Зарядник для аккумулятора из блока питания компьютера: Зарядное устройство из БП от компьютера

Зарядное устройство из БП от компьютера

Началось всё с того, что подарили мне блок питания АТХ от компьютера. Так он пролежал пару лет в заначке, пока не возникла необходимость соорудить компактное зарядное устройство для аккумуляторов.
Блок выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. Не буду вдаваться в подробности работы блока питания, алгоритм переделки следующий:

1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой.
2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.

3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату.
4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса.
5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

TL494
Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.

6. Далее собираем схему.

Схема доработки…

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будете ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания, а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.

7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.

8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.

9. Припаиваем клеммы и идём тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.

Вот вкратце описал простую переделку блока питания в зарядное устройство…
Удачи всем на дороге!

Автор; Антон               Сумы, Украина

Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Понадобилась зарядка для аккумулятора автомобиля. Перебрав несколько вариантов, остановился на переделке блока питания компьютера. Переделывать решил по-простому. Зарядное не будет иметь регулировок, нет у меня такой задачи. В принципе можно все сделать за пару часов.

Для самоделки нам понадобится:

— блок питания АТХ;
— провода;
— зажимы типа «крокодил»;
— сетевой выключатель;
— фольгированный стеклотекстолит;
— пластик plexiglas;
— радиокомпоненты;
— инструменты.

О комплектующих.

Переделывать будем блок АТХ. Фирма JNC, модель LC-D300ATX.

Данный блок питания имеет на борту малоизвестную микросхему 2003. По данной микросхеме мало информации. Вроде как это ШИМ контроллер с мультивизором. Будем разбираться по схеме, о схеме далее.
Подключаться к аккумулятору буду при помощи проводов с «крокодилами». У меня уже были распаянные.
В роли сетевого выключателя у меня тумблер ТВ2-1. Выдернул со старого телевизора.
Схема блока питания довольно простая. Блок у нас на 300 Ватт, схема на 250 Ватт. Схема может отличаться номиналами некоторых компонентов.
Сборка.

Нужно удалить все лишние компоненты. Красным отмечено, что нужно выпаять. Желтым отмечен резистор на 13кОм, его заменим на 2.4 кОм. Вместо резистора отмеченного голубым, временно установим переменный резистор на 200 кОм. Переменный резистор, желательно поставить на 100 кОм, но у меня такого не оказалось. Пришлось долго регулировать нужное напряжение.

Главное установить в максимальное сопротивление. Так же имеются зеленые метки, что подключать к ним, расскажу позже.

Выпаиваем лишние компоненты. На схеме все разборчиво. Получается плата вот такая. Временно выпаял силовые диоды. Так же выпаял дроссель групповой стабилизации, его буду перематывать. Коричневой перемычкой замкнуты пятачки от земли и PS-ON, необходимо для запуска.
Нас интересует линия +12 вольт. Ставим на место силовой диод, я взял диод с линии 5 вольт. Диод установил без прокладки. Ножки крепления радиатора не связаны со схемой, что исключает замыкание. Установил дополнительный дроссель, на его месте стояла перемычка. Со старого дросселя групповой стабилизации смотал все обмотки, оставил старую обмотку на 12 вольт. Установил электролитический конденсатор на 1000 мкф, напряжением 35 вольт.
Переменный резистор вынес на проводах за пределы платы.
Теперь нужно изготовить плату — обманку для нашей микросхемы 2003. Обманка состоит из трех стабилизаторов на» 3.3; 5; 12 вольт. Распаял по простой схеме. Два верхних отрезка собраны на TL431, нижний на LM317.
Верхние два отрезка схемы подключаются к нижнему отрезку на 12 В. Платку, сделал по технологии «процарапывания». Делается за минут 30.
На схеме были указаны точки для подключения платы «обманки». Распаиваем согласно со схемой. На схеме отмечено зелеными точками соответственно. Плата «обманка» имеет цвета согласно напряжениям. Получилось что-то подобное.
Переменным резистором устанавливаем на выходе нужное напряжение (забыл сфотографировать). Оставляю стоп кадр. Измеряю, сопротивление резистора получилось около 11.7 кОм. Собираю из двух резисторов на 10 и 1.8 кОм. Напряжение чуть изменилось, но не значительно.
Плату «обманку» прикрутил к радиатору, через втулку и винт М3. Так же на фото слева видно, что я установил обратно нагрузочный резистор R53.
Подключил провода с зажимами «крокодилами». Установил светодиод для индикации включения. Все закрепил термо клеем. Сетевой провод пустил в разрыв через тумблер.
Первоначально не думал ставить пластину на переднюю панель, но прикрутил. Так выглядит приличней. Такое вот гаражное зарядное устройство получилось. Единственное чего нет в данном устройстве, это защиты от КЗ и переполюсовки. Позже возможно добавлю.
Подробная сборка отображена на видео:

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора из блока питания компьютера.

Здравствуйте, дорогие дамы и уважаемые господа!

   На этой странице я вкратце расскажу Вам о том, как своими руками переделать блок питания персонального компьютера в зарядное устройство для автомобильных (и не только) аккумуляторов.

   Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору — не более 14.4В, максимальный зарядный ток — определяется возможностями самого устройства. Именно такой способ зарядки реализуется на борту автомобиля (от генератора) в штатном режиме работы электросистемы автомобиля.

   Однако, в отличие от материалов из этой статьи, мною была избрана концепция максимальной простоты доработок без использования самодельных печатных плат, транзисторов и прочих «наворотов».

   Блок питания для переделки подарил мне друг, сам он его нашел где-то у себя на работе. Из надписи на этикетке можно было разобрать, что полная мощность данного блока питания составляет 230Вт, но по каналу 12В можно потреблять ток не более 8А. Вскрыв этот блок питания я обнаружил, что в нем нет микросхемы с цифрами «494» (как то было описано в предлагаемой выше статье), а основой его является микросхема UC3843. Однако, эта микросхема включена не по типовой схеме и используется только как генератор импульсов и драйвер силового транзистора с функцией защиты от сверхтоков, а функции регулятора напряжения на выходных каналах блока питания возложены на микросхему TL431, установленную на дополнительной плате:

 На этой же дополнительной плате установлен подстроечный резистор, позволяющий отрегулировать выходное напряжение в узком диапазоне.

   Итак, для переделки этого блока питания в зарядное устройство, сперва необходимо убрать все лишнее. Лишним является:

   1. Переключатель 220 / 110В с его проводами. Эти провода просто нужно отпаять от платы. При этом наш блок всегда будет работать от напряжения 220В, что устраняет опасность его сжечь при случайном переключении этого переключателя в положение 110В;

   2. Все выходные провода, за исключением одного пучка черных проводов (в пучке 4 провода) — это 0В или «общий», и одного пучка желтых проводов (в пучке 2 провода) — это «+».

Теперь необходимо сделать так, чтобы наш блок работал всегда, если включен в сеть (по умолчанию он работает только если замкнуть нужные провода в выходном пучке проводов), а также устранить действие защиты по перенапряжению, которая отключает блок, если выходное напряжение станет ВЫШЕ некоторого заданного предела. Сделать это необходимо потому, что нам нужно получить на выходе 14. 4В (вместо 12), что воспринимается встроенными защитами блока как перенапряжение и он отключается.

   Как оказалось, и сигнал «включение-отключение», и сигнал действия защиты по перенапряжению проходит через один и тот же оптрон, которых всего три — они связывают выходную (низковольтную) и входную (высоковольтную) части блока питания. Итак, чтобы блок всегда работал и был нечувствителен к перенапряжениям на выходе, необходимо замкнуть контакты нужного оптрона перемычкой из припоя (т. е. состояние этого оптрона будет «всегда включен»):

Теперь блок питания будет работать всегда, когда он подключен к сети и независимо от того, какое напряжение мы сделаем у него на выходе.

   Далее следует установить на выходе блока, там где раньше было 12В, выходное напряжение, равное 14.4В (на холостом ходу). Поскольку только с помощью вращения подстроечного резистора, установленного на дополнительной плате блока питания, не удается установить на выходе 14.4В (он позволяет сделать только что-то где-то около 13В), необходимо заменить резистор, включенный последовательно с подстроечным, на резистор чуть меньшего номинала, а именно 2.7кОм:

 Теперь диапазон настройки выходного напряжения сместился в большую сторону и стало возможным установить на выходе 14.4В.

   Затем, необходимо удалить транзистор, находящийся радом с микросхемой TL431. Назначение этого транзистора неизвестно, но включен он так, что имеет возможность препятствовать работе микросхемы TL431, т. е. препятствовать стабилизации выходного напряжения на заданном уровне. Этот транзистор находился вот на этом месте:

 Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12В (который у нас будет +14.4В), и по каналу +5В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2Вт, а по каналу +5В — резистор 68 Ом 0.5Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой):

Только после установки этих резисторов, следует отрегулировать выходное напряжением на холостом ходу (без нагрузки) на уровне 14. 4В.

   Теперь необходимо ограничить выходной ток на допустимом для данного блока питания уровне (т. е. порядка 8А). Достигается это путем увеличения номинала резистора в первичной цепи силового трансформатора, используемого как датчик перегрузки. Для ограничения выходного тока на уровне 8…10А этот резистор необходимо заменить на резистор 0.47Ом 1Вт:

 После такой замены выходной ток не превысит 8…10А даже если мы замкнем накоротко выходные провода.

   Наконец, необходимо добавить часть схемы, которая будет защищать блок от подключения аккумулятора обратной полярностью (это единственная «самодельная» часть схемы). Для этого потребуется обычное автомобильное реле на 12В (с четырьмя контактами) и два диода на ток 1А (я использовал диоды 1N4007). Кроме того, для индикации того факта, что аккумулятор подключен и заряжается, потребуется светодиод в корпусе для установки на панель (зеленый) и резистор 1кОм 0.5Вт. Схема должна быть такая:

Работает следующим образом: когда к выходу подключается аккумулятор правильной полярностью, реле срабатывает за счет энергии, оставшейся в аккумуляторе, а после его срабатывания аккумулятор начинает заряжатся от блока питания через замкнутый контакт этого реле, о чем сигнализирует зажженный светодиод. Диод, включенный параллельно катушке реле, нужен для предотвращения перенапряжений на этой катушке при ее отключении, возникающих за счет ЭДС самоиндукции.

   Реле приклеивается к радиатору блока питания с помощью силиконового герметика (силиконового — потому что он остается эластичным после «засыхания» и хорошо выдерживает термические нагрузки, т. е. сжатие-расширение при нагревании-охлаждении), а после «засыхания» герметика на контакты реле монтируются остальные компоненты:

Провода к аккумулятору выбраны гибкие, с сечением 2.5мм2, имеют длину примерно 1 метр и оканчиваются «крокодилами» для подключения к аккумулятору. Для закрепления этих проводов в корпусе прибора использованы две нейлоновые стяжки, продетые в отверстия радиатора (отверстия в радиаторе необходимо предварительно просверлить).

