Схема электрическая ваз 2107 инжектор: Схема ВАЗ-2107 | 2 Схемы

особенности и преимущества в работе и обслуживании своими руками с видео и фото материалами • Сам автоэлектрик

Инжекторные силовые агрегаты на заднеприводной классике, ярким представителем которой является ВАЗ 2107-20, оказали серьезное влияние на отечественный парк легковых автомобилей. Но не все автовладельцы поначалу оценили преимущества системы впрыска в сравнении с традиционным карбюратором, опасаясь в большей степени сложностей в работе электронных компонентов. Так ли это на самом деле, мы и попытаемся разобраться в рамках данной статьи.
Представитель заднеприводного семейства ВАЗ, получивший систему впрыска

В чем новизна

Основное новшество заключалось в замене механических функций системы зажигания и приготовления топливовоздушной смеси электронными устройствами, как более точными и производительными. Подобной модернизации подверглись и схемы проводки ВАЗ 2112 и семейство «Самара» Соответственно, и проводка ВАЗ 2107 на инжектор получила отличия от карбюраторной версии.
Под капотом ВАЗ 2107-20 сразу бросается в глаза отсутствие карбюратора и трамблера

Функции ЭСУД

Электронная система управления двигателем (сокр. ЭСУД) взяла на себя следующие параметры работы силового агрегата:

  1. Контроль за количеством воздуха и бензина, поступающего в цилиндры двигателя автомобиля,
  2. Регулировку частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу;
  3. Управление искрообразованием на свечах зажигания;
  4. Корректировку угла опережения зажигания на всех режимах работы;
  5. Включение и выключение электрического топливного насоса,
  6. Управление электрическим вентилятором системы охлаждения двигателя.

На фото внизу представлена схема электропроводки ВАЗ 2107 на инжектор с ЭСУД M1.5.4N и контроллером Январь-5.1.3
Система впрыска ВАЗ 2107

Электрическая схема

Классическая электропроводка 2107 на автомобилях с системой впрыска также претерпела изменения. В частности, появились подкапотные элементы, оснащенные разъемами под датчики и электронные устройства.
Схема электрооборудования ВАЗ 2107 с карбюратором

Справочно: Аналогичным путем шли и разработчики Москвич 2141. Правда у них была более глобальная проблема – отсутствие собственного двигателя.

Расшифровка к схеме электрооборудования карбюраторного ВАЗ 2107

Справочно: На фото внизу представлена электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор с каталожными номерами. Отличия от карбюраторных комплектов заключаются в подкапотных жгутах.

Переоборудуя двигатель на систему впрыска, следует приобрести и новую проводку

Отличия в работе

Преимущества

Итак, какие же преимущества получил автовладелец, на машине которого установлен впрыск:

  • Меньше шансов заглохнуть при старте с места – электроника более гибко реагирует на работу педали газа, позволяя увереннее трогаться с холостых оборотов;

Подкапотный жгут проводки ВАЗ 2107-20 имеет иные разъемы

  • Облегченный запуск двигателя – нет необходимости управлять своими руками ручкой воздушной заслонки;
  • Снижение времени прогрева холодного двигателя – электронная система оптимизирует минимальные устойчивые обороты. Движение можно начинать уже после запуска, не опасаясь рывков и провалов, свойственных карбюратору;
  • Уменьшение планового обслуживания электрооборудования. В частности, нет необходимости постоянно регулировать зазор в контактах прерывателя;

Справочно: Другие отечественные автозаводы также модернизировали электрооборудование, в частности систему зажигания – см. публикацию о схеме электропроводки УАЗ 31514.

  • Уменьшение регулировочных работ с карбюратором – электроника позволяет снизить расход топлива и сделать работу двигателя более экологичной.

На видео вы можете увидеть устойчивый запуск инжекторного двигателя ВАЗ 2107.

Недостатки

У системы впрыска есть и некоторые изъяны, в частности:

  • Без диагностического прибора выявить неисправность в системе управления двигателем довольно трудно;
  • Штатная проводка 2107 не позволяет искать неисправности с помощью контрольной лампы;
  • Заводская инструкция чаще всего предписывает обращаться в сервисный центр для диагностики. Однако, цена подобной услуги не всегда оправдана для автовладельца.

На фото – диагностика кислородного датчика ВАЗ 2107

В заключение

Хотя установка впрыска на «семерку» и помогла модели продержаться на конвейере вплоть до 2012 года, тем не менее, современные тенденции вынудили АвтоВАЗ прекратить выпуск заднемоторных версий. Надеемся, что для автовладельцев оставшихся в строю ВАЗ 2107 будет полезной данная статья, а также схемы электрооборудования и проводки в большом разрешении.

ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 21074 — СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

   Качественная цветная схема электрооборудования легкового отечественного авто ВАЗ-21074 приводится в помощь автоэлектрикам и СТО. Модель 21074 представляет собой усовершенствованную модификацию ВАЗ-2107. На «семьдесят четверку» устанавливается тот же двигатель объемом в 1,6 л, но карбюратор заменен на инжектор. Некоторые элементы схемы устанавливаются не на все, а лишь на части выпускаемых автомобилей этой модели. В конце статьи показаны предохранители и защищаемые ими цепи. Схемы увеличиваются по клику.

Электрооборудование ВАЗ-21074

  • 1- блок-фары;
  • 2- боковые указатели поворота;
  • 3- аккумуляторная батарея;
  • 4- реле включения стартера;
  • 5- электропневмоклапан карбюратора;
  • 6- микровыключатель карбюратора;
  • 7- генератор 37.3701;
  • 8- моторедукторы очистителей фар*;
  • 9- датчик включения электродвигателя вентилятора;
  • 10- электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
  • 11- звуковые сигналы;
  • 12- распределитель зажигания;
  • 13- свечи зажигания;
  • 14- стартер ВАЗ-21074;
  • 15- датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
  • 16- лампа освещения моторного отсека;
  • 17- датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
  • 18- датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
  • 19- моторедуктор очистителя ветрового стекла;
  • 20- блок управления электропневмоклапаном карбюратора;
  • 21- катушка зажигания;
  • 22- электродвигатель насоса омывателя фар*;
  • 23- электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла;
  • 24- монтажный блок;
  • 25- реле очистителя ветрового стекла;
  • 26- реле аварийной сигналаизации и указателей поворота;
  • 27- выключатель стоп-сигнала;
  • 28- выключатель фонарей заднего хода;
  • 29- реле зажигания;
  • 30- выключатель зажигания;
  • 31- трехрычажный переключатель;
  • 32- выключатель аварийной сигнализации;
  • 33- штепсельная розетка для переносной лампы**;
  • 34- переключатель вентилятора отопителя;
  • 35- дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
  • 36- лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла;
  • 37- лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
  • 38- блок сигнализаторов;
  • 39- электродвигатель вентилятора отопителя;
  • 40- лампа освещения вещевого ящика;
  • 41- выключатель плафонов на стойках передних дверей;
  • 42- выключатель фонарей сигнализации открытых передних дверей***;
  • 43- фонари сигнализации открытых передних дверей***;
  • 44- соединительная колодка;
  • 45- прикуриватель;
  • 46- часы ВАЗ-21074;
  • 47- выключатель ламп освещения приборов;
  • 48- диод для проверки исправности лампы сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
  • 49- указатель уровня топлива;
  • 50- лампа сигнализатора резерва топлива;
  • 51- спидиметр;
  • 52- лампа сигнализатора включенияуказателей поворота;
  • 53- лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
  • 54- лампа сигнализатора зарядка аккумуляторной батареи;
  • 55- выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
  • 56- комбинация приборов;
  • 57- эконометр;
  • 58- выключатели плафона на стойках задних дверей;
  • 59- указатель температуры охлаждающей жидкости;
  • 60- тахометр 21074;
  • 61- лампа сигнализатора включения стояночного тормоза;
  • 62- лампа сигнализатора недостаточного давления масла;
  • 63- лампа сигнализатора включения дальнего света;
  • 64- лампа сигнализатора включения наружнего освещения;
  • 65- вольтметр;
  • 66- выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза;
  • 67- выключатель ламп наружнего освещения;
  • 68- выключатель элемента обогрева заднего стекла с лампой подсветки;
  • 69- выключатель фонарей заднего противотуманного света с сигнализатором включения*;
  • 70- предохранитель цепи фонарей противотуманного света;
  • 71- плафон;
  • 72- задние фонари ВАЗ 21074;
  • 73- датчик указателя уровня и резерва топлива;
  • 74- колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла*;
  • 75- фонари освещения номерного знака.

