Расключение электрощита в квартире: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Схема электрощитка в квартире — подключение автоматов, узо

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

  • ⚡ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. (скачать)
  • ⚡Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» (скачать)

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Схема №1

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

На вводе стоит выключатель нагрузки, а не автомат. Если на этажном распредщите у вас уже смонтирована защита, после или до счетчика (проверьте это перед тем как собирать данную схему), то ставить автомат еще и на вводе не обязательно. Чем лучше выключатель нагрузки от автомата можно узнать из статьи Модульный выключатель нагрузки или вводной автомат.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше. 
Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА. Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Схема №2

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Схема №3

Плюсы данных схем:

  • ⚡недорогая
  • ⚡оптимальный вариант для маленьких квартир
  • ⚡проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Схема №4

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Схема №5

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Схема №6

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

Наименование схемыПроизводитель и цена
IEKABBLegrandSchneiderКЭАЗ
Схема №11700р6700р7300р4300р2100р
Схема №21600р6600р7200р4200р2000р
Схема №34200р9200р9800р6800р4600р
Схема №42400р6900р8100р5100р2700р
Схема №53400р9700р10300р7500р3700р
Схема №65900р12200р12800р10000р6200р

Все приведенные схемы являются лишь одним из множества вариантов компановки электрощитка в квартире. Целью статьи было показать их отображение в графическом виде и сделать примерное сравнение денежных затрат на модульное оборудование в том или ином исполнении. В каждом индивидуальном случае все должно просчитываться согласно нагрузкам, количества оборудования, физического места в распредщите и ваших финансовых возможностей.

Статьи по теме

Схема квартирного щитка на однофазную цепь

Схема щита для квартиры

Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов

Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.

Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.

Общие принципы построения любой схемы щитка:

  1. На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
  2. Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
  3. Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.

Вариант 1

Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.

Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.

После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.

Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.

Вариант 3

Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.

Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.

В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Источник: Компания «Уралэнерго».

Источник: https://www.elec.ru/articles/odnofaznaya-shema-raspredelitelnogo-shita-5-raznyh/

Как легко собрать и установить электрощиток в квартире

В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

Элементы электрощита

Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

  • Вводной автоматический выключатель . Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
  • Устройство защитного отключения (УЗО) . дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
  • Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
  • Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
  • Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.
    Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.
  • DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
  • Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.
  • Требования к распределительным щиткам

    Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

    Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

    • К щитку должна прилагаться техническая документация. в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
    • Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
    • Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
    • Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
    • Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ .
    • Электрощиток должен быть заземлен. это относится как корпусу, так и к его дверцам.
    • Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
    • Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
    • Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

    Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

    Схема сборки и подключения

    Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

    Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

    ТN-С – старый тип энергоснабжения. проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

    ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения. используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

    Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат .

    После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614. а также все потребители тока, которые к ним подключены.

    Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

    Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

    Монтаж и установка своими руками

    Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

    Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка. то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще. все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

    Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов. а также размер корпуса, куда они будут установлены.

    Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

    Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

    Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

    Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

    На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов .

    Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

    Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ. а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

    Сборка распределительного щитка своими руками для квартиры

    В данной статье будет поэтапно рассмотрен весь процесс выбора и установки в квартире электрического щитка, а также будут описаны распространённые ошибки новичков, чтобы самостоятельно собрать квартирный электрощиток своими руками, не прибегая к услугам электрика.

    Подготовительный этап

    Как правило, электрический щиток в квартире устанавливается уже после того, как проложена электропроводка, и необходимые кабели сведены в одно запланированное под установку электрощитка место. Если в связи с какими-то причинами щиток установлен прежде проводки, то его необходимо будет уберечь от загрязнения при ремонте.

    Особенно много пыли будет при штроблении стен под скрытую электропроводку. Касательно прокладываемых кабелей нужно правильно рассчитать сечение проводов, и разделить потребителей электроэнергии в квартире на группы.

    скрытая проводка в квартире до электрического щитка

    Устанавливаемая проводка должна обязательно включать провод заземления PE. Желательно делать разводку кабелями с разноцветными жилами, и критически важно маркировать каждый выходящий к щитку провод.

    болт заземления для Эл. щитка

    Если это не сделано (распространённая ошибка новичков), то, даже не имея в наличии электрощитка, можно уже приступить к работам, занявшись прозвонкой и маркировкой проводов .

    пример расположения автоматов и УЗО в Щитке с заземлением

    Выбор безопасного распределительного щитка для квартиры

    Многие пользователи, выбирая данное устройство, ошибочно руководствуются в первую очередь эстетическими соображениями, отодвигая остальные критерии на задний план.

    Если для поиска в сети интернет использовать фразу:

    «электрощиток распределительный квартирный «, то поисковик выдаст множество вариантов изящных изделий, которые органично впишутся в интерьер помещения. Но нужно помнить, что квартирный щиток, прежде всего, должен соответствовать критериям противопожарной безопасности, поэтому необходимо, чтобы он был изготовлен из металла или огнеупорного пластика.

    монтаж металлического эл. щитка внутренней установки закрывающийся на ключ

    Крышка электрощитка должна обеспечивать не только эстетику оформления квартиры, но и быть достаточно надёжной, ведь её главная функция — это защита от случайного прикосновения к токонесущим поверхностям клемм подключения модульных устройств.

    Особенно это важно, если в квартире проживают дети, поэтому, даже если щиток устанавливается на недоступной для них высоте, следует принять дополнительные меры предосторожности, и выбрать электрощиток с крышкой, закрывающейся на ключ.

    Выбор щитка по вместимости

    В комплектацию квартирного щитка обычно входит уже встроенная DIN рейка. Если её нет, то должны быть предусмотрены крепёжные отверстия, в этом случае, будет необходимо приобрести DIN рейку нужной длины дополнительно.

    Автомат на DIN рейку

    Также в комплект электрощитка, как правило, входят распределительные шины – нулевая на изоляторах (если щиток металлический) и PE шина, для подключения заземляющих проводников.

    монтаж щитка с шинами заземления и зануления

    Некоторые электрические щитки для квартиры продаются с встроенным счётчиком учёта электроэнергии, и имеют пломбируемый отсек. В большинстве случаев защитные автоматы и устройства защитного отключения, называемые УЗО, пользователи выбирают самостоятельно, исходя из собственных расчетов нагрузки на электропроводку .

    Щиток с встроенным счетчиком эл. энергий

    В квартирный электрощиток также принято ставить реле контроля напряжения. ограничители потребляемой мощности, различные сигнальные устройства и модульные розетки.

    Очень часто в подобных щитках устанавливают коммуникации, не связанные с энергоснабжением – распределительные коробки для кабелей подключения сети интернет, кабельного телевидения, проводного радио.

    Поэтому,электрощиток, устанавливаемый в квартиру, должен выбираться достаточно емким и с некоторым запасом для возможной будущей установки дополнительных модулей и устройств.

    Выбор щитка по качеству

    Далее необходимо определиться с вариантом установки и выбрать изготовителя квартирного электрощитка. Вариантов по типу установки может быть всего два – для скрытой и открытой (наружной) электропроводки.

    Щиток открытой установки

    Совершенно нет смысла при скрытой проводке использовать накладной квартирный щиток, и наоборот, поэтому решение данного вопроса будет дано ещё на этапе планировки электропроводки в квартире. Выбору производителя электрощитка стоит уделить особое внимание – многие владельцы квартир, пытаясь сэкономить, покупают товар «безымянного» китайского производства, и потом в отчаянии, полные раскаяния, не знают, что им делать.

    Распред щиток скрытой установки

    Для примера, можно представить ситуацию, когда в отремонтированной квартире, на фоне красивых обоев у электрощитка вдруг отвалилась крышка, или внутренняя электронная «начинка» щитка норовит вывалиться наружу из-за некачественного пластика, который не держит саморезы и другие крепёжные приспособления.

    Нужно помнить, что замена щитка равносильна локальному ремонту, поэтому следует очень основательно относиться к выбору, руководствуясь критериями качества и надёжности.

    Начертить электромонтажную схему щитка

    Многие новички, особенно те, которые уже имеют некоторый опыт электромонтажа, чувствуя себя профессионалами, делают электромонтаж в квартирном щитке, держа схему в голове, что является грубейшей ошибкой, которую настоящие мастера никогда не допускают.

    Пример схемы сборки распред Щитка

    Несмотря на то, какие навыки и память у профессионального электрика, он всегда будет составлять схему подключения, хотя бы для того, чтобы он (или кто-то другой) в будущем, занимаясь обслуживанием, ремонтом или модернизацией щитка, не тратил время на разбирательство в хитросплетении проводов.

    К тому же, блуждая в лабиринтах собственной памяти, легко допустить ошибку, которую потом, не имея схемы щитка, очень трудно будет обнаружить. Универсальной схемы для квартирного щитка не может быть ввиду индивидуальности потребностей, но существуют общепринятые принципы комбинирования электрощитков.

    Подключение в щитке электросчётчика и устройств до него должно осуществляться официальными службами, будем считать, что оно уже сделано.

    После счётчика (или до него), идёт входной защитный автомат, потом часто ставят УЗО, (общее для всех групп) а от него, с помощью перемычек, осуществляются подключения автоматических выключателей для отдельных линий потребителей, подключаемых к квартирному щитку, которые также могут защищаться собственными УЗО.

    Шина заземления и зануления

    Следует избегать распространённой ошибки с нулями при подключении УЗО и дифавтоматов, и предусматривать в квартирном щитке для каждого подобного устройства индивидуальную нулевую изолированную шину.

    Электромонтаж

    При монтаже наружного варианта электрощитка он прикручивается шурупами на дюбелях. Монтируя квартирный щиток скрытой установки, необходимо перед его фиксацией завести вовнутрь корпуса все входящие провода, после чего зафиксировать в предварительно выдолбленной нише при помощи раствора алебастра.

    Для электромонтажа потребуется минимальный набор инструментов:

    • Крестообразная и прямая отвертка;
    • Кусачки или плоскогубцы;
    • Монтажный нож для снятия изоляции, или специальный инструмент;
    • Мультиметр для прозвонки проводов .

    Будет не лишним приобрести набор термоусадочных трубок для маркировки. Расположив модульные устройства в нужном порядке, необходимо расположить провода в щитке рационально и эргономично, не допуская, чтобы они переплетались по множеству раз.

    Набор термоусаживающих трубок

    Следует начинать с подключения вводной линии, убедившись, что на проводах нет напряжения. Подведя к клеммам подключения нужные провода и изогнув их должным образом, откусить лишнее, учитывая запас на вхождение провода в монтажное гнездо модульного автомата.

    После этого с провода снимается изоляция таким проводом, чтобы оголённый проводник целиком помещался в гнезде подключения, при этом, не выступая над автоматом. Процессу зачистки проводов следует уделить особое внимание, не допуская надрезов или надломов металлических жил, иначе в этом месте кабель будет перегреваться.

    Стриппер для снятия проводов с изоляции

    Зажимать провода следует с осторожностью, стараясь не повредить зажимы и не продавить заднюю стенку щитка.
    Данную процедуру повторить для всех проводов поочерёдно, один за другим. Таким же способом отрезаются и подключаются перемычки.