   Вот, собственно, и все:

В заключении, с корпуса блока питания были удалены все этикетки и наклеена самодельная наклейка с новыми характеристиками прибора:

 К недостаткам полученного зарядного устройства следует отнести отсутствие какой-либо индикации степени заряженности аккумулятора, что вносит неясность — заряжен аккумулятор или нет? Однако, на практике установлено, что за сутки (24 часа) обычный автомобильный аккумулятор емкостью 55А·ч успевает полностью зарядится.

   К достоинствам можно отнести то, что с данным зарядным устройством аккумулятор может сколь угодно долго «стоять на зарядке» и ничего страшного при этом не произойдет — аккумулятор будет заряжен, но не «перезарядится» и не испортится.

Зарядное устройство из блока питания компьютера: схема, фото, подробное описание

Самодельное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, сделанное из блока питания компьютера.

Уже, так, лет 25 назад, сделал себе, автоматическое зарядное устройство, аналогового типа, для зарядки автомобильного АКБ. В схеме был использован перемотанный трансформатор ТС-180. Это зарядное использовалось, используется, и, думаю, еще будет использоваться не один год.

Но прогресс не стоит на месте и вот пару лет назад возникло желание изготовить зарядное устройство на основе импульсного блока питания от компьютера.

Благо методов переделки блока питания в зарядное устройство для автомобильных АКБ в литературе и в интернете описано великое множество. Не стал изобретать велосипед и воспользовался рекомендациями одной из статей в журнале «Радио», благо исправные блоки питания от старых компьютеров имелись в наличии. Остановлюсь на некоторых нюансах конструктивного и сервисного решений.

В качестве «донора» для переделки был взят блок питания от АТХ компьютера мощностью (заявленной производителем) 300 Ватт. Данный блок обеспечивал по + 5 Вольт до 20 А, по +12 Вольт до 12 А, что для зарядки автомобильных АКБ более чем достаточно. Перед переделкой проверил исправность данного блока и убедившись в его работоспособности приступил к работе.
Прежде всего, удалил «жгуты» разноцветных проводов, выходящих с блока, оставив по три черных (минус) и три желтых (+12 Вольт) и один красный (+ 5 Вольт). Питание +5 Вольт будет использоваться для питания цифровых индикаторов тока и напряжения (красный провод), желтые (+12 Вольт) для зарядки АКБ. Сигнал Power ON (запуск блока питания) включил напрямую, непосредственно на плате БП.

Далее отключил цепи блокировки по + 3,3 Вольта и минус 12 Вольт, как неиспользуемые и изменил схему регулировки и стабилизации выходного напряжения с + 5 Вольт на + 12 Вольт (смотри схему на рисунке 1, резисторы R4, R5, R32). Плечи делителя подобраны таким образом, что при изменении положения движка потенциометра R4 от крайнего нижнего до крайнего верхнего, схема регулировки обеспечивает изменение напряжение в цепи + 12 Вольт от 12,4 Вольта до 14,5 Вольт (напряжение по шине + 5 Вольт изменяется при этом от +5,2 Вольта до +6,8 Вольта, что обеспечивает типовое напряжение питания для цифровых индикаторов).

На рисунке показана схема соединений в ЗУ из импульсного БП ПК для автомобильного аккумулятора.

Штатная схема защиты от КЗ осталась неизменной, дополнившись схемой ограничения зарядного тока. Схема ограничения зарядного тока выполнена на части микросхемы ШИМ в БП (TL494) и вновь введенных элементах R1, R2, R3 и Rш (сопротивление шунта для амперметра). Схема работает следующим образом:

— опорное напряжение Uref (+ 5 Вольт с вывода 14 микросхемы TL494) поступает на делитель, выполненный на элементах R1, R2, R3. С движка резистора R2 напряжение ограничения зарядного тока поступает на вход компаратора (вывод 15 микросхемы TL494).

— на другой вход компаратора (вывод 16 микросхемы TL494) поступает напряжение с Rш (вернее в качестве сопротивления, на котором меряется падение напряжения фактически используется сопротивление проводов от минуса БП, до соединения с Rш и далее до выхода с Rш). О величине сопротивления шунта будет сказано позже.

— при превышении напряжения на 16 ноге микросхемы TL494 (U Rш) напряжения на 15 ноге микросхемы TL494 (U с делителя R1, R2, R3) логика работы ШИМ уменьшает напряжение на выходе БП уменьшая тем самым выходной ток.

Плечи делителя подобраны таким образом, что при изменении положения движка потенциометра R2 от крайнего нижнего до крайнего верхнего, схема регулировки обеспечивает изменение ограничения тока от примерно 1,3 А до 31 А. В реальности регулятор R2 обычно находится в первой четверти оборота от начала.
В качестве индикаторов напряжения и тока применены миниатюрные встраиваемые цифровые вольтметр (SVH0001G) и амперметр (SAH0012R-50), которые по своей сути и назначению и являются индикаторными приборами и не предназначены для использования в сфере действия государственного регулирования обеспечения единства измерений, т.е. не попадают под требования метрологических нормативов и поверок.

С другой стороны при зарядке аккумулятора мало кто заморачивается выставлением напряжения с точностью до сотых долей вольта (да и аккумулятору такая точность до лампочки) и сотых долей ампера по току. С другой стороны такие индикаторы обеспечивают регулировку параметров тока и напряжения заряда с точностью до десятых долей.
Подключение вольтметра не составило труда, только разделил цепи питания и измерения. Запитал устройство от цепи + 5 Вольт.
При подключении амперметра ввиду отсутствия калиброванного шунта 50 А, 75 mV (миллиВольт) и исходя из требования только индикации тока зарядки (от индикаторов требуется меньшая точность) решил изготовить шунт из подручных материалов. В качестве материала шунта использовал медный обмоточный провод диаметром по меди 0,8 мм и длиной 5 см (диаметр выбран исходя из максимального рабочего тока не более 10 А).

При выборе исходил из следующего:

• — сопротивление калиброванного шунта 50 А, 75 mV составляет 0,0015 Ом (рассчитано по закону Ома).
• — сопротивление 1 метра медного обмоточного провода диаметром по меди 0,8 мм составляет 0,0348 Ом (из справочника).
• — простой математический расчет показывает, что для получения ближайшего большего сопротивления проводника достаточно взять 5 (пять) сантиметров медного обмоточного провода диаметром по меди 0,8 мм, этот фрагмент будет иметь сопротивление (расчетное) 0,00174 Ом. Точное место подсоединения амперметра определяется по контрольному прибору, при проведении испытаний.
• — для фанатов метрологии и точности измерения сразу скажу, что ТКС (температурный коэффициент сопротивления) не учитывался (для меди он составляет около 0,4).

После достижения работоспособности схемы «на столе», в ее макетном варианте разработал компоновку зарядного устройства, размещения дополнительных и штатных элементов. Разработан и выполнен чертеж фасадной части ЗУ с органами регулировки, коммутации и индикации.

Разработана фальшпанель передней части корпуса зарядного устройства.

Не буду останавливаться процессе изготовления фронтальной части корпуса для данного зарядного устройства для автомобильного АКБ из пластика от корпуса какого-то импортного телевизора.

В результате всех манипуляций получилось следующее:

Размещение органов регулировки, индикации и коммутации в «подвале» фасадной части ЗУ. В качестве соединителей для миниатюрных встраиваемых цифровых вольтметра (SVH0001G) и амперметра (SAH0012R-50) применены разъемы из б/у системного блока компьютера.

Соединение платы импульсного блока питания от компьютера и элементов передней панели ЗУ.

При настройке, в качестве нагрузки использовал автомобильные лампы разной мощности, чем обеспечивалась настройка при различных рабочих токах.

С помощью контрольного прибора «откалибровал» амперметр, т.е. подобрал и уточнил точку присоединения входа измерения к шунту. Точность до 0,1 А обеспечивается.

На задней стенке закреплен выключатель питания, а также выведены сетевой шнур и провода с «крокодильчиками» для присоединения к аккумулятору (к нагрузке)

На передней панели установлен разъем «прикуривателя», для подключения различных «девайсов» с разъемом от прикуривателя, для их использования вне автомобиля.
ЗУ оснащено предохранителем на 10 А, защищающее как само ЗУ, так и потребителей, от возможных ошибок при подключении.

Распечатал и вырезал фальшпанель передней части ЗУ, дополнительно защитив надписи прозрачной пленкой. Фальшпанель и защитная пленка закреплены без применения клея, только за счет существующего крепежа органов управления и коммутации.

Результатом доволен. При минимуме затрат, из блока питания, сделано удобное и практичное зарядное устройство для автомобильного аккумулятора.

Автор самоделки: Valentinyich г. Ногинск.

Зарядное устройство из компьютерного БП АТХ

Мощное зарядное устройство для автомобильного свинцового аккумулятора можно собрать на основе стандартного компьютерного БП АТХ. Сегодня как раз и рассммотрим переделку компьютерного блока питания под зарядное устройство автомобильных аккумуляторов с емкостью 55-65А/час. Почти во всех компьютерных блоках питания используется микросхема TL494 или его полный аналог KA7500. Автомобильные аккумуляторы, в основном имеют ёмкость 55-65 А/час. Это по типу свинцово-гелиевые или кислотные аккумуляторы, требуют ток 5-7 ампер, что составляет 10% емкости аккумулятора. Такой ток при напряжении 12 вольт может обеспечить любой блок питания с мощностью порядка 150 ватт. Схема переделки показана ниже:

Заранее нужно выпаять все ненужные провода «-12 В», «-5 В», «+5 В» и»+12 В». Резистор R1 с сопротивлением 4,7 кОм, подает напряжение +5 В на вывод 1, его тоже нужно выпаять. Вместо этого резистора запаиваем подстоечный на 27килоом. На верхних вывод этого резистора нужно будет подать напряжение +12 В. Вывод 16 нужно отключить от от общего провода, а перемычку (соединение) 14-го и 15-го выводов удалить. На задней стенке блока питания, которая после переделки будет уже передней, на плате укреплен регулятор зарядного тока R10. Не забываем о сетевом шнуре и клеммах-крокодилах. Для надёжного подключения и регулировки был изготовлен блок из нескольких резисторов.

Автор данной идеи рекомендовал использовать в качестве токоизмерительного резистора С5-16МВ мощностью 5 Вт и сопротивлением 0,1 Ом, он был заменен импортным 5WR2J — 5 Вт с сопротивлением 0,2 Ом каждый, соединив их параллельно. В результате этого, их суммарная мощность стала 10 Вт, а сопротивление 0,1 Ом.

Подстроечный резистор R1 находится на этой же плате. Этот резистор нужен для настройки готового устройства. Металлический корпус блока питания не должен иметь гальванической связи с общим проводом цепи АКБ. Пайки на выводах микросхемы (1, 16, 14, 15) сделаны тонкими проводами в надежной изоляции, желательно использование провода МГТФ.