Схема системы управления двигателем ВАЗ 21074

Электросхема электрических соединений ЭСУД ВАЗ 21074 — элементы схемы. 1 — разъем контроллера; 2 — датчик массового расхода воздуха; 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 — датчик положения коленчатого вала; 5 — датчик положения дроссельной заслонки; 6 — датчик концентрации кислорода; 7 — датчик скорости; 8 — модуль зажигания; 9 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 10 — реле электровентилятора; 11 — реле электробензонасоса; 12 — главное реле; 13 — предохранитель на силовую цепь реле электробензонасоса: 14 — предохранитель на силовые цепи главного реле; 15 — плавкая вставка; 16-предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера; 17 — диод; 18 — регулятор холостого хода; 19 — форсунки; Х1 — колодка диагностики; Х2 — колодка соединения с системой электрооборудования автомобиля.

Блок предохранителей Ваз-21074 инжектор

  • 1-Реле обогрева заднего стекла
  • 2-Реле очистителей и омывателей Фар(если есть)
  • 3-реле или перемычка сигналов (если нет внешнего реле)
  • 4-реле или перемычка вентилятора охлаждения
  • 5-реле дальнего света
  • 6-реле ближнего света
  • F1-F17-Предохранители
  • 1 (8А) Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла.
  • 2 (8А) Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей и омывателя фар. Реле очистки ветрового стекла. Реле очистителей и
  • омывателя фар (контакты).
  • 3 (8А) Резервный.
  • 4 (8А) Резервный.
  • 5 (16А) Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева (контакты)
  • 6 (8А) Прикуриватель. Штепсельная розетка переносной лампы. Часы. Фонари сигнализации открытых передних дверей
  • 7 (16А) Звуковые сигналы и реле включения звуковых сигналов. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения электродвигателя.
  • 8 (8А) Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
  • 9 (8А) Регулятор напряжения генератора.
  • 10 (8А) Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка). Контрольные приборы. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. Система управления пневмоклапаном карбюратора
  • 11 (8А) Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон внутреннего освещения кузова.
  • 12 (8А) Правая фара. Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете)
  • 13 (8А) Левая фара. Контрольная лампа включения дальнего света фар.
  • 14 (8А) Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Контрольная лампа включения габаритного света.
  • 15 (8А) Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампы освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика
  • 16 (8А) Правая фара (ближний свет). Обмотка реле включения очистителей фар.
  • 17 (8А) Левая фара (ближний свет).

    РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ           ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

Электрическая Схема Ваз 2107 Инжектор

Первое, что бросается в глаза — отсутствие трамблера и карбюратора. Вполне возможно, что причина заключается в трамблере или свечах.

ВАЗ комплектовались аккумуляторами типа 6СТ Автомобильный генератор предназначен для обеспечения электрическим током бортовой сети машины, а также зарядки аккумуляторной батареи при работающем силовом агрегате.

При этом в статоре генератора образуется электродвижущая сила, индуцирующая переменный ток. Небольшая по весу картинка кб , в разрешении пикселя в высоту и пикселя в ширину позволит тщательно рассмотреть все необходимые узлы и детали, а также сильно поможет при ремонте электрики на ВАЗ.
ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 2107 ПОДКЛЮЧЕНИЕ «37» ГЕНЕРАТОРА

Эти контакты соединялись с центральными электродами свечей зажигания посредством проводов высокого напряжения. Знание схемы электрооборудования пригодится при самостоятельной диагностике неполадок и ремонте автомобиля.

Вот такой путь проходило напряжение от аккумулятора к свечам.

Серьезное отличие инжекторной версии Ваз — наличие топливного электронасоса, обеспечивающего высокой давление в бензопроводе, необходимое для работы системы впрыска.

К нему можно подобраться снизу приборной панели.

Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора. Если вы являетесь владельцем ВАЗ инжектор, то возможно, причина отказа работы двигателя заключается в выходе из строя или некорректной работе ЭСУД.

Фонари заднего хода на классике не горят. Ищем причину.

Особенности конструкции бортовой сети ВАЗ 2107

Управление топливным насосом и электровентилятором системы охлаждения. Батарея 12 вольт. Лампа освещения прикуривателя.

Благодаря автоматической оптимизации состава смеси работа непрогретого двигателя не вызывает затруднений.

Когда замыкаются и его контакты, питание подаётся на обмотки втягивающего устройства.

В таком случае нужно проверять ее подключение к системе электропроводки ВАЗ Для исправления этих неисправностей следует заменить предохранитель или очистить контакты.

Посредством высоковольтных проводов ток высокого напряжения передаётся с контактов крышки распределителя на свечи.

Фонари освещения номерного знака.

Совет: электропроводка для инжекторных модификаций продается отдельно. Это может произойти, если новый предохранитель будет рассчитан на существенно больший ток.
ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 2107 ПРЕД №11 ПОДСВЕТКА И ПИТАНИЕ СТОП СИГНАЛА

Новизна автомобильных электросистем ВАЗ с инжекторным двигателем

Вот такой путь проходило напряжение от аккумулятора к свечам.

Поэтому сразу, как только вы заметите, что засветилась контрольная лампа зарядки. Аккумулятор служит для обеспечения электроэнергией бортовой сети автомобиля при выключенном двигателе, а также для запуска силовой установки посредством подачи питания на стартер.

Электронные устройства включены в общую электросхему автомобиля. Проходя через выпрямитель, переменный ток преобразуется в постоянный. Конструктивно они не отличаются.

Дорогостоящее обслуживание в официальных сервисных центрах, которое предусмотрено изготовителем. Инжекторные вариации двигателя ВАЗ успели подтвердить высокие эксплуатационные характеристики и надежность электронных систем зажигания и впрыска.

Отличия от карбюраторных комплектов заключаются в подкапотных жгутах. Состояние предохранителя штыревого типа видно через окошечко сверху. В системе бесконтактного зажигания вместо прерывателя используется коммутатор В новой системе зажигания никакого распределителя уже не было. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости.

Комментарии и отзывы

Поскольку в электросхеме ВАЗ часто применяются предохранители старого образца, то часто встречаются окисления или ослабевание зажимов контактов в монтажном блоке. Движение можно начинать уже после запуска, не опасаясь рывков и провалов, свойственных карбюратору; Уменьшение планового обслуживания электрооборудования.

Позже ВАЗ стали оборудоваться источниками тока типа В монтажном блоке старого образца, которым комплектуется часть ав-томобилей, предохранители размеще-ны по порядку номеров слева направо. Фонари освещения номерного знака.

Схема расположения предохранителей нанесена на крышке блока, что позволяет быстро сориентироваться в случае перегорания предохранителя. Уменьшение регулировочных работ с карбюратором — электроника позволяет снизить расход топлива и сделать работу двигателя более экологичной. Недостатки У системы впрыска есть и некоторые изъяны, в частности: Без диагностического прибора выявить неисправность в системе управления двигателем довольно трудно; Штатная проводка не позволяет искать неисправности с помощью контрольной лампы; Заводская инструкция чаще всего предписывает обращаться в сервисный центр для диагностики. Задать вопрос автомеханику Ваш e-mail не будет опубликован.
Стартер не крутит на ВАЗ 2107 инжектор. Где искать причину.

В чем новизна

Контактная система зажигания Электрическая схема ВАЗ с классическим зажиганием Обозначение узлов с описанием, показанных на электросхеме: Фара головного освещения.

Нововведение оказало влияние на российский рынок автомобилей.

Посредством высоковольтных проводов ток высокого напряжения передаётся с контактов крышки распределителя на свечи.

