прогревается до рабочих температур, идёт сильная деградация и уменьшение срока службы в тысячи раз. Лампу надо поставить как минимум в U-образный отражатель из алюминия, что бы поднять температуру вокруг лампы. И заодно сфокусировать излучение.

3) Борьба с озоном. Ставят мощные вентиляторы вытяжки, и если поток идёт сквозь лампу, то получаем охлаждение. Надо разрабатывать косвенный отвод озона, что бы забор воздухаозона шёл в как можно дальше от лампы.

4) Топорность при обрезке цоколя. При добывании излучателя, надо действовать максимально осторожно, иначе микротрещины в местах подключения проводников к лампе разгерметизируют её за десяток часов горения.

Очень частый вопрос про спектр излучения кварцевой колбы от ламп ДРЛ. Потому как некоторые производители химии пишут спектр чувствительности своих фотоинициаторов.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

Так УФ излучатель лампы ДРЛ находиться в средней точке между высоким и очень высоким давлением у неё несколько резонансов в диапазоне от 312 до 579нм. Основные спектры резонанса выглядят примерно так.

Так же хочется отметить, что большинство доступных оконных стёкол отрежут спектр лампы с низу до 400нм с коэффициентом затухания 50-70%. Учитывайте это при проектировании установок экспонирования отверждении и т.д. Либо ищите химически чистые стёкла с нормированными показателями пропускания.

Хочется напомнить используйте средства защиты при работе с UF излучением, вот пару роликов для просмотра.

Первый ролик. Обращаем внимание на инопланетянина таскающего оттиски к сушке со снятым чехлом, вот так вот защищаться приходиться от UF излучения.

Второй ролик ручная сушилка для лака. К сожалению не сказано, что нужна вытяжка, озон не сильно полезен…

Ну что, ещё не страшно тогда продвигаемся дальше. А как быть бедным полиграфистамшелкографам которые решили попробовать современные UF краски. Цены от фирменных сушилок захватывают дух, а если перевести в рубли, то просто прибивают.

Думаю многие пробовали сушить ДРЛ трубками, и ничего не получалось, ну кроме некоторых сортов лака.

В общем продолжение следует.

Читайте мои обзоры о принтерах и прочем оборудовании на моём сайте следите за обновлениями.

Ртутная дуговая лампа высокого давления, является одно из разновидностей электрической лампы. Она широко используется, чтобы осветить крупные объекты, например, заводы, фабрики, складские помещения и даже улицы. Она обладает высокой отдачей света, но при этом не имеет высокой степени качества и светопередача довольно низкая.

Такие устройства обладают очень широким спектром мощности, от пятидесяти до двух тысяч ват, и работают от стандартной сети в 220 вольт, при частоте пятьдесят герц.

Устройство и принцип работы

Работа осуществляется благодаря пуско-регулирующему устройству, состоящему из индуктивного дросселя.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

Схема устройства лампы ДРЛ

Состоит такое устройство из трёх основных компонентов:

  • Цоколь – является основанием и подключается к сети.
  • Кварцевая горелка – центральный механизм прибора.
  • Стеклянная колба – основная защитная оболочка из стекла.

Принцип работы такого устройства очень простой, к лампе подходит напряжение от сети. Ток, доходит к промежутку между одной и второй пар электродов, которые размещены на разных концах лампы. Благодаря небольшому расстоянию, газы легко ионизуются. После ионизации в промежутках между дополнительными электродами, ток поступает на основные, после чего лампа начинает светиться.

Максимально лампа разгорается примерно через семь-десять минут. Это обусловлено тем, что ртуть, которая излучает свет при зажигании, находится сгустком или налётом на стенках колбы и ей необходимо время разогреться. Период полного включения увеличивается спустя некоторое время при эксплуатации.

Классифицируют дрл ламы по форме цоколя, мощности, принципу установки. Очень часто их изготовляют с разного материала, что также может являться классификацией устройств. Существуют разновидности с добавкой особых паров в конструкцию, например, такие как натриевые лампы, металлогалогенные и ксеноновые.

Существует разновидность с дополнительным излучением красного спектра света. Они называются дуговыми ртутно-вольфрамовыми. Их внешний вид абсолютно не отличается от стандартного устройства дрл 250, но в своей конструкции они имеют специальную накаливающуюся спираль, которая и добавляет красный спектр к световому потоку.

Схема подключения через дроссель

Чтобы лампа дрл работала исправно необходима правильная схема подключения данного устройства. Благодаря грамотной установке зажечь такую ламу не составит никаких проблем, и она будет работать всегда качественно и без сбоев.

К тому же неправильное подключение повышает риск, что устройство испортится и перегорит раньше времени или вообще, при первом включении.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

Схема подключения довольно простая и представляет собой цепь последовательно соединённого дросселя и самого устройства ДРЛ 250. Подключение производится к сети 220 вольт и работает при стандартной частоте. По этому их без труда можно установить в домашнюю сеть. Дроссель работает стабилизатором и корректировщиком работы. Благодаря ему источник света не мигает, работает непрерывно и при нестабильном входящем напряжении световой поток остаётся неизменным.

Подключение ДРЛ через дросель

Бездроссельное подключение невозможно, так как лампа сразу сгорит. Для пуска, схема должна питаться довольно большим напряжением, которое иногда достигает отметки эквивалентной двум-трём входящим напряжениям.

Как ранее говорилось, загорается устройство дрл не сразу. В редких случаях полный разогрев и начало работы в полную мощность может быть спустя пятнадцать минут.

Проверяем работоспособность

Если после подключения ваша лампа не хочет работать либо работает неправильно, следует её проверить и провести тестирование и убедиться в её исправности. Для этого вам поможет специальный тестер или омметр.

С их помощью необходимо проверить все витки обмотки на разрыв или короткое замыкание между соседними витками. Если схема имеет разрыв, тогда сопротивление будет бесконечно большим и прибор покажет ненормальное значение. В таком случае необходимо полностью заменять обмотку.

Если же разрыва нету, но присутствует потеря изоляции из-за чего проходит короткое замыкание, сопротивление будет незначительно повышаться. Если небольшое количество витков взаимодействуют между собой, тогда повышение будет незначительным.

Если же замыкание происходит в обмотке дросселя, тогда повышения сопротивления практически не будет и на работу устройства это никак не повлияет. Проверив всю обмотку омметром, или тестером и не выявим никаких проблем, необходимо искать проблему в самой лампочке или в системе подачи электроэнергии.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

Запускаем лампу без дросселя

Если вы хотите использовать модель дрл 250 как обычно устройство без применения стандартного дросселя, её можно подключить по специальной технологии.

Самым простым вариантом подключения, является покупка специальной дрл 250, которая может работать без дросселя. Она оснащена специальной спиралью, которая работает как стабилизатор и дополнительно разбавляет излучаемый свет.

Одним из вариантов не использовать дроссель, является подключение в схему обычной лампы накаливания. Она должна обладать той же мощность что и дрл, чтобы выдавать необходимое сопротивление и подавать напряжение на источник света дрл 250.

Ещё одним вариантом убрать дроссель из конструкции, является установка конденсатора или группы конденсаторов. Но в таком случае необходимо точно рассчитать выдаваемый ими ток. Он должен полностью соответствовать необходимому напряжению для работы.

Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) имеет еще одно название – дуговая ртутная люминофорная. Они относятся к категории лампочек высокого давления и используются, в основном, как общее освещение территорий с большими объемами: улиц, площадок, производственных помещений и др. Схема лампы ДРЛ позволяет получить высокую светоотдачу. Мощность колеблется в пределах от 50 до 2000 ватт, они работают при переменном токе, напряжением 220 вольт и частотой 50 герц.

Для того, чтобы согласовать технические характеристики с источником питания, во всех видах ртутных ламп применяются пускорегулирующие аппараты, позволяющие правильно подключить лампу ДРЛ. Большинство приборов освещения запускается дросселем, который последовательно включается в цепь вместе с лампочкой.

Устройство и принцип работы ДРЛ

Классическая лампа ДРЛ состоит из основных электродов, поджигающих или дополнительных электродов, вводных частей электродов, специального газа, позисторов и ртути. В качестве газа используется аргон, производящий начальную ионизацию и способствующий получению дугового разряда.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Аргон еще называют буферным газом. С помощью позисторов ограничивается ток поджигающих электродов. Ртуть применяется для изменения величины потенциала при разряде.

Основные функциональные части обычной ДРЛ

  • Цоколь, непосредственно принимающий электроэнергию из сети. Его контакты – точечный и резьбовой, соединяются с контактами патрона. Таким образом, переменный ток поступает на электроды лампы.
  • Кварцевая горелка представляет собой основную часть. Изготавливается в виде колбы с расположенными по бокам четырьмя электродами, в том числе, два из них – основные, а два других – дополнительные. Пространство внутри горелки заполняется аргоном с целью недопущения теплообмена, а также небольшим количеством ртути.
  • Стеклянная колба является внешней частью. У нее внутри размещается кварцевая горелка, к которой подводятся проводники от цоколя. Вместо воздуха внутрь колбы закачивают азот. Внутренняя сторона колбы покрывается люминофором.

Принцип работы ДРЛ довольно простой. Питание осуществляется от сетевого напряжения. После того как было выполнено подключение лампы ДРЛ, электрический ток начинает доходить до промежутка между обеими парами электродов, расположенными на противоположных концах лампы. Незначительное расстояние между ними способствует быстрой ионизации газа. Вначале газ ионизируется между поджигающими электродами, затем ток поступает к основным электродам и по окончании этого процесса лампа начинает излучать свет.

Полное свечение лампы начинается приблизительно через 7-10 минут. Данный промежуток времени требуется для разогрева ртути, расположенной в виде налета или сгустка на внутренних стенках колбы. Во время эксплуатации срок службы ламп постепенно сокращается, а период, необходимый для полного включения – увеличивается.

Горелка изготовлена из прозрачного материала – кварцевого стекла, заполнена инертными газами в строго определенных дозах. Вводимая в горелку ртуть, может иметь вид небольшого шарика, а также оседает на стенках и электродах в виде налета.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Источником света является дуговой электрический разряд.

Схема лампы ДРЛ входит в общую схему подключения через дроссель. Марка дросселя должна соответствовать мощности лампы. Основное назначение дросселя – ограничение тока, поступающего на лампочку. В случае отсутствия дросселя лампа мгновенно перегорит, поскольку внешний электроток для нее слишком большой. Обычно в схему еще добавляют конденсатор, влияющий на реактивную мощность при запуске, что позволяет почти в два раза экономить электроэнергию.