Перед сборкой устройства подстроечным резистором R1 необходимо при среднем положении потенциометра R10 выставить напряжение холостого хода, оно лежит в пределе 13,8-14,2 В. Именно такое напряжение на полностью заряженном аккумуляторе.

Итак, продолжаем нашу тему о переделке компьютерного блока питания под зарядное устройство для автомобильного аккумулятора. Но собственно говорить больше не о чем, поскольку переделка блока питания во всех подробностях была представлена в предыдущей статье. Хотелось бы внести некоторые пояснения о работе устройства. Это устройство работает на импульсной основе, поэтому неисправность даже одного, маленького резистора, может привести к выходу из строя или к более серьезным последствиям (взрыв, дым и т.п.). Ни в коем случае, нельзя перепутать полярность питания или коротить клеммы, поскольку данное устройство не имеет защит от переплюсовки питания и КЗ. Мультиметр показывает напряжение 12,45 В — начальный цикл зарядки. Вначале потенциометр нужно установить на отметку «5,5», то есть, начальный ток заряда равен 5,5 А. Со временем, напряжение на аккумуляторе будет увеличиваться, постепенно достигая максимального уровня, выставленного подстроечником резистором R1, а ток зарядки соответственно будет уменьшаться, доходя практически до нуля. После полной зарядки АКБ, устройство переходит в стабилизированный режим, этим исключается процесс самозаряда аккумулятора. В этом режиме устройство может находится на очень долгое время, никаких сбоев, перегревов и других неприятностей не будет. Если это устройство предназначено только для работы в качестве ЗУ автомобильных аккумуляторов, то вольтметр и амперметр можно исключить. В итоге у нас получилось полностью автоматическое зарядное устройство, который может также служить в качестве мощного блока питания. При зарядном токе в 5 -5,5 Ампер устройство может полностью зарядить автомобильный аккумулятор за 10 часов, но это только тогда, если аккумулятор полностью севший. Получившееся устройство достаточно мощное, поэтому можно использовать для зарядки более мощных аккумуляторов (к примеру- 75 А).

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов из компьютерного блока питания

Делаем зарядное устройство для автомобильных акб из блока питания от компа.

У каждого автолюбителя должно быть зарядное устройство. Кто знает, когда сядет аккумулятор, да и лампочки можно проверять. Купить всегда можно, но сделать своими руками всегда здорово. Самым дешевым решением в сборке будет переделка готового решения. Я взял старенький блок питания от компьютера.

Материалы для изготовления

Для самоделки нам понадобится:

• БП компьютера;
• листовой пластик;
• тумблер;
• зажимы «крокодил»;
• радиокомпоненты не из БП ПК;
• инструменты.

Часть компонентов

ок питания я взял как на картинке. Думал, переделаю быстро, но не тут то было.

Провода с зажимами применю валяющиеся без дела. Разве что поменяю «крокодилы» на побольше.

Сборка

рыв блок питания, я слегка разочаровался. Микросхема, на которой он собран, очень специфическая.

кросхема. Это такой себе ШИМ контроллер и контроллер отклонения основных напряжений.

порывшись в интернете, я нашел схему своего БП.

Довольно простая доработка получится. Разве что не будет регулировки тока.

На схеме, красным маркером, отмечены элементы под выпаивание. Используем шину +12 вольт.

Выпаиваем все лишнее.

Оставил мощный диод. Точней, перепаял его с шины +5 вольт. Он по току с запасом.

Установил мощный дроссель, применил тот, что был установлен по шине +3,3 вольта.

Дросель групповой стабилизации размотал, оставил только обмотку с +12 вольтовой шины.

R60-й резистор временно заменил регулировочным. С помощью его, осуществляется регулировка выходного напряжения. Коричневая перемычка нужна для запуска БП, замыкает PC-ON на общий.

Нам нужно обойти контроль выходных напряжений. Для этого нужно собрать три стабилизатора на основные напряжения. Номиналы резисторов рассчитаны в калькуляторе, который можно найти в сети.

Такая вот платка, сделанная на коленке, получилась.

Распаиваем провода по измененной схеме. Зеленым маркером указаны точки, куда будут припаяны стабилизаторы. Два верхних стабилизатора припаиваем к выходу третьего. Выхода верхних стабилизаторов, и выход нижнего распаиваем на указанные точки: +3,3; +5; +12 вольт.

Включаем. Если все выпаяно как на фото, то блок стартует. Если не стартует, то проверяем все внимательно. Выставляем выходное напряжение на 14.4 вольта. Замеряем сопротивление, у меня получилось почти 12 кОм. Устанавливаю постоянный резистор, собрал его из двух.

Для индикации включения установил светодиод. Припаял его на шину дежурного напряжения по пяти вольтам.

На переднюю панель закрепил отрезок пластика. Панель на себе содержит тумблер включения и индикаторный светодиод. Закручиваем крышку и готово.

Видео по сборке

как сделать зарядку из компьютерного блока питания своими руками

Для подзарядки аккумуляторной батареи лучший вариант — готовое зарядное устройство (ЗУ). Но его можно сделать своими руками. Существует множество разных способов сборки самодельного ЗУ: от самых простых схем с использованием трансформатора, до импульсных схем с возможностью регулировки. Средним по сложности исполнения является ЗУ из компьютерного блока питания. В статье описано, как своими руками изготовить зарядное устройство из БП компьютера для автомобильного аккумулятора.

Самодельное ЗУ из блока питания

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Инструкция по изготовлению

Переделать компьютерный БП в зарядное устройство не сложно, но нужно знать основные требования, предъявляемые к ЗУ, предназначенным заряжать автомобильные аккумуляторы. Для аккумуляторной батареи машины ЗУ должно иметь следующие характеристики: подводимое к батарее максимальное напряжение должно иметь значение 14,4 В, максимальный ток зависит от самого зарядного устройства. Именно такие условия создаются в электрической системе автомобиля при подзарядке аккумулятора от генератора (автор видео Rinat Pak).

Инструменты и материалы

Учитывая, описанные выше требования, для изготовления ЗУ своими руками сначала нужно найти подходящий блок питания. Подойдет б/у АТХ в рабочем состоянии, мощность которого составляет от 200 до 250 ВТ.

За основу мы берем компьютер, который имеет следующие характеристики:

• выходное напряжение 12В;
• номинальное напряжение 110/220 В;
• мощность 230 Вт;
• значение максимального тока не больше 8 А.

Из инструментов и материалов понадобится:

• паяльник и припой;
• отвертка;
• резистор на 2,7 кОм;
• резистор на 200 Ом и 2 Вт;
• резистор на 68 Ом и 0,5 Вт;
• резистор 0,47 Ом и 1 Вт;
• резистор 1 кОм и 0,5 Вт;
• два конденсатора на 25 В;
• автомобильное реле на 12 В;
• три диода 1N4007 на 1 А;
• силиконовый герметик;
• зеленый светодиод;
• вольтамперметр;
• «крокодилы»;
• гибкие медные провода длиной 1 метр.

Приготовив все необходимые инструменты и запчасти можно приступать к изготовлению ЗУ для АКБ из блока питания компьютера.

Алгоритм действий

Зарядка АКБ должна проходить под напряжением в интервале 13,9-14,4 В. Все компьютеры работают с напряжением 12В. Поэтому основная задача переделки – поднять напряжение, идущее от БП до 14,4 В.
Основная переделка будет проводиться с режимом работы ШИМ. Для этого используется микросхема TL494. Можно использовать БП с абсолютными аналогами этой схемы. Данная схема используется, чтобы генерировать импульсы, а также в качестве драйвера силового транзистора, который выполняет функцию защиты от высоких токов. Для регулирования напряжения на выходе компьютерного блока питания предназначена микросхема TL431, которая установлена на дополнительной плате.

Дополнительная плата с микросхемой TL431

Там же находится резистор для настройки, который дает возможность регулировки выходного напряжения в узком интервале.

Работы по переделке блока питания состоят из следующих этапов:

1. Для переделок в блоке сначала нужно убрать из него все лишние детали и отпаять провода.Лишним в этом случае является переключатель 220/110 В и провода, идущие к нему. Провода следует отпаять от БП. Для работы блока необходимо напряжение 220 В. Убрав переключатель, мы исключим вероятность сгорания блока при случайном переключении выключателя в положение 110 В.
2. Далее отпаиваем, откусываем ненужные провода или применяем любой другой способ их удаления. Сначала отыскиваем синий провод 12В, идущий от конденсатора, его выпаиваем. Проводов может быть два, выпаять надо оба. Нам понадобятся только пучок желтых проводов с выводом 12 В, оставляем 4 штуки. Еще нам понадобится масса – это черные провода, их также оставляем 4 штуки. Кроме того, нужно оставить один провод зеленого цвета. Остальные провода полностью удаляются или выпаиваются.
3. На плате по желтому проводу находим два конденсатора в цепи с напряжением 12В, они обычно имеют напряжение 16В, их надо заменить на конденсаторы на 25В. Со временем конденсаторы приходят в негодность, поэтому даже если старые детали еще в рабочем состоянии, их лучше заменить.
4. На следующем этапе нам нужно обеспечить работу блока при каждом включении в сеть. Дело в том, что БП в компьютере работает лишь в том случае, если замкнуты соответствующие провода в выходном пучке. Кроме того, нужно исключить защиту от перенапряжения. Эта защита устанавливается для того, чтобы отключать блок питания от электрической сети, если выходное напряжение, которое на него поступает, превышает заданный предел. Исключить защиту необходимо, так как для компьютера допустимо напряжение 12 В, а нам нужно получить на выходе 14,4 В. Для встроенной защиты это будет считаться перенапряжением и она отключит блок.
5. Сигнал действия от защиты по перенапряжению отключения, а также сигналы включения и отключения проходят по одному и тому же оптрону. Оптронов на плате всего три. С их помощью осуществляется связь между низковольтной (выходной) и высоковольтной (входной) частями БП. Чтобы защита не смогла сработать при перенапряжении, нужно замкнуть контакты соответствующего оптрона перемычкой из припоя. Благодаря этому блок будет все время находиться во включенном состоянии, если он подключен к электрической сети и не будет зависеть от того, какое напряжение будет на выходе.

   Перемычка из припоя в красном кружочке

6. На следующем этапе нужно достичь исходящего напряжения 14,4 В при работе в холостую, ведь на БП изначально напряжение равно 12 В. Для этого нам понадобится микросхема TL431, которая расположена на дополнительной плате. Найти ее не составит труда. Благодаря микросхеме регулируется напряжение на всех дорожках, которые идут от блока питания. Повысить напряжение позволяет подстроечный резистор, находящийся на этой плате. Но он позволяет повысить значение напряжение до 13 В, а получить значение 14,4 В невозможно.
7. Необходимо сделать замену резистора, который включен в сеть последовательно с подстроечным резистором. Его мы меняем на аналогичный, но с меньшим сопротивлением — 2,7 кОм. Это дает возможность расширить диапазон настройки напряжения на выходе и получить выходное напряжение 14,4 В.
8. Далее нужно заняться удалением транзистора, который расположен недалеко от микросхемы TL431. Его наличие может повлиять на правильную работу TL431, то есть он может помешать поддерживать выходное напряжение на необходимом уровне. В красном кружке место, где находился транзистор.