Изменение угла опережения зажигания в зависимости от режима работы и оборотов двигателя. Управление составом смеси производится в автоматическом режиме с учетом температуры двигателя. Это было связано с тем, что контакты прерывателя постоянно пригорали и приходили в негодность уже после пяти — восьми тысяч пробега. При прокручивании стартера на катушку зажигания начинает поступать разряд.

Статья по теме: Правила прокладки силовых кабелей в земле

До года включительно на ВАЗ устанавливалось зажигание контактного типа. Регулировка оборотов двигателя на холостом ходу. Упрощение обслуживания системы зажигания.

Замена дополнительного предохранителя очистителя фар Предохранители очистителей фар защищают обмотку электродвигателей. Замененные провода следует аккуратно проложить по штатному маршруту. Если же по каким либо причинам аккумулятор оказался разряжен, необходимо подключить его к специальному устройству для зарядки аккумуляторов. Полезно почитать.

Разобраться во всем хитросплетении элементов электропроводки, найти выключатель сигнализатора прикрытия воздушной или реле очистителей ветрового стекла и фар поможет детальная схема проводки ВАЗ Указатели поворотов, расположенные на боковой стороне передних крыльев.

Новизна автомобильных электросистем ВАЗ с инжекторным двигателем Основное новшество — замена механических элементов системы зажигания и компонентов подготовки воздушно-топливной смеси более точными и эффективными электронными устройствами. Состояние предохранителя штыревого типа видно через окошечко сверху. Электронные устройства включены в общую электросхему автомобиля. Также причина может крыться в выходе из строя замка зажигания.
Вентилятор системы охлаждения не включается на инжекторном автомобиле. В чём причина.

ᐅ Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ 2107

1 — боковые указатели поворота;
2 — блок-фары;
3 — очистители фар;
4 — звуковые сигналы;
5 — электродвигатель вентилятора ВАЗ 2107
6 — датчик включения электродвигателя вентилятора ВАЗ 2107
7 — электродвигатель смывателя фар ВАЗ 2107
8 — блок управления пневмоклапаном;
9 — электродвигатель очистителя ветрового стекла;
10 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;
11 — датчик уровня тормозной жидкости ВАЗ 2107
12 — катушка зажигания ВАЗ 2107
13 — подкапотная лампа;
14 — датчик указателя давления масла ВАЗ 2107
15 — распределитель зажигания;
16 — датчик контрольной лампы давления масла ВАЗ 2107
17 — свечи зажигания;
18 — датчик температуры охлаждающей жидкости ВАЗ 2107
19 — генератор ВАЗ 2107
20 — микро — переключатель карбюратора;
21 — аккумуляторная батарея ВАЗ 2107
22 — пневмоклапан карбюратора;
23 — реле включения стартера ВАЗ 2107
24 — стартер ВАЗ 2107
25 — реле очистителя ветрового стекла ВАЗ 2107
26 — реле зажигания ВАЗ 2107
27 — реле-прерыватель аварийной сигнализации;
28 — выключатель стоп-сигнала;
29 — розетка для переносной лампы;
30 — выключатель света заднего хода;
31 — лампа вещевого ящика;
32 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
33 — монтажный блок;
34 — выключатель фонаря сигнализации открытой передней двери;
35 — фонарь сигнализации открытой передней двери;
36 — выключатель зажигания;
37 — переключатель очистителя ветрового стекла;
38 — выключатель омывателя стекол;
39 — выключатель звуковых сигналов;
40 — переключатель света фар;
41 — переключатель указателей поворота;
42 — выключатель аварийной сигнализации;
43 — выключатель освещения приборов;
44 — прикуриватель;
45 — часы с лампой освещения шкалы ВАЗ 2107
46 — выключатели плафона, расположенные в стойках дверей;
47 — комбинация приборов;
48 — указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления;
49 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
50 — тахометр ВАЗ 2107
51 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
52 — контрольная лампа указателей поворота;
53 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости;
54 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
55 — контрольная лампа заднего противотуманного света;
56 — контрольная лампа дальнего света фар;
57 — контрольная лампа габаритного света;
58 — контрольная лампа стояночного тормоза;
59 — лампы освещения комбинации приборов;
60 — вольтметр ВАЗ 2107
61 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва;
62 — переключатель электродвигателя отопителя ВАЗ 2107
63 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя ВАЗ 2107
64 — электродвигатель вентилятора отопителя;
65 — выключатель наружного освещения;
66 — выключатель заднего противотуманного света;
67 — выключатель обогрева заднего стекла;
68 — плафон;
69 — задние фонари;
70 — фонари освещения номерного знака;
71 — датчик указателя уровня топлива ВАЗ 2107
72 — элемент обогрева заднего стекла;

А — наконечники проводов для подключения датчиков износа колодок передних тормозов;

В — порядок условной нумерации штекеров в колодках трехрычажного переключателя и комбинации приборов.

Ваз 2107 инжектор схема проводки


Электросхема автомобиля ВАЗ 2107 с объяснениями

Ссылка на скачивание: Схема в крупном плане

Пояснения к электросхеме ВАЗ 2107 (нажмите, чтобы раскрыть!):

  1. блок-фары
  2. боковые указатели поворота
  3. аккумуляторная батарея
  4. реле включения стартера
  5. электропневмоклапан карбюратора
  6. микровыключатель карбюратора
  7. генератор 37.3701
  8. моторедукторы очистителей фар *
  9. датчик включения электродвигателя вентилятора
  10. электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
  11. звуковые сигналы
  12. распределитель зажигания
  13. свечи зажигания
  14. стартер
  15. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
  16. подкапотная лампа
  17. датчик сигнализатора недостаточного давления масла
  18. датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
  19. моторедуктор очистителя ветрового стекла
  20. блок управления электропневмоклапаном карбюратора
  21. катушка зажигания
  22. электродвигатель насоса омывателя фар *
  23. электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла
  24. монтажный блок
  25. реле очистителя ветрового стекла
  26. реле аварийной сигнализации и указателей поворота
  27. выключатель сигнала торможения
  28. выключатель света заднего хода
  29. реле зажигания
  30. выключатель зажигания
  31. трехрычажный переключатель
  32. выключатель аварийной сигнализации
  33. штепсельная розетка для переносной лампы **
  34. переключатель вентилятора отопителя (печки)
  35. дополнительный резистор электродвигателя отопителя (печки)
  36. лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла
  37. лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
  38. блок сигнализаторов
  39. электродвигатель вентилятора отопителя (печки)
  40. лампа освещения вещевого ящика
  41. выключатели плафонов на стойках передних дверей
  42. выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей ***
  43. фонари сигнализации открытых передних дверей ***
  44. соединительная колодка
  45. прикуриватель
  46. часы
  47. выключатель освещения приборов
  48. диод для проверки исправности лампы сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
  49. указатель уровня топлива
  50. лампа сигнализатора резерва топлива
  51. спидометр
  52. лампа сигнализатора включения указателей поворота
  53. лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
  54. лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи
  55. выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
  56. комбинация приборов
  57. эконометр
  58. выключатели плафона на стойках задних дверей
  59. указатель температуры охлаждающей жидкости
  60. тахометр
  61. лампа сигнализатора включения стояночного тормоза («ручника»)
  62. лампа сигнализатора недостаточного давления масла
  63. лампа сигнализатора включения дальнего света фар
  64. лампа сигнализатора включения наружного освещения
  65. вольтметр
  66. выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза («ручника»)
  67. выключатель наружного освещения
  68. выключатель обогрева заднего стекла с лампой подсветки
  69. выключатель заднего противотуманного света с сигнализатором включения *
  70. предохранитель цепи противотуманного света
  71. плафон ****
  72. задние фонари
  73. датчик указателя уровня и резерва топлива
  74. колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла *
  75. фонари освещения номерного знака

Далее на данной странице мы собрали все найденные нами схемы на просторах интернета. Все схемы кликабельны, нажмите на них для увеличения.

Если вы что-то хотите добавить, можете опубликовать в комментариях и мы дополним статью.