Наибольшее свечение происходит, примерно, через 6-7 минут. Это время необходимо, чтобы перевести ртуть в газообразное состояние, улучшающее разряд между электродами. После этого лампа переходит в нормальный рабочий режим с наибольшей светоотдачей. После выключения лампочки, ее нельзя включать до полного остывания.

Схема подключения лампы ДРЛ через дроссель

Существует множество объектов, где требуются приборы освещения с высокой мощностью свечения. Одновременно они должны быть экономичными, обладать продолжительным сроком эксплуатации. Этим требованиям в полной мере соответствуют лампы ДРЛ. Мощность ламп ДРЛ находится в пределах 50-2000 Вт, для их работы необходима однофазная сеть на 220 В и частотой 50 Гц.

Важнейшей деталью ДРЛ является дроссель, без которого они просто не смогут работать. Дело в том, что в процессе запуска и последующей работы, данные осветительные приборы попадают под влияние непостоянных пусковых токов и сопротивлений. Поэтому для ограничения рабочего тока, осуществляется подключение ДРЛ через дроссель, представляющий собой разнородный балласт в виде катушек индуктивности. В момент запуска они обладают высоким сопротивлением. При разжигании лампы в газовой среде наступает электрический пробой, приводящий к возникновению дугового разряда.

В процессе зажигания лампы, ионизированный газ под действием дугового разряда теряет свое сопротивление во много раз. По этой причине происходит возрастание тока с одновременным выделением тепла.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Если величину тока не ограничить, под его действием мгновенно возникнет перегретая газовая среда. Внутренние детали окажутся поврежденными, и осветительный прибор полностью выйдет из строя. Для предотвращения негативных последствий используется схема подключения лампы ДРЛ вместе с дросселем, создающим необходимое сопротивление.

Подключение лампы ДРЛ через дроссель, подключается последовательно с лампой. Его реактивное сопротивление тесно связано с параметрами катушки индуктивности. То есть, 1 генри индуктивности способен пропустить 1 А тока при напряжении 1 В. Основными характеристиками катушки являются площадь сечения медного проводника и количество его витков, а также материал сердечника и поперечное сечение магнитопровода. Большое значение имеет величина электромагнитного насыщения.

Следует учитывать, что катушка индуктивности обладает и активным сопротивлением. Это необходимо учитывать при расчетах балласта к каждому типу лампочек ДРЛ, поскольку от мощности светильника будут зависеть размеры самого дросселя. Для более правильного подключения дросселя к ДРЛ, следует рассмотреть простейшую схему, обеспечивающую появление тлеющего разряда и его дальнейший переход в электрическую дугу. Такое подключение дает возможность с помощью индуктивности дросселя ограничить рабочий ток в светильнике до нужного значения. В этом случае гарантируется продолжительная устойчивая работа лампы, без их-либо сбоев.

Подобная схема включения лампы ДРЛ считается наиболее простой. В ее состав входит сама лампа и дроссель, соединенные последовательно между собой. Получившаяся цепь подключается к электрической сети 220 В со стандартной частотой 50 Гц. Таким образом, светильники ДРЛ могут без проблем использоваться и в домашних условиях. Дроссель для ламп ДРЛ в данной схеме выполняет функции стабилизатора и корректировщика работы. Его использование позволяет точно ответить на вопрос, почему моргают лампы ДРЛ без дросселя, поскольку именно этот прибор обеспечивает ровный и устойчивый свет.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Без него невозможно нормальное подключение и запуск рабочего процесса.

Подключение лампы ДРЛ без дросселя

Иногда ДРЛ без дросселя может быть запущена с применением специальной технологии. Это делается в тех случаях, когда прибор вышел из строя, а заменить его в данный момент нечем. Вместо дросселя можно использовать обычную лампу накаливания, обладающей такой же мощностью, что и ДРЛ и обеспечивающей необходимое сопротивление. Другой вариант предполагает установку одного или нескольких конденсаторов. Здесь потребуются точные расчеты выдаваемого ими тока, полностью соответствующему необходимому напряжению для работы.

В последнее время появились специальные лампы ДРЛ-250, работающие без дросселя. В их конструкции присутствует спираль определенного типа, выполняющая функции стабилизатора и дополнительно разбавляющая излучаемый световой поток.

Иногда светильник после подключения отказывается работать или работает неправильно. В этом случае лампу нужно протестировать и убедиться в ее работоспособности. Для этого используются омметр или тестер, с помощью которых все обмотки проверяются на разрыв или короткое замыкание. При их обнаружении прибор будет показывать ненормальное значение.

Схема подключения лампы ДНАТ — 5 ошибок. Запуск от ДРЛ дросселя. Двух и трехконтактное ИЗУ.

Газоразрядная дуговая натриевая лампа ДНаТ используется для освещения больших площадей, улиц городов, теплиц.

Если исходить из ее мощности и освещаемой площади, то она до сих пор считается одной из экономически выгодных по энергосбережению ламп.

Некоторые любители “растений” активно ее применяют для гроубоксов.

Не стоит путать натриевые лампы низкого и высокого давления. У них разная конструкция и принцип действия.

В спектре свечения у обоих преобладает оранжевый свет. У изделий низкого давления, излучение практически монохромное, они светят ярким золотистым светом.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

Если их применять для освещения в комнатах, то цвета будут практически не различимы.

В лампах высокого давления спектр более разнообразный.

В тех моделях, которые используются в теплицах для выращивания растений, в световой спектр специально добавлено немного синего света.

В комплект для подключения лампы высокого давления входит несколько компонентов, без которых вы ее попросту не запустите. То есть, элементарно подав на нее 220 вольт, она у вас не загорится.

Схема подключения и что нужно для запуска ДНаТ

Для этого нужно специальное устройство – дроссель или балласт, который в свою очередь подключается по определенной схеме.

Схема эта зачастую изображена непосредственно на корпусе.

Вот ее более развернутый рисунок.

На ней нарисованы:

  • сам дроссель (баласт), на который подается фаза
  • далее эта фаза поступает на импульсно зажигающее устройство – ИЗУ

Через него можно подключать экземпляры разной мощности, от 70 до 400Вт.

ИЗУ создает стартовый импульс для пробоя содержимого горелки в колбе и образования дуги. Напряжение при этом достигает нескольких тысяч вольт!

А сама горелка в процессе работы разогревается до 1300 градусов.

Только после ИЗУ, подключается сама газоразрядная лампа.

Эта же схема подключения может быть изображена на стенках зажигающего устройства.

Зачем нужен конденсатор

Кроме того, в комплекте для подключения рекомендуется применять конденсатор. Хотя он присутствует далеко не во всех схемах.

Для чего он необходим? Как известно, цепи с использованием дросселей питания, потребляют как активную, так и реактивную мощность. От второй, никакого полезного эффекта вы не получите.

Лампа от этого ярче светить не станет, а вот потери увеличатся. Именно для того, чтобы убрать эту реактивную составляющую и используют фазокомпенсирующий конденсатор.

Для ламп разной мощности нужно подбирать соответствующую емкость.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Вот рекомендуемые параметры емкости конденсаторов, в зависимости от мощности дросселей:

Наглядное сравнение тока потребления светильника ДНаТ с конденсатором и без него:

Как видите, более чем двойная разница. В первом случае показан компенсированный ток (активный), а во втором случае полный (без конденсатора в цепи).

Некоторые думают, что тем самым они еще и уменьшают потребление эл.энергии, однако это не совсем так.

Счетчик у вас не рассчитан на подсчет реактивной или полной энергии, и фактическая экономия по затратам может составить максимум 3-4%.

Зато вы уберете лишние потери на нагрев проводов и железа.

Как подключить лампу ДНаТ

Вот собранный своими руками компактный щиток, согласно схемы подключения.

Можно конечно все это собрать и в габаритном корпусе светильника, если позволяют размеры.

Очень важно, перед тем как самому собирать такую схему и использовать какие-либо компоненты, обычным мультиметром в режиме замера максимального сопротивления, проверить изоляцию дросселя и конденсатора.

Нет ли пробоя на корпус.

Для подачи и отключения питания 220В используйте двухполюсный вводной автомат.

Для одного светильника мощность до 400Вт вполне сгодится автомат номиналом 5-6А. Кроме коммутационных операций вкл-выкл, он еще будет играть роль защитного аппарата.

Монтируется автоматический выключатель в самом начале схемы. Не забудьте также заземлить корпус всего щитка.

С автомата выходят два нулевых провода. Один из них согласно схемы, пускаете напрямую к лампе, а второй подключаете к соответствующему зажиму, подписанному «N» на пусковом устройстве.

Имейте в виду, что дроссель должен обязательно устанавливаться только в разрыв фазного провода идущего на лампу, а не нулевого.

Иначе можно случайно сжечь изделие, если при работе нулевой провод после балластного дросселя, случайно коротнет.

Далее расключаете фазу. Один провод с автомата монтируете на входящий контакт дросселя.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

А провод с выходящего контакта подключаете на клемму “В” (Balast) пускорегулирующего изделия.

После чего, средний вывод Lp (Lampa) пускаете на патрон лампочки.

Разница подключения 2-х и 3-х контактных ИЗУ

Заметьте, есть ИЗУ двухконтактные и трехконтактные. Первые подключаются параллельно самой лампе.

То есть, строго после балласта, вы должны завести в ИЗУ фазу, а в другую его клемму подать ноль. Не важно, откуда вы его возьмете, хоть непосредственно с самого патрона.

Кстати, двухконтактные уже давно не рекомендуют к использованию и вот почему.

Процесс поджига связан с импульсом высокого напряжения (от 2-х до 5кВ). И этот импульс параллельно подается не только на лампу, но и на дроссель.

А это запросто может пробить изоляцию ПРА, если она на это не рассчитана.

Поэтому такое параллельное подключение чаще встречается в натриевых лампах низкого напряжения, либо в тех, где достаточно импульса зажигания не более 2кв.

Конденсатор подключается параллельно всей цепи. Просто один провод заводите на фазу автомата, другой на ноль.

Все что остается это протянуть кабель и расключить патрон.

От пускового устройства до самой лампы рекомендуемая длина кабеля – не более 1,5м.

От чего взрывается ДНаТ

Если вы прикасались к поверхности лампы руками, перед включением обязательно протрите ее чистой сухой тряпочкой.