    Проверка и профилактика щитка

    После завершения подключений, следует прогрузить автоматы электрощитка, подключив на внутренние электрические линии квартиры имеющуюся нагрузку (электрооборудование), на которую рассчитывались защитные выключатели.

    Проверка квартирного щитка

    Присматривая в течение часа за щитком в таком режиме эксплуатации, следует убедиться в отсутствии характерного запаха горелой изоляции, проверить, насколько нагреваются автоматы.

    Если никаких претензий к работе электрощитка нет, то его подключение можно считать успешным.

    Раз в полгода в щитке следует производить профилактику подключений – подтягивать винтовые зажимы проводов на клеммах модульных устройств.

    Рассчитать сечение провода по мощности

    Правильное подключение счетчика

    Распределительный щиток в квартире

    Подключение проточного водонагревателя

    Терморегуляторы для систем отопления, а также их подключение

    Лазерный дальномер INSTRUMAX Sniper 30 1791 р.

    Реле времени цифровое Orbis DATA MICRO 2+ 2 канала OB171912N 4075 р.

    МАГНИТНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ IPHONE, IPAD И ANDROID 1990 р.

    Много
    функциональный инструмент Dremel 200-5 F0130200JD 2715 р.

    LED прожектор X-flash Floodlight 50W 220V, датчик движения и освещенности 2990 р.

    Поделитесь статьей с друзьями:

    Сборка электрического щита
    Схемы электрических щитов

    Выбор схемы электрического щита зависит от количества комнат, числа розеток, наличия мощных потребителей электроэнергии. Поэтому схемы электрических щитов будут различны. Например, схема электрического щита в квартире будет выглядеть приблизительно так.

    Приблизительная схема электрощита квартиры

    Для составления похожей схемы нужно определить число потребителей нагрузок.
    Группа розеток — в спальне, гостиной, в кухне, для детской, прихожей.
    Группа освещения – спальня, гостиная с кухней также санузел с прихожей.
    Группа больших нагрузок — электроплита, кондиционер и бойлер со стиральной машиной.

    Схема электрического щита с УЗО и защитным заземлением

    Электрический щит устанавливается ближе к месту ввода кабеля в дом или квартиру. К этому же месту подводится вся электропроводка всех групп нагрузок с маркированными бирками. Электропроводка группы больших нагрузок и розеток прокладывается к электрическому щиту напрямую без захода в распределительную коробку.

    Выбор электрического щита и его компонентов

    Далее собирается корпус электрощита. Размер электрического щита должен быть просторным, с учетом дополнительной установки автоматов. Электрощиты могут быть металлическими или из термоустойчивого пластика. Также электрощит может быть навесным или встраиваемым в стену.

    Электрический щит из термоустойчивого пластика

    Если электропроводка помещения наружная, по кабельным каналам, то электрощит выбирают навесной. Крепится он через отверстия в задней стенке к поверхности стены. Встраиваемый электрощит удобно устанавливать, если в помещении проведена скрытая электропроводка.

    Для этого в стене делается не глубокая ниша с небольшим запасом для прокладки кабелей. Дверца электрощита должна запираться на замок, от детей. Выбираем автоматы и устройство защиты УЗО по расчетной нагрузке потребителей. Для нулевого провода N и защитного заземления PE нужно приобрести специальные шины заземления с клеммами.

    Компоновка и монтаж электрического распределительного щита

    Электрический щит устанавливается на высоту, удобную для вашего обслуживания. На задней стене устанавливается несколько рядов DIN – рейки (в зависимости от числа автоматов, УЗО). В одном ряду (модуле) ставятся автоматические выключатели одной группы.

    Автоматы выбираются под свою нагрузку, например для электроплиты — 25 А, для освещения 10 А. При броске напряжения в сети, автоматы электрической цепи должны отключаться от нижестоящего автомата по схеме, к вышестоящему. Нижестоящие автоматы, имеющие «уставку» времени отключения, устанавливают на 0,1 сек. вышестоящие автоматы по схеме на 0.5 сек.

    Например, автоматы в группе устанавливают на 0.1 сек. а «уставку» вводного автомата устанавливают на 0.5 сек. Если устанавливается УЗО, то их номинальный ток должен быть выше номинального тока автомата. Допустим, автомат розеток стоит на 16А, то УЗО должен быть 25 А, в целях защиты УЗО.

    Электрический для дома или квартиры со счетчиком и защитным УЗО

    Как правило, в квартирах счетчик устанавливается в электрощите в подъезде, а в квартирном электрическом щите ставится вводной автомат и групповые автоматы. В электрическом щите для дома устанавливается счетчик, вводной автомат и групповые автоматы. Вводной автомат обычно устанавливается в левом верхнем углу щита. Кабель к нему может подводиться как сверху, так и снизу.

    Некоторые электрики ставят вводной автомат в ряд с другими автоматами, а силовой кабель подключают к нижним клеммам вводного автомата и от верхних клемм автомата ведут перемычки на верхние клеммы нижестоящих по схеме автоматов (автоматов в ряду).

    Электрический щит для дома с сетью 380 В

    Чтобы не путаться с подключением фаз автоматов, вводной автомат крепят на модуль выше других автоматов, а силовой кабель заводят на верхние клеммы вводного автомата (как принято вести подходящие фазы сверху). С нижних зажимов вводного автомата ведут перемычки фаз между другими автоматами.

    Эти перемычки можно ставить гибким проводом с наконечниками, монолитным медным проводом и специальной медной «гребенкой». Монтаж при сети 380В в доме проводится так же, как и для сети 220В. Отличие в трехфазном счетчике, трехполюсном вводном автомате и в трехфазном УЗО.

    Схема трехфазного электрического щита

    С нижних клемм трехполюсного вводного автомата разводят три фазы L1, L2 и L3 по группам автоматов таким образом, чтобы нагрузка всех трех фаз была примерно одинаковой, не допуская перекоса фаз. При монтаже в электрощите делается небольшой запас концов кабелей.

    Скручивать в бухту кабеля запрещается. После окончания монтажа устанавливаются заглушки на верхней и нижней стенке щита. В комплекте электрического щита имеется клеящаяся бумага, которая предназначена для маркировки автоматов. Проверяя щит, отдельно включают каждый автомат при закрытой декоративной крышке электрического щита.

    Источник: https://krovati-i-divany.ru/sovetyi/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B5.html

    Монтаж электрического щита в квартире – установка электрощита в Санкт-Петербурге

    Монтаж электрощита, важнейший компонент электрической системы квартиры, офиса, дачи, в общем любого помещения или здания. Он необходим для ввода и распределения тока и нагрузки.

    Установка электрощита

    При установке щита очень важно правильно разделить сеть на группы и установить необходимое количество автоматов. Разделение электрической проводки на группы обеспечивает защиту и безопасность эксплуатации электросети квартиры, частного дома. Деление производиться в зависимости от вида силового и светотехнического оборудования или просто по количеству помещений в доме или квартире.

    Сборка электрощита

    Процесс сборки электрощита –это довольно сложный и ответственный процесс, именно от качественной сборки, от хорошего соединения контактов и правильного расчёта мощности автоматов, УЗО, контакторов и реле зависит нормальное функционирование всей электрической системы.

    Монтаж распределительного щита

    Электромонтажная организация «Домашний электрик» предлагает выполнить работы по сборке, установке, монтажу, подключению и обслуживанию электрощита в квартире и частном доме СПб (Санкт-Петербурга) и Ленинградской области. Электрик профессионально выполнит монтаж встраиваемого и навесного электрощита любого типа. Наши услуги включают в себя:

    • консультация по комплектации электрощита
    • сборка электрощита согласно электрическому проекту
    • монтаж щита по тех. задания или схеме заказчика
    • установка, подключение и пусконаладочные работы
    Монтаж накладного щита

    сборка электрощита на 24 модуля

    монтаж электрического щита

    Монтаж щита в квартире

    Распределительный щит – монтаж щита в квартире работа для профессионала, настоятельно рекомендуем не экспериментировать с собственной безопасностью! Мы готовы выполнить следующие виды работ:

    • установка и перенос электрощита внутри квартиры
    • монтаж распределительного щита в частном доме
    • монтаж встраиваемого (внутреннего) электрощита
    • монтаж накладного (наружного) электрощита
    Прайс-лист на монтаж электрощита

    Фиксированные расценки на установку, сборку и подключение электрощита помогут спланировать бюджет ремонта квартиры. Цены на монтаж щита указаны без учета стоимости материала. В стоимость установки распределительного щита входят следующие услуги:

    • установка пластикового (металлического) бокса
    • установка электросчетчика (одно, трехфазного)
    • установка УЗО, автоматов, прочего оборудования
    • коммутация и подключение кабелей в щитке
    Количество модулей в электрощите

    Цена на монтаж электрического щитка в электромонтажной организации «Домашний электрик» зависит от количества установленных модулей. Встраиваемые и накладные электрические щиты для квартиры (частного дома) бывают на 12, 24, 36, 48, 54, 72 модуля. При выборе электрического щита необходимо определиться с количеством модульных элементов – автоматы, УЗО, счётчик электроэнергии и т. д.

    Что такое один модуль в электрощите

    Что такое один модуль в электрощите – это один однополюсный автоматический выключатель (средняя ширина автомата 18 мм). Количество модулей… максимально возможное количество однополюсных автоматов, одновременно устанавливаемых в щит.

    Монтаж встраиваемого щита

    монтаж электрощита на 36 модулей

    установка электрощита под ключ

    Устройство ниши под электрощит

    Устройство ниши под встраиваемый щит (внутренний монтаж) оплачивается дополнительно. Стоимость монтажа ниши зависит от размера щита и материала стены, куда устанавливается корпус электрощита.

    Сколько стоит монтаж электрощита

    Сколько стоит монтаж электрощита в квартире, частном доме (коттедже) под ключ? Узнать стоимость установки встраиваемого или накладного щита можно прямо сейчас с помощью нашего онлайн калькулятора и скачать смету (Приложение к договору №1)

    Онлайн калькулятор

    Гарантия на монтаж электрощита

    Гарантия на монтаж электрического щита под ключ в квартире, частном доме 24 месяца с момента подписания акта выполненных работ. Гарантию на оборудование выдает его производитель. При монтаже встраиваемых и накладных электрощитков рекомендуем использовать качественную автоматику европейских производителей (ABB, Siemens, Schneider Electric)

    Примеры нашей работы

    Предлагаем посмотреть фотоотчеты компании «Домашний электрик» по сборке, монтажу, подключению электрических распределительных щитов внутренней и наружной установки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

    Консультация электрика

    Для консультации специалиста по монтажу и установке электрического щита в Санкт-Петербург и Ленинградской области звоните по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите в WhatsApp и получите ответы на интересующие вопросы. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником.