   Место нахождения транзистора

9. Затем для получения стабильного выходного напряжения на холостом ходу, необходимо увеличить нагрузку на выход БП по каналу, где было напряжение 12 В, а станет 14,4 В, и по каналу 5 В, но его мы не используем. В качестве нагрузки для первого канала на 12 В будет использоваться резистор сопротивлением 200 Ом и мощностью 2 Вт, а канал 5 В будет дополнен для нагрузки резистором сопротивлением 68 Ом и мощностью 0,5 Вт. Как только будут установлены эти резисторы, можно настроить выходное напряжение без нагрузки на холостом ходу до значения 14,4 В.
10. Далее нужно ограничить силу тока на выходе. Для каждого блока питания она индивидуальна. В нашем случае ее значение не должно превышать 8 А. Чтобы добиться этого, нужно увеличить номинал резистора в первичной цепи обмотки у силового трансформатора, который применяется как датчик, служащий для определения перегрузки. Для увеличения номинала установленный резистор нужно заменить на более мощный сопротивлением 0,47 Ом и мощностью 1 Вт. После этой замены резистор будет функционировать как датчик перегрузки, поэтому выходной ток не будет выше значения 10 А даже, если сомкнуть выходные провода, имитируя короткое замыкание.

    Резистор для замены

11. На последнем этапе нужно добавить схему защиты блока питания от подключения ЗУ к аккумулятору неправильной полярности. Это та схема, которая действительно будет создана своими руками и отсутствует в блоке питания компьютера. Чтобы собрать схему, понадобится автомобильное реле на 12 В с 4 клеммами и 2 диода, рассчитанные на ток в 1 А, например, диоды 1N4007. Кроме того, нужно подключить светодиод зеленого цвета. Благодаря диоду можно будет определить состояние зарядки. Если он будет светится, значит, аккумуляторная батарея подключена правильно и идет ее зарядка. Кроме этих деталей, нужно еще взять резистор сопротивлением 1 кОм и мощностью 0,5 Вт. На рисунке изображена схема защиты.

    Схема защиты блока питания

12. Принцип работы схемы следующий. Аккумуляторная батарея с правильной полярностью подключается к выходу ЗУ, то есть блоку питания. Реле срабатывает благодаря оставшейся в батарее энергии. После того как сработает реле, АКБ начинает заряжаться от собранного зарядного устройства через замкнутый контакт релюшки БП. Подтверждением зарядки будет светящийся светодиод.
13. Чтобы предотвратить перенапряжение, которое возникает во время отключения катушки за счет электродвижущей силы самоиндукции, в схему параллельно реле включается диод 1N4007. Реле лучше приклеивать к радиатору блока питания силиконовым герметиком. Силикон сохраняет эластичность после высыхания, устойчив к термическим нагрузкам, таким как: сжатие и расширение, нагревание и охлаждение. Когда герметик подсохнет, на контакты реле крепятся остальные элементы. Вместо герметика в качестве крепежа можно использовать болты.

    Монтаж оставшихся элементов

14. Подбирать провода для зарядного устройства лучше разных цветов, например, красного и черного цвета. Они должны иметь сечение 2,5 кв. мм, быть гибкими, медными. Длина должна составлять не менее метра. На концах провода должны быть оборудованы крокодилами, специальными зажимами, с помощью которых ЗУ подключается к клеммам АКБ. Для закрепления проводов в корпусе собранного устройства, нужно просверлить в радиаторе соответствующие отверстия. Через них нужно продеть две нейлоновые стяжки, которые и будут держать провода.

Готовое зарядное устройство

Чтобы контролировать силу тока зарядки, в корпус зарядного устройства можно еще вмонтировать амперметр. Его нужно подключать параллельно к цепи блока питания. В итоге, мы имеем ЗУ, которое мы можем использовать для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля и не только.

Заключение

Достоинством данного зарядного устройства является то, что аккумулятор не будет перезаряжаться при использовании прибора и не испортится, как бы долго ни был подключен к ЗУ.

Недостатком данного зарядного устройства является отсутствие каких-либо индикаторов, по которым можно было бы судить о степени заряженности аккумуляторной батареи.

Трудно определить, зарядился аккумулятор или нет. Рассчитать примерное время зарядки можно, воспользовавшись показаниями на амперметре и применив формулу: силу тока в Амперах, помноженную на время в часах. Экспериментально было получено, что на полную зарядку обычного аккумулятора емкостью 55 А/ч необходимо 24 часа, то есть сутки.

В данном зарядном устройстве сохранена функция от перегрузки и короткого замыкания. Но если оно не защищено от неправильной полярности, нельзя подключать зарядник к аккумулятору с неправильной полярностью, прибор выйдет из строя.

 Загрузка …

Видео «Зарядка для автомобильного аккумулятора»

ПОСТРОЙТЕ ДЕШЕВОЕ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

ПОСТРОЙТЕ ДЕШЕВОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Автор: Брайан Аллен Куэн

Я использовал этот блок питания на Flite-Fest 2014.

Хотели бы вы создать блок питания на 12 В, который будет обеспечивать чистым постоянным током 8 или 9 зарядных устройств для литий-полимерных аккумуляторов одновременно? Как насчет 7,99 доллара? (Хорошо, это натянуто, но не сильно). Основа блока питания — блок питания ПК (персонального компьютера).Тот, который я использовал для этой сборки, я получил на NewEgg.com за 7,99 доллара плюс 3,99 доллара за доставку. Цена была низкой, потому что это отремонтированный на заводе блок питания. Остальные детали у меня уже были под рукой, так что общая стоимость для меня составила 12 долларов. Блоки питания для ПК имеют встроенную защиту от перегрузки и короткого замыкания и обеспечивают стабильные выходы +12 вольт и +5 вольт. Если вы спасете блок питания от устаревшего ПК, он может вам ничего не стоить. Вы можете найти или купить более ваттную, чем та, которую я использовал.Больше ватт означает, что он может питать больше зарядных устройств или заряжать батареи еще большего размера одновременно. Источник питания, который я использовал, рассчитан на 350 Вт. Есть много более мощных юнитов.

Блок питания для ПК, который я купил, обеспечивает мощность 20 ампер на шине 12 В. Я мог заряжать 9 аккумуляторов на 2200 мАч одновременно с этим блоком питания (используя скорость заряда 1С). Поскольку у меня есть 5 зарядных устройств, а не 9, этого не произойдет в ближайшее время. С моими 5 зарядными устройствами я мог бы обеспечить 4 ампера заряда для каждого из 5 зарядных устройств (некоторые из них не способны обеспечить такую ​​большую мощность).В любом случае я могу использовать все 5 своих зарядных устройств с этим источником питания и любую комбинацию литий-полимерных аккумуляторов, которые у меня сейчас есть, в обозримом будущем.

Провода, идущие к различным разъемам компьютерного разъема, имеют цветовую маркировку. Желтые провода обеспечивают 12 вольт (положительный). Красные провода обеспечивают 5 вольт (положительный). Черные провода — это отрицательный или заземляющий провод. Для каждого места зарядного устройства вам понадобится как минимум один желтый и один черный провод. Так как есть 6 желтых проводов и около дюжины черных проводов, я смог соединить 2 желтых провода друг с другом, а также соединить 2 черных провода вместе для питания каждой из 3 запланированных зарядных станций.Удвоение проводов обеспечивает больший путь проводимости, что позволяет передавать больше ампер с меньшим тепловыделением, вызванным сопротивлением.

На иллюстрации №1 показаны оригинальные компьютерные разъемы после отрезания их диагональными плоскогубцами. Различные провода уже скручены и припаяны к металлическим частям банановых разъемов. БОЛЬШОЙ главный разъем, который обычно подключается к материнской плате, НЕ был отрезан. Если вы случайно обрезали этот большой разъем, не волнуйтесь.В жгуте ОДИН зеленый провод и несколько черных проводов. Для включения питания ПК необходимо подключить зеленый провод к любому черному проводу. Я сделал это, создав перемычку из отрезка канцелярской скрепки. Одна ножка U-образной скрепки вставляется в гнездо разъема для зеленого провода, а другая ножка вставляется в соседнее гнездо для черного провода. Вы можете соединить зеленый провод и любой черный провод с помощью припоя или небольшой гайки.

Ваш компьютер использует переключатель мгновенного действия (большая кнопка на передней панели корпуса), чтобы завершить соединение между зеленым проводом и черным проводом заземления для включения источника питания.В блоке питания также есть встроенный кулисный переключатель для включения и выключения питания. В компьютере кулисный переключатель обычно оставляют в положении «ON». Так как зеленый провод постоянно включен через перемычку скрепки, я использую кулисный переключатель на блоке питания, чтобы включать и выключать его.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 1

На иллюстрации №1 также показаны соединенные и припаянные красные провода. Рядом с красными проводами находится пара черных проводов, которые соединены вместе и припаяны.Позже я накинул небольшую гайку на каждое из этих паяных соединений, чтобы сохранить их для будущего использования. Выдаваемые ими 5 вольт можно было использовать для питания серво-тестера или приемника.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 2

На иллюстрации №2 крупным планом показаны металлические разъемы припаянных банановых штекеров. Эти соединители также имеют пластиковые внешние втулки с цветовой кодировкой, которые обычно крепятся к металлическим сердечникам с помощью небольшого винта. Я выбросил винты, так как они мешали бы системе крепления банановых заглушек, которую я использовал.К различным разъемам добавлены красные и черные термоусадочные элементы, чтобы усилить идентификацию положительных и отрицательных контактов.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 3

Я использовал часть скрепки для «перемычки» зеленого провода на черный провод заземления. Это необходимо для включения питания компьютера. Обычно это делается нажатием кнопки на передней панели корпуса компьютера. С «перемычкой» скрепки кулисный переключатель на самом источнике питания теперь будет работать как переключатель включения / выключения источника питания.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 4

Я сделал основу из 2-х кусков дерева. У меня в подвале магазин, и под рукой всегда много обрезков дерева. Основная основа — сосна спиленная из доски 1х6. См. Иллюстрацию №4. Последний размер, который я использовал, — 5,5 на 10 дюймов. Цена на древесину и ее продажа основаны на мокром или зеленом измерении. Когда это дерево было распилено и фрезеровано, на самом деле оно было 6 дюймов в ширину и 1 дюйм в толщину. После высыхания он уменьшился до 5,5 дюйма примерно на 13/16 дюйма.После строгания шероховатой поверхности остается толщина дюйма. Второй кусок дерева имеет размер примерно 3/8 дюйма на 1,5 дюйма на примерно 8 дюймов. Точный размер не имеет значения. Он служит местом для приклеивания пластиковых панелей для банановых пробок. Я использовал кусок грецкого ореха, потому что он красивый, но подойдет любой кусок дерева.