Монтажный блок

Соединения генератора Г222

Соединения генератора 37.3701

Соединения стартера

Соединения классической системы зажигания

Соединения бесконтактной системы зажигания

Соединения управления пневмоклапаном карбюратора

Соединения наружного освещения

Соединения фар и противотуманного света

Соединения аварийной сигнализации и указателей поворота

Соединения омывателя и очистителя ветрового стекла

Соединения звуковых сигналов

Соединение электродвигателя отопителя

Соединения электрообогрева заднего стекла

Соединения внутреннего освещения и сигнализация открытых передних дверей

Соединения контрольной лампы ручного тормоза

Соединения указателя уровня топлива с контрольной лампой резерва

Соединения указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла

Соединения освещения приборов вещевого ящика, прикуривателя и патрона переносной лампы

Электросхема автомобиля ваз 21074i

Схема электрических соединений Январь 7.2 LADA 2107, ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7, 21074 с двигателями 2104, 2104-1411020-10, 21067, 21067-1411020-11, 12

Панель приборов
Соединения жгута проводов правого брызговика
Соединения жгута проводов левого брызговика

Интерактивные электросхемы

Если вы пользуетесь мобильным устройством на платформе Android, можно установить приложение «интерактивная схема» . Ссылка: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mdss.repairvaz2107

Для ПК также есть хорошая интерактивная программа. Ссылка:  https://yadi.sk/d/FPbVEA6Xqxxxqg

Если вы не умеете пользоваться схемами, посмотрите подробный обучающий видео-урок. Он поможет вам разобраться в том, как читать электросхемы автомобилей.

7-vaz.ru

особенности и преимущества в работе и обслуживании своими руками с видео и фото материалами • Сам автоэлектрик

4 / 5 ( 60 голосов )

Инжекторные силовые агрегаты на заднеприводной классике, ярким представителем которой является ВАЗ 2107-20, оказали серьезное влияние на отечественный парк легковых автомобилей. Но не все автовладельцы поначалу оценили преимущества системы впрыска в сравнении с традиционным карбюратором, опасаясь в большей степени сложностей в работе электронных компонентов. Так ли это на самом деле, мы и попытаемся разобраться в рамках данной статьи. Представитель заднеприводного семейства ВАЗ, получивший систему впрыска

В чем новизна

Основное новшество заключалось в замене механических функций системы зажигания и приготовления топливовоздушной смеси электронными устройствами, как более точными и производительными. Подобной модернизации подверглись и схемы проводки ВАЗ 2112 и семейство «Самара» Соответственно, и проводка ВАЗ 2107 на инжектор получила отличия от карбюраторной версии. Под капотом ВАЗ 2107-20 сразу бросается в глаза отсутствие карбюратора и трамблера

Функции ЭСУД

Электронная система управления двигателем (сокр. ЭСУД) взяла на себя следующие параметры работы силового агрегата:

  1. Контроль за количеством воздуха и бензина, поступающего в цилиндры двигателя автомобиля,
  2. Регулировку частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу;
  3. Управление искрообразованием на свечах зажигания;
  4. Корректировку угла опережения зажигания на всех режимах работы;
  5. Включение и выключение электрического топливного насоса,
  6. Управление электрическим вентилятором системы охлаждения двигателя.

На фото внизу представлена схема электропроводки ВАЗ 2107 на инжектор с ЭСУД M1.5.4N и контроллером Январь-5.1.3 Система впрыска ВАЗ 2107

Электрическая схема

Классическая электропроводка 2107 на автомобилях с системой впрыска также претерпела изменения. В частности, появились подкапотные элементы, оснащенные разъемами под датчики и электронные устройства. Схема электрооборудования ВАЗ 2107 с карбюратором

Справочно: Аналогичным путем шли и разработчики Москвич 2141. Правда у них была более глобальная проблема – отсутствие собственного двигателя.

Расшифровка к схеме электрооборудования карбюраторного ВАЗ 2107

Справочно: На фото внизу представлена электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор с каталожными номерами. Отличия от карбюраторных комплектов заключаются в подкапотных жгутах.

Переоборудуя двигатель на систему впрыска, следует приобрести и новую проводку

Отличия в работе

Преимущества

Итак, какие же преимущества получил автовладелец, на машине которого установлен впрыск:

  • Меньше шансов заглохнуть при старте с места – электроника более гибко реагирует на работу педали газа, позволяя увереннее трогаться с холостых оборотов;

Подкапотный жгут проводки ВАЗ 2107-20 имеет иные разъемы

  • Облегченный запуск двигателя – нет необходимости управлять своими руками ручкой воздушной заслонки;
  • Снижение времени прогрева холодного двигателя – электронная система оптимизирует минимальные устойчивые обороты. Движение можно начинать уже после запуска, не опасаясь рывков и провалов, свойственных карбюратору;
  • Уменьшение планового обслуживания электрооборудования. В частности, нет необходимости постоянно регулировать зазор в контактах прерывателя;

Справочно: Другие отечественные автозаводы также модернизировали электрооборудование, в частности систему зажигания – см. публикацию о схеме электропроводки УАЗ 31514.

  • Уменьшение регулировочных работ с карбюратором – электроника позволяет снизить расход топлива и сделать работу двигателя более экологичной.

На видео вы можете увидеть устойчивый запуск инжекторного двигателя ВАЗ 2107.

Недостатки

У системы впрыска есть и некоторые изъяны, в частности:

  • Без диагностического прибора выявить неисправность в системе управления двигателем довольно трудно;
  • Штатная проводка 2107 не позволяет искать неисправности с помощью контрольной лампы;
  • Заводская инструкция чаще всего предписывает обращаться в сервисный центр для диагностики. Однако, цена подобной услуги не всегда оправдана для автовладельца.

На фото – диагностика кислородного датчика ВАЗ 2107

В заключение

Хотя установка впрыска на «семерку» и помогла модели продержаться на конвейере вплоть до 2012 года, тем не менее, современные тенденции вынудили АвтоВАЗ прекратить выпуск заднемоторных версий. Надеемся, что для автовладельцев оставшихся в строю ВАЗ 2107 будет полезной данная статья, а также схемы электрооборудования и проводки в большом разрешении.

sam-avtoelektrik.ru

Схема проводки ВАЗ 2107 — инжектор: инструкция по монтажу электропроводки своими руками, фото

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Автомобили семейства ВАЗ служат своим владельцем не один десяток лет. Однако, в процессе эксплуатации не всегда можно обеспечить автомобиль оригинальными запчастями, поскольку автопроизводитель модифицировал тот или иной узел.

И владельцы вынуждены разбираться и устанавливать новые узлы в автомобиль самостоятельно.

Проводка 2107 с карбюраторной системой питания

В частности, карбюраторную версию давно уже не выпускают – Горьковский автозавод перешел на выпуск автомобилей, оснащенных системой впрыска топлива (инжектор).

Сделать замену можно самому, но при этом необходимо запастись новыми деталями, цена на которые не слишком велика.

Справочно: инжектор (с англ. – впрыск) представляет собой систему форсунок, смешивающих топливо с воздухом по сигналам электронного контроллера системы управления двигателем (сокр. ЭСУД).

Что требуется для модернизации

Современные системы впрыска топлива работают по заранее запрограммированному алгоритму работы:

  1. Электронная система учитывает показания многочисленных датчиков;
  2. На их основе выбирает оптимальный режим;
  3. Подает раздельные сигналы на каждую форсунку.

Подкапотная схема электропроводки ваз 2107 на инжектор

Естественно, что при переоборудовании классического автомобиля ВАЗ 2107 своими руками потребуется приобретение новых деталей.

В частности:

  1. Новый шкив коленчатого вала;
  2. Передняя крышка двигателя с отливкой под установку датчика;
  3. Датчики температуры охлаждающей жидкости и положения коленвала;
  4. Новая проводка ваз 2107 на инжектор;
  5. Непосредственно сам инжектор;
  6. Электрический вентилятор системы охлаждения.

Справочно: на шкиве есть специальные метки для считывания датчиком. А принудительный обдув радиатора после замены шкива будет невозможен – поэтому вместо него устанавливают электрический вентилятор.