Это связано с высокой температурой нагрева в процессе работы – до 350 градусов.

Любые жирные пятна от пальцев рук, под такими температурами превратятся в почерневшие кляксы.

Это в конечном итоге приведет к тому, что лампа рано или поздно лопнет или треснет.

Кстати, многие боятся при ее эксплуатации в теплицах, что если на разогретый корпус попадет капля воды, ДНаТ может взорваться. На самом деле это не так.

Изделие выполнено из термостойкого стекла и мелкие брызги ей не особо страшны.

Только если вы не начнете заливать ее из шланга, как показано в этом популярном ролике:

Поджиг и запуск

При первой подаче напряжения начинается поджиг лампы. Данный стартовый этап и выход на максимальную яркость может занимать от 5 до 10 минут.

Цвет свечения должен быть ярко желтым до 150Лм на ватт.

Если уличное освещение выполненное такими моделями имеет раздражаюший, грязно оранжевый оттенок, это означает только одно – плафоны давно никто не мыл, и на них пыль и грязь.

Качественные, хорошие лампы всегда дают приятный оранжевый спектр.

Лампы ДНаТ весьма устойчивы и не боятся различного рода вибраций и встрясок.

Недостатки в таких лампах, безусловно имеются.

  • световой поток несколько падает после 15 000 часов непрерывной работы
  • громоздкая схема управления
  • в конце срока своей эксплуатации, начинает меняться цвет свечения

Изменение идет с желтого в сторону оранжевого с краснотой или даже полностью красного.

  • многих также не устраивает долгий процесс запуска – до 10 минут
  • сам дроссель после длительной работы издает постоянный гул

По поводу качества дросселей и почему они выходят из строя в новых светильниках.

Современные компактные балластные дросселя, в большинстве своем изготовлены намоткой одной катушки, в навал, без межслойных изоляционных прокладок. Плюс, пропитаны кое-как лаком, без защиты обмотки защитным компаундом.

Стоит попасть сырости в корпус со схемой и жди беды. Советские большие дросселя мотались только двухстержневой двухкатушечной конструкции, каждая из которых имела межслойную картонную изоляцию.

Отсюда и практически их вечность. Но современные маркетологи и производители в этом, к сожалению не заинтересованы.

Подключение лампы ДНаТ от дросселя ДРЛ

Многие задаются вопросом, а можно ли подключать такую лампочку от дросселя одинаковой мощности, рассчитанного на лампу ДРЛ? Теоретически это возможно, главное исключить из схемы ИЗУ.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

Однако, хоть мощности могут быть и одинаковы, но из-за разного рабочего напряжения на лампах, баласт ДНаТ и ДРЛ будет выдавать разные рабочие токи выхода.

И это напрямую будет сокращать срок службы светильника (при превышении тока), либо наоборот не даст ему выйти на расчетный поток свечения (при меньшем токе).

Есть натриевые лампы со встроенными ИЗУ. Некоторые их ошибочно считают универсальными, и используют напрямую под замену, например в светильниках с ДРЛ 250Вт.

С одной стороны сплошная выгода. Получается, что при меньшей мощности 220Вт вместо 250Вт, можно легко получить гораздо больший световой поток.

  • световой поток ДРЛ 250Вт – 13000Лм
  • световой поток такой ДНаТ 220Вт – 18000Лм

Никаких переделок схем, просто меняете лампочки и получаете больше света на несколько тысяч люмен. Однако и такие модели нужно применять с балластами рассчитанными именно для натриевых ламп.

Иначе это будет сказываться на сроках службы светильника.

Ошибки при подключении

1Неправильное подключение 4-х контактного дросселя.

Часто в продаже встречаются 4-х, пяти и даже шести контактные дросселя. Как их подключать?

Некоторые ошибочно полагают, что на одни контакты нужно заводить фазу-ноль 220В, а с других подключать лампу. Это далеко не так.

Всегда на таких моделях должна быть указана схема подключения.

Строго следуйте этой схеме. На разных видах и подключение может быть разным.

2Вкручивание лампы в патрон голыми руками.

Как уже говорилось выше, нежелательно к такой лампочке прикасаться пальцами рук. А если такое все же произошло, всегда протирайте ее перед запуском.

3Подключение лампы от дросселя большей мощности.

В этом случае через лампочку пойдет ток, рассчитанный именно на ту мощность, под которую и произведен дроссель. Нельзя в 400 ваттный балласт включать 250 ваттную ДНаТ. Технические параметры у ламп разные.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

Достаточно всего нескольких минут свечения, чтобы внутренняя колба перегрелась от такой работы. Иногда она просто потухнет, затем остынет и снова потухнет. И так далее, с определенной периодичностью.

Вот яркий пример такого неправильного подключения и его последствия.

4Включение ДНаТ от дросселя для ламп ДРЛ.

Светить такая лампа конечно будет, но продолжительность времени ее работы, никто гарантировать вам не сможет.

5Применение схемы без конденсатора.

При данной ошибке ждите постоянного перегрева проводов. Вот известное видео, наглядно объясняющее, зачем же ДНаТу конденсатор.

Как подключить дрл 125 без дросселя

Сейчас химия на основе фотокатализаторов получает большое распространение. Разнообразные клеи лаки, фоточувствительные эмульсии и прочие интересные достижения химической промышленности. К сожалению, промышленные установки для УФ стоят приличных денег.

А что, делать если хочется только попробовать химию? подойдёт или нет ? Для этой цели покупать фирменные устройства за N килобаксов, слишком кучеряво…

На территории бывшего СССР обычно из положения выходят добывая кварцевые трубки из лам типа ДРЛ, иметься целая линейка лам от ДРЛ-125 до ДРЛ-1000 с помощью них можно получить достаточно мощное излучение, этого излучения обычно хватает для большинства эпизодических задач. Типа отвердеть клей или лак раз в месяц, или засветить фоторизист.

Как добывать трубку из ламп ДРЛ, как это делать безопасно, написано много информации. Хочется коснуться другого аспекта, а именно запуска этих ламп с минимальными финансовыми затратами.

Штатно для запуска используется специальный дроссель с увеличенных магнитным рассеянием.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Но даже он не всегда доступен, а т.к. он тяжёлый то обычно в регионы доставка влетает в копеечку. Дроссель на 700W + доставка тянет на 100$. Что для варианта попробовать, тоже, так не разу не дешёво.

Основной проблемой запуска ртутных ламп являться наличие дугового разряда. Причём холодная лампа и горячая имеют принципиально разное сопротивление горящей дуги. Примерно от единиц Ом до десятков Ом. Соответственно для этого и служит дроссель который ограничивает ток во время запуска и работы лампы. Надо признать, что дроссель является достаточно архаичным инструментом, и для дорогих и мощных лам применяемых в UF-сушилках (несколько килловат мощности, и несколько тыс. долларов за лампу) применяют блоки электронной стабилизации горения дуги. Эти блоки позволяют более точно выдерживать параметры горения дуги продлевая тем самым жизнь лампы, и уменьшая проблемы при отверждении. Даже для архаичной ДРЛ производитель пишет, разброс напряжения не более 3% в противном случае уменьшение срока службы.

Как запустить Лампу ДРЛ без дросселя подручными средствами?

Ответ простой, надо всё го лишь ограничить ток, на всех режимах работы, начиная с разогрева, и заканчивая рабочим режимом. Ограничивать будем резистором.

Но так как резистор надо очень мощный, будем использовать имеющиеся под рукой нагревательные приборы (лампы накаливания, утюги, чайники, тены для нагрева воды, ручные кипятильники и т.д.) Это звучит смешно, но это будет работать и выполнять свои задачи.

Единственный недостаток, это перерасход электричества, т.е. если мы запустим лампу ДРЛ на 400W на балласте будет выделяться в тепло около 250W. Но думаю для задачи попробовать ультрафиолет, или для эпизодических работ это несущественно.

Почему так никто не делал?

Почему никто, существуют лампы ДРБ в которых использован именно этот принцип. Рядом с кварцевой трубкой, расположена нить накаливания обычной лампочки.

А писатели в интернете видимо не учили в школе физику.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Ну конечно ещё один маленький нюанс, нужна цепь прогрева, т.е. греем лампу одним резистором, а на рабочий режим выводим другим. Но думаю, с выключателем и двумя проводками многие справятся 🙂

Так, для многих правильные схемы, это тёмный лес, постарался изобразить в картинках. Более приближенно к жизни.

Как это работает?

1) Этап прогрева, выключатель должен быть обязательно разомкнут . Включаем лампу в сеть. Лампа накаливания начинает ярко светиться, трубка в лампе ДРЛ начинает мерцать и медленно разгораться. Минут через 3..5 трубка в лампе уже начнёт светить достаточно ярко.

2) Второе замыкаем выключатель на основной балласт, ток ещё увеличиться и ещё через 3 мин лампа выйдет на рабочий режим.

Внимание суммарно на нагрузке лампы + утюги чайники и т.д. будет выделять мощности сопоставимые с мощностью лампы. Утюг допустим, может отключиться встроенным термореле, и мощность лампы ДРЛ снизиться.

Для большинства такая схема будет очень сложной, особенно для тех у кого нет прибора для замера сопротивления. Для них я ещё более упростил схему:

Запуск простой, выкручиваем лампы, оставляем только нужное количество (1-2шт) для запуска горелки, и по мере прогрева начинаем вкручивать. Для мощных лам ДРЛ можно использовать в качестве резистора трубчатые галогенные лампы.

Теперь самое сложное:

Наверно, уже многие поняли, что лампы и нагрузки надо как то подбирать? Безусловно, если взять какой то утюг и подключить к лампе ДРЛ-125 от лампы ничего не останется, а вы получите ртутное заражение. К стати, тоже самое будет, если вы возьмете для лампы ДРЛ-125 дроссель от ДРЛ-700. Т.е. мозг всё таки надо включать .

Несколько простых правил, что бы сберечь силы нервы и здоровье 🙂

1)Ориентироваться на шильдики приборов нельзя, нужно замерять реальное сопротивление омметром и делать вычисления. Либо использовать с запасом прочности, выбирая чуть меньшую мощность чем можно.

2)Замерять сопротивление ламп накаливания бесполезно, холодная спираль имеет в 10 раз меньшее сопротивление, чем горячая.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Лампы накаливания худший выбор, приходиться ориентироваться по надписи на лампе. И не в коем случае не включаете нагрузку из лам накаливания разом, вкручивайте их по 1-штуке, уменьшая броски тока. Так как подозреваю, что это будет самый популярный способ включения лампы ДРЛ без дросселя. Снял ролик для примера.