Я использовал Thin CA [цианоакрилат], чтобы склеить два куска дерева вместе, потому что это быстро. Столярный клей или клей Элмера для дерева тоже подойдут.CA можно стимулировать с помощью щелочного химического вещества в качестве катализатора. Пищевая сода отлично работает. На твердой бальсе или большинстве пород древесины, кроме бальзы, я втираю пищевую соду в соединяемые деревянные поверхности, затем щеткой или сдуваю излишки. Небольшого количества пищевой соды, оставшегося на деревянных поверхностях, достаточно для облегчения химической реакции. Держите две части вместе и впустите тонкий фитиль из CA в стык.

Я не помню размер отверстий, которые я просверлил для пластиковых заглушек-бананов.Сверла поставляются в наборах, которые обычно увеличиваются на 1/64 ^— дюйма. На куске дерева просверлите контрольные отверстия, пока не найдете одно, подходящее для используемых вами банановых заглушек. Вы вполне можете получить заглушки, отличные от моих. Гильзы несколько свободно входили в отверстия, которые я просверлил (следующий меньший размер был слишком мал, чтобы их можно было пройти. Я использовал тонкий CA (суперклей), чтобы закрепить их в отверстиях.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 5

На иллюстрации № 5 крупным планом показаны пластмассовые гильзы, помещенные в деревянный держатель для приклеивания.Банановые пробки, которые я использовал, будут «гнездиться»; то есть одну банановую пробку можно вставить боком в отверстие в другой банановой пробке (см. иллюстрацию № 5). Чтобы сделать это возможным, убедитесь, что раковины расположены достаточно далеко от деревянного крепления, чтобы в них могла вставить еще одна заглушка. Отверстие, выглядывающее из дерева, — это отверстие, в которое был вставлен выброшенный винт. Частично заблокировать винт — это нормально.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 6

Тонкий CA (цианоакрилат) впитается в мельчайшие щели или пространство.Осторожно нанесите небольшую каплю на пластиковую оболочку в месте соединения с деревом, и вскоре она надежно зафиксируется на месте. Используйте ускоритель, если время отверждения клея превышает ваше терпение. Можно заменить любой другой клей, достаточный для приклеивания пластика к дереву.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 7

Теперь пришло время установить блок питания ПК на подготовленное вами основание. Снова стремясь к скорости, я использовал ту же двустороннюю ленту из вспененного материала, которую использую для крепления приемников и регуляторов скорости в самолетах с радиоуправлением.Он прочный и обеспечивает гашение вибрации. Два вентилятора в блоке питания работают плавно и тихо, поэтому их не нужно гасить вибрации, но это не повредит. Я мог бы продеть винт для листового металла через дерево и в нижнюю часть металлического корпуса блока питания, но это могло вызвать короткое замыкание внутри блока питания. Я мог бы использовать 5-минутную эпоксидную смолу, термоклей, сварной шов JB или множество других клеев. Используйте то, что у вас есть и что вам нравится. Мне нравится двусторонний скотч из поролона, поэтому я использовал его.См. Иллюстрацию №7.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 8

Банановые пробки, которые я использовал, «гнездятся»; то есть одну банановую пробку можно вставить боком в отверстие в другой банановой пробке (см. иллюстрацию №8). Чтобы сделать это возможным, убедитесь, что раковины расположены достаточно далеко от деревянного крепления, чтобы в них могла вставить еще одна заглушка. Отверстие, выглядывающее из дерева, — это отверстие, в которое был вставлен выброшенный винт. Можно заблокировать отверстие под винт.

Металлическую часть разъема необходимо осторожно расположить так, чтобы отверстия совпадали, чтобы можно было вставить еще одну банановую вилку.Я использовал другую банановую заглушку, вставленную в отверстия, чтобы удерживать две части на одном уровне. Затем я поместил каплю клея из пистолета для горячего клея между задним концом пластикового корпуса и термоусадочным материалом, чтобы зафиксировать металлический соединитель на месте в пластиковом корпусе. Я выбрал горячий клей для скорости. Используйте клей по вашему выбору. См. Иллюстрацию № 8

.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 9

Подключите черный шнур питания переменного тока к блоку питания ПК, подключите другой конец черного шнура к розетке, поверните тумблер в положение «включено», и вы готовы к зарядке.Используйте кабельные стяжки, чтобы аккуратно собрать непослушные провода.

На иллюстрации №9 показано питание трех зарядных устройств. Зарядное устройство №1 заряжает LiPo аккумулятор емкостью 3 секунды на 1000 мАч. Зарядное устройство №2 заряжает батарею LiPo 4s емкостью 1500 мАч. Зарядное устройство №3 заряжает литий-полимерный аккумулятор 3s 2200 мАч. Блок питания не был нарушен требованиями этих трех зарядных устройств, оставаясь тихим и прохладным. Он удовлетворял все мои потребности в зарядке уже несколько месяцев. Ваш пробег может отличаться.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ № 10

На этом фото показано крепление шнура питания и тумблер, который теперь включает и выключает устройство.

аккумуляторов — Зарядка аккумулятора от компьютерного блока питания?

батареи — Зарядка батареи от компьютерного блока питания? — Обмен электротехнического стека

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Зарегистрироваться

Electrical Engineering Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для профессионалов в области электроники и электротехники, студентов и энтузиастов.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
6 лет, 9 мес назад

Просмотрено
21к раз

\ $ \ begingroup \ $

У меня новый компьютерный блок питания ATX мощностью 600 Вт.Я соединил зеленый и черный провода вместе, чтобы блок питания включался при подключении.
Я хотел зарядить свою пустую батарею на 12 В постоянного тока, не нанося ей повреждений «или не перегревая ее с помощью блока питания».
Я знаю цветовые коды блоков питания ATX (черный = земля / 0 В, оранжевый = 3,3 В, красный = 5 В, желтый = 12 В).
Я видел, как некоторые люди использовали контроллер, чтобы «ограничить передачу».
Я не хочу повредить аккумулятор или блок питания для использования в будущем.
Поскольку у меня нет мультиметра …
РЕДАКТИРОВАТЬ: Я забыл упомянуть, что я подключил желтый (12 В) от БП к «+» на батарее, а черный (земля / 0 В) от БП к «-» на батарее.Вопрос: Правильно ли я сделал?

Создан 01 июл.

ОмегаЭкстерн

13111 золотой знак11 серебряных знаков44 бронзовых знака

\ $ \ endgroup \ $

2

\ $ \ begingroup \ $

1. Аккумулятор с номинальным напряжением 12 В обычно заряжается чуть более высоким напряжением.Если это свинцово-кислотный аккумулятор — это напряжение должно быть 13,8 — 14,4 В.

2. Блок питания компьютера определенно не предназначен для подключения к батарее. Частично разряженный аккумулятор 12 В может иметь напряжение выше 12 В. Если подключить его к блоку питания компьютера — можно питать блок питания энергией. Блок питания «увидит» слишком высокое напряжение на своем выходе и попытается снизить его до 12 В. В зависимости от конструкции этого блока питания могут случиться неприятности.

3. В любом случае вам понадобится схема для ограничения тока или схема зарядки аккумулятора.В зависимости от типа и размера батареи вы, вероятно, повредите батарею или блок питания. Аккумулятор может даже взорваться, поэтому никогда не пытайтесь зарядить его, если не можете измерить ток.

4. Многие (если не все) компьютерные блоки питания не могут работать без минимальной нагрузки. Запрещается включать питание компьютера без нагрузки.

Если у вас нет мультиметра и вообще нет опыта работы с электроникой — я бы порекомендовал вам купить зарядное устройство для этого конкретного типа (химического состава) и размера батареи.

Создан 01 июля ’14 в 18: 552014-07-01 18:55

КамилКамил

5,43088 золотых знаков3333 серебряных знака5656 бронзовых знаков

\ $ \ endgroup \ $

3

Высокоактивный вопрос .Заработайте 10 репутации, чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.

Электротехнический стек Exchange лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Аккумуляторы

— Что я сделал не так — зарядка герметичного свинцово-кислотного аккумулятора с помощью переработанного компьютерного блока питания

Сегодня я взял старый компьютерный блок питания, зачистил желтый +12 В и черную землю и скрутил половину из них на 4 отдельные пары.Затем я взял свинцово-кислотную батарею, в которой, казалось, не осталось жидкости, и проверил ее на напряжение 0 В. Затем я залил его разбавленной * аккумуляторной кислотой и протестировал сразу при напряжении выше 12 В. Я подключил красную клемму + аккумулятора к отключенному от сети блоку питания +12 В, а черную клемму — к земле того же, все еще отключенного, блока питания. Он начал вращать вентиляторы блока питания, и я мог сказать, что на него подается питание. Я поменял направление, чтобы разместить черный — к блоку питания + 12 В, а красный + — к черному заземлению блока питания, все еще отключенного.Я увидел легкий запах дыма, исходящий от блока питания, и как можно быстрее отключил соединение.

Ни один из этих результатов не является тем, чего я ожидал, я ожидал, что я должен подключить красный + к + 12В, а черный — к земле, чтобы зарядить аккумулятор, но он действительно достиг 12В сразу после заполнения. У меня вопрос — что здесь произошло? Был ли на пластинах избыток скрытого электрического заряда и хватило ли аккумуляторной кислоты для их восстановления без дальнейшей зарядки? Был ли такой избыток электричества, что оно текло «против течения», поскольку при подключении клемм тока не было? Я просто ничего не знаю о том, как течет электричество?

Спасибо за любые уточнения, которые вы можете предоставить этому новичку.

Edit: Я должен отметить, что я также скрутил зеленый цвет и землю на блоке питания компьютера, чтобы указать его состояние «включено». Однако на протяжении всего эксперимента он был отключен от электросети.
* Разбавьте аккумуляторную кислоту дистиллированной водой и серной кислотой. Он уже пришел сюда. Упаковка сомнительна, но отзывы указывают на серную кислоту ~ 30-35% по объему, поэтому в основном это просто дистиллированная вода.

Зарядное устройство

от блока питания ПК Зарядное устройство

от блока питания ПК

Мой мустанг провел зиму в гараже, а этой весной оказался с незаряжаемым аккумулятором.Батареи было всего около 6 месяцев, поэтому я начал исследовать, как батареи умирают и что с этим делать. Этот проект возник в результате этого исследования.

Вроде все сделал не так. Батарею пустил полностью разрядился, поплавковой зарядки нет. Зимой я заводил машину несколько раз, но так и не позволил полностью зарядить аккумулятор. Я неправильно зарядил аккумулятор стендовым блоком питания. Результат — аккумулятор с сульфонированием.

Итак, я хотел создать зарядное устройство, которое заряжало бы батарею примерно на 10 ампер, если она сильно разряжена, а затем переключалось бы на плавающий заряд около 100 мА, когда батарея почти заряжена.Я хотел использовать один из старых блоков питания для ПК, который у меня валялся, в качестве источника питания для зарядного устройства. В дополнение к зарядке и поддержанию плавающего режима, я хотел периодически прикладывать нагрузку, чтобы немного разрядить аккумулятор, и после разряда перезарядить.