Кроме того, потребуется и наглядное пособие для осуществления работ по переоборудованию автомобиля на инжекторную систему впрыска топлива.

Совет: На автофорумах, посвященных переделкам автомобилей доступны фото и видео материалы, которые желательно просмотреть до начала работы.

Смотрите также: схема электропроводки ВАЗ 2107

Что предстоит сделать

Фактически работы по переоборудованию автомобиля займут у вас не более 3-4 часов.

Алгоритм будет следующий:

  1. Демонтаж старого оборудования;
  2. Подсборка узлов перед установкой;
  3. Непосредственная установка и отладка системы впрыска.
Работы по демонтажу

Операции выполнять в строгой последовательности:

  1. Отключаем аккумуляторную батарею и снимаем ее с автомобиля;
  2. Сливаем из системы охлаждающую жидкость;
  3. Отсоединяем топливный шланг от карбюратора и заглушаем его, не допуская вытекания бензина;
  4. Отсоединяем корпус воздушного фильтра;
  5. Демонтируем карбюратор;
  6. Ослабляем хомут выхлопной трубы и откручиваем выпускной коллектор;
  7. Снимаем впускной коллектор;
  8. Откручиваем переднюю крышку мотора, освобождая доступ к шкиву коленчатого вала;
  9. Снимаем вентилятор радиатора.

Читайте также: схема электропроводки ваз 21074 инжектор

Работы по подсборке

На данном этапе будет затрагиваться электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор, поскольку нам предстоит:

  1. Закрепить блок ЭСУД;
  2. Добавить новые провода с клеммами подключения к штатной проводке;
  3. Протянуть проводку к радиатору охлаждения;
  4. Протянуть проводку к электрическому бензонасосу.

Совет: электропроводка 2107 для инжекторных модификаций продается отдельно. Т.е. вы можете приобрести либо всю проводку на автомобиль, либо недостающие элементы для подключения системы впрыска.

Инструкция этапов подсборки основных узлов инжекторной системы впрыска

Будет интересно также почитать: Электропроводка ВАЗ 21074

Установка на автомобиль

Остается только установить все узлы на автомобиль и произвести сборку снятого оборудования в обратном порядке.

Затем:

  1. Подключить с помощью клеммных колодок контроллер;
  2. Подсоединить провода к форсункам;
  3. Подсоединить проводку к электрическому вентилятору;
  4. Установить и подключить АКБ.

Выводы

Переоборудование автомобиля с карбюраторной системы питания на инжекторную доступно большинству автовладельцев, имеющих опыт обслуживания силового агрегата. Важно лишь соблюдать требования безопасности, поскольку работать приходится с бензином и электричеством.

avtoelektrik-info.ru

Электрическая схема ВАЗ 2107 (инжектор) и ее особенности

[important]Автовладельцы быстро оценили преимущества применения инжекторных двигателей на «классике». Нововведение оказало влияние на российский рынок автомобилей. Покупатели стали предпочитать более экономичные и мощные машины устаревшим карбюраторным версиям. Однако бытует мнение, что электронные компоненты системы инжекторного двигателя снижают надежность и осложняют ремонт автомобиля. Попробуем разобраться, так ли это.[/important]

Защита электрических цепей ВАЗ 2107

Назначение блока предохранителей – защита проводов от возгорания и аккумулятора от разряда при коротком замыкании цепи. ВАЗ 2107 оборудован блоком одноразовых плавких предохранителей, который находится под капотом неподалеку от аккумулятора – справа на перегородке между моторным отсеком и салоном. Такое расположение выбрано неслучайно – предохранители располагаются максимально близко к аккумулятору, чтобы уменьшить количество и длину незащищенных электрических сетей.

Схема расположения предохранителей нанесена на крышке блока, что позволяет быстро сориентироваться в случае перегорания предохранителя.

При замене вышедшего из строя предохранителя необходимо соблюдать его номинал. Этот показатель не нанесен на крышку предохранительного блока, поэтому узнать его можно либо из схемы ВАЗ 2107 (инжектор) либо на основании маркировки, нанесенной на подлежащий замене предохранитель.

[tip]Важно: несоблюдение номинала может привести к возгоранию электропроводки и пожару. Это может произойти, если новый предохранитель будет рассчитан на существенно больший ток.[/tip]

На блоке предохранителей также установлены электрические реле. Отличие блока предохранителей инжекторной вариации «семерки» от карбюраторного состоит лишь в наличии дополнительных предохранителей для ЭСУД, топливного насоса и других устройств, характерных лишь для инжекторного автомобиля.

Новизна автомобильных электросистем ВАЗ с инжекторным двигателем

Основное новшество – замена механических элементов системы зажигания и компонентов подготовки воздушно-топливной смеси более точными и эффективными электронными устройствами. Первое, что бросается в глаза – отсутствие трамблера и карбюратора. Электронные устройства включены в общую электросхему автомобиля. Соответственно на ВАЗ 2107 (инжектор) схема электрооборудования отличается от версии с карбюраторным двигателем наличием электронной системы управления двигателем.

ЭСУД выполняет следующие функции:

  • Контроль за соотношением воздуха и бензина в смеси, поступающей в цилиндры.
  • Регулировка оборотов двигателя на холостом ходу.
  • Изменение угла опережения зажигания в зависимости от режима работы и оборотов двигателя.
  • Управление топливным насосом и электровентилятором системы охлаждения.

Схема электрооборудования ВАЗ 2107 (инжектор) представлена на рисунке ниже:

Изменилась и схема электропроводки обновленной версии ВАЗ 2107. Появились дополнительные подкапотные разъемы для подключения датчиков и электронных устройств ЭСУД. Поэтому электропроводка инжекторной «классики» имеет дополнительные подкапотные жгуты, отсутствующие в комплектации для карбюраторных моделей.

Серьезное отличие инжекторной версии Ваз 2107 – наличие топливного электронасоса, обеспечивающего высокой давление в бензопроводе, необходимое для работы системы впрыска.

Преимущества Ваз 2107 с системой впрыска

  1. Инжекторная «семерка» увереннее трогается с места. Благодаря тому, что электроника оперативно реагирует на изменение педали газа и режима работы двигателя, шансы заглохнуть при старте (даже на холостых оборотах) снижаются.
  2. Упрощенный запуск холодного двигателя. Управление составом смеси производится в автоматическом режиме с учетом температуры двигателя. Необходимость ручного управления составом смеси при помощи воздушной заслонки отсутствует.
  3. Уменьшенное время, необходимого для прогрева. Благодаря автоматической оптимизации состава смеси работа непрогретого двигателя не вызывает затруднений. При движении отсутствуют рывки и провалы, свойственные холодному карбюраторному двигателю.
  4. Упрощение обслуживания системы зажигания. Нет необходимости регулировки зазора контактов прерывателя и проверки их состояния.
  5. Большая мощность и экономичность двигателя благодаря оптимальному соотношению бензиново-воздушной смеси на всех режимах работы.

Недостатки Ваз 2107 с системой впрыска

  1. Невозможна полная глубокая проверка и ремонт системы управления двигателем без специального оборудования.
  2. Особенности электропроводки ВАЗ 2107 (инжектор) не позволяют обнаружить все неисправности, используя одну лишь контрольную лампу.
  3. Дорогостоящее обслуживание в официальных сервисных центрах, которое предусмотрено изготовителем.

Заключение

Модернизация «семерки» позволила ей успешно конкурировать с переднеприводными моделями и оставаться на конвейере до 2012 года. После чего на АвтоВАЗе было принято решение о снятии модели с производства. Однако ВАЗ 2107 и сегодня остается популярной моделью автомобиля, пользующейся спросом на вторичном рынке. Поэтому «схема ВАЗ 2107 (инжектор)» продолжает оставаться популярным запросом в поисковиках. Знание схемы электрооборудования пригодится при самостоятельной диагностике неполадок и ремонте автомобиля.