3)Из общих соображений для начала разогрева лампы ДРЛ используйте нагрузку не сильно больше её номинальной мощности. Для примера ДРЛ-400 для прогрева используйте 300-400ват.

Таблица для разных ламп:

Тип лампыV-дугиI-дугиR-дугиБаластный резисторНадпись на баластеутюгелампетэнТепло на баласте при работе
ДРЛ-125125 В1 А125 Ом80 Ом500 Вт116 Вт
ДРЛ-250130 В2 А68 Ом48 Ом1000 Вт170 Вт
ДРЛ-400135 В3 А45 Ом30 Ом1600 Вт250 Вт
ДРЛ-700140 В5 А28 Ом17 Ом2850 Вт380 Вт

Комментарии к таблице:

1 – наименование лампы. 2 – рабочее напряжение на прогретой лампе. 3 – номинальный рабочий ток лампы. 4 – примерное рабочее сопротивление лампы в разогретом состоянии. 5 – сопротивление балластного резистора для работы на полную мощность. 6 – примерная мощность написанная на шильдике устройства (тэны, лампы и т.д.) которое будет использовано в качестве балластного резистора. 7 – мощность в ватах, которая будет выделяться на балластном резисторе, или устройстве его заменяющем.

Если сложно, или вам кажется, что это не будет работать. Снял ролик, в качестве примера лампа ДРЛ-400 запускаю её тремя лампами по 300вт (обошлись мне по 30руб штука). Мощность на лампе ДРЛ получилась около 300W потери на лампах накаливания 180W.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Как видно ничего сложно нет.

Теперь ложка дёгтя:

К сожалению, использовать горелки от ламп ДРЛ в коммерческом применении не так просто как кажется. Кварцевая трубка в лампах ДРЛ выполнена из расчётов работы в среде инертного газа. В связи с этим введены некоторые технологические упрощения в производстве. Что незамедлительно сказывается на сроке службы, как только вы разбиваете внешний баллон лампы. Хотя конечно с учётом дешевизны (Ваттрубль) ещё не известно, что более выгодно специализированные лампы, или постоянно меняемые излучатели из ДРЛ. Перечислю, основные ошибки при проектировании всяких устройств из ламп ДРЛ:

1) Охлаждение лампы. Лампа должна быть горячая, охлаждение только косвенное. Т.е. охлаждать надо отражатель лампы а не лампу саму. Идеальный вариант засунуть излучатель в кварцевую трубку, и охлаждать внешнюю кварцевую трубку, а не сам излучатель.

2) Использование лампы без отражателей, т.е. разбили колбу и вкрутили лампу в патрон. Дело в том, что при таком подходе лампа не прогревается до рабочих температур, идёт сильная деградация и уменьшение срока службы в тысячи раз. Лампу надо поставить как минимум в U-образный отражатель из алюминия, что бы поднять температуру вокруг лампы. И заодно сфокусировать излучение.

3) Борьба с озоном. Ставят мощные вентиляторы вытяжки, и если поток идёт сквозь лампу, то получаем охлаждение. Надо разрабатывать косвенный отвод озона, что бы забор воздухаозона шёл в как можно дальше от лампы.

4) Топорность при обрезке цоколя. При добывании излучателя, надо действовать максимально осторожно, иначе микротрещины в местах подключения проводников к лампе разгерметизируют её за десяток часов горения.

Очень частый вопрос про спектр излучения кварцевой колбы от ламп ДРЛ. Потому как некоторые производители химии пишут спектр чувствительности своих фотоинициаторов.

Так УФ излучатель лампы ДРЛ находиться в средней точке между высоким и очень высоким давлением у неё несколько резонансов в диапазоне от 312 до 579нм.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Основные спектры резонанса выглядят примерно так.

Так же хочется отметить, что большинство доступных оконных стёкол отрежут спектр лампы с низу до 400нм с коэффициентом затухания 50-70%. Учитывайте это при проектировании установок экспонирования отверждении и т.д. Либо ищите химически чистые стёкла с нормированными показателями пропускания.

Хочется напомнить используйте средства защиты при работе с UF излучением, вот пару роликов для просмотра.

Первый ролик. Обращаем внимание на инопланетянина таскающего оттиски к сушке со снятым чехлом, вот так вот защищаться приходиться от UF излучения.

Второй ролик ручная сушилка для лака. К сожалению не сказано, что нужна вытяжка, озон не сильно полезен…

Ну что, ещё не страшно тогда продвигаемся дальше. А как быть бедным полиграфистамшелкографам которые решили попробовать современные UF краски. Цены от фирменных сушилок захватывают дух, а если перевести в рубли, то просто прибивают.

Думаю многие пробовали сушить ДРЛ трубками, и ничего не получалось, ну кроме некоторых сортов лака.

В общем продолжение следует.

Читайте мои обзоры о принтерах и прочем оборудовании на моём сайте следите за обновлениями.

Сейчас химия на основе фотокатализаторов получает большое распространение. Разнообразные клеи лаки, фоточувствительные эмульсии и прочие интересные достижения химической промышленности. К сожалению, промышленные установки для УФ стоят приличных денег.

А что, делать если хочется только попробовать химию? подойдёт или нет ? Для этой цели покупать фирменные устройства за N килобаксов, слишком кучеряво…

На территории бывшего СССР обычно из положения выходят добывая кварцевые трубки из лам типа ДРЛ, иметься целая линейка лам от ДРЛ-125 до ДРЛ-1000 с помощью них можно получить достаточно мощное излучение, этого излучения обычно хватает для большинства эпизодических задач. Типа отвердеть клей или лак раз в месяц, или засветить фоторизист.

Как добывать трубку из ламп ДРЛ, как это делать безопасно, написано много информации.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Хочется коснуться другого аспекта, а именно запуска этих ламп с минимальными финансовыми затратами.

Штатно для запуска используется специальный дроссель с увеличенных магнитным рассеянием. Но даже он не всегда доступен, а т.к. он тяжёлый то обычно в регионы доставка влетает в копеечку. Дроссель на 700W + доставка тянет на 100$. Что для варианта попробовать, тоже, так не разу не дешёво.

Основной проблемой запуска ртутных ламп являться наличие дугового разряда. Причём холодная лампа и горячая имеют принципиально разное сопротивление горящей дуги. Примерно от единиц Ом до десятков Ом. Соответственно для этого и служит дроссель который ограничивает ток во время запуска и работы лампы. Надо признать, что дроссель является достаточно архаичным инструментом, и для дорогих и мощных лам применяемых в UF-сушилках (несколько килловат мощности, и несколько тыс. долларов за лампу) применяют блоки электронной стабилизации горения дуги. Эти блоки позволяют более точно выдерживать параметры горения дуги продлевая тем самым жизнь лампы, и уменьшая проблемы при отверждении. Даже для архаичной ДРЛ производитель пишет, разброс напряжения не более 3% в противном случае уменьшение срока службы.

Как запустить Лампу ДРЛ без дросселя подручными средствами?

Ответ простой, надо всё го лишь ограничить ток, на всех режимах работы, начиная с разогрева, и заканчивая рабочим режимом. Ограничивать будем резистором.

Но так как резистор надо очень мощный, будем использовать имеющиеся под рукой нагревательные приборы (лампы накаливания, утюги, чайники, тены для нагрева воды, ручные кипятильники и т.д.) Это звучит смешно, но это будет работать и выполнять свои задачи.

Единственный недостаток, это перерасход электричества, т.е. если мы запустим лампу ДРЛ на 400W на балласте будет выделяться в тепло около 250W. Но думаю для задачи попробовать ультрафиолет, или для эпизодических работ это несущественно.

Почему так никто не делал?

Почему никто, существуют лампы ДРБ в которых использован именно этот принцип.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Рядом с кварцевой трубкой, расположена нить накаливания обычной лампочки.

А писатели в интернете видимо не учили в школе физику. Ну конечно ещё один маленький нюанс, нужна цепь прогрева, т.е. греем лампу одним резистором, а на рабочий режим выводим другим. Но думаю, с выключателем и двумя проводками многие справятся 🙂

Так, для многих правильные схемы, это тёмный лес, постарался изобразить в картинках. Более приближенно к жизни.

Как это работает?

1) Этап прогрева, выключатель должен быть обязательно разомкнут . Включаем лампу в сеть. Лампа накаливания начинает ярко светиться, трубка в лампе ДРЛ начинает мерцать и медленно разгораться. Минут через 3..5 трубка в лампе уже начнёт светить достаточно ярко.

2) Второе замыкаем выключатель на основной балласт, ток ещё увеличиться и ещё через 3 мин лампа выйдет на рабочий режим.

Внимание суммарно на нагрузке лампы + утюги чайники и т.д. будет выделять мощности сопоставимые с мощностью лампы. Утюг допустим, может отключиться встроенным термореле, и мощность лампы ДРЛ снизиться.

Для большинства такая схема будет очень сложной, особенно для тех у кого нет прибора для замера сопротивления. Для них я ещё более упростил схему:

Запуск простой, выкручиваем лампы, оставляем только нужное количество (1-2шт) для запуска горелки, и по мере прогрева начинаем вкручивать. Для мощных лам ДРЛ можно использовать в качестве резистора трубчатые галогенные лампы.

Теперь самое сложное:

Наверно, уже многие поняли, что лампы и нагрузки надо как то подбирать? Безусловно, если взять какой то утюг и подключить к лампе ДРЛ-125 от лампы ничего не останется, а вы получите ртутное заражение. К стати, тоже самое будет, если вы возьмете для лампы ДРЛ-125 дроссель от ДРЛ-700. Т.е. мозг всё таки надо включать .

Несколько простых правил, что бы сберечь силы нервы и здоровье 🙂

1)Ориентироваться на шильдики приборов нельзя, нужно замерять реальное сопротивление омметром и делать вычисления.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Либо использовать с запасом прочности, выбирая чуть меньшую мощность чем можно.

2)Замерять сопротивление ламп накаливания бесполезно, холодная спираль имеет в 10 раз меньшее сопротивление, чем горячая. Лампы накаливания худший выбор, приходиться ориентироваться по надписи на лампе. И не в коем случае не включаете нагрузку из лам накаливания разом, вкручивайте их по 1-штуке, уменьшая броски тока. Так как подозреваю, что это будет самый популярный способ включения лампы ДРЛ без дросселя. Снял ролик для примера.