В середине этого проекта я нашел информацию о десульфаторах и начал исследовать использование десульфонатора вместо зарядного устройства для ПК. После создания этого зарядного устройства я приступил к созданию комбинированного десульфатора-зарядного устройства.Щелкните здесь, чтобы перейти на новую страницу об десульфаторе.

Блок питания ПК был модифицирован для подачи от 10 до 14,1 вольт.

Обмотки инверторного трансформатора + 5 В и фильтрующие элементы были отключены, как и выпрямитель +12 В, а также все цепи -12 В и -5 В. Обмотка инвертора на 12 В затем была подключена к тому, что раньше было сильноточным выпрямителем +5 В. При таком расположении инвертор должен выдавать 10 ампер при +14.1 вольт при потребляемой мощности 200 Вт. Обмотка инвертора на 12 В, однако, может быть не рассчитана на постоянную подачу такого большого тока.

Цепь перенапряжения была изменена для отключения инвертора при напряжении> 15 вольт. Цепь перегрузки по току осталась в покое. Управление напряжением представляет собой делитель напряжения, подключенный к выходу источника питания, и был изменен с тремя точками переключения: 10 В, 13,6 В и 14,1 В.

Схема управления зарядным током была построена для установки напряжения источника питания для правильной зарядки аккумулятора.

Ток в батарее контролируется через резистор сопротивлением 0,1 Ом. Операционные усилители сравнивают полученное напряжение с опорными и возвращают сигнал в источник питания. Когда батарея сильно разряжена, напряжение источника питания падает до +10 вольт, чтобы ограничить зарядный ток до 10 ампер и предотвратить срабатывание цепи перегрузки по току источника питания. По мере того, как аккумулятор принимает некоторый заряд, напряжение питания увеличивается, и ток поддерживается на уровне 10 ампер. Когда напряжение питания достигнет 14.1 вольт, напряжение перестает расти, а зарядный ток начинает уменьшаться. При зарядном токе 1 ампер аккумулятор практически заряжен, а напряжение источника питания снижается до 13,6 В для поддержания постоянного тока заряда около 100 мА.

Когда аккумулятор не используется в течение длительного времени, даже с плавающим зарядом, он разлагается из-за расслоения электролита. Чтобы предотвратить эту деградацию, была построена схема, которая периодически немного разряжает аккумулятор, а затем подзаряжает его.Пузырьки и тепло, возникающие при перезарядке, перемешивают электролит.

Блок питания ПК

Большинство блоков питания ПК имеют очень похожие схемы. В разделе «Ссылки» ниже есть несколько ссылок на сайты, на которых описывается модификация компьютерных блоков питания для питания оборудования с напряжением 13,8 В. Я только проследил схему конкретного источника питания, который использовал достаточно, чтобы иметь возможность модифицировать его, чтобы выдавать 14,1 вольт.

После удаления компонентов -5 и -12 В я отключил обмотку трансформатора +5 В и перемыл плату, чтобы подключить обмотку 12 В к сильноточному выпрямителю.Затем я изменил схему защиты от перенапряжения.

Схема превышения напряжения сравнивает опорное напряжение 1,7 вольт к крану напряжения на резистор строке. Внизу гирлянды был диод на -5 вольт и резистор на -12 вольт. Это поместило соединение этих двух компонентов на -5,6 вольт при нормальном напряжении питания. Верх строки был подключен через диод к +5 вольт. Общее напряжение на струне было [5,5 В -.Падение напряжения на диоде 6 В + 5,6 В] = 10,5 В. Струна была отпущена для получения входного сигнала в 0,73 раза. Итак (0,73 x 10,5 В) -5,6 = 1,7 вольт. Я подключил соединение двух компонентов отрицательного напряжения к земле, что фактически подняло нижний конец цепочки делителя напряжения на 5,6 вольт. Поскольку верхний конец струны изначально был подключен к линии +5 В, а теперь переходит к линии +14,1 В, я поставил стабилитрон на 12 В последовательно с входом 5 В. Таким образом, выходное напряжение строки становится равным 0,73 x (14.1В — 12В — 0,6В падение диода) = 1,1 вольт. Повышенное напряжение отключает питание при 14,9 В [0,73 x (падение на диоде 14,9–12–0,6 В) = 1,75 В.

Микросхема контроллера ШИМ (TL494) регулирует ширину импульса инвертора, чтобы поддерживать напряжение обратной связи на уровне 2,5 В. Для блока питания, который я модифицировал, была цепочка резисторов, подключаемых к +5 В, +12 В и земле. Снять резистор +5 В и пересчитать +12 В для подключения +14,1 В было довольно просто. Эта цепочка резисторов была дополнительно разделена, чтобы обеспечить переключение диапазона для части управления током зарядного устройства.

Текущий контроллер

Когда я начал этот проект, я искал в Интернете конструкцию зарядного устройства для аккумулятора. Я выбрал зарядное устройство на сайте Энтони ван Руна от Яна Хамера, но потом начал думать о возможных изменениях. У меня не было под рукой регулятора напряжения или сильноточного трансформатора, поэтому мне пришлось бы проектировать регулятор и покупать или перематывать трансформатор. Я скряга; спроси мою жену. У меня было несколько старых блоков питания для ПК, поэтому я решил изменить схему для управления блоком питания вместо микросхемы последовательного регулятора напряжения.

Операционный усилитель U1B поддерживает зарядный ток на уровне 10 ампер до тех пор, пока напряжение аккумулятора не достигнет 14,1 вольт. Операционный усилитель U1A устанавливает выходное напряжение зарядного устройства на 13,6 вольт после того, как зарядный ток упадет до 1,1 ампера при напряжении заряда 14,1 вольт.

U1A-OUT имеет низкий уровень до тех пор, пока ток через R21 не станет меньше 1,1 А. D1 имеет обратное смещение.

U1B-OUT высокий для разряженной батареи. Резисторы с R4 по D2 подключаются параллельно к цепочке резисторов R22 / R23 / R24 / R25, которые вместе с R26 определяют напряжение обратной связи источника питания.U1B-OUT включается достаточно, чтобы уменьшить ток в цепочке делителя и изменить напряжение обратной связи. Выходное напряжение источника питания варьируется от 10 до 14,1 вольт, пока ток через R21 не даст 1 вольт. Это зарядный ток 10 ампер. Ток поддерживается на уровне 10 ампер, поскольку батарея заряжается за счет включения U1B-OUT и уменьшения большей части тока, идущего на строку делителя. Таким образом, выходное напряжение источника питания увеличивается, чтобы поддерживать напряжение обратной связи источника питания на уровне 2,5 вольт.

U1B выходит за пределы диапазона регулирования, когда напряжение питания достигает 14,1 В. Обратная связь источника питания устанавливается R25 в цепочке резисторов R22 / R23 / R24 / R25 / R26.
По мере того, как аккумулятор продолжает заряжаться при фиксированном напряжении 14,1 вольт, ток через R21 и напряжение на нем уменьшаются. Когда напряжение на R21 падает ниже 110 мВ, что соответствует скорости заряда 1,1 А, U1A-OUT становится высоким. Это позволяет соединить R2 и R3 параллельно через смещенный в прямом направлении D1 с цепочкой резисторов R22 / R23 / R24 / R25 и установить напряжение зарядки равным 13.6 вольт для «плавающей» зарядки.

Кондиционер батареи

Прошу прощения за запутанное описание следующей строки счетчика. Чтобы оптимизировать пространство на плате, мне пришлось перебросить количество пульсаций с U2A на U3A, на U2B, на U3B.

Из цепи управления током зарядный ток проходит через реле кондиционера аккумулятора к аккумулятору. Реле переключается между подачей зарядного тока и разрядкой аккумулятора через заряжающую лампочку.

U1C — это релаксационный генератор с частотой 0,1 Гц, слегка несимметричный из-за D12, который предназначен для ускорения спада тактового импульса счетчика 74393. Семь с половиной дней спустя выход Q3 четвертого счетчика (второй счетчик в двойном счетчике 74393, U3) становится высоким и подает + 2,4 В на R45. Другой конец R45 зажимается на 0,8 В из-за низкого выхода второго счетчика (выход Q3 первого счетчика в U3). Двадцать одна минута спустя выходной сигнал второго счетчика становится высоким на 42 минуты и отключает зажимы R45 и +2.На U1D подается 4 В. Выходной сигнал U1D имеет высокий уровень, включая Q11 и реле. Аккумулятор разряжается через лампу дальнего света фар автомобиля в течение 42 минут или до тех пор, пока напряжение аккумулятора не упадет ниже 11,6 В. Когда напряжение на R51 падает ниже 11,6 вольт, D15 тянет напряжение, приложенное к U1D ниже + 1,6 В качестве ссылки на стыке R54 и R55.

Q6 был включен, когда U1D включил реле. Это разрядил C12. Теперь, когда на выходе U1D падает низкий уровень, Q6 отключается, и конденсатор подает положительный импульс сброса на счетчики.Цикл кондиционирования начинается снова, когда реле подключает аккумулятор к зарядному току.

При выходе из строя цепи питания аккумулятор может быть подключен к лампе фары и разрядиться, когда не будет источника для подзарядки аккумулятора после разряда. Кроме того, батарея будет продолжать незаметно разряжаться через электронику зарядного устройства, если источник питания действительно идет на юг. Имеется сигнализация о низком потреблении тока, чтобы предупредить меня, если возникнет такая ситуация, и отключить разрядную нагрузку.Транзистор Q12 включается сигналом исправности питания от источника питания и отключает Q13 и сигнализацию. Если источник питания выходит из строя, потеря сигнала хорошего питания включает аварийный сигнал, который получает питание от батареи, и подтягивает вход U1D к низкому уровню, чтобы разблокировать реле разряда. Состояние счетчика сохраняется благодаря снятию напряжения + 5В с батареи. Таким образом, если сбой источника питания был просто кратковременным сбоем питания, счет продолжится, как только источник питания перезапустится.

К началу

После того, как компоненты + 5V, -5V и -12V были удалены из источника питания ПК, было место для добавления небольшой печатной платы для добавленной схемы. Лампа фары размещалась в небольшом ящике на передней части корпуса блока питания ПК. Он изготовлен из перфорированного металла и охлаждается воздухом, выходящим из блока питания компьютера. Добавленная коробка также содержит резистор измерения тока, R21, и реле заряда-разряда.

Маленькая печатная плата содержит большинство компонентов, добавленных к блоку питания ПК. Доска была вытравлена ​​в технике фотобумаги, упомянутой на главной странице моего сайта. Я подумывал об использовании программного обеспечения для создания схем, рисования и автотрассировки на печатной плате, но кривая обучения этим специализированным пакетам высока для тех, кто делает, может быть, две небольшие платы в год. В настоящее время я использую ручной метод, в котором задействованы три программы. Однако я использую эти три программы в других областях, поэтому я уже могу управлять программами.