    

    Наши услуги

    Сборка электрощита – правила, схема и монтаж

    Этапы сборки электрического щита

    Работы по сборке, а также подключению щита можно разделить на отдельные этапы. На каждом из них есть свои правила и особенности. Придерживаясь их, можно собрать электрощит, который обеспечит высокую степень энергозащиты.

    Этап 1. Оценка и формирование групп потребителей. На данном этапе нужно выделить потребителей с наибольшей мощностью (2 кВт и более). К ним относятся электрические печи, плиты, водонагреватели, стиральные машины, тёплый пол. Таких потребителей рекомендуется подключать отдельной группой.

    Также рекомендуется создание отдельных групп для освещения, розеток.

    Для подбора оборудования нужно суммировать данные по мощностям каждого потребителя (указывается в паспортах), а также прибавить около 30% запаса прочности. По результату расчетов подбираются компоненты: коммутирующие устройства, автоматические выключатели, УЗО и пр.

    Этап 2. Составление схемы. Готовая схема электрощита позволяет наглядно представить будущее расположение элементов в щитке. Это облегчит процесс сборки, а также возможного ремонта или модернизации. На схеме необходимо выделить группы пользователей, а также обозначить очередность подключения компонентов.

    Этап 3. Выбор электрощита и места для его установки. На этом этапе происходит расчет, а также подбор оборудования, выбор места расположения, а также покупка щитовой коробки. Эта стадия подготовки наиболее важная, т.к. допущенные ошибки могут сказаться на итоговом результате. Подбор щитовой коробки необходимо выполнить в следующей последовательности:

    3.1. Подбор компонентов по группам потребителей и расчет количества модулей. По составленной схеме нужно определить, какое именно потребуется оборудование и какой мощности. Вот основные элементы, которые устанавливаются в электрический щит:

    • Вводной рубильник – служит для подвода питания к щитку, а также позволяет быстро отключить электроснабжение.
    • Счетчик – производит замер потребленной электроэнергии.
    • Реле напряжения – защищает технику от чрезмерных скачков напряжения.
    • Измерительные приборы (вольтметр, амперметр) – эти приборы подключаются при необходимости визуального контроля напряжения и силы тока. При установке реле напряжения RBUZ или мультифункционального реле RBUZ нет необходимости в дополнительных измерительных приборах.
    • Автоматические выключатели – устанавливаются для защиты от замыканий, а также перегрузок. Так, например, потребители с мощностью 2 кВт и более подключаются через автоматический выключатель 25А или 32А. Для подключения розеточных линий и линий освещения достаточно автоматов 10А или 16А.
    • УЗО или дифавтоматы – необходимый элемент для защиты от утечки (удара током). Желательно ставить УЗО на каждую выделенную линию.

    Также для подключения потребуются специальные гребёнки, клеммы, шины, кабели и пр.

    После того, как перечень компонентов определен, нужно рассчитать, сколько места они займут и какого размера нужен щит. Размеры элементов стандартные и определяются по количеству модулей – 1 модуль равен 17,5 мм. Также следует предусмотреть некоторый резерв места для будущей модернизации.

    Нужно обратить внимание на качество элементов, которые будут установлены в электрический щит. Не следует приобретать дешевые некачественные изделия, т.к. от этого зависит не только стабильность электроснабжения квартиры или дома, но и энергобезопасность. Компания DS Electronics — производитель качественных реле напряжения и многофункциональных реле RBUZ. На все реле RBUZ действует гарантия 5 лет.

    3.2. Выбор места установки. Часто строители предусматривают для установки щита специальную нишу, но если этого нет, то придется или делать выемку самостоятельно или воспользоваться навесными моделями.

    При выборе места нужно учитывать, что к нему должен быть свободный доступ. Запрещается размещение в шкафах или любой другой мебели. Также щиток должен быть достаточно отдален от различных нагревательных приборов, газового оборудования и пр. воспламеняющихся материалов. Рекомендуемое расстояние от пола до щитка – 1,5 – 1,7м, до дверного проёма – минимум 15 см.

    3.3. Выбор электрического щита. Размер коробки должен соответствовать расчетной величине по количеству модулей, а также размеру ниши. Щитовая коробка может быть изготовлена из металла или негорючего пластика. При покупке обязательно проверяйте наличие паспорта и сертификата, в которых указаны данные о производителе, материалах, правилах эксплуатации и пр.

    Этап 4. Непосредственная сборка электрического щита. Обычно щитовая коробка оснащена специальными съёмными направляющими, к которым крепятся DIN-рейки для установки оборудования. Предварительную сборку удобно выполнять на столе.

    Для монтажа оборудования чаще всего используется линейная или групповая схемы подключения. Линейная подразумевает установку элементов один за другим. Она проста в реализации, но в случае аварии сложно будет установить источник неисправности.

    При групповом подключении модули подключаются группами на каждую линию потребителей. Такая схема более сложная в сборке, но позволяет сразу определить проблемную зону по сработавшим автоматам.

    Сборка элементов щита должна происходить в следующем порядке:

    1. Установка и закрепление модулей на DIN-рейки по предварительно составленной схеме.
    2. Подключение элементов к вводному рубильнику при помощи гребёнки.
    3. Подключение фазы при помощи кабелей с наконечниками.
    4. Установка нулевой шины.
    5. Проверка надёжности соединений при помощи отвёртки.
    6. Подключение автомата ввода к питанию и проверка правильности срабатывания элементов.
    7. Проверка напряжения на элементах при помощи мультиметра.

    Этап 5. Монтаж электрощита и его подключение. Установка электрощита производится после окончания всех пыльных ремонтных и отделочных работ. Корпус закрепляется на выбранном месте, внутри при помощи саморезов фиксируются направляющие с DIN-рейками и оборудованием. Устанавливаются шины рабочего (N) и защитного (РЕ) нуля. Подводятся, а также закрепляются провода.

    Перед введением щита в эксплуатацию нужно убедиться, что собраны и подключены все элементы электросистемы: выключатели, розетки, распределительные коробки и пр.

    Заключение

    Современный электрощит позволяет обеспечить не только бесперебойную работу внутренней электросети. Он также способен защитить технику и людей от возможных аварий, а также утечек электричества. Именно поэтому так важно внимательно подходить к выбору каждого элемента и не экономить на качественных приборах.

    Оцените новость:

    Процесс монтажа электрощита в квартире: Инструкция +Видео

    Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция. Приступить к монтажу и сборке электрощита в квартире можно после того, как будет составлена схема щитка, проложены по штробам  и потолку все трассы электрической проводки. Некоторые люди иногда заказывают готовые решения по заранее высчитанным нагрузкам и группам, а после остается только выполнить подключение питающего и отходящего провода.

    Далее предлагаем подробно рассмотреть непосредственно весь процесс самостоятельно для выполнения всех типов работ по сборке щитка.

    Общие сведения

    Мы предлагаем взять усредненные данные для квартиры, имеющей небольшую площадь, и именно ими мы будем оперировать при проведении сборки щита:

    • Количество групп должно быть от 8 до 10;
    • В щитке будет УЗО или дифавтомат.
    • На отходящих группах обязательно следует установить выключатели автоматического типа.
    • Общее число модульных мест для обустройств должно быть до 20 штук.

    Далее рассмотрим, какие могут потребоваться инструменты и без чего точно не обойтись

    Инструменты и приспособления для сборки электрического щита

    Приспособления и инструменты, которыми придется пользоваться для того, чтобы грамотно и качественно собирать щиток своими руками:

    • Отвертки (шлицевая и крестовая).
    • Заранее подготовленная и составленная схема со списком групп для проведения сборки щита.
    • Бокорезы, пассатижи, утконосы и кабелерез.
    • Разные расходники для электрической проводки (кабельные стяжки, наконечники, саморезы).
    • Пресс-клещи для наконечников.
    • Гребенчатая шинка.
    • Инструмент для снятия изоляционного слоя.
    • Провод ПВ 3-10 и ПВ 3-1,5 (для изготовления перемычек).
    • Нож и маркер.

    Обратите внимание, что на предварительном этапе будет желательно  завести кабели в щиток не как попало, а по порядку, по пронумерованным группам.

    Далее следует приступить непосредственно к выполнению работ.

    Порядок выполнения работ по сборке

    Зачистка кабеля

    При помощи ножа следует снять внешний изоляционный слой со всех кабелей, которые заведены в щиток и промаркировать жилы по группам. Далее пронумерованные детали следует загнуть и закрепить на сделанный своими руками крючок, который расположен сбоку от щитка.

    Примерка расстояния

    Чтобы выполнить сборку электрощита в квартире своими руками,  перед тем, как подключить провода, следует примерить и прикинуть места, где будет расположена модульная аппаратура и какой длины потребуются для них провода. Далее требуется установить DIN рейку, шинку для заземления и нулевую шинку. Ничего нельзя прикручивать и закреплять, пока только выполняем примерку. Вашей задачей является понять, каково общее расположение автоматов и места укладки проводов.

    Следует обратить внимание сразу на несколько вещей:

    • Расстояние между рядами автоматов.
    • Расстояние между нулевыми шинками и автоматами.

    Такие расстояния не должны быть слишком маленькими, так как в противном случае в будущем процессе установки будет очень неудобно заводить, а после и выполнять подключение проводов.

    Шинки для зануления и заземления

    После того, как будет проведена предварительная примерка, следует монтировать и закрепить в щитке нулевую шинку, а также шинку для заземления. Над клеммами этих элементов стоит сразу же подписывать номера групп. Так как провода для заземления никогда не отгорают, то можно монтировать сверху щитка заземляющую шину, без какого-либо запаса провода. А вот нулевая должна быть размещена внизу. В случае, если у вас непредвиденные обстоятельства, у вас будет определенный запас провода и благодаря перемещению шинки повыше у вас будет возможность снова все расключить без наращивания проводников или даже замены.

    Выделите из пучка уже очищенных проводов заземляющие и нулевые жилы (последние обычно синего цвета, а те, что для заземления – желто-зеленые), зачистите все при помощи съемника изоляции и по очереди подключите к шинкам. Не требуется никаких лишних запасов или дополнительных изгибов.

    Сборка модульной аппаратуры для щитка

    Далее требуется выполнить монтажные работы и закрепление DIN реек. Ранее проложенные проводники защитного типа (заземления и нулевые) должны оказаться за нашей рейкой. На нее следует последовательно защелкивать автоматы по группам.

    Вам стоит придерживаться следующей схемы размещения модульной аппаратуры:

    • Для начала стоит поставить вводный автомат или даже выключатель для нагрузки.
    • Далее используйте реле напряжения (если этот элемент был предусмотрен в схеме).
    • Далее установите автоматы самой большой мощности потребления (духовая печь, варочная панель, сплит система) или УЗО (устройство защитного отключения) с дифавтоматами.
    • Простейшие автоматы на розетки и выключатели должны быть расположены в самом низу.

    Желательно, чтобы вся автоматика была установлена четко по центру, а по бокам было как можно больше места для укладки проводников или монтажа в дальнейшем дополнительных модульных систем. Для того, чтобы такое оборудование не ездило по DIN рейке, будет удобно использовать фиксаторы.