3)Из общих соображений для начала разогрева лампы ДРЛ используйте нагрузку не сильно больше её номинальной мощности. Для примера ДРЛ-400 для прогрева используйте 300-400ват.

Таблица для разных ламп:

Тип лампыV-дугиI-дугиR-дугиБаластный резисторНадпись на баластеутюгелампетэнТепло на баласте при работе
ДРЛ-125125 В1 А125 Ом80 Ом500 Вт116 Вт
ДРЛ-250130 В2 А68 Ом48 Ом1000 Вт170 Вт
ДРЛ-400135 В3 А45 Ом30 Ом1600 Вт250 Вт
ДРЛ-700140 В5 А28 Ом17 Ом2850 Вт380 Вт

Комментарии к таблице:

1 – наименование лампы. 2 – рабочее напряжение на прогретой лампе. 3 – номинальный рабочий ток лампы. 4 – примерное рабочее сопротивление лампы в разогретом состоянии. 5 – сопротивление балластного резистора для работы на полную мощность. 6 – примерная мощность написанная на шильдике устройства (тэны, лампы и т.д.) которое будет использовано в качестве балластного резистора. 7 – мощность в ватах, которая будет выделяться на балластном резисторе, или устройстве его заменяющем.

Если сложно, или вам кажется, что это не будет работать.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя. Снял ролик, в качестве примера лампа ДРЛ-400 запускаю её тремя лампами по 300вт (обошлись мне по 30руб штука). Мощность на лампе ДРЛ получилась около 300W потери на лампах накаливания 180W. Как видно ничего сложно нет.

Теперь ложка дёгтя:

К сожалению, использовать горелки от ламп ДРЛ в коммерческом применении не так просто как кажется. Кварцевая трубка в лампах ДРЛ выполнена из расчётов работы в среде инертного газа. В связи с этим введены некоторые технологические упрощения в производстве. Что незамедлительно сказывается на сроке службы, как только вы разбиваете внешний баллон лампы. Хотя конечно с учётом дешевизны (Ваттрубль) ещё не известно, что более выгодно специализированные лампы, или постоянно меняемые излучатели из ДРЛ. Перечислю, основные ошибки при проектировании всяких устройств из ламп ДРЛ:

1) Охлаждение лампы. Лампа должна быть горячая, охлаждение только косвенное. Т.е. охлаждать надо отражатель лампы а не лампу саму. Идеальный вариант засунуть излучатель в кварцевую трубку, и охлаждать внешнюю кварцевую трубку, а не сам излучатель.

2) Использование лампы без отражателей, т.е. разбили колбу и вкрутили лампу в патрон. Дело в том, что при таком подходе лампа не прогревается до рабочих температур, идёт сильная деградация и уменьшение срока службы в тысячи раз. Лампу надо поставить как минимум в U-образный отражатель из алюминия, что бы поднять температуру вокруг лампы. И заодно сфокусировать излучение.

3) Борьба с озоном. Ставят мощные вентиляторы вытяжки, и если поток идёт сквозь лампу, то получаем охлаждение. Надо разрабатывать косвенный отвод озона, что бы забор воздухаозона шёл в как можно дальше от лампы.

4) Топорность при обрезке цоколя. При добывании излучателя, надо действовать максимально осторожно, иначе микротрещины в местах подключения проводников к лампе разгерметизируют её за десяток часов горения.

Очень частый вопрос про спектр излучения кварцевой колбы от ламп ДРЛ. Потому как некоторые производители химии пишут спектр чувствительности своих фотоинициаторов.Лампа без дросселя дрл: Запуск ртутных ламп ДРЛ без дросселя.

Так УФ излучатель лампы ДРЛ находиться в средней точке между высоким и очень высоким давлением у неё несколько резонансов в диапазоне от 312 до 579нм. Основные спектры резонанса выглядят примерно так.

Так же хочется отметить, что большинство доступных оконных стёкол отрежут спектр лампы с низу до 400нм с коэффициентом затухания 50-70%. Учитывайте это при проектировании установок экспонирования отверждении и т.д. Либо ищите химически чистые стёкла с нормированными показателями пропускания.

Хочется напомнить используйте средства защиты при работе с UF излучением, вот пару роликов для просмотра.

Первый ролик. Обращаем внимание на инопланетянина таскающего оттиски к сушке со снятым чехлом, вот так вот защищаться приходиться от UF излучения.

Второй ролик ручная сушилка для лака. К сожалению не сказано, что нужна вытяжка, озон не сильно полезен…

Ну что, ещё не страшно тогда продвигаемся дальше. А как быть бедным полиграфистамшелкографам которые решили попробовать современные UF краски. Цены от фирменных сушилок захватывают дух, а если перевести в рубли, то просто прибивают.

Думаю многие пробовали сушить ДРЛ трубками, и ничего не получалось, ну кроме некоторых сортов лака.

В общем продолжение следует.

Читайте мои обзоры о принтерах и прочем оборудовании на моём сайте следите за обновлениями.

Ртутная дуговая лампа высокого давления, является одно из разновидностей электрической лампы. Она широко используется, чтобы осветить крупные объекты, например, заводы, фабрики, складские помещения и даже улицы. Она обладает высокой отдачей света, но при этом не имеет высокой степени качества и светопередача довольно низкая.

Такие устройства обладают очень широким спектром мощности, от пятидесяти до двух тысяч ват, и работают от стандартной сети в 220 вольт, при частоте пятьдесят герц.

Устройство и принцип работы

Работа осуществляется благодаря пуско-регулирующему устройству, состоящему из индуктивного дросселя.

Схема устройства лампы ДРЛ

Состоит такое устройство из трёх основных компонентов:

  • Цоколь – является основанием и подключается к сети.
  • Кварцевая горелка – центральный механизм прибора.
  • Стеклянная колба – основная защитная оболочка из стекла.

Принцип работы такого устройства очень простой, к лампе подходит напряжение от сети. Ток, доходит к промежутку между одной и второй пар электродов, которые размещены на разных концах лампы. Благодаря небольшому расстоянию, газы легко ионизуются. После ионизации в промежутках между дополнительными электродами, ток поступает на основные, после чего лампа начинает светиться.

Максимально лампа разгорается примерно через семь-десять минут. Это обусловлено тем, что ртуть, которая излучает свет при зажигании, находится сгустком или налётом на стенках колбы и ей необходимо время разогреться. Период полного включения увеличивается спустя некоторое время при эксплуатации.

Классифицируют дрл ламы по форме цоколя, мощности, принципу установки. Очень часто их изготовляют с разного материала, что также может являться классификацией устройств. Существуют разновидности с добавкой особых паров в конструкцию, например, такие как натриевые лампы, металлогалогенные и ксеноновые.

Существует разновидность с дополнительным излучением красного спектра света. Они называются дуговыми ртутно-вольфрамовыми. Их внешний вид абсолютно не отличается от стандартного устройства дрл 250, но в своей конструкции они имеют специальную накаливающуюся спираль, которая и добавляет красный спектр к световому потоку.

Схема подключения через дроссель

Чтобы лампа дрл работала исправно необходима правильная схема подключения данного устройства. Благодаря грамотной установке зажечь такую ламу не составит никаких проблем, и она будет работать всегда качественно и без сбоев.

К тому же неправильное подключение повышает риск, что устройство испортится и перегорит раньше времени или вообще, при первом включении.

Схема подключения довольно простая и представляет собой цепь последовательно соединённого дросселя и самого устройства ДРЛ 250. Подключение производится к сети 220 вольт и работает при стандартной частоте. По этому их без труда можно установить в домашнюю сеть. Дроссель работает стабилизатором и корректировщиком работы. Благодаря ему источник света не мигает, работает непрерывно и при нестабильном входящем напряжении световой поток остаётся неизменным.

Подключение ДРЛ через дросель

Бездроссельное подключение невозможно, так как лампа сразу сгорит. Для пуска, схема должна питаться довольно большим напряжением, которое иногда достигает отметки эквивалентной двум-трём входящим напряжениям.

Как ранее говорилось, загорается устройство дрл не сразу. В редких случаях полный разогрев и начало работы в полную мощность может быть спустя пятнадцать минут.

Проверяем работоспособность

Если после подключения ваша лампа не хочет работать либо работает неправильно, следует её проверить и провести тестирование и убедиться в её исправности. Для этого вам поможет специальный тестер или омметр.

С их помощью необходимо проверить все витки обмотки на разрыв или короткое замыкание между соседними витками. Если схема имеет разрыв, тогда сопротивление будет бесконечно большим и прибор покажет ненормальное значение. В таком случае необходимо полностью заменять обмотку.

Если же разрыва нету, но присутствует потеря изоляции из-за чего проходит короткое замыкание, сопротивление будет незначительно повышаться. Если небольшое количество витков взаимодействуют между собой, тогда повышение будет незначительным.

Если же замыкание происходит в обмотке дросселя, тогда повышения сопротивления практически не будет и на работу устройства это никак не повлияет. Проверив всю обмотку омметром, или тестером и не выявим никаких проблем, необходимо искать проблему в самой лампочке или в системе подачи электроэнергии.

Запускаем лампу без дросселя

Если вы хотите использовать модель дрл 250 как обычно устройство без применения стандартного дросселя, её можно подключить по специальной технологии.

Самым простым вариантом подключения, является покупка специальной дрл 250, которая может работать без дросселя. Она оснащена специальной спиралью, которая работает как стабилизатор и дополнительно разбавляет излучаемый свет.

Одним из вариантов не использовать дроссель, является подключение в схему обычной лампы накаливания. Она должна обладать той же мощность что и дрл, чтобы выдавать необходимое сопротивление и подавать напряжение на источник света дрл 250.

Ещё одним вариантом убрать дроссель из конструкции, является установка конденсатора или группы конденсаторов. Но в таком случае необходимо точно рассчитать выдаваемый ими ток. Он должен полностью соответствовать необходимому напряжению для работы.

через дроссель или без него

Содержание статьиПоказать

Дуговая ртутная лампа (ДРЛ) представляет собой одну из разновидностей электрических осветительных приборов. Чаще всего используется для освещения крупных объектов и территорий: заводов, фабрик, складов. Нередко устройства встречаются в уличных фонарях. Приборы характеризуются высокой степенью отдачи света, однако имеют невысокое качество цветопередачи. Чтобы правильно подключить лампу ДРЛ, необходимо использовать специальные схемы и придерживаться основных рекомендаций.