Я рисую макет с помощью DesignCAD, затем отделяю слой с необходимыми надрезами и зеркально отражаю изображение. Затем я распечатываю вырезанный слой на виртуальном принтере. Виртуальный принтер использует драйвер принтера Postscript и программу Ghostscript. Виртуальный принтер создает файл PNG, который я открываю с помощью Irfan View. Используя Irfan View, я меняю изображение на негатив и распечатываю его на струйной фотобумаге с помощью лазерного принтера. Наконец, я глажу изображение и протравляю доску.Вы можете получить все подробности, перейдя в раздел «Случайные ссылки, которые не подходят ни в какое место» на моей главной странице.

Я сделал резистор 0,1 Ом для R21 из нихромовой проволоки от старого нагревательного элемента сушилки. Нихромовая проволока диаметром 0,052 дюйма имеет сопротивление 0,2595 Ом на фут, поэтому 4 витка проволоки диаметром 3/8 дюйма дают 0,1 Ом.

Чтобы убедиться, что сопротивление паяного соединения не влияет на измеряемое напряжение, я использовал контакты Кельвина. К нихромовому проводу были припаяны четыре провода: два для измерения напряжения и два для прохождения тока от источника питания к батарее.Один из проводов с контактом Кельвина также является источником питания для схемы на дополнительной плате компьютера, поэтому провода измерения напряжения не являются чисто контактами Кельвина.

Я припаял провода к нихромовой проволоке, отшлифуя проволоку и используя флюс для сантехники, содержащий хлорид цинка. Этот кислотный флюс требует тщательной очистки после пайки с использованием растворителя, чтобы избавиться от парафина во флюсе, и длительного замачивания в растворе бикарбоната натрия, моющего средства и теплой воды для нейтрализации кислоты.

К началу

Авторские права Дейл Томпсон.

Последняя редакция: 29 ноября 2006 г.

способов сделать собственное зарядное устройство

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора — необходимость для каждого автовладельца. Крайне важно, чтобы зарядное устройство было у вас дома и куда бы вы ни пошли, чтобы иметь запасной план на случай, если ваш автомобиль заглохнет.

Что такое автомобильное зарядное устройство для самостоятельной сборки? DIY — это автомобильное зарядное устройство для самостоятельной сборки. Вы можете настроить и изготовить зарядное устройство, используя различные типы источников питания, которые есть у вас дома.

Источники питания, которые не используются в ваших старых компьютерных наборах, могут быть преобразованы в ваше собственное автомобильное зарядное устройство.

Как сделать в домашних условиях автомобильное зарядное устройство на 12 В

Есть разные способы и способы изготовления зарядного устройства в домашних условиях. Один из популярных способов создать автомобильное зарядное устройство для самостоятельной сборки — использовать блок питания старого компьютера. Вы можете превратить его в зарядное устройство для автомобильного аккумулятора дома.

1. Использование блока питания ПК

Теперь блок питания ПК можно преобразовать для использования в качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора.Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками простое и удобное в использовании.

Не нужно тратить слишком много денег на автомобильное зарядное устройство. Этот подручный инструмент может вам очень помочь и сэкономить много денег.

Вот пошаговая инструкция ниже:

1. Достаньте желтые провода и подключите их к разъему. Он будет служить вам 12 В. Повторите то же самое для черных проводов, но все будет наоборот. Теперь у вас есть разъемы.
2. Включите зарядное устройство. Ваше 12 В в вашем блоке питания не будет вашим основным напряжением.
3. Подключите провод к резистору и к кабелю 5V, который оказался красным. Самый простой способ сделать это — подключить черный и красный провода к автомобильной лампочке с напряжением 12 В, которое будет вашим резистором.
4. Замкните вместе черный и серый провода. Он сообщит вам, что питание уже включено. Цвета проводов различаются в зависимости от блока питания. Проследите, чтобы питание было включено.
5. Включите блок питания, группа должна заработать, и вентилятор должен начать вращаться, а лампочки должны быть включены.
6. Разъемы необходимо проверить мультиметром.

Необходимых инструментов:

● Источник питания Smps
● Удлинительные провода питания
● Проверка напряжения мультиметром
● Разъем аккумулятора 12 В
● Трехконтактный провод питания
● Разъем аккумулятора

2. Использование блока питания At / ATX

Еще один способ сделать автомобильное зарядное устройство самостоятельно — использовать блок питания ATX. Блок питания ATX может быть мощным автомобильным зарядным устройством. Вам понадобится только блок питания ATX с указанной управляемой схемой.Это может быть что угодно между TL 494 или эквивалентом KIA494, DBL494 или GL494.

Необходимых инструментов:

● Резистор 15К
● Светодиод
● Резистор 680
● Потенциометр
● Зажимы соединителя

Выполните следующие действия:

1. При изготовлении зарядного устройства вам понадобится потенциометр на контакте 1 разъема 494 или любой аналогичный там, а также резистор 15 кОм, подключенный к отрицательному полюсу.
2. Отрегулируйте его до 13,8 В, и вы можете сказать, что ваше зарядное устройство в порядке.Если вы не можете использовать 13,8 В, попробуйте заменить резистор 15 кОм на 10 кОм.
3. Теперь зарядное устройство готово к использованию. Вы можете помочь окружающей среде, повторно используя старый ATX или блок питания.

3. Создание автомобильного зарядного устройства на солнечной батарее

Автомобильное зарядное устройство на солнечной батарее — один из самых практичных способов сэкономить деньги. Полезно иметь зарядное устройство на солнечной батарее. Но было бы интереснее создать собственное автомобильное зарядное устройство на солнечной батарее.

Когда ваш автомобиль будет храниться в течение длительного времени, ваш аккумулятор начнет разряжаться.Солнечная батарея — это практичный способ сохранить заряд автомобильного аккумулятора. Выберите солнечную панель с высокой мощностью, которую можно удобно разместить на лобовом стекле автомобиля или повесить на окно.

Найдите солнечное зарядное устройство, которое можно легко использовать, вставив его в прикуриватель. В большинстве случаев такие панели используются в качестве зарядных устройств, но даже если у вас большая батарея, существует опасность перезарядки.

Однако эти солнечные батареи редко подвергаются обману.Вам больше не понадобится контроллер заряда.

Можно ли зарядить автомобильный аккумулятор от сетевой розетки?

Да, еще можно зарядить автомобильный аккумулятор от розетки. Однако вам все равно нужно использовать автомобильное зарядное устройство. Однако есть некоторые незначительные отличия в работе автомобильных зарядных устройств. Процесс такой же.

Если вы живете в городе, вы можете заряжать аккумулятор в машине. Вы должны удалить аккумулятор для выставления счета.Обязательно заряжайте аккумулятор на улице или в гараже на случай, если аккумулятор перегреется и взорвется.

Всегда не забывайте соблюдать меры предосторожности при зарядке аккумулятора, чтобы снизить риск взрыва.

Вот как использовать розетку для зарядки автомобильного аккумулятора:

Шаг 1: Сначала необходимо залить в аккумулятор дистиллированную воду до внутренних пластин. Этот процесс не требуется для герметичных и необслуживаемых аккумуляторов.Не переполняйте аккумулятор. Кислота элемента расширяется при зарядке.
Шаг 2: Убедитесь, что удалили все украшения при выполнении этого процесса. Это необходимо для снижения риска ожога при коротком замыкании.
Шаг 3: Вы должны подключить красный провод к положительной клемме аккумулятора. Встряхните соединитель несколько раз, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к штырю ячейки.
Шаг 4: Попробуйте подключить черный провод к отрицательной клемме аккумулятора.Снова встряхните разъем, чтобы надежно закрепить его на клемме аккумулятора.
Шаг 5: Убедитесь, что бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества не находятся рядом с аккумулятором и зарядным устройством, а также не находятся в других источниках огня, таких как тряпки и газеты.
Шаг 6. Следуйте инструкциям, прилагаемым к зарядному устройству, и подключите его к розетке. Престо! Вы закончили и успешно использовали розетку для зарядки аккумуляторов.

Необходимых инструментов:

● Зарядное устройство
● Дистиллированная вода
● Заряжаемый аккумулятор

Есть ли места, где можно купить комплект для самостоятельного зарядного устройства?

Есть много разных мест или автомагазинов, где продаются комплекты зарядных устройств для самостоятельной сборки.Они предлагают множество вариантов для вашего проекта зарядного устройства.

Вот некоторые из магазинов, которые предоставляют комплекты зарядных устройств для ваших домашних работ.

1. На Amazon.com. У них есть множество комплектов зарядных устройств DIY. Вы можете заказать эти наборы в Интернете. Вы также можете просмотреть их продукты на их веб-сайте Amazon.com и сравнить их с другими продуктами.
Вы должны основывать свое решение на технических характеристиках продукта и отзывах людей, которые использовали и пробовали этот продукт.Это проверенный и надежный способ получить лучший продукт в Интернете.
2. Bangood.com. Это еще один онлайн-портал, который предлагает комплект для самостоятельного зарядного устройства. Так же, как Amazon.com, Bangood поставляет свой продукт через Интернет. Они продают комплекты автомобильных зарядных устройств в Интернете.

Лучшие модели автоматических зарядных устройств для самостоятельной сборки, которые можно купить на Amazon

1. Комплект для сборки зарядного устройства Fidget Engine 1. Вы можете почувствовать это чувство выполненного долга с этим комплектом зарядного устройства DIY Fidget Engine. После завершения сборки DIY вы также можете использовать его в качестве стартового набора для прыжков.

Может приводить в действие бензиновые автомобили и транспортные средства. Он также может заставить автомобиль работать, даже если аккумулятор уже разряжен.

Вы также можете использовать его как внешний аккумулятор в своих электронных устройствах, таких как мобильные телефоны, iPhone, iPod и многие другие. Он оснащен светодиодом, который может обеспечить достаточное освещение в ночное время.

Плюсов:

● Вы также можете использовать его как стартовый комплект для прыжков.
● Может приводить в действие бензиновые автомобили и транспортные средства.
● Он может включиться, даже если батарея уже разряжена.
● Его можно использовать как внешний аккумулятор.
● Поставляется со светодиодом.

Минусы:

● Гарантия.

Спецификация продукта:

Бренд: Fidget Engine
Модель: DIY kit
Выход: 5 В / 2 А
Вход: 15 В / 1 А
Время зарядки: 4 часа

2. Комплект для самостоятельного зарядного устройства SUNWALK 5W 12V. Этот комплект зарядного устройства для батарей Sunwalk DIY построен с высокой эффективностью в небольшой солнечной батарее. Его можно преобразовать в более значительную нагрузку, которая включает в себя гораздо большее напряжение и заряды.

Поставляется в небольшом портативном корпусе в оригинальном корпусе. Эти солнечные батареи могут дать энергию для удобного домашнего использования с бесплатной зеленой энергией, поступающей от нашего солнца.

Плюсов:

● Это зарядное устройство для солнечных батарей своими руками.
● Поставляется в небольшом портативном размере.
● Имеет творческий корпус.
● Это полиэтиленовая пленка с защитой.