    Подключение провода

    Расключение следует начинать с самого верхнего ряд. Выделите из пучка фазных проводников, которые отходят лишь те группы, которые идут на верхний ряд и увяжите их в жгут при помощи кабельных стяжек. Далее жгут следует уложить по краям щитка, сформировать на конце гребенку в виде буквы Г и завести зачищенные провода снизу под автоматы. Далее установите нижние ряды и повторите все операции.

    Установка гребенчатой шинки

    Чтобы выполнить монтаж электрощитка в квартире  и для последовательного подключения автоматов, которые в нем расположены в один ряд, стоит использовать гребенчатую шинку. Отрежьте все необходимой длины по количеству установленных автоматов в рядах и вставляйте в верхние клеммы автоматов, при этом затягивания клеммы.

    Обратите внимание, что если у вас используются бюджетные автоматы без дополнительных контактов, специально предназначенных под гребенчатую шинку, то ее следует вставить в автомат так, чтобы выпирающая часть смотрела прямо на вас.

    Также вы можете без проблем заводить в контакт автомата с  контактом шинки дополнительный провод, и при затягивании автомата его не будет кривить и проводник не начнет вылетать из контактов.

    Внутренняя коммутация щитка

    Для остального расключения коммутаций следует использовать куски заранее подготовленного провода ПВ3*10 (для  того, чтобы подключить самые первые автоматы в ряду(), ПВ 3*1,5 (для контактов нулевого типа в реле напряжения) и ПВ 3*2,5 (для устройства защитного отключения отдельных групп и дифавтоматов). Если использовать многожильные провода, которые входят в автомат, следует загибать их вдвойне,  и тем самым вы сможете увеличивать полезную площадь соприкосновения вместе с контактом. Для многожильных проводов стоит использовать наконечники втулочного типа

    Схема по подключению

    Фазный питающий проводник кабеля следует подключить через вводный аппарата (устройство защитного отключения, выключатель нагрузки и автомат), в зависимости от схемы. Нулевая жила будет идти напрямую к нулевой шине. Если в щитке есть отдельное устройство защитного отключения для ванной комнаты, то с нулевой шинки проводник следует завести именно на это УЗО. Также отдельным проводников от шинки нулевого типа следует подключить реле напряжения. Фазный проводник с вводного автомата следует сначала завести на реле напряжения и далее с него можно запитать верхние контакты самого первого автомата в ряду. Остальные же автоматы запитывают от первого за счет того, что ранее была установлена гребенчатая шинка.

    Все отдельные куски проводников для подключения следует подготовить заранее. Для этого отмерьте требуемую длину от клемм одного оборудования к клеммам второго. Зачистите концы при помощи устройства для съема изоляции, и если у вас гибкие провода, то стоит отпрессовать наконечниками НШВИ.

    Надписи

    Когда подключение проводников будет окончено, следует еще раз пройтись по всем проводникам и проверить затяжку. В конце не забудьте подписать все аппараты коммутации на щитке.  На этом можно считать монтаж щитка завершенным.

    Сборка электрощита, монтаж, подключение, схема сборки, правила

    Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это  — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

    Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

    Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

    Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

    Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

    В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

    С чего начинать?

    Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

    На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

    • марка провода и сечение жилы, мм²;
    • мощность;
    • потребляемый ток;
    • тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

    Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

    Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

    Или даже так:

    где

    • 1 — вводной АВ;
    • 2 — счётчик;
    • 3 — нулевая шина;
    • 4 — шина заземления;
    • 5–10 — АВ потребителей.

    Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

    Как правильно сформировать группы потребителей

    Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

    • мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
    • двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
    • в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
    • для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
    • то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

    Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

    Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

    Компоненты электрического щита

    Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

    Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

    Всё готово к монтажу

    Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

    Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

    Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

    Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

    Заводим кабели в электрощит

    Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

    Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

    Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

    Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

    Разделываем кабели и монтируем модули

    Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

    После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

    Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

    Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

    Правила сборки

    Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

    • все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
    • любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
    • если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

    Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

    • предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
    • фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
    • установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
    • раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
    • монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
    • подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
    • подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
    • проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

    Заключительный этап

    Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

    Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

    Видео по теме

    требования, элементы, схема сборки и подключение

    В квартире современного человека работает огромное количество электроприборов, которые создают большую нагрузку на сеть.

    Для обеспечения повышенной электробезопасности можно установить индивидуальный электрощиток в квартире или доме, это позволит раздельно управлять электроприборами.

    Сделать это можно вполне самостоятельно, например, во время ремонта или после замены старой проводки.

    Элементы электрощита

    Обычный электрощиток для квартиры содержит не так много элементов, и собрать его может практически кто угодно. В состав электрощита входят:

    • Вводной автоматический выключатель. Как правило, двойной, обесточивающий сразу два электрических кабеля – ноль и фазу. Мощность выбирается в зависимости от общей нагрузки потребления всех приборов в квартире.
    • Устройство защитного отключения (УЗО), дифференцированное реле. Обесточивает электропроводку буквально за миллисекунды после регистрации утечек напряжения, например, при замыкании нулевого провода на землю. Это не обязательный элемент электрощитка, тем не менее, стоит приобрести его для обеспечения электробезопасности.
    • Дополнительные автоматические выключатели. Контролируют электроприборы большой мощности, такие как бойлеры, электрические плиты, кондиционеры, стиральные машины, а также электрические цепи в отдельных комнатах. Номинал выбирается в зависимости от мощности потребителя.
    • Нулевая и заземляющая шины. Представляют собой медные полосы на диэлектрической основе, используемые для безопасного контакта заземляющих и рабочих нулевых проводов. Могут быть открытого и закрытого типа, предотвращающего касания.
    • Корпус электрощита. Необходим для размещения оборудования, изготавливается из термостойкого пластика или металла. Могут быть навесными или встраиваемыми.

      Навесные корпуса легко установить, но они не всегда хорошо вписываются в интерьер квартиры. Встраиваемые требуют больше подготовки для монтажа, включая строительные работы, зато они практически не заметны.

    • DIN-рейка. Представляет собой металлическую пластину, предназначенную для установки автоматов при помощи специальных креплений. Крепится к корпусу электрощита.
    • Соединительные провода. Сечение выбирается в зависимости от характеристик электрооборудования.

    Требования к распределительным щиткам

    Одной из основных целей установки распределительного щита в квартире является повышение уровня электробезопасности, поэтому нужно очень серьезно подойти к требованиям по его установке.

    Электрический щит должен отвечать всем правилам ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ

    • К щитку должна прилагаться техническая документация, в которой описывается установленное оборудование, а именно количество приборов и их номинальный ток.
    • Щиток должен иметь знак электрической безопасности с указанным напряжением.
    • Материалы, из которых изготовлен щиток, должны быть негорючими. Покрытие щита не должно пропускать электрический ток. Как правило, это термостойкий пластик, либо металл с полимерным покрытием.
    • Провода должны иметь маркировку, например с помощью бирок с обозначением подключенных приборов.
    • Заземляющие и нулевые клеммные колодки должны иметь не больше одного провода на каждой клемме. При выборе колодок нужно рассчитывать на то, чтобы при подключении оставались свободные клеммы. Шины должны быть промаркированы по правилам ПУЭ.
    • Электрощиток должен быть заземлен, это относится как корпусу, так и к его дверцам.
    • Дверцы электрощитка должны предусматривать элементы для опломбирования.
    • Следует обратить внимание на наличие технического паспорта с указанием сертификационных данных и характеристик.
    • Для соединения автоматов между собой нужно использовать специальные шинопроводники «гребенка».

    Следуя правилам, описанным в ПУЭ и ГОСТ, можно установить электрощит самостоятельно, для этого нужно разработать схему подключения.

    Схема сборки и подключения

    Для создания схемы электрического щита нужно определить тип системы электроснабжения в доме, разделить потребители электроэнергии на несколько групп, и на основании этих данных создать схему, используя ГОСТ 21.614 для графического обозначения всех элементов щита.

    Тип системы электроснабжения может быть указан в щите на лестничной площадке, иначе это можно выяснить, обратившись в ЖЭК. Есть три типа системы, которые различаются способами электроснабжения и заземления: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

    ТN-С – старый тип энергоснабжения, проводка в квартире включает в себя двухжильный медный или алюминиевый кабель, кабель в щите совмещает ноль и землю.

    ТN-S, ТN-С-S — это более современные системы снабжения, используют трёхжильный кабель для проводки в квартире и раздельный кабель для нуля и заземления в щите на этаже.

    Затем следует разделить потребители электроэнергии на несколько групп. Например, можно разбить по группам точки подключения розеток в каждом отдельном помещении, выключатели, крупные потребители электрического тока вроде кондиционера или бойлера. Учитывая все эти характеристики, для каждой группы выбирается отдельный автомат.

    После этого начинают рисовать схему электрощита. На ней указывают все элементы, используя графические обозначения по ГОСТ 21.614, а также все потребители тока, которые к ним подключены.

    Схема сборки и подключения электрощита в квартире:

    Используя схему подключения, можно начинать монтаж электрощитка.

    Монтаж и установка своими руками

    Сначала необходимо выбрать электрощиток. Для этого нужно определиться с типом щитка. Скрытые щитки рекомендуется устанавливать при скрытой проводке, при открытой проводке лучше установить навесной щиток.

    Если в квартире нет специальной ниши для установки встроенного щитка, то ее придется сделать самостоятельно, что создает дополнительные трудности, зато такой щит будет хорошо замаскирован. Навесной распределительный щиток установить в квартире гораздо проще, все что для этого нужно – закрепить его несколькими саморезами, однако он не всегда хорошо смотрится в интерьере.

    Следующий этап зависит от того, на сколько групп были разбиты все потребители электроэнергии на этапе разработки схемы щитка. От количества зон зависит количество применяемых автоматов, а также размер корпуса, куда они будут установлены.

    Корпус следует выбирать с запасом по количеству устанавливаемых автоматов, это позволит сэкономить, если придется модернизировать систему электроснабжения. Перед монтажом щита необходимо выбрать его местоположение в квартире.

    Щит должен находиться в легкодоступном месте на высоте 1.5-1.7 метров от уровня пола, таким образом, чтобы он не был загорожен мебелью или дверьми. Место для размещения щитка выбирается один раз, поэтому стоит ответственно подойти к его выбору.

    Следует также учитывать, как будут размещены остальные предметы мебели и интерьера. Если устанавливается распредщит скрытого типа, то необходимо выбрать место, где может быть устроена ниша для него.

    Следующие действия необходимо проводить только при отключенном энергоснабжении. Отключив электричество, следует завести кабель внутрь корпуса через кабельные вводы, предварительно убрав заглушки.

    На этом установка электрощитка окончена, дальнейшая задача – установка и подключение автоматов.

    Предлагаем вам посмотреть видео — рекомендации по монтажу встраиваемого шкафа для электрощитка и как правильно собрать электрощит в квартире своими руками от специалиста широкого профиля:

    Монтаж электрощитка не является чем-то сложным, его вполне можно осуществить самостоятельно. Нужно только разбираться в его устройстве, соблюдать все требования ГОСТ и ПУЭ, а также правила электробезопасности. А после установки, проверить правильно ли работают все элементы.