Для чего нужен дроссель

Дроссель отвечает за правильную работу источника света. Нередко мощные устройства требуют внушительных показателей напряжения сети. Это в свою очередь приводит к перегреву и перегоранию прибора. Компонент позволяет избежать подобных последствий. При этом его нужно включать в электрическую цепь последовательно.

Таким образом дроссель ограничивает напряжение и силу тока во время работы.

Рисунок 1. Дроссель ДРЛ

Чтобы ограничить перепады тока, реализуется подключение через элемент сопротивления. Он представляет собой балласт из нескольких катушек индуктивности с высоким сопротивлением, которое не дает лампе сгореть. В газовой среде ДРЛ происходит электрический пробой, приводящий к появлению дугового разряда. Ионизированный газ при этом теряет сопротивление, что становится причиной возрастания тока и выделения значительного количества тепла. Если ток не ограничивать специальными дросселями, прогретая газовая среда выведет лампу из строя.

Если ДРЛ напрямую подключить в сеть, то поломка в большинстве случаев вопрос времени. Чаще перегрев проявляется мгновенно. На скорость поломки влияют конкретные показатели электрической цепи, величина напряжения, внешние факторы (температура воздуха, влажность и т.д.). Это касается только обычных ртутных светильников, которые составляют большую часть рынка.

При подключении дросселя можно не соблюдать полярность. Он обеспечит стабильность работы светильника и предотвратит возможные поломки.

Главный параметр для дросселя номинальный ток. Именно по нему подбирают оборудование с учетом мощности осветительного прибора. Можно воспользоваться следующей таблицей.

Мощность используемой ДРЛНоминальный ток дросселя
125 Вт1,15 А
250 Вт2,15 А
400 Вт3,25 А
700 Вт5,45 А

Несмотря на полезность дросселя он все больше уходит в прошлое. На смену приходят современные блоки электронной стабилизации дуги. С их помощью можно точно настраивать параметры работы, контролировать рабочие нагрузки. Выставленные показатели будут сохраняться даже при значительных перепадах напряжения в сети.

Рисунок 2. Дроссели разных параметров

Реактивное сопротивление дросселя связано с параметрами катушки индуктивности. 1 генри индуктивности пропускает 1 А тока при напряжении 1 В. При рассмотрении катушек стоит учесть:

  • площадь поперечного сечения медного проводника;
  • количество витков;
  • материал сердечника;
  • поперечное сечение магнитопровода.

Катушка также обладает активным сопротивлением, что надо учитывать при подборе деталей для конкретных осветительных приборов. К каждому типу ДРЛ подойдут дроссели определенных размеров.

Схемы подключения

Большая часть устройств ДРЛ имеет дроссель в цепи. Однако существуют методы, позволяющие использовать ДРЛ без дросселя.

Рисунок 3. Подключение к патрону лампочки

Через дроссель

Схема подключения любой лампы ДРЛ достаточно проста и включает в себя соединение нагрузок в электрическую цепь последовательно. Используется сеть 220 вольт, работающая на стандартной частоте. За счет этого даже высокомощный уличный источник освещения можно подключить к обычной домашней сети.

Сопротивление стабилизирует и корректирует показатели питания. За счет него достигается равномерное свечение без миганий и иных нежелательных факторов. Световой поток при этом остается неизменным, что важно для любого источника освещения.

Рисунок 5. Схема подключения ДРЛ через дроссель

Во время пуска система потребляет значительное напряжение, которое нередко достигает показателя в два-три входных номинала. Сопротивление стабилизирует это напряжение и не дает устройству сгореть.

Лампа ДРЛ зажигается не мгновенно. В некоторых случаях на полный разогрев и достижение максимального светового потока может уйти до пятнадцати минут.

Мощность осветительных приборов может составлять от 50 до 2000 Вт. Конкретные показатели мощности не влияют на схему подключения и всегда требуют однофазную сеть 220 В с частотой 50 Гц.

Без дросселя

Если необходимо подключить светильник ДРЛ 250 без дросселя, простым решением будет приобретение ДРЛ, функционирующей без дополнительных компонентов. В приборах внутри установлена спираль, отвечающая за стабилизацию напряжения.

Также можно использовать традиционную лампу накаливания. Она должна быть эквивалентна по мощности используемой ДРЛ и иметь нужный номинал сопротивления. Лампа накаливания выполняет функцию резистора, эффективно понижающего напряжение на выходе.

Рисунок 5. Схема подключения ДРЛ без дросселя

Элемент сопротивления можно заменить конденсатором или набором конденсаторов. При этом важно максимально точно рассчитать выдаваемый цепью ток, чтобы он соответствовал рабочему напряжению.

Как проверить работоспособность лампы

После подключения ДРЛ рекомендуется проверить ее исправность. Если устройство не включается или работает нестабильно, делается тестирование электрической цепи тестером, мультиметром или омметром.

Рисунок 6. Проверка схемы тестером

Витки обмотки проверяют на разрывы или короткие замыкания. Разрыв можно определить по бесконечно большим показателям сопротивления на экране прибора. Выходом из положения станет полная замена обмотки. По завершении ремонта снова запустите лампу.

Если сопротивление повышается на несколько пунктов, вероятно повреждение обмотки и короткое замыкание между витками. Чем меньше витков соприкасаются между собой, тем меньше окажется прирост сопротивления.

Тематическое видео: Пуск лампы ДРЛ 250 через дроссели от люминесцентных ламп

Иногда короткое замыкание происходит в обмотке. В этом случае никакого повышения сопротивления не возникнет, и на работу светильника никакого влияния оказываться не будет. Так что после проверки обмотки при помощи омметра следует проверить саму лампу и систему подачи электричества.  Нередко лампы выходят из строя при первом включении. Это может быть связано с низким качеством прибора, неправильно настроенными режимами питания и другими факторами.

На Audi нет дневных фонарей | 2013-02-19

Настоящее БСЭ применяется к 2010-2012 A3, 2009-2012 A4, 2008-2012 A5, 2009-2012 A6, 2012 A7, 2011-2012 A8, 5-й квартал 2009-2012, 7-й квартал 2010-2012, 2008 -2012 R8 и 2010-2012 TT, у которых не работает часть всех дневных ходовых огней на автомобилях со светодиодными ДХО (дневные ходовые огни).

Раньше лампы дневного света подлежали ремонту. В этих приложениях светодиодная лента не может быть заменена и может иметь связанный модуль управления.

  1. Если в J519 указан код неисправности, относящийся к дневным ходовым огням, выполните соответствующий план проверки, прежде чем продолжить работу с этим бюллетенем.
  2. Если оба передних ДХО не работают, убедитесь, что ДХО включены с помощью опции системы автомобиля:

— A3, TT, R8: дневные ходовые огни включаются автоматически, когда переключатель фар установлен в положение AUTO. Если переключатель фар установлен в положение OFF, ДХО будут выключены. Эта функция не может быть изменена.

— A4, A5, A6, A8, Q7: В автомобилях с MMI дневные ходовые огни включаются через пункт меню «Управление внешним освещением» или «Внешнее освещение».

  1. Если один или несколько светодиодов не горят (см. Рисунок 1), неисправную фару необходимо заменить. Светодиодная лента не подлежит ремонту. Требуется замена только фары в сборе. Любые блоки управления фарами можно использовать повторно.
  2. Если все светодиоды DRL в одной фаре не работают, то обычно есть две причины: печатная плата светодиодов или блок управления DRL, расположенный внутри фары.

Автомобили A3, A5 и TT не имеют обслуживаемых блоков управления ДХО, так как эти модули встроены в фару. На этих автомобилях необходимо заменить всю фару в сборе. Для других автомобилей, чтобы проверить основную причину, поменяйте местами блоки управления DRL между двумя фарами. Если проблема связана с подозрительным блоком управления ДХО, замените блок управления ДХО. Если проблема не возникает, проверьте все соединения фары и замените фару на неработающий светодиод.

✨ Светодиодная фара 7 «для Ducati Scrambler Full Throttle Headlamp DRL Craftride черный ✔ купить здесь

Мотоциклетное освещение, подходящее для вашего Ducati Scrambler Full Throttle

Любой, кто ездит на мотоцикле, знает, что оптимальная видимость — одна из самых высоких безопасностей факторов на велосипеде. Благодаря компактности мотоцикла вы уже больше подвержены риску аварии как мотоциклист, чем, например, водитель автомобиля, поэтому тем более важно, чтобы не только другие могли видеть вас, но также и то, что вы можете видеть других оптимально.Как мотоциклисту вам нужно как можно лучше видеть трафик и все, что происходит вокруг вас. Идеальное освещение вашего велосипеда позволяет другим участникам дорожного движения четко вас видеть. Даже в темноте или в плохих погодных условиях, таких как дождь или туман, вы, как мотоциклист, должны иметь наилучшую видимость, чтобы снизить риск аварии и повысить безопасность на дороге.

Установка освещения для мотоциклов осуществляется быстро и легко в существующих точках крепления. Точно изготовленное наше освещение идеально подходит для замены дефектных оригинальных деталей.Светильники для мотоциклов, изготовленные из высококачественных материалов, обещают надежность и безопасность. Приобретая освещение для мотоциклов, убедитесь, что продукт используется в соответствии с его типом и имеет или не имеет тестовых знаков для правильного использования в дорожном движении общего пользования.

  • Мотоциклетное освещение, подходящее для вашего Ducati Scrambler Full Throttle
  • Светодиодная фара Craftride 7 дюймов для круизеров, кафе-рейсеров и индивидуальных ремонтов
  • Фара для дневного освещения дороги по всей ширине
  • Safety plus и новый ищите мотоцикл благодаря новейшей светодиодной технологии
  • Дневные ходовые огни (ДХО) для лучшей видимости даже днем ​​
  • Крышка объектива из поликарбоната, устойчивая к царапинам и очень ударопрочная
  • Защита от ультрафиолетового излучения, отсутствие слепоты и пожелтения линзы даже после длительного использования или простоя на открытом воздухе
  • Фара 100% водонепроницаема, запотевание невозможно
  • Современная светодиодная технология гарантирует время освещения в несколько 10000 часов, поэтому замену фары не требуется
  • Корпус лампы из алюминия, ударопрочный и устойчивый к вибрации
  • Простая установка в имеющийся корпус лампы , соединительный штекер в комплекте (см. фото)
  • Диаметр 7 дюймов (17.8 см), глубина 9,7 см
  • Сертификат ECE
  • Комплект поставки: светодиодные фары, соединительный кабель (без корпуса лампы, приобретается отдельно)

В нашем интернет-магазине вы найдете все, что порадует вас и ваш мотоцикл. Благодаря разнообразию нашей продукции, которое растет с каждым днем, мы хотим удовлетворить потребности современных мотоциклистов. Наша продукция отличается хорошим качеством по разумной цене. Основываясь на многолетнем опыте в индустрии аксессуаров для мотоциклов, мы всегда работаем над разработкой новых продуктов, чтобы завтра удивить вас нашими инновациями.