Инжекторные вариации двигателя ВАЗ успели подтвердить высокие эксплуатационные характеристики и надежность электронных систем зажигания и впрыска.

semerkavaz.ru

ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 2107 — СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Схема электрооборудования автомобиля ваз 2107 .
1 — боковые указатели поворота;
2 — блок-фары;
3 — очистители фар ваз 2107;
4 — звуковые сигналы;
5 — электродвигатель вентилятора ваз 2107;
6 — датчик включения электродвигателя вентилятора ваз 2107;
7 — электродвигатель смывателя фар;
8 — блок управления пневмоклапаном;
9 — электродвигатель очистителя ветрового стекла;
10 — электродвигатель омывателя ветрового стекла;
11 — датчик уровня тормозной жидкости;
12 — катушка зажигания ваз 2107; 13 — подкапотная лампа;
14 — датчик указателя давления масла;
15 — распределитель зажигания ваз 2107;
16 — датчик контрольной лампы давления масла;
17 — свечи зажигания автомобиля ваз 2107;
18 — датчик температуры охлаждающей жидкости ваз 2107;
19 — генератор автомобиля ваз 2107;
20 — микропереключатель карбюратора ваз 2107;
21 — аккумуляторная батарея;
22 — пневмоклапан карбюратора ваз 2107;
23 — реле включения стартера;
24 — стартер ваз 2107;
25 — реле очистителя ветрового стекла;
26 — реле зажигания ваз 2107;
27 — реле-прерыватель аварийной сигнализации;
28 — выключатель стоп-сигнала;
29 — розетка для переносной лампы;
30 — выключатель света заднего хода;
31 — лампа вещевого ящика;
32 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
33 — монтажный блок ваз 2107;
34 — выключатель фонаря сигнализации открытой передней двери;
35 — фонарь сигнализации открытой передней двери;
36 — выключатель зажигания ваз 2107;
37 — переключатель очистителя ветрового стекла;
38 — выключатель омывателя стекол;
39 — выключатель звуковых сигналов;
40 — переключатель света фар ваз 2107;
41 — переключатель указателей поворота;
42 — выключатель аварийной сигнализации;
43 — выключатель освещения приборов ваз 2107;
44 — прикуриватель;
45 — часы с лампой освещения шкалы;
46 — выключатели плафона, расположенные в стойках дверей;
47 — комбинация приборов ваз 2107;
48 — указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления ваз 2107;
49 — указатель температуры охлаждающей жидкости;
50 — тахометр ваз 2107;
51 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза;
52 — контрольная лампа указателей поворота;
53 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости ваз 2107;
54 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи;
55 — контрольная лампа заднего противотуманного света;
56 — контрольная лампа дальнего света фар ваз 2107;
57 — контрольная лампа габаритного света;
58 — контрольная лампа стояночного тормоза;
59 — лампы освещения комбинации приборов ваз 2107;
60 — вольтметр ваз 2107;
61 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва;
62 — переключатель электродвигателя отопителя ваз 2107;
63 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
64 — электродвигатель вентилятора отопителя ваз 2107;
65 — выключатель наружного освещения;
66 — выключатель заднего противотуманного света;
67 — выключатель обогрева заднего стекла;
68 — плафон;
69 — задние фонари ваз 2107;
70 — фонари освещения номерного знака;
71 — датчик указателя уровня топлива;
72 — элемент обогрева заднего стекла.

Второй вариант схемы ВАЗ 2107

1 — боковые указатели поворота; 2 — блок-фары; 3 — очистители фар; 4 — звуковые сигналы; 5 — электродвигатель вентилятора; 6 — датчик включения электродвигателя вентилятора; 7 — электродвигатель смывателя фар; 8 — блок управления пневмоклапаном; 9 — электродвигатель очистителя ветрового стекла; 10 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 11 — датчик уровня тормозной жидкости; 12 — катушка зажигания; 13 — подкапотная лампа; 14 — датчик указателя давления масла; 15 — распределитель зажигания; 16 — датчик контрольной лампы давления масла; 17 — свечи зажигания автомобиля; 18 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 19 — генератор автомобиля; 20 — микропереключатель карбюратора; 21 — аккумуляторная батарея; 22 — пневмоклапан карбюратора; 23 — реле включения стартера; 24 — стартер; 25 — реле очистителя ветрового стекла; 26 — реле зажигания; 27 — реле-прерыватель аварийной сигнализации; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — розетка для переносной лампы; 30 — выключатель света заднего хода; 31 — лампа вещевого ящика; 32 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 33 — монтажный блок; 34 — выключатель фонаря сигнализации открытой передней двери; 35 — фонарь сигнализации открытой передней двери; 36 — выключатель зажигания; 37 — переключатель очистителя ветрового стекла; 38 — выключатель омывателя стекол; 39 — выключатель звуковых сигналов; 40 — переключатель света фар; 41 — переключатель указателей поворота; 42 — выключатель аварийной сигнализации; 43 — выключатель освещения приборов; 44 — прикуриватель; 45 — часы с лампой освещения шкалы; 46 — выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 47 — комбинация приборов; 48 — указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления; 49 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 50 — тахометр; 51 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 52 — контрольная лампа указателей поворота; 53 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 54 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 55 — контрольная лампа заднего противотуманного света; 56 — контрольная лампа дальнего света фар; 57 — контрольная лампа габаритного света; 58 — контрольная лампа стояночного тормоза; 59 — лампы освещения комбинации приборов; 60 — вольтметр; 61 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва; 62 — переключатель электродвигателя отопителя; 63 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 64 — электродвигатель вентилятора отопителя; 65 — выключатель наружного освещения; 66 — выключатель заднего противотуманного света; 67 — выключатель обогрева заднего стекла; 68 — плафон; 69 — задние фонари; 70 — фонари освещения номерного знака; 71 — датчик указателя уровня топлива; 72 — элемент обогрева заднего стекла.

    РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ           ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

electroshemi.ru

ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 21074 — СХЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

   Качественная цветная схема электрооборудования легкового отечественного авто ВАЗ-21074 приводится в помощь автоэлектрикам и СТО. Модель 21074 представляет собой усовершенствованную модификацию ВАЗ-2107. На «семьдесят четверку» устанавливается тот же двигатель объемом в 1,6 л, но карбюратор заменен на инжектор. Некоторые элементы схемы устанавливаются не на все, а лишь на части выпускаемых автомобилей этой модели. В конце статьи показаны предохранители и защищаемые ими цепи. Схемы увеличиваются по клику.

Электрооборудование ВАЗ-21074

  • 1- блок-фары;
  • 2- боковые указатели поворота;
  • 3- аккумуляторная батарея;
  • 4- реле включения стартера;
  • 5- электропневмоклапан карбюратора;
  • 6- микровыключатель карбюратора;
  • 7- генератор 37.3701;
  • 8- моторедукторы очистителей фар*;
  • 9- датчик включения электродвигателя вентилятора;
  • 10- электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя;
  • 11- звуковые сигналы;
  • 12- распределитель зажигания;
  • 13- свечи зажигания;
  • 14- стартер ВАЗ-21074;
  • 15- датчик указателя температуры охлаждающей жидкости;
  • 16- лампа освещения моторного отсека;
  • 17- датчик сигнализатора недостаточного давления масла;
  • 18- датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
  • 19- моторедуктор очистителя ветрового стекла;
  • 20- блок управления электропневмоклапаном карбюратора;
  • 21- катушка зажигания;
  • 22- электродвигатель насоса омывателя фар*;
  • 23- электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла;
  • 24- монтажный блок;
  • 25- реле очистителя ветрового стекла;
  • 26- реле аварийной сигналаизации и указателей поворота;
  • 27- выключатель стоп-сигнала;
  • 28- выключатель фонарей заднего хода;
  • 29- реле зажигания;
  • 30- выключатель зажигания;
  • 31- трехрычажный переключатель;
  • 32- выключатель аварийной сигнализации;
  • 33- штепсельная розетка для переносной лампы**;
  • 34- переключатель вентилятора отопителя;
  • 35- дополнительный резистор электродвигателя отопителя;
  • 36- лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла;
  • 37- лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
  • 38- блок сигнализаторов;
  • 39- электродвигатель вентилятора отопителя;
  • 40- лампа освещения вещевого ящика;
  • 41- выключатель плафонов на стойках передних дверей;
  • 42- выключатель фонарей сигнализации открытых передних дверей***;
  • 43- фонари сигнализации открытых передних дверей***;
  • 44- соединительная колодка;
  • 45- прикуриватель;
  • 46- часы ВАЗ-21074;
  • 47- выключатель ламп освещения приборов;
  • 48- диод для проверки исправности лампы сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости;
  • 49- указатель уровня топлива;
  • 50- лампа сигнализатора резерва топлива;
  • 51- спидиметр;
  • 52- лампа сигнализатора включенияуказателей поворота;
  • 53- лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
  • 54- лампа сигнализатора зарядка аккумуляторной батареи;
  • 55- выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора;
  • 56- комбинация приборов;
  • 57- эконометр;
  • 58- выключатели плафона на стойках задних дверей;
  • 59- указатель температуры охлаждающей жидкости;
  • 60- тахометр 21074;
  • 61- лампа сигнализатора включения стояночного тормоза;
  • 62- лампа сигнализатора недостаточного давления масла;
  • 63- лампа сигнализатора включения дальнего света;
  • 64- лампа сигнализатора включения наружнего освещения;
  • 65- вольтметр;
  • 66- выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза;
  • 67- выключатель ламп наружнего освещения;
  • 68- выключатель элемента обогрева заднего стекла с лампой подсветки;
  • 69- выключатель фонарей заднего противотуманного света с сигнализатором включения*;
  • 70- предохранитель цепи фонарей противотуманного света;
  • 71- плафон;
  • 72- задние фонари ВАЗ 21074;
  • 73- датчик указателя уровня и резерва топлива;
  • 74- колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла*;
  • 75- фонари освещения номерного знака.