    Как безопасно отключить питание на электрической панели

    Во всех домах есть электрическая сервисная панель, известная как блок выключателя или блок предохранителей. Панель получает входящую мощность от электросети и распределяет ее по различным цепям дома. Отключение питания на электрической панели обслуживания — самый безопасный способ выключить цепь перед тем, как работать с ней. Сервисная панель также позволяет отключать питание всех цепей одновременно с помощью главного выключателя или главного предохранителя.

    После отключения питания цепи всегда проверяйте наличие питания в проводах и устройствах, с которыми вы будете работать или рядом с ними, с помощью бесконтактного тестера напряжения, прежде чем прикасаться к любым проводам или устройствам.

    Предупреждение

    Главный выключатель или главный предохранитель не отключает питание входящих линий обслуживания от электросети или соединений, где эти линии встречаются с главным выключателем или предохранителем внутри сервисной панели. Линии остаются под напряжением — по ним идет смертельный электрический ток, — если коммунальная компания их не отключит.

    Основные сведения об автоматическом выключателе

    В большинстве домов есть сервисная панель, в которой используются автоматические выключатели для защиты от перегрузки. Выключатель автоматически отключается, если в цепи возникает проблема, например, короткое замыкание, или если цепь перегружена и потребляет слишком много энергии, с которой цепь не может справиться. Выключатели и цепи, которые они защищают, также можно отключить вручную, переведя их в положение ВЫКЛ.

    Если вы откроете дверь сервисной панели своего дома, вы увидите «главный» автоматический выключатель, рассчитанный на 100, 150 или 200 ампер или, возможно, больше, в очень большом современном доме.Число, напечатанное на тумблере выключателя, представляет собой номинальную силу тока и указывает, с какой мощностью цепь может безопасно выдержать.

    Под главным выключателем вы увидите несколько автоматических выключателей ответвления, каждый из которых управляет питанием отдельной цепи в вашем доме. Эти автоматические выключатели обычно рассчитаны на 15 или 20 ампер, если это цепи на 120 вольт. Если это цепи на 240 В, каждая из них будет управляться двухполюсным автоматическим выключателем, который обычно занимает то же место, что и два выключателя на 120 В.

    Смотрите сейчас: все, что вам нужно знать о вашем выключателе

    Отключение главного выключателя

    Чтобы отключить питание всех ответвленных цепей, переведите тумблер главного выключателя в положение ВЫКЛ. Это отключит всю электроэнергию в доме. Отключение главного прерывателя необходимо, когда вы заменяете или добавляете прерыватель на 120 или 240 вольт или выполняете какие-либо работы внутри панели. (Это работа только для лицензированного электрика или очень опытного домашнего мастера со знаниями в области электропроводки.)

    Если вам нужно работать с отдельной цепью — например, при замене розетки или осветительной арматуры — и вы не можете определить правильный прерыватель цепи ответвления, чтобы отключить питание, вы можете отключить все бытовые цепи, используя главную выключатель. (Просто будьте готовы сбросить все свои часы!)

    Ли Валлендер

    Отключение прерывателя цепи ответвления

    Перед тем, как приступить к работе с какой-либо цепью, например, при замене выключателя или модернизации старой розетки до розетки GFCI, вы должны отключить питание цепи — и это предназначение прерывателей цепи ответвления.Определите правильный выключатель для цепи, используя справочник (обычно прикрепленный к задней части дверцы сервисной панели) или надпись рядом с каждым выключателем.

    Как только вы найдете автоматический выключатель, просто переведите тумблер выключателя в положение ВЫКЛ. Если вы не можете определить правильный автоматический выключатель для цепи, над которой будете работать, или если выключатели не имеют маркировки, вы можете использовать электронный искатель автоматических выключателей, чтобы точно идентифицировать каждую цепь.

    Использование главного выключателя в панели предохранителей

    В старых домах вместо выключателей могут быть сервисные панели с предохранителями.Панели предохранителей обычно включают в себя один или несколько блоков, содержащих патронные предохранители. Один из этих блоков служит главным предохранителем или главным выключателем для сервисной панели. Каждый из других блоков обычно обслуживает прибор на 240 вольт, такой как электрическая плита или сушилка для белья. Блок предохранителей также содержит несколько ввинчиваемых предохранителей, обслуживающих отдельные цепи.

    Чтобы отключить питание всех ответвленных цепей, возьмитесь за ручку на главном блоке отключения — одной рукой — и потяните прямо, чтобы полностью снять блок с панели.Использование одной руки является мерой предосторожности, чтобы предотвратить беспрепятственное прохождение электрического тока через ваше тело в случае короткого замыкания.

    Снятие предохранителей параллельной цепи

    Ответвительные цепи управляются предохранителями с резьбовыми концами, которые ввинчиваются в гнезда на панели предохранителей. Чтобы отключить питание отдельной ответвленной цепи, открутите предохранитель, касаясь только обода или поверхности предохранителя. Полностью открутите и выньте полностью из розетки.Не касайтесь металлической резьбовой основы предохранителя при извлечении предохранителя из гнезда.

    Ввинчиваемые предохранители бывают двух основных типов: Предохранители Эдисона имеют большие резьбовые гнезда, которые выглядят так же, как патроны для лампочек. Предохранители типа S, или «отклонение», похожи на предохранители Эдисона, но имеют меньшие резьбовые основания. В старой панели предохранителей могут быть розетки типа Эдисона с переходниками, которые принимают предохранители типа S. Это не позволяет пользователям установить предохранитель неправильного типа и создать потенциальную опасность возгорания.

    Как выключить электричество в вашем доме

    Знание того, как отключить электричество в вашем доме, является правилом безопасности, которому должны научиться все семьи.

    Кратко:

    Чтобы отключить электричество во всем доме, найдите главную электрическую панель (стоит знать, где она находится, прежде чем она вам понадобится!) И переверните главные автоматические выключатели вверху (обычно пара) в положение ВЫКЛ.

    Чтобы отключить питание отдельных комнат или цепей, отключите автоматические выключатели ответвления.

    Если в вашем доме установлена ​​более старая коробка предохранителей, потяните главный выключатель или извлеките блок предохранителей, чтобы отключить подачу электроэнергии в дом. Отвинтите (против часовой стрелки) отдельные предохранители, чтобы отключить отдельные цепи. Осторожно: не прикасайтесь к электрическим проводам, соединениям или розеткам!

    Верхние автоматические выключатели обычно отключают электричество во всем доме. Нижние автоматические выключатели предназначены для отдельных параллельных цепей. © Дон Вандерворт, HomeTips

    Подробно:

    Главный автоматический выключатель, обычно расположенный внутри главной панели вверху, отключает все электричество в доме.В случае крайней опасности это тот, который нужно выключить. В противном случае отключите только выключатель, который обслуживает неисправную цепь — так в других частях вашего дома будет продолжаться свет и питание. Главный автоматический выключатель не отключает провода, идущие от выключателей главной панели к электросчетчику — они всегда горячие (электрически заряжены).

    Когда вы открываете крышку главной панели, убедитесь, что нет оголенных электрических проводов, за исключением оголенного (неизолированного) сплошного медного заземляющего провода.Защитная панель должна скрывать всю проводку — должны быть открыты только автоматические выключатели или предохранители.

    Если это не так, вызовите электрика, чтобы он обезопасил вашу электрическую панель. Прикосновение к неправильному проводу или оголенному металлическому контакту на открытой электрической панели может привести к поражению электрическим током. Никогда не касайтесь оголенных металлических контактов внутри отключаемой панели.

    Чтобы отключить автоматический выключатель, просто переведите его в положение «Выкл.». Полностью выключите автоматический выключатель, затем снова переведите его в положение «ВКЛ.». © HomeTips

    Чтобы сбросить автоматический выключатель, сначала выключите его, а затем включите.

    Чтобы отключить цепь, защищенную выдвижным блоком предохранителей, возьмитесь за ручку блока и потяните ее на себя. Как только блок извлечен, вы можете извлечь предохранитель из его монтажных зажимов в блоке — специальный инструмент, называемый съемником предохранителей, облегчает эту работу.

    Чтобы отключить цепь, защищенную ввинчивающимся предохранителем, возьмитесь за стеклянный край предохранителя и открутите его (против часовой стрелки). Не приближайте пальцы к розетке. Специальный инструмент для извлечения предохранителей с изоляцией в виде плоскогубцев, который можно приобрести в домашних условиях, делает эту работу более безопасной.

    Чтобы открутить предохранитель, поверните его против часовой стрелки.

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по обустройству дома и автором бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Доне Вандерворте

    На моей электрической панели нет главного выключателя — это проблема?

    Простой ответ на этот вопрос: «Наверное, нет.«Это может быть — но поскольку большинство электрических панелей НЕ устанавливаются домовладельцами или обычными людьми, на самом деле довольно редко можно найти главную панель без отключения от сети. Есть несколько причин, по которым это может« появиться ». он отсутствует, но на самом деле он есть. Моя цель — сделать этот пост достаточно простым, чтобы даже неэлектрифицированный читатель мог понять, о чем я говорю. Агентам по недвижимости необходимо понимать основные принципы, чтобы инспектор вызывает замену того, что кажется совершенно хорошей панелью, вы можете понять почему.

    Первое, что я хочу отметить, это то, что ВСЕ электрические сети в доме ДОЛЖНЫ иметь средства отключения всего питания.

    Возможность отключения всего питания обычно достигается с помощью главного размыкающего выключателя на сервисной электрической панели — и он должен иметь соответствующую маркировку. (Я не буду говорить о предохранителях в этом посте). Это немного сбивает с толку, когда главный выключатель отключения находится в другом месте от панели в доме — например, за пределами дома у электросчетчика (как в передвижных домах, таунхаусах, кондоминиумах и других случаях).В этих случаях домашняя панель не является основной сервисной панелью, а вместо этого называется вспомогательной панелью или удаленной распределительной панелью. Этот тип панели не требует главного выключателя, если он не находится в отдельно стоящей конструкции. Конечно, это не вредит, и иногда это делается для дополнительного удобства.

    На следующем рисунке показана субпанель, довольно близкая к правильно подключенной. Как инспектор дома в Сиэтле, я люблю находить панели с такой хорошей проводкой. Этот тип панели обычно не имеет главного выключателя — он будет расположен на панели счетчика услуг (как правило).

    Есть еще один тип панели, в которой, на первый взгляд, может отсутствовать главный выключатель. Этот тип панели сконфигурирован таким образом, что для полного отключения питания требуется максимум 6 бросков.

    Этот тип главной сервисной панели называется панелью с разделенной шиной.

    На следующем рисунке показана типичная секционная панель шины с установленной глухой передней крышкой. Заметили, что в центре между верхними прерывателями написано «Сервисные разъединения»?

    Это означает, что, когда все эти верхние прерыватели отключены — вся мощность в панели будет отключена — включая нижние прерыватели.