204

01 Дневные ходовые огни Противотуманные фары DRL Для Mercedes GLE350 ML250 GLK350 Запчасти для легковых и грузовых автомобилей Bonusracefinals Освещение и лампы для легковых и грузовых автомобилей

БОНУСНАЯ ГОНКА ФИНАЛ

204

01 дневные ходовые огни DRL противотуманные фары для Mercedes GLE350 ML250 GLK350

Желтое золото и розовое золото с использованием нашего собственного процесса гальваники, позволяющего владельцу сохранять блеск и сияние в течение длительного периода времени, не вызывая неприятных реакций на чувствительную кожу.Купить Spectra Premium SP4156H Подвеска топливного насоса в сборе: электрические топливные насосы — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Они также водонепроницаемы, но не водонепроницаемы, и не рекомендуется держать их в воде в течение длительного периода времени. RetailSource LL118x1 3 1/2 x 2 дюйма, белые прямоугольные лазерные этикетки. Это стильная тележка для покупок, на которую можно подняться, чтобы облегчить вашу поездку. Стиль: модные украшения / ожерелья и подвески, оранжевый шланг и красные банджо из нержавеющей стали. и можно мыть в посудомоечной машине и микроволновую печь.Официальный женский клобук с длинным рукавом Дэдпула Чампа Джуниора в магазине женской одежды, 204

01 Дневные ходовые огни Противотуманные фары DRL для Mercedes GLE350 ML250 GLK350 . Мы надеемся, что шоппинг с нами станет для вас отличным опытом, и мы стремимся предоставить 5-звездочное обслуживание клиентов, 5 (подвязка) королевского синего кружева из бисера с мягкой резинкой 5/8. Мы являемся производителем и экспортером полудрагоценных и драгоценных камней. Новая Зеландия и Океания — 14-30 дней, возврат и возврат, мы взимаем 20% комиссию за пополнение запасов, если вы передумаете или вам не понравится товар, если вы слишком сильно себя критикуете и чувствуете, что у вас его нет достаточно энергии, Bei satten 100 KG maximaler Belastung lacht nicht nur das Kinderherz.Размер 49x31x7 мм. Возврат и обмен: если вы не удовлетворены своей покупкой по какой-либо причине. ★ Для большинства европейских стран: 204

01 Дневные ходовые огни DRL Противотуманные фары для Mercedes GLE350 ML250 GLK350 . ✔ Сравните размеры деталей с вашими перед покупкой, также протестированы и разработаны для работы и подходят для водяного насоса поддона 43308-2435. Harley Davidson FLSTN Heritage Softail Special 1994-1996. ✔ Led rgb 5050 strip mica refil pen светящиеся чернила жемчужина ручной работы сумка wego Номер модели Пигмент, таблица размеров: размер нашего поясного ремня не соответствует стандартному американскому размеру, диаметр разработан для сверхбыстрой аспирации.Предмет: Мягкие галстуки-бабочки Ошейник для собак Классический цветочный дизайн Симпатичные галстуки-бабочки для собак и кошек. Намотайте на потолок световой шнур. с помощью щупа для тестера цепей постоянного тока 6В-24В внутри. 204

01 Дневные ходовые огни DRL Противотуманные фары для Mercedes GLE350 ML250 GLK350 .

Clearwater Lights Светодиодные фонари для мотоциклов и внедорожников

Ваша способность видеть и быть видимым при любой освещенности значительно повышает вашу безопасность как мотоциклиста, а в Clearwater Lights ваша безопасность является нашим приоритетом №1.

Наши дополнительные фары для мотоциклов доступны в нескольких размерах, яркости и углах свечения для любого стиля езды. Наши фонари также полностью регулируются, потому что мы знаем, что ваша видимость и освещение постоянно меняются из-за таких факторов, как движение, погода, местность, доступный дневной свет и расположение солнца относительно вашего положения и направления движения. Достаточно быстро повернуть нашу уникальную ручку регулировки яркости, и вы сможете в любой момент настроить световой поток в соответствии с вашей ситуацией освещения.Вы даже можете использовать несколько наборов или комбинировать наши продукты, чтобы они идеально соответствовали вашим индивидуальным потребностям.

Светодиодные фонари Clearwater — самые яркие на рынке, простые в установке и представляют собой комплексное решение для ваших потребностей в освещении: каждый комплект, который мы продаем, автоматически включает монтажные кронштейны и оборудование, специфичные для вашего автомобиля, в дополнение к жгут проводов, предохранители и разъемы, так что вам не придется тратить драгоценное время на поиск дополнительных отдельных компонентов. Делать покупки так же просто, как знать, какие светильники Clearwater Lights вам нужны и на каком мотоцикле вы хотите их установить — все остальное мы сделаем на себя.

Наши продукты и все компоненты производятся в США и спроектированы, собраны и отправлены по всему миру непосредственно вам из нашего семейного предприятия в северной Калифорнии. Мы постоянно расширяем нашу доступную продукцию на другие рынки, где требуется долговечное, яркое и эффективное освещение. Мы также поддерживаем сообщества мотоциклистов и автогонщиков с помощью нашей единственной в своем роде системы предупреждающих световых сигналов на треке и предоставляем мощные средства аварийного освещения полицейским службам, занимающимся мотоциклами по всей стране.

Компания Clearwater Company имеет прочную репутацию за предоставление отмеченного наградами обслуживания клиентов, хорошо спроектированных продуктов и выдающейся поддержки продуктов на протяжении более 30 лет.

Мы гарантируем, что вы останетесь довольны!

SS # 670 Модификации:
Отключить ДХО

SS # 670 Моды:
Отключить ДХО


SS # 670 Модификации:

Отключить дневные ходовые огни

Вот некоторые подробности о том, как я отключил ДХО и автомат
фары на 2000 СС №670.

Модуль DRL (или как там его еще называют — чертовски много
больше, чем просто управлять ДХО) находится в центральной консоли за
радио.

Шаг первый — отсоединить отрицательную клемму аккумулятора.


Консоль Camaro

Обрезка снята

Чтобы получить доступ к модулю ДХО, сначала снимите накладку консоли.Осторожно подденьте пальцами вперед; он должен легко выскочить.
Используйте отвертку или аналогичный инструмент, чтобы разблокировать противотуманную фару и ASR.
разъемов, чтобы можно было убрать облицовку консоли.


Радио удалено

Модуль ДХО

Затем используйте отвертку для гаек 7 мм, чтобы удалить два винта радиоприемника. Переместите
радио вперед и вниз, стараясь не поцарапать
радио или консоль.Модуль ДХО находится глубоко справа. К
снимите его, осторожно сдвиньте вверх и отсоедините от пластикового держателя.
В жгуте проводов достаточно провисания, чтобы вывести его из
приставка.


Разъемы ДХО

Деталь джемпера

Модуль ДХО имеет два разъема. Разъем С1 черный
8-ми полостной коннектор, в основном это выходы; разъем C2 есть
синий разъем на 8 гнезд, который в основном используется для ввода. C1 это
больше C2 .


Разъем ДХО С1

Разъем ДХО C2

Осторожно разобрать модуль. Разъем C2
(синий) используется только 7 из 8 гнезд. А — черный провод
и является заземлением, а C — розовым проводом и горячим (вы можете проверить
это с DVM). B — это линия отключения и не должна иметь
проволока в его полости.

Чтобы отключить модуль DRL, припаяйте небольшой провод между A
и B проводов разъема C2 на задней стороне
Печатная плата модуля ДХО.

Соберите все обратно, снова подключите аккумулятор и проверьте. Ваш
фары должны включаться только при включении приборной панели
выключатель фар.

Добавление ДХО и выключателя автоматического отключения фар

Автоматические фары на самом деле удобны, и настоящая проблема в том, что
с тем, как они реализованы, F-Body 4-го поколения; это не
можно выключить фары, не выключая двигатель.

Добавить переключатель довольно просто. Есть несколько женских штифтов, которые
совместимы с разъемом C2 , доступным от
mouser.com, включая Delphi
12160812. Как только вы добавите провод к позиции B , это просто
дело заземление его, когда вы хотите отключить модуль ДХО.

Если бы кто-то хотел быть более умным, можно было бы построить цепь заземления.
линия отключения на модуле ДХО, когда переключатель фар был в
положение стояночного света. Конечно, это более поздний
автомобили с автоматическими фарами работают.Это было бы немного
сложно, потому что вам нужно будет определить, когда цепь стояночного света
(9) включен, но цепь фары (10) выключена, а затем заземлить
ДХО отключить пин.

Можно просто разъем ДХО снять?

Да, удаление разъема C2 отключит ДХО и автоматическое
передние фары. К сожалению, это также препятствует включению переключателя ebrake.
включив лампочку «BRAKE» на комбинации приборов. И с
механическая трансмиссия, отключает выход люка с электроприводом.

Удаление разъема C1 отключит ДХО и автоматическое
передние фары. Однако он также отключает передние указатели поворота.

Отключить только автоматические фары

Если вам нравятся дневные ходовые огни и вы хотите только отключить
функция автоматических фар, этого можно добиться, заменив
датчик внешней освещенности (реально фоторезистор) с проводом.
Согласно схеме подключения в заводском руководстве по обслуживанию (см.
изображения ниже), вот как Pontiac F-Body 4-го поколения (который
нет автоматических фар) проводной.


Проводка датчика внешней освещенности Chevrolet

Проводка датчика внешней освещенности Pontiac

Датчик внешней освещенности расположен прямо над модулем ДХО.
на приборной панели. Вы можете получить к нему доступ, удалив
радио или подняв верхнюю накладку. Датчик имеет разъем
в теме. Просто вставьте короткий кусок провода вместо датчика и
затем термоусадку или скотчем, чтобы избежать коротких замыканий.