Минусы:

● Гарантия.

Спецификация продукта:

Бренд: Sunwalk
Модель: 5 Вт 12 В

Можно ли использовать только зарядное устройство 12 В для зарядки автомобильного аккумулятора?

Конечно, вы можете зарядить автомобильный аккумулятор с помощью зарядного устройства на 12 В, но вам придется подождать не менее 24 часов.Это предписанное время, чтобы аккумулятор полностью зарядился. Это также зависит от того, насколько разряжена ваша батарея.

Автомобильные зарядные устройства

своими руками — отличная идея. Это может помочь вам сэкономить много денег, и в то же время у вас может быть что-то, что поможет вам по пути на работу или в школу. Вам никогда не придется беспокоиться о том, чтобы застрять в глуши.

Преобразование блока питания компьютера ATX в блок питания 12 В постоянного тока для зарядного устройства

Размещено: 20 фев, 2011

| Больше сообщений о
зарядное устройство
строить журнал
липо
источник питания

Я только что закончил сборку блока питания 12 В постоянного тока для своего LiPo.
зарядное устройство, следуя этим двум статьям:

Я купил
Зарядное устройство HobbyKing ECO8 от HobbyKing, если у меня будет
подходящая стенка-бородавка валяется.Немного осмотревшись, я
понял, что у меня, вероятно, не было ни одного источника 2A +
требуется для зарядки LiPos, поэтому я решил попробовать мощность компьютера
преобразование поставок, это проект, который я рассматривал раньше, когда
баловаться с микроконтроллерами. Решил пропустить 5В
вывод, чтобы не усложнять, я всегда могу построить еще один, чтобы получить
полная версия «стендового питания».

Частей:

Завалялся блок питания ATX, биты, которые я добавил, были
(от JayCar):

• 2 розетки типа «банан»
• Резистор с проволочной обмоткой, 1 x 10 Ом, 10 Вт (песчаная коса)
• Связка термоусадочной трубки.

И 4 винтика для крепления кожуха вентилятора, пара
кабельные стяжки, немного термопасты.

Шагов:

1. Разъедините блок питания и очистите его (они обязательно
   грязный)
2. Отрезать коннекторы
3. Переместите вентилятор за пределы коробки, чтобы освободить место
4. Вырезать отверстия в насадке для выпуска воздуха для розеток типа банан
5. Отрежьте ненужные провода (все, кроме зеленого, 1 красного, желтого и
   половина черного)
6. Изолируйте оставшиеся кусочки обрезанных проводов
7. Припаяйте красный провод и 1 черный провод к резистору (это дает
   питание нагрузки, поэтому она не будет отключена, когда ничего не подключено
   в)
8. Припаяйте зеленый провод к концу черного провода резистора (т.е.е.
   заземлить)
9. Припаять желтые провода к банановому разъему для +12 В постоянного тока.
   (красный)
10. Припаяйте оставшиеся черные провода к банановому разъему для GND.
    (черный)
11. Термоусадочная изоляция для всего
12. Нанесите термопасту / смазку на резистор (если возможно) и используйте
    кабельные стяжки, чтобы прикрепить его к корпусу через некоторые отверстия в
    вентиляционное отверстие.
13. Соберите

Тестирование:

Делайте это на свой страх и риск, сетевое питание опасно
и т.п.

1. Проверить заземление черной вилки с помощью мультиметра
2. Проверить заземление корпуса
3. Проверить с помощью мультиметра красный штекер на отсутствие короткого замыкания
4. Выключить и подключить к сети переменного тока, отсутствие дыма, искр и т. Д.
5. Проверить отсутствие напряжения на корпусе и вилках
6. Отключите переменный ток, включите, подключите к сети переменного тока (т. Е. Хотите прикоснуться к
   Переключатель переменного тока при включении, а не корпус или что-нибудь …)
7. Проверить отсутствие дыма, искр, вентилятор должен включаться.
8. Проверьте напряжение на штекерах, оно должно быть примерно 12 В.
9. На корпусе чека нет напряжения.
10. Проверить выключатель питания.

Фото:

Внутри довольно аккуратно:

Передняя панель (была задняя), сверху установлен вентилятор.

Проверка выходного напряжения:

Подключение зарядного устройства LiPo (сначала подключите его, затем включите
мощность), он загрузился и работает:

Я еще не тестировал его при высокой нагрузке (например, зарядка LiPo аккумулятора),
скрестив пальцы, это все выдержит.

Обновление:

Блок питания работал отлично при зарядке двух 3S1P
Литий-полимерные батареи емкостью 2200 мАч. Осталось красиво и круто и без взрывов!

Преобразование компьютерных блоков питания (БП) в стабилизированные 13,8 В постоянного тока 20 А

С помощью нескольких модификаций и двух дополнительных резисторов вы можете модифицировать старый блок питания AT или ATX для ПК на стабилизированный блок питания 13,8 В / 20 А.

Некоторые советы по безопасности: Внутри корпуса высокое напряжение, которое может привести к летальному исходу.Перед открытием корпуса блока питания ПК отключите кабель питания и выключите переключатель на задней панели. Разрядите конденсаторы источника питания, подключив резистор 100 Ом между черным и красным проводом на выходной стороне. Однако высоковольтные конденсаторы на входе все еще могут быть заряжены. Лучший способ разрядить все конденсаторы — оставить блок питания отключенным на несколько дней. Вы вносите изменения на свой страх и риск.

Модифицированный блок питания AT. Новая передняя часть сделана из печатной платы.

Внутри модифицированного блока питания ПК.

Разница между AT и ATX на практике: Существуют две версии блоков питания для ПК. Старые версии называются AT, а более новые — ATX. Оба являются импульсными блоками питания, и модификация работает практически одинаково. Обе версии обеспечивают несколько напряжений. Регулируется только выход +5 В и рассчитан на ток до 30 А. Наша цель — добиться стабилизации 13,8 В на 20 А или больше, чтобы заряжать автомобильные аккумуляторы или получить источник питания для любительских радиоприемопередатчиков с выходом ВЧ 100 Вт. .Общее требование к источникам питания типа AT — это минимальная нагрузка, чтобы источник мог продолжать работу. Если вы хотите протестировать блок питания ПК, вам необходимо подключить нагрузочный резистор между землей (черный провод) и +5 В (красный провод). Минимальный ток около 1 Ампер. Вместо нагрузки можно взять лампу на 12 Вольт. После модификации нагрузка вам не понадобится. Блок питания ATX имеет зеленый провод для включения. Всегда соединяйте зеленый провод с любым черным проводом. Все черные провода подключены к массе. В противном случае блок питания ATX работать не будет.У старых блоков питания AT нет зеленого провода. В источниках питания AT может достигать напряжения до 14,2 Вольт после модификации. Однако питание ATX может подавать только до 13,8 вольт, потому что у них больше внутренних регуляторов, которые по соображениям безопасности избегают выходного напряжения выше 13,8 вольт. Для зарядки автомобильных аккумуляторов достаточно 13,8 вольт.

Кратко о принципе модификации: Немодифицированный блок питания ПК AT или ATX имеет нерегулируемое напряжение +12 В (желтый провод) и регулируемое +5 В (красный провод).Модификация изменяет выходное напряжение с нерегулируемого +12 В на регулируемое +13,8 В. Поэтому вы вставляете два резистора, которые работают как делитель напряжения. Делитель напряжения снижает 13,8 вольт между желтым и черным проводом до 5 вольт, которые подключены к входу регулятора 5 вольт. Другими словами: отвод делителя напряжения подключен к входу регулятора напряжения на 5 вольт. Выход 5 В отключен и не используется.

Как изменить печатную плату и вставить делитель напряжения для блоков питания ATX и AT (щелкните здесь, чтобы увеличить разрешение).

Как это сделать? Извлеките печатную плату из корпуса. Отпаяйте все кабели на выходной стороне и запомните, какие большие паяльные площадки к каким проводам подключены, чтобы вы могли определить паяные площадки для красного, черного, желтого и зеленого кабелей. Иногда у вас есть несколько пэдов одного цвета. В таком случае соедините вместе все контактные площадки одного цвета.

Если у вас есть блок питания ATX, соедините зеленую площадку с землей (черный провод) с помощью куска провода и всегда соединяйте оранжевую площадку с коричневой площадкой.

«Красная» паяльная площадка для +5 вольт разделена на две части путем царапания острой отверткой.

Новый делитель напряжения.

Модификация печатной платы: Следующим шагом является изоляция красной контактной площадки +5 В путем отрезания дорожки pcp между сердечником тороида и контактной площадкой +5 Вольт. Поэтому вы можете использовать острую отвертку, чтобы поцарапать медную поверхность. Однако никогда не обрезайте тонкую дорожку печатной платы между контактной площадкой +5 В и входом регулятора напряжения +5 В.

Как вставить два резистора для делителя напряжения на печатную плату:

Источник питания

AT: припаяйте 18 Ом / 3 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) контактной площадкой. Припаяйте 7,8 Ом / 3 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Блок питания

ATX: припаяйте 36 Ом / 2 Вт между желтой (+12 В) и красной (отключено +5 В) контактной площадкой. Припаяйте 18 Ом / 2 Вт между красной (отключено +5 вольт) и черной (заземляющей) площадкой.

Конечно, вы можете регулировать выходное напряжение, незначительно изменяя номиналы резисторов с помощью шунтов.

Реверс двух выпрямителей: В блоках питания AT на выходной стороне размещены две выпрямительные пары диодов. Большой — для +5 В, а меньший — для +12 Вольт. Вы можете поменять местами оба, чтобы более крупный мог справиться с 20 или более усилителями.

Поменять местами два выпрямителя на +5 вольт и +12 вольт. Это изменение не является обязательным.Иногда возникают нежелательные колебания выходного напряжения, которых можно избежать, добавив дополнительный конденсатор емкостью 1000 мкФ между землей и 13,8 вольт.

Это еще один модифицированный блок питания ПК для моего радиолюбительского трансивера. У меня нет шума на коротких волнах от источника питания, если печатная плата заземлена на металлический корпус.

Другое решение для блоков питания ATX: другой делитель напряжения также работает и требует меньшего тока.

1. Между «красным (5 вольт)» и «черным (земля)» я поместил два резистора 100 Ом в параллельную конфигурацию.
2. Между «красным (5 вольт)» и «желтым (12 вольт)» я разместил один резистор 2 кОм и один резистор 100 Ом в параллельной конфигурации.

В результате получилось выходное напряжение около 14,2 вольт. Смотрите следующую картинку. Подробности и фотографии здесь.

Еще один пример для ATX-PSU. Выходное напряжение около 14,2 вольт.

Это делитель напряжения на печатной плате блока питания ATX.

Новая проводка со стороны меди.

Внешний вид модифицированного блока питания ATX.

Снижение скорости вентилятора: Обычно полная скорость вентилятора не требуется. Поэтому вы можете уменьшить скорость вентилятора.