    На следующем снимке показана разделенная панель шины с снятой крышкой — обратите внимание, насколько она похожа на картинку с дополнительной панелью выше (ну, если не считать аккуратности)?

    Отличия лучше всего можно описать, показав изображение с наложенными описательными элементами.

    Синие пунктирные линии — это места, где мощность, поступающая в панель, подключается к шинам. Обратите внимание, что шесть верхних пространств двухполюсных выключателей обведены синими пунктирными линиями и пронумерованы от 1 до 6. Обратите внимание, как провода от выключателя № 2 проходят вниз за шесть промежутков, и прикрепите (поверьте мне) к стержням для выделенных нижних выключателей. в красном.Также обратите внимание на то, что некоторые из двухполюсных выключателей в области, обозначенной «Служебные разъединители», были заменены на однополюсные выключатели, что нарушает правило шести переключений. Это обычное дело для этих панелей, поскольку требуется больше цепей, а в панели просто нет места для них.

    Вот еще одна панель с тремя двухполюсными выключателями в шести верхних ячейках, но у одного из них есть синие провода, идущие к шинам нижних цепей.

    В этом случае достаточно всего трех бросков, чтобы отключить все питание на панели — все еще в рамках правила шести бросков.

    Эти панели были распространены в начале 70-х годов, и я до сих пор нахожу их очень часто. Большинство производителей панелей делали такие панели — и во многих различных версиях. Код позволял использовать этот тип панели при условии, что вся мощность могла быть отключена за 6 или менее ходов — известное как «Правило 6 раз». Инспекторы иногда ошибочно принимают эти панели с разделенной шиной за субпанели и неправильно требуют ремонта из-за того, как они подключены. Я не хочу вдаваться в различия между тем, как основные панели подключаются по-разному от вспомогательных панелей, но просто поймите, что они подключены ОЧЕНЬ по-разному, и для домашнего инспектора важно знать эти различия.

    Резюме:

    В панели с разделенной шиной будет секция для «6» двухполюсных выключателей, одна из которых является разъединителем для всех выключателей, расположенных ниже 6 мест расположения двухполюсных выключателей. Провода будут идти от этого одного выключателя и подключаться непосредственно к шинам другой секции выключателей. (Шины — это металлические шины под напряжением, к которым подключаются автоматические выключатели.)

    Эти панели часто переполнены, и на них больше нет места для выполнения современных требований к проводке.В большинстве случаев я рекомендую своим покупателям обновить эти панели. Часто размер самой услуги достаточен для дома — на панели просто не хватает места для добавления новых цепей. Замена только панели почти всегда будет значительно дешевле, чем совершенно новая услуга по дому.

    Чарльз Бьюэлл, домашний инспектор Сиэтла

    Электрические панели разделенных автобусов — без главного выключателя.

    НЕОБХОДИМО ли на панели электрооборудования иметь главный размыкающий выключатель? »

    Главный выключатель

    Простой ответ на этот вопрос: «Нет, наверное, нет.”

    Поскольку большинство электрических сервисных панелей НЕ устанавливаются домовладельцами или «дядей Гарри», на самом деле довольно редко можно найти главную панель без сетевого разъединителя. Есть несколько причин, по которым он может «казаться» отсутствующим, но на самом деле он все-таки есть. Моя цель — сделать этот пост достаточно простым, чтобы большинство читателей могли понять, о чем я говорю.

    Агенты по недвижимости и владельцы домов должны понимать основные принципы, чтобы, когда инспектор требует замены того, что кажется совершенно хорошей панелью, они могли понять, почему.

    Первое, что я хочу отметить, это то, что ВСЕ электрические сети в доме ДОЛЖНЫ иметь средства отключения всего питания.

    Возможность отключения всего питания обычно достигается с помощью главного выключателя на электрической панели обслуживания, и он должен иметь соответствующую маркировку. (Я не буду говорить о предохранителях в этом посте). Это немного сбивает с толку, когда главный выключатель отключения находится в другом месте от панели в доме — например, за пределами дома у электросчетчика (как в передвижных домах, таунхаусах, кондоминиумах и других случаях).В этих случаях панель в доме не является электрооборудованием, а вместо этого называется вспомогательной панелью. Этот тип панели не требует главного выключателя, если он не находится в отдельно стоящей конструкции. Конечно, это не повредит, и его часто устанавливают для удобства.

    На следующем рисунке изображена субпанель, очень близкая к правильно подключенной. Как инспектор дома в Сиэтле, я люблю находить панели с такой хорошей проводкой. Этот тип панели обычно не имеет главного выключателя — он будет располагаться на электрооборудовании — обычно там, где расположены счетчики.

    Подпанель с хорошей разводкой

    Существует еще один тип панели, в которой, на первый взгляд, может отсутствовать главный выключатель. Этот тип панели сконфигурирован таким образом, что для полного отключения питания требуется максимум 6 бросков.

    Этот тип сервисной панели называется панелью с разделенной шиной.

    На следующем рисунке показана типичная секционная панель шины с установленной глухой передней крышкой. Обратите внимание на надпись «ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ» в центре между верхними прерывателями?

    Электрическая панель с разделенной шиной

    Это означает, что, когда все эти верхние выключатели выключены, все питание выключателей в панели будет отключено, включая нижние выключатели.

    На следующем рисунке показана разделенная панель шины без крышки — обратите внимание, насколько она похожа на изображение субпанели выше (ну, за исключением аккуратности)?

    Электрическая сервисная панель с разделенной шиной

    Отличия панелей можно увидеть на следующем рисунке с наложенными описаниями.

    Электрическая сервисная панель с разделенной шиной

    Синие пунктирные линии — это места, где питание, поступающее на панель, подключается к шинам. Обратите внимание, что шесть верхних ячеек двухполюсных выключателей обведены синими пунктирными линиями и пронумерованы от 1 до 6.Обратите внимание, как провода от выключателя №2 проходят вниз за шесть промежутков и прикрепляются (поверьте мне) к стержням нижних выключателей, выделенных красным. Также обратите внимание на то, что некоторые из двухполюсных выключателей в области, обозначенной «Служебные разъединители», были заменены на однополюсные выключатели, что нарушает правило шести переключений. Нарушения этого типа обычны для этих панелей, поскольку требуется больше цепей, а в панели просто нет места для них.

    Вот еще одна панель с тремя двухполюсными выключателями в шести верхних ячейках, но у одного из них есть синие провода, идущие к шинам нижних цепей.

    Электрическая сервисная панель с разделенной шиной

    В этом случае требуется всего три хода, чтобы отключить все питание в панели — все еще в соответствии с правилом шести операций.

    Эти панели были распространены в начале 70-х годов, и я до сих пор нахожу их очень часто. Большинство производителей панелей делали такие панели — и во многих различных версиях. Код допускает использование панелей этого типа при условии, что вся мощность может быть отключена за 6 или менее ходов — известное как «Правило 6-ходов». Инспекторы и домовладельцы иногда принимают эти панели с разделенной шиной за субпанели и неправильно требуют ремонта из-за того, как они подключены, или задаются вопросом, где находится главный выключатель.Я не хочу вдаваться в различия между тем, как служебные панели подключаются по-разному от вспомогательных панелей, но просто понимаю, что они подключены ОЧЕНЬ по-разному, и для домашнего инспектора важно знать эти различия.

    Резюме:

    В типичной раздельной шинной панели, находящейся в жилом доме, будет предусмотрено «6» двухполюсных выключателей (или меньше), один из которых является разъединителем для всех выключателей, расположенных ниже 6 мест расположения двухполюсных выключателей. Провода будут идти от этого одного выключателя и подключаться непосредственно к шинам другой секции выключателей.(Шины — это металлические шины под напряжением, к которым подключаются автоматические выключатели.)

    Эти панели часто переполнены, и на них больше нет места для выполнения современных требований к проводке. В большинстве случаев я рекомендую своим покупателям обновить эти панели. Часто самого размера службы достаточно для дома — на панели просто не хватает места для добавления новых цепей. Замена только панели почти всегда будет дешевле, чем новая услуга по дому.

    Чарльз Бьюэлл, домашний инспектор Сиэтла

    Если вам понравился этот пост и вы хотите получать уведомления о новых сообщениях в моем блоге, пожалуйста, подпишитесь по электронной почте в маленьком поле справа.Я обещаю НЕ рассылать спам на вашу электронную почту

    Руководство для арендатора по домашнему хозяйству своими руками

    В аренде замечательно то, что арендодатель обычно устраняет серьезные проблемы с вашей квартирой, к тому же вы не несете ответственности за расходы. Но обратная сторона медали — это то, что арендодатель уложил; если они несут ответственность за множество единиц аренды, может потребоваться день или два (или больше), прежде чем они смогут решить вашу проблему. К счастью, если вы хотите немного запачкать руки, существует множество способов решить общие бытовые проблемы своими руками, и они работают намного быстрее, чем ждать хозяина!

    Итак, сегодня я представляю вам Руководство для арендатора по домашнему хозяйству своими руками: список общих проблем, с которыми вы можете столкнуться, и как узнать, можете ли вы их исправить самостоятельно или вам нужно позвонить арендодателю!
    Руководство для арендатора по домашнему хозяйству своими руками
    Когда вы владеете своим домом, вы в значительной степени зависите от любых проблем, которые могут возникнуть, но если вы арендуете, эта ответственность разделяется между вами и вашим арендодателем.Самостоятельное устранение проблем может сэкономить вам время, особенно если арендодатель управляет несколькими квартирами, но все же есть ситуации, когда вам лучше позвонить арендодателю и попросить его решить проблему.
    Проблемы с электричеством:
    Обычно вы несете ответственность за любые перегоревшие лампочки в вашем доме, а ваш домовладелец несет ответственность за перегоревшие лампочки в местах общего пользования, таких как коридоры или лестницы. К счастью, лампочки заменить легко! Однако, если лампочка находится в труднодоступном месте или вы чувствуете себя небезопасно, просто позвоните арендодателю, чтобы он заменил ее!

    Другая распространенная электрическая проблема — это сработавшая цепь или перегоревший предохранитель (хотя в большинстве современных электрических систем предохранители больше не используются).Это происходит, когда вы перегружаете электрическую цепь из-за того, что подключаете слишком много вещей одновременно, или если шторм вызывает скачок напряжения. Отключенные цепи очень просто исправить, если у вас есть доступ к коробке автоматического выключателя. Если ваша автоматическая коробка находится где-то в вашем блоке (например, в шкафу), просто откройте крышку, чтобы получить доступ к автоматическим выключателям.