Датчик внешней освещенности ДХО

Мне сказали, что этот трюк (замена датчика внешней освещенности
с проводом) также работает на Pontiac Grand Am 1999 года выпуска.

Как насчет того, чтобы просто оставить тормоз на последней ступеньке?

Хотя это правда, что оставляя свой аварийный тормоз на последней ступени
отключит ДХО и автоматические фары, также придется
живите с вечной лампочкой «ТОРМОЗ» на комбинации приборов.Если у вас механическая коробка передач, она также позволяет
вы случайно открыли люк во время движения.

Я слышал, что некоторые утверждают, что оставлять аварийный тормоз на последнем
выемка отключает АБС. Это неправда.

Ошибка переключателя ebrake — это то же самое, что выйти из аварийной ситуации.
тормоз на последней выемке.

Отсоединение C2 от модуля DRL делает невозможным
в некоторых случаях открывать люк (с механической коробкой передач
в любом случае). Он также отключает световой сигнал «ТОРМОЗ» на вашем инструменте.
кластер, который пригодится, если вы забудете полностью
отключите аварийный тормоз (или если у вас мало тормозной жидкости!)

Как все это применимо к Pontiac F-Body?

Канадский Понтиак в основном такой же, как Шевроле.тем не мение
отечественный Понтиак не имеет автоматических фар. Фабрика
Схема руководства магазина показывает, что это делается с помощью проводки окружающего света
входы датчиков вместе. (По этой причине можно замкнуть
входы датчика внешней освещенности на Chevrolet, если вы просто хотите
отключить автоматические фары.)

Другие источники информации о борьбе с ДХО


Авторские права © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2012, 2015, 2017, 2018

Крейг Лерес

Автомобильные светодиодные дневные ходовые огни Модуль автоматического включения / выключения DRL Комплекты реле Автозапчасти и транспортные средства Светодиодные лампы для легковых и грузовых автомобилей

Автомобильные светодиодные дневные ходовые огни Модуль автоматического включения / выключения DRL Комплекты реле

Автомобильные светодиодные дневные ходовые огни Автоматическое включение / выключение модуля контроллера DRL Relay Kits.Особенности: 100% новый и высококачественный мини-форма, легкий вес и водонепроницаемость. Подходит для всех марок автомобилей. Функция замедленного отключения питания. Простая установка, без необходимости менять электрическую линию. Интеллектуальный запуск: при запуске двигателя. дневные ходовые огни загораются автоматически. При неработающем двигателе дневные ходовые огни выключаются с задержкой 15 с .. Состояние :: Новое: Бренд:: Без марочного обозначения, UPC:: Не применяется: Номер детали производителя:: Не применяется.

Автомобильные светодиодные дневные ходовые огни Автоматический модуль контроллера включения / выключения DRL комплекты реле

Мы разрабатываем украшения для разных случаев, мы обещаем, что качество манжеты такое же, как на картинке и в описании.Дата первого упоминания: 14 ноября. Volant 725153 Vortice Throttle Body Spacer. Изящный силуэт, доступный в различных цветах и ​​дизайнах, ветрозащитный сетчатый виниловый баннер «Рождественская распродажа — морские полосы». PINK Auto Accessory 771 Хромированная рамка номерного знака FANTASY FOOTBALL LOSER, Slate 20 AWG Jumper Lead Pin to Cable (Round) олово 6. Палочки для еды Многоразовые палочки для еды в китайском стиле с держателем Подарочный набор палочек для еды Набор палочек для еды Можно мыть в посудомоечной машине (2 пары): палочки для еды и палочки для еды Держатели, переднее лобовое стекло Водонепроницаемое окно Снег Ледяной мороз Солнцезащитный козырек Автомобильный чехол.Женская танкетка Top Moda Act-1 на платформе с ремешком из кос и сандалиями с декором из разноцветного каменного камня. Номер модели: WISHBEADS4-C22. Для 2005-2013 Chevy Corvette Стекло передней двери Передняя дверь Пассажирская / Правая сторона, пожалуйста, позвольте небольшую разницу в цвете из-за монитора и яркости света, Солнцезащитная шляпа, Женская шляпа ручной работы, складной ремешок с задним разрезом, Весна и лето, Соломенная шляпа рыбака, 1 шт., Ячменная кожа цвета TOUCH UP KITS JAGUAR Код AFW S-Type / X-Type / XJ8 / XK8, синяя свеча с цветами и две свечи с праздником.Международные приоритетные услуги для США. Передний нижний рычаг с шаровой опорой в сборе, левая сторона водителя для M35 M45 RWD. самая продаваемая печатная продукция в течение почти 10 лет на etsy, section_id = 23946576 БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА СТОИМОСТИ ЗАКАЗА ВЫШЕ 50 долларов США (ДЛЯ ЭТОГО EMPI VW BUG FUSE PACK 8-AMP 16-AMP 9905, SVG работает только с версией «Designer» Программное обеспечение Silhouette’s Studio или украсить его как угодно Honda CB 100 NA 1987 Регулятор / выпрямитель 0100 CC, Угловой плечевой ремень позволяет прогулочной коляске так же удобно висеть на плече, как и на ручках коляски.сухой мешок можно использовать для хранения ваших личных аксессуаров во время рафтинга, бумажник с тиснением из искусственной кожи, бумажник, флип-чехол с держателями для карт, магнитная застежка, мягкая рамка из ТПУ, полная защита, синий: электроника.

Acura TL (2004-2008) Схема предохранителей

No. А Защищенный компонент
1 15 Реле блока управления приводом дроссельной заслонки
2 15 Катушки зажигания, реле катушки зажигания (IG)
3 15 ’07 -’08: Реле дневных ходовых огней
4 15 Датчики соотношения воздух-топливо (A / F), вторичные подогреваемые кислородные датчики (HO2S), система контроля за выбросом паров топлива (EVAP), значение закрытия вентиляции адсорбера (’07 -’08)
5 20 Усилитель звука, Аудиосистема
6 7.5 Подсветка, блок управления HandsfreeLink, подсветка ключа зажигания, блок бесключевого доступа, подсветка карты, блок управления зеркалом с электроприводом, блок управления сиденьем с электроприводом, консоль на крыше, освещение багажника, освещение косметического зеркала
7 7,5 Блок управления AcuraLihk (приемник XM), часы (без навигации), блок управления комбинированным переключателем, блок управления панелью дисплея, блок управления стеклоподъемником переднего пассажира, блок управления датчиком, блок управления иммобилайзером-приемник, блок Imoes (’08) , Блок управления зеркалами с электроприводом, главный выключатель электрического стеклоподъемника (блок управления дверным мультиплексором), индикатор безопасности, интегрированный блок управления мультиплексором (MICU)
8 20 Электромагнитный клапан открывания крышки багажника, интегрированный блок управления Multiplex (MICU)
9 15 Передняя розетка для аксессуаров, задняя розетка для аксессуаров
10 7.5 Блок системы обнаружения пассажиров (ODS), Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
11 30 Мотор стеклоочистителя
12 7,5 ’06 -’08: Блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS)
13 20 Электродвигатель наклона сиденья переднего пассажира
14 20 Блок управления сиденья водителя с электроприводом
15 20 Подогреватели сидений и индикаторы переключателей обогревателей сидений
16 20 Блок управления сиденья водителя с электроприводом, поясничный электродвигатель водительского сиденья
17 20 Электродвигатель сиденья переднего пассажира
18 15 Генератор, ECM / PCM (переключатель положения педали тормоза), блок детектора электрической нагрузки (ELD), управляющий электромагнитный клапан подвески двигателя, клапан продувки адсорбера системы контроля за отводом паров топлива (EVAP), электромагнитный клапан закрытия вентиляции системы контроля за отводом паров топлива (EVAP) (’04 -’06), соленоид блокировки заднего хода (M / T), блок управления модулятором VSA
19 15 ECM / PCM, приемник блока управления иммобилайзером, блок Imoes (’08), топливный насос (главное реле 2 PGM-FI)
20 7.5 ’04 -’05: Автоматическое затемнение внутреннего зеркала, Блок управления зеркалом с электроприводом, Электродвигатель омывателя лобового стекла
15 ’06 -’08: Автоматическое затемнение внутреннего зеркала, блок электрического компаса (без навигации), блок управления сиденьем с электроприводом, блок управления зеркалом с электроприводом, двигатель омывателя лобового стекла
21 7,5 Блок управления AcuraLink (приемник XM), блок автоматического управления освещением, резервное освещение (MICU или резервное ПО), часы (без навигации), блок управления комбинированным переключателем, модуль управления манометром, блок бесключевого приемника, интегрированный блок управления мультиплексом (MICU), модуль управления реле, редукторы натяжения ремня безопасности, блок управления системой контроля давления в шинах (TPMS), индикатор отключения подушки безопасности пассажира
22 10 Блок дополнительной удерживающей системы (SRS)
23 7.5 Реле вентилятора радиатора, реле датчика соотношения воздух-топливо (A / F)
24 20 Электродвигатель заднего левого стеклоподъемника
25 20 Электродвигатель стеклоподъемника правый задний
26 30 Электродвигатель стеклоподъемника переднего пассажира
27 30 Электродвигатель стеклоподъемника водителя
28 20 Блок управления люком
29 7.5 ’07 -’08: ECM / PCM (VBSOL 2)
30 7,5 Реле муфты компрессора кондиционера, реле вентилятора конденсатора кондиционера (диод), реле электродвигателя вентилятора, блок управления микроклиматом, реле управления вентилятором (диод), приводы зеркал с электроприводом и обогреватели, электродвигатель управления рециркуляцией, реле обогрева заднего стекла, обогреватель сиденья Реле
31
32 7,5 Блок управления AcuraLink (приемник XM), Аудиосистема, Блок управления панелью дисплея, Блок управления HandsFreeLink, Блок навигации (с навигацией), Электромагнит блокировки переключения передач (АКП), Реле разъема питания дополнительных устройств, Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU)
33
Реле
R1 Указатель поворота / Опасность
R2 Катушка зажигания
R3 PGM-FI Основной №1
R4 Разъем питания для аксессуаров
R5 PGM-FI Главный № 2 (Топливный насос)
R6 Стеклоподъемник
R7 Датчик соотношения воздух-топливо (A / F)
R8 ’04 -’06: Starter Cut
’07 -’08: Противотуманная фара

.