Схема системы управления двигателем ВАЗ 21074

Электросхема электрических соединений ЭСУД ВАЗ 21074 — элементы схемы. 1 — разъем контроллера; 2 — датчик массового расхода воздуха; 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 — датчик положения коленчатого вала; 5 — датчик положения дроссельной заслонки; 6 — датчик концентрации кислорода; 7 — датчик скорости; 8 — модуль зажигания; 9 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 10 — реле электровентилятора; 11 — реле электробензонасоса; 12 — главное реле; 13 — предохранитель на силовую цепь реле электробензонасоса: 14 — предохранитель на силовые цепи главного реле; 15 — плавкая вставка; 16-предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера; 17 — диод; 18 — регулятор холостого хода; 19 — форсунки; Х1 — колодка диагностики; Х2 — колодка соединения с системой электрооборудования автомобиля.

Блок предохранителей Ваз-21074 инжектор

  • 1-Реле обогрева заднего стекла
  • 2-Реле очистителей и омывателей Фар(если есть)
  • 3-реле или перемычка сигналов (если нет внешнего реле)
  • 4-реле или перемычка вентилятора охлаждения
  • 5-реле дальнего света
  • 6-реле ближнего света
  • F1-F17-Предохранители
  • 1 (8А) Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла.
  • 2 (8А) Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла. Электродвигатели очистителей и омывателя фар. Реле очистки ветрового стекла. Реле очистителей и
  • омывателя фар (контакты).
  • 3 (8А) Резервный.
  • 4 (8А) Резервный.
  • 5 (16А) Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева (контакты)
  • 6 (8А) Прикуриватель. Штепсельная розетка переносной лампы. Часы. Фонари сигнализации открытых передних дверей
  • 7 (16А) Звуковые сигналы и реле включения звуковых сигналов. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле включения электродвигателя.
  • 8 (8А) Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
  • 9 (8А) Регулятор напряжения генератора.
  • 10 (8А) Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа. Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка). Контрольные приборы. Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза. Система управления пневмоклапаном карбюратора
  • 11 (8А) Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон внутреннего освещения кузова.
  • 12 (8А) Правая фара. Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете)
  • 13 (8А) Левая фара. Контрольная лампа включения дальнего света фар.
  • 14 (8А) Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа. Контрольная лампа включения габаритного света.
  • 15 (8А) Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампы освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика
  • 16 (8А) Правая фара (ближний свет). Обмотка реле включения очистителей фар.
  • 17 (8А) Левая фара (ближний свет).

    РЕМОНТ АВТОЭЛЕКТРОНИКИ           ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АКБ

electroshemi.ru

цветная с описанием • DRIVER’S TALK

Содержание статьи:

Инжекторные силовые агрегаты на заднеприводной классике, ярким представителем которой является ВАЗ 2107-20, оказали серьезное влияние на отечественный парк легковых автомобилей. Но не все автовладельцы поначалу оценили преимущества системы впрыска в сравнении с традиционным карбюратором, опасаясь в большей степени сложностей в работе электронных компонентов. Так ли это на самом деле, мы и попытаемся разобраться в рамках данной статьи.

Представитель заднеприводного семейства ВАЗ, получивший систему впрыска

В чем новизна

Основное новшество заключалось в замене механических функций системы зажигания и приготовления топливовоздушной смеси электронными устройствами, как более точными и производительными. Подобной модернизации подверглись и схемы проводки ВАЗ 2112 и семейство «Самара» Соответственно, и проводка ВАЗ 2107 на инжектор получила отличия от карбюраторной версии.

Под капотом ВАЗ 2107-20 сразу бросается в глаза отсутствие карбюратора и трамблера

Функции ЭСУД

Электронная система управления двигателем (сокр. ЭСУД) взяла на себя следующие параметры работы силового агрегата:

  1. Контроль за количеством воздуха и бензина, поступающего в цилиндры двигателя автомобиля,
  2. Регулировку частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу;
  3. Управление искрообразованием на свечах зажигания;
  4. Корректировку угла опережения зажигания на всех режимах работы;
  5. Включение и выключение электрического топливного насоса,
  6. Управление электрическим вентилятором системы охлаждения двигателя.

На фото внизу представлена схема электропроводки ВАЗ 2107 на инжектор с ЭСУД M1.5.4N и контроллером Январь-5.1.3

Система впрыска ВАЗ 2107

Электрическая схема

Классическая электропроводка 2107 на автомобилях с системой впрыска также претерпела изменения. В частности, появились подкапотные элементы, оснащенные разъемами под датчики и электронные устройства.

Схема электрооборудования ВАЗ 2107 с карбюратором

Справочно: Аналогичным путем шли и разработчики Москвич 2141. Правда у них была более глобальная проблема – отсутствие собственного двигателя.

Расшифровка к схеме электрооборудования карбюраторного ВАЗ 2107

Справочно: На фото внизу представлена электропроводка ВАЗ 2107 на инжектор с каталожными номерами. Отличия от карбюраторных комплектов заключаются в подкапотных жгутах.

Переоборудуя двигатель на систему впрыска, следует приобрести и новую проводку

Отличия в работе

Преимущества

Итак, какие же преимущества получил автовладелец, на машине которого установлен впрыск:

  • Меньше шансов заглохнуть при старте с места – электроника более гибко реагирует на работу педали газа, позволяя увереннее трогаться с холостых оборотов;

Подкапотный жгут проводки ВАЗ 2107-20 имеет иные разъемы

  • Облегченный запуск двигателя – нет необходимости управлять своими руками ручкой воздушной заслонки;
  • Снижение времени прогрева холодного двигателя – электронная система оптимизирует минимальные устойчивые обороты. Движение можно начинать уже после запуска, не опасаясь рывков и провалов, свойственных карбюратору;
  • Уменьшение планового обслуживания электрооборудования. В частности, нет необходимости постоянно регулировать зазор в контактах прерывателя;

Справочно: Другие отечественные автозаводы также модернизировали электрооборудование, в частности систему зажигания – см. публикацию о схеме электропроводки УАЗ 31514.

  • Уменьшение регулировочных работ с карбюратором – электроника позволяет снизить расход топлива и сделать работу двигателя более экологичной.

На видео вы можете увидеть устойчивый запуск инжекторного двигателя ВАЗ 2107.

Недостатки

У системы впрыска есть и некоторые изъяны, в частности:

  • Без диагностического прибора выявить неисправность в системе управления двигателем довольно трудно;
  • Штатная проводка 2107 не позволяет искать неисправности с помощью контрольной лампы;
  • Заводская инструкция чаще всего предписывает обращаться в сервисный центр для диагностики. Однако, цена подобной услуги не всегда оправдана для автовладельца.

На фото – диагностика кислородного датчика ВАЗ 2107

Хотя установка впрыска на «семерку» и помогла модели продержаться на конвейере вплоть до 2012 года, тем не менее, современные тенденции вынудили АвтоВАЗ прекратить выпуск заднемоторных версий. Надеемся, что для автовладельцев оставшихся в строю ВАЗ 2107 будет полезной данная статья, а также схемы электрооборудования и проводки в большом разрешении.

driverstalk.ru

Электрические схемы включения фар ВАЗ 2107

  1. блок–фары с лампами габаритного света;
  2. подкапотная лампа;
  3. монтажный блок;
  4. лампа освещения вещевого ящика;
  5. выключатель освещения приборов;
  6. задние фонари с лампами габаритного света;
  7. фонари освещения номерного знака;
  8. переключатель наружного освещения;
  9. контрольная лампа наружного освещения, расположенная в спидометре;
  10. выключатель зажигания;
  • А — к клемме «30» генератора;
  • Б — к лампам освещения приборов и к лампам подсветки выключателей
  1. блок-фары;
  2. монтажный блок;
  3. переключатель света фар в трехрычажном переключателе;
  4. переключатель наружного освещения;
  5. выключатель заднего противотуманного света;
  6. задние фонари;
  7. предохранитель цепи заднего противотуманного света;
  8. контрольная лампа противотуманного света, расположенная в блоке контрольных ламп;
  9. контрольная лампа дальнего света фар, расположенная в спидометре;
  10. выключатель зажигания;
  • Р5 — реле включения дальнего света фар;
  • Р6 — реле включения ближнего света фар.
  1. штекер ближнего света;
  2. штекер дальнего света;
  3. штекер массы;
  4. штекер габаритного света;
  • Б — к клемме «30» генератора.
  1. на массу;
  2. к лампе стоп-сигнала;
  3. к лампе габаритного света;
  4. к лампе противотуманного света;
  5. к лампе света заднего хода;
  6. к лампе указателя поворота

1 — блок-фары с передними указателями поворота; 2 — боковые указатели поворота; 3 — монтажный блок; 4 — реле зажигания; 5 — выключатель зажигания; 6 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 7 — контрольная лампа указателей поворота, расположенная в спидометре; 8 — задние фонари с лампами указателей поворота; 9 — выключатель аварийной сигнализации; 10 — переключатель указателей поворота в трехрычажном переключателе;

  • А — к клемме «30» генератора;
  • Б — нумерация штекеров в выключателе аварийной сигнализации;
  • В — порядок условной нумерации штекеров в реле-прерывателе указателей поворота и аварийной сигнализации.

Реле-прерыватель 6 предназначен для получения прерывистого светового сигнала указателей поворота как в режиме аварийной сигнализации, так и в режиме указания поворота, а также для контроля исправности ламп указателей поворота. Если лампы исправны, то в режиме указания поворота он создает мигание контрольной лампы 7 с обычной частотой. Если лампы неисправны (перегорание или обрыв в цепи ламп), то реле-прерыватель обеспечивает удвоенную частоту мигания контрольной лампы.

Реле-прерыватель крепится под щитком приборов на болту, приваренном к стенке коробки воздухопритока. Неисправный реле-прерыватель ремонту не подлежит и его следует заменять новым.

Реле-прерыватель должен обеспечивать мигание ламп указателей поворота с частотой 90±30 циклов в минуту при номинальной нагрузке 92 Вт, окружающей температуре от –20 до +50°С и напряжении от 10,8 до 15 В.

До 1985 г. применялся реле-прерыватель 23.3747, собранный на интегральных микросхемах. Он создавал постоянное горение контрольной лампы в случае перегорания какой-либо из ламп указателей поворота или обрыва в цепи ее питания.

С 1985 г. устанавливается реле-прерыватель 231.3747, изготовленный из дискретных элементов.

Характеристики обоих реле-прерывателей одинаковые. Внешнее отличие состоит только в отсутствии у реле-прерывателя 231.3747 штекера «5». Напряжение питания подается только на штекер «1». Поэтому не нужен коричневый провод, соединявший раньше штекер «5» реле-прерывателя со штекером «6» выключателя 9 аварийной сигнализации.

В 1995 г. был немного изменен выключатель аварийной сигнализации. У него были ликвидированы выводы «5» и «6», а также измена схема подключения контрольной лампочки внутри выключателя.

1 — блок-фары; 2 — монтажный блок; 3 — переключатель света фар в трехрычажном переключателе; 4 — переключатель наружного освещения; 5 — выключатель заднего противотуманного света; 6 — задние фонари;
7 — предохранитель цепи заднего противотуманного света; 8 — контрольная лампа противотуманного света, расположенная в блоке контрольных ламп; 9 — контрольная лампа дальнего света фар, расположенная в спидометре; 10 — выключатель зажигания;

  • Р5 — реле включения дальнего света фар;
  • Р6 — реле включения ближнего света фар.

1 — штекер ближнего света; 2 — штекер дальнего света; 3 — штекер массы; 4 — штекер габаритного света;

  • Б — к клемме «30» генератора.

1 — на массу; 2 — к лампе стоп-сигнала; 3 — к лампе габаритного света; 4 — к лампе противотуманного света; 5 — к лампе света заднего хода; 6 — к лампе указателя поворота

Для включения фар применяются реле Р5 и Р6 типа 113.3747, установленные в монтажном блоке. Такие же реле применяются для включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя и для включения обогрева заднего стекла и звуковых сигналов.

Напряжение включения реле при температуре (23±5)°С составляет не более 8 В, а сопротивление обмотки равно (85±8,5) Ом при 20°С.

Взамен реле 113.3747 можно использовать новые взаимозаменяемые реле типа 90.3747-11, имеющие пластмассовую крышку и немного увеличенные размеры. А вместо реле 113.3747-10, у которых на крышке есть кронштейн для крепления, можно применять реле 90.3747-10 (с кронштейном). Характеристики новых реле такие же, как у реле типа 113.3747.

Выпускаются еще реле типа 902.3747-11 (без кронштейна) и 902.3747-10 (с кронштейном). Эти реле в основном применяются на автомобилях с системой впрыска топлива и отличаются добавлением помехоподавительного резистора, который подключен параллельно обмотке реле. У этих реле сопротивление между выводами «85» и «86» составляет (72±8) Ом. Указанные реле тоже можно использовать взамен реле типа 113.3747.

ovaze.ru

Электрическая Схема Ваз 2107 Инжектор

Первое, что бросается в глаза — отсутствие трамблера и карбюратора. Вполне возможно, что причина заключается в трамблере или свечах.

ВАЗ комплектовались аккумуляторами типа 6СТ Автомобильный генератор предназначен для обеспечения электрическим током бортовой сети машины, а также зарядки аккумуляторной батареи при работающем силовом агрегате.

При этом в статоре генератора образуется электродвижущая сила, индуцирующая переменный ток. Небольшая по весу картинка кб , в разрешении пикселя в высоту и пикселя в ширину позволит тщательно рассмотреть все необходимые узлы и детали, а также сильно поможет при ремонте электрики на ВАЗ.
ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 2107 ПОДКЛЮЧЕНИЕ «37» ГЕНЕРАТОРА

Эти контакты соединялись с центральными электродами свечей зажигания посредством проводов высокого напряжения. Знание схемы электрооборудования пригодится при самостоятельной диагностике неполадок и ремонте автомобиля.

Вот такой путь проходило напряжение от аккумулятора к свечам.

Серьезное отличие инжекторной версии Ваз — наличие топливного электронасоса, обеспечивающего высокой давление в бензопроводе, необходимое для работы системы впрыска.

К нему можно подобраться снизу приборной панели.

Электродвигатель вентилятора охлаждения радиатора. Если вы являетесь владельцем ВАЗ инжектор, то возможно, причина отказа работы двигателя заключается в выходе из строя или некорректной работе