    Обычно при срабатывании цепи выключатель физически перемещается в другое положение; это позволяет легко определить, какая цепь сработала, потому что один выключатель не будет в том же положении, что и все остальные.Однако иногда выключатель на самом деле не двигается. Если это так, вы все равно можете исправить это, вручную выключив выключатель, а затем снова включив его. Надеюсь, ваши схемы хорошо промаркированы!
    Если вы находитесь в многоквартирном доме и в вашем номере нет автоматического выключателя, вероятно, есть общий в коридоре или в общей прачечной. Если у вас есть общий выключатель, он, вероятно, заперт, чтобы жильцы не могли случайно перевернуть выключатели для своих соседей. Так что просто позвоните своему домовладельцу и попросите его открыть коробку и перевернуть выключатель обратно в положение «включено» для вас.
    Помните, безопасность всегда на первом месте! Практически любая другая проблема с электричеством, с которой вы можете столкнуться, кроме размыкания цепи, может быть потенциально опасной, и вы должны позволить своему домовладельцу решить эту проблему. Особенно если вы видите искры или потертые провода, немедленно позвоните арендодателю и переместитесь в безопасное место.
    Проблемы с водопроводом:
    Засоренные стоки — неприятная проблема, но они также могут стать серьезными, если о них не позаботиться должным образом. Если у вас медленный слив, вы можете попытаться вытащить засор с помощью конца металлической вешалки для одежды, средства для чистки труб или чего-то подобного.У нас есть дренажная многоножка (по сути, действительно длинный, гибкий и толстый очиститель труб с ручкой), которая отлично подходит для вытаскивания мелких засоров из дренажа.
    Другой вариант — использовать очиститель для слива жидкости, чтобы попытаться растворить засорение. Но будь осторожен; Эти чистящие средства также очень вредны для ваших труб и могут вызвать их перегрузку, что приведет к их растрескиванию или утечке. (В моем договоре об аренде прямо запрещается использование очистителей для слива жидкости, поэтому проверьте условия аренды, прежде чем использовать его!) А трубы из ПВХ еще более восприимчивы к повреждению со стороны очистителя для слива жидкости, поэтому будьте особенно осторожны, если ваши трубы не металлические!

    Если ничего из этого не сработает, вам, вероятно, следует позвонить своему домовладельцу и попросить его пролезть в сток.Трубные змеевики предназначены для того, чтобы проталкивать засор дальше в дренажную систему, мимо маленьких труб прямо под раковиной и в большие трубы в стенах. Но змеиные трубы обычно требуют, чтобы вы удалили U-образную трубу и вытащили оттуда слив, поэтому, если у вас нет опыта изгиба труб, вероятно, лучше всего поручить это домовладельцу.
    Еще одна распространенная проблема с водопроводом — негерметичные краны или трубы. Если из крана медленно капает вода, обычно это можно исправить, затянув гайки на ручках крана под раковиной.Большой гаечный ключ должен помочь, только не затягивайте ничего слишком сильно, иначе он может треснуть кран или фарфоровую раковину. Если затягивание гаек не устраняет утечку, позвоните арендодателю и попросите его посмотреть.

    Если у вас есть протекающие трубы, это потенциально более серьезная проблема. Если у вас есть доступ к трубе (то есть она находится под раковиной, а не за стеной) и кажется, что в стыке есть утечка, вы можете ОЧЕНЬ осторожно затянуть гайку на стыке и посмотреть, исправит ли это ее. Не давите на трубу слишком сильно, иначе вы можете ее треснуть.
    Если это не устраняет утечку, или если сама труба треснула и протекает, немедленно позвоните арендодателю. Если вода льется из ваших труб, сначала отключите воду в этих трубах, прежде чем звонить домовладельцу, чтобы не повредить дом. Если вы живете в квартире, у вас должны быть индивидуальные запорные клапаны под раковинами, за туалетом и рядом с любым другим местом, где водопровод выходит из стены. Если вы живете в доме или таунхаусе, у вас может быть запорный клапан большего размера в подвале или даже на улице.Полностью выключите клапаны, чтобы вода не протекала по этим трубам.

    Проблемы с бытовой техникой:
    Общее практическое правило заключается в том, что если бытовой прибор был поставлен вместе с квартирой, арендуемой вами, арендодатель несет ответственность за его ремонт. Но есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы ваши более крупные приборы прослужили дольше. Если вы живете в районе с жесткой водой, регулярно мойте посудомоечную машину уксусом, чтобы удалять накопления жесткой воды, которые могут забить носики. Вы можете пропылесосить за холодильником и очистить змеевики от пыли и грязи, чтобы он мог охлаждаться более эффективно.Если в вашем доме есть стиральная машина и сушилка, не забывайте часто очищать вентиляционные отверстия сушилки, чтобы не оставлять на них ворсинок. Если контрольная лампа в вашей газовой духовке погаснет, вы можете снова зажечь ее спичкой. Но если эта техника сломается, позвоните своему домовладельцу. И если ваша микроволновая печь или оконный кондиционер перегорели, и это то, что вы взяли с собой, вам, вероятно, придется починить или заменить это самостоятельно.
    Структурные вопросы:
    В целом, структурные вопросы являются обязанностью арендодателя.Если в трубах за стенами есть утечки, и вы видите, что вода проникает через стены или потолок, немедленно позвоните арендодателю. Если в дверном замке есть трещины и вы чувствуете, как снаружи доносится сквозняк, позвоните арендодателю. Если окно разбито, позвоните арендодателю. Как правило, все подобные серьезные проблемы должен решать арендодатель.
    Единственная структурная проблема, которую я бы посоветовал попытаться исправить самостоятельно, — это что-то маленькое внутри вашего устройства, например, криво висящая дверь.Если у вас шаткие двери, которые не закрываются должным образом, это может быть так же просто, как отрегулировать петли, чтобы дверь лучше висела. Но перекос двери или дверной коробки также может быть признаком более серьезной проблемы, например, проседания фундамента или чего-то подобного. Так что, если быстрая регулировка не поможет, позвоните арендодателю!
    Вопросы безопасности:
    Никогда не рискуйте с потенциальной проблемой безопасности; Вы всегда должны звонить своему домовладельцу! Оборванные газовые линии, отопление, не работающее посреди зимы, сломанные замки, сломанные двери и разбитые окна — все, о чем ваш домовладелец должен позаботиться за вас.Если вы заметили какие-либо из этих проблем, немедленно позвоните своему арендодателю и отправляйтесь в безопасное место, пока арендодатель не сможет решить проблему.
    Единственное, за что вы должны нести ответственность в своем устройстве, — это замена батареек в детекторе дыма или детекторе CO. Но если детекторы не работают даже после замены батареек, позвоните арендодателю!

    Размещено: 21 января 2014 г.

    Сообщение навигации

    Почему моя электрическая сервисная панель не имеет главного выключателя?

    Ваша настоящая проблема — потерянный нейтралитет.

    Вот почему у вас напряжение было 80-240В. Обрыв нейтрального провода между панелью и опорой. Это нужно исправить. Если это не ваша панель, это проблема энергокомпании, о которой следует сообщать как об отключении электроэнергии, что на самом деле и есть. Отключите все, пока оно не станет.

    Если заземление значительно улучшает условия, это диагностически доказывает нейтральную проблему, но это НЕ законное или безопасное решение !!! Это не должно продолжаться ни одной минуты.Выключите все и исправьте нейтраль.

    Поскольку на вашей панели, похоже, нет главного выключателя, вам нужно позвонить в свою энергетическую компанию и попросить их выйти и вытащить счетчик. Им все равно нужно это сделать, чтобы исследовать потерянный нейтралитет.

    Возможно, сейчас самое время приобрести измерительную чашу с главным выключателем. Я бы получил его и приготовил к тому моменту, когда энергетическая компания выйдет, чтобы починить нейтраль. Они могут просто установить его бесплатно, так как они все равно там, и замена битов устраняет неполадки.

    Разное

    Главный выключатель на измерительной чашке хорош тем, что если вы его выключите, вся ваша панель будет обесточена, что делает работу с панелью более безопасной и делает замену всей панели безопасной для DIY. Не то чтобы с панелью QO что-то не так! На мой вкус это мало.

    Однако я думаю, что у вас определенно есть «правило шести» панелей с разделенной шиной.

    Заполните пустое отверстие в пазе 28 запасным выключателем. Из них делают хорошие заглушки, но я считаю их хрупкими и дорогими, а выключатели дешевы, и их намного проще найти.Обозначьте это N / C.

    Оцинкованный медный провод заземления в порядке. Нельзя использовать алюминий для заземляющих проводов.

    Большой алюминий — это хорошо и даже лучше, так как ушки алюминиевые. Остерегайтесь алюминиевых проводов малого сечения (12-8 калибра) в доме на ответвлениях. Это страшно. До недавнего времени подход к ремонту заключался в том, чтобы бегать с криком и вырывать волосы, а затем вырывать провод. Сегодня существует волшебное устройство, называемое автоматическим выключателем AFCI, которое улавливает дуговые замыкания, о чем мы беспокоимся при использовании алюминиевой проволоки.Что, с терминациями CO-ALR или Alumiconns, я мог бы спать спокойно по ночам.

    Это определенно панель с «разделенной шиной» по правилу шести.

    Теперь, мертвая раздача панели по правилу шести, взгляните на 12 верхних ячеек (где находятся шесть двухполюсных выключателей по правилу шести). Проследите все их провода. Все ли они учтены? НЕТ. Жирные провода выключателя 1 не выходят из панели.

    Его верхний провод делает совершенно невероятную вещь, которая кажется оптической иллюзией, но на самом деле это не так: он идет прямо вниз, слева от выступа L1.Присмотритесь к пустому месту 9, вы снова увидите его слева от автобуса с той же самой грязью, забрызганной им. А справа от наконечника L2 находится такой же толстый провод, который почти не виден и может быть только его партнером. Сплит-автобусная панель.

    Теперь посмотрим на пространство 14, справа. Сравните с пробелами 28 и 30. Видите, как автобус там другой, как в странно отсутствующем? Сплит-автобус.

    Я не фанат. Я бы преобразовал любую панель с Правилом шести в панель с Правилом одного, имея только один прерыватель в области Правила шести.QO делает защелкивающиеся выключатели величиной до 200 А, которые там поместятся, тогда я бы подключил внешнюю субпанель. (внутренняя подпанель слишком мала).


    ** Если вы действительно знаете, что делаете, вы можете активировать определенные нагрузки, например Нагрузки только 240 В (у которых нет нейтрали).

    электрических панелей | Как они работают, техническое обслуживание и многое другое

    Что такое электрическая панель?

    Электрическая панель (также известная как панель выключателя) — это металлический ящик с дверью, обычно встраиваемый в стену в дальнем углу вашего дома.Внутри вы найдете все выключатели вашего дома.

    Вы можете включать и выключать выключатели. Они также автоматически отключаются, когда через них проходит слишком много электрического тока — вот для чего они нужны.

    В электрической панели вы найдете главный автоматический выключатель, который контролирует подачу электроэнергии во всем доме. Вы также увидите отдельные выключатели, каждый из которых отвечает за подачу электричества в определенную часть вашего дома. На каждом выключателе должна быть этикетка, на которой указывается территория дома, которую он контролирует.

    В некоторых старых домах нет выключателей; вместо них есть предохранители. Если у вас есть блок предохранителей, вы не увидите никаких переключателей на электрической панели; вы увидите ввинчиваемые предохранители. Если в вашем доме все еще используется блок предохранителей, у вас могут возникнуть трудности с получением страховки или вам, возможно, придется заплатить более высокую ставку. Мы поговорим о предохранителях и страховании жилья ниже.

    Электроэнергия в ваш дом поступает через внешний электрический счетчик, который направляет питание на вашу электрическую панель. Вы можете отключить эту главную подачу электроэнергии с помощью главного выключателя на вашей электрической панели.Ваш главный выключатель также сообщает вам силу тока в электросети (сила тока — это сила электрического тока).

    Электрооборудование для дома в Канаде составляет от 60 до 400 ампер. Большинство электротехнических кодексов требуют обслуживания не менее 100 А.

    Страховщики жилья часто интересуются силой тока в вашем доме. Если оно меньше 100, возможно, вам потребуется обновить систему. Сила тока ниже 100 ампер может затруднить поиск страховки для вашего дома; по крайней мере, вам нужно будет заплатить более высокую ставку.

    Как найти панель

    Электрические панели представляют собой металлические коробки, обычно серого цвета. Обычно они встраиваются в стену.

    Электрические панели имеют двери (или, по крайней мере, должны). За дверью вы найдете набор проводов и переключателей — эти переключатели — ваши выключатели.

    Электрические панели обычно находятся в удаленной части вашего дома. Подвалы, складские помещения, прачечные или гаражи — это обычные места для установки электрической панели.В старых домах вам, возможно, даже придется выглянуть за пределы дома, чтобы найти свою панель.

    Если вы живете в квартире, вы обычно найдете свою электрическую панель рядом с входом в квартиру.

    В большинстве домов есть только одна электрическая панель, хотя в некоторых могут быть дополнительные панели, особенно в домах с несколькими жилыми помещениями. Дополнительную информацию о субпанелях см. В разделе общих вопросов.

    Как работает электрическая панель?

    Автоматические выключатели отключаются (то есть отключаются) при перегрузке цепи.Это защитные устройства, предназначенные для предотвращения повреждения электрических устройств или самого дома. Если прерыватель не сработает и не отключит питание, перегруженные цепи могут привести к возгоранию или поражению электрическим током.

    Каждый выключатель управляет одной цепью; каждый контур обычно соответствует комнате или части дома. У энергоемких устройств, таких как электрические плиты или кондиционеры, может быть собственный выключатель.

    Выключатель рассчитан на определенную электрическую нагрузку; если электрическая нагрузка становится слишком большой для выключателя, он отключается.Это происходит, например, если в одну цепь подключено слишком много устройств.

    Существуют выключатели разных размеров, в зависимости от того, сколько электричества им требуется. Как и домашнее электроснабжение, индивидуальные выключатели разделены по силе тока, на которую они способны. Автоматические выключатели от 15 до 200 ампер; однако большинство из них — 15, 20 или 30 ампер.

    Выключатели

    также имеют номинальное напряжение; одиночный автоматический выключатель обычно обеспечивает 120 вольт — типичное количество, необходимое для освещения, телевизора и т. д.Двойной автоматический выключатель рассчитан на 240 вольт. Это для больших приборов, потребляющих много энергии, таких как плита или электрическая сушилка.

    Когда выключатель срабатывает, все, что вам нужно сделать, это щелкнуть выключателем, чтобы сбросить его. В старых домах с блоками предохранителей вы не можете просто сбросить его; вам необходимо заменить весь предохранитель, если он перегорел.

    Сколько стоит заменить или модернизировать электрическую панель?

    Стоимость модернизации электрической панели вашего дома сильно различается в зависимости от объема работ, но вы должны заплатить (очень приблизительно) от 2000 до 2500 долларов.Это для службы на 100 ампер; цена будет выше, если вам нужно будет перенастроить дом на 200+ ампер.

    Единственный способ быть уверенным в стоимости — попросить электрика (или еще лучше: 3 разных электрика) дать вам подробные расценки.

    Есть две причины, по которым вы захотите модернизировать свою электрическую панель: ваша служба не обеспечивает достаточной мощности для вашего дома или у вас есть предохранители вместо выключателей.

    Если в вашем доме есть блок предохранителей или напряжение в электросети ниже 100 А, вам следует обновить его.Даже если у вас уже есть служба на 100 ампер, вам может потребоваться перейти на службу на 200 или 400 ампер, так как многие дома работают на мощности на 100 ампер.

    Если вы не уверены, что вашей электрической панели достаточно, вы можете попросить электрика оценить объем используемой вами услуги и сказать вам, нужно ли вам обновление или нет.

    Требования к распределительной коробке автоматических выключателей с электрическим кодом

    Строительные нормы и правила регулируют электрические панели. Из соображений безопасности панели должны соответствовать многим стандартным требованиям.

    Строительные нормы и правила в Канаде различаются в каждой провинции и муниципалитете, но в целом они диктуют:

    • Высота, на которой должна находиться коробка выключателя.
    • Расположение блока выключателя в доме. Например, им нельзя находиться в ванной.
    • Доступность блока выключателя. Например, ящик не может находиться за книжной полкой, и в нем всегда должно быть свободное пространство, чтобы открыть дверцу панели.
    • Выключатели должны иметь четкую маркировку.Это включает в себя их номинальную силу тока и то, какие части дома они контролируют.

    Существует множество других требований технических правил для электрических блоков выключателей. Но, если вы не электрик, вам не о чем беспокоиться; Работы с распределительными коробками и электропроводкой всегда должны выполняться квалифицированным специалистом.

    Что делать, если что-то пойдет не так?

    Сработал выключатель

    Как упоминалось ранее, автоматический выключатель сработает в случае перегрузки цепи.

    Например, вы используете фен, а телевизор и микроволновая печь работают одновременно. Даже если все они подключены к разным розеткам, они могут быть в одной цепи. Это может привести к потреблению слишком большой мощности, и выключатель сработает.

    Если вы сработали выключателем, вам следует сделать следующее:

    1. Отключите питание тех элементов, которые вызвали срабатывание выключателя. Итак, в этом случае выключите фен, телевизор и микроволновую печь.
    2. Подойдите к распределительной коробке и откройте ее.
    3. Найдите сработавший выключатель. Из множества переключателей внутри электрической панели вы должны увидеть один, который застрял между включенным и выключенным положениями, в то время как все остальные все еще включены. Необычным является ваш сработавший выключатель.
    4. Поверните переключатель до упора в положение «выключено», а затем обратно в положение «включено».

    Теперь вы снова можете использовать свои электрические устройства.

    Просто помните, не используйте их все одновременно. Или вы можете переместить один из них в другую розетку. Если вы отключили неисправный электрический элемент, а автоматический выключатель продолжает срабатывать, возможно, возникла другая проблема.

    Недостаточная вместимость

    Если у вас часто срабатывает выключатель (или несколько выключателей), это может быть проблема мощности.

    Если проблемы вызывает только один выключатель, вы можете решить их, отключив некоторые электрические устройства от этой цепи и подключив их к другой цепи.Если у вас недостаточно цепей (например, все розетки на вашей кухне находятся в одной цепи), вам может потребоваться электрик, чтобы перемонтировать ваши выключатели или добавить больше цепей.

    В некоторых случаях электрик может добавить субпанели или тандемные цепи для более эффективного распределения энергопотребления.

    Однако также может быть, что вы просто достигли предела электроснабжения вашего дома. Если у вас часто срабатывают автоматические выключатели или вы обнаруживаете, что ваша электрическая панель и стены вокруг нее теплые на ощупь, вам может потребоваться модернизировать всю электрическую систему до 200 или 400 ампер — большая и потенциально дорогостоящая работа ( но иногда необходимая).

    В краткосрочной перспективе вы можете решить проблемы с производительностью, не запуская слишком много устройств одновременно (особенно энергоемкие устройства, такие как системы HVAC, водонагреватели или пары стирально-сушильной машины.

    Коррозия

    Коррозия электрических панелей или проводки вокруг них является признаком присутствия влаги. Влага и электричество — не лучшее сочетание (очевидно).

    Однако, если вы обнаружите коррозию или ржавчину только на металлической двери или раме вашей панели, это может не быть серьезной проблемой — влага в воздухе может вызвать ржавчину.Просто отшлифуйте панель, загрунтуйте и покрасьте заново.

    Коррозия выключателей или электропроводки гораздо серьезнее. Это может быть признаком того, что влага просачивается в вашу электрическую систему, например, из наружного счетчика. Если вы видите проржавевшие провода или переключатели, вызовите электрика.

    Короткое замыкание

    Эта ситуация немного посерьезнее.

    Когда один наэлектризованный провод (называемый «горячим» проводом) касается нейтрали или другого горячего провода, это вызывает короткое замыкание.Это может произойти, когда мыши или другие животные повреждают проводку, или когда вы подключаете устройство с поврежденной схемой. Причину короткого замыкания бывает сложно найти.

    Короткое замыкание должно немедленно отключить прерыватель. Если вы сбрасываете сработавший прерыватель, и он сразу же снова срабатывает, скорее всего, виновато короткое замыкание.

    Если вы считаете, что короткое замыкание вызывает электрическое устройство, отключите прерыватель, контролирующий подачу питания на эту розетку. Проверьте шнур питания на наличие оплавленных участков или других повреждений.Осмотрите розетку и проверьте, нет ли запаха гари или потемнения. Все это признаки неисправной схемы. Если вы отключите устройство от сети и выключатель вернется в исходное положение, скорее всего, это устройство вызвало короткое замыкание.

    Если вы не можете найти конкретное устройство, которое вызывает короткое замыкание, возможно, в вашей электрической системе есть перекрещенные провода. Вы должны вызвать электрика, чтобы найти и устранить неуловимые короткие замыкания.

    Замыкание на землю

    Подобно короткому замыканию, замыкание на землю происходит, когда горячий провод касается провода заземления или любого другого заземленного предмета.«Заземленный» означает, что электричество может проходить через этот объект на землю.

    Замыкания на землю часто случаются, когда электричество встречается с водой. Скажем, например, вы используете выпрямитель для волос и бросаете его в раковину с наполнителем. Это вызовет замыкание на землю и отключит прерыватель.

    Как это часто бывает в ванных комнатах, ваша розетка может иметь прерыватель цепи замыкания на землю или GFCI.

    GFCI — это специальные устройства, которые немедленно отключают питание при обнаружении замыкания на землю (даже быстрее, чем это может сделать выключатель).

    GFCI являются частью электрических розеток и отключают питание всего, что подключено к этой розетке. Вы можете определить GFCI по черной и красной кнопкам на розетке. Эти кнопки предназначены для тестирования и сброса GFCI.

    Если вы отключите GFCI, отключите от него все и нажмите кнопку сброса.

    Вам следует проверять свой GFCI несколько раз в год. Просто подключите что-нибудь, включите устройство, а затем нажмите кнопку тестирования на розетке GFCI; он должен немедленно отключить питание устройства.Если нет, вызовите электрика для замены GFCI.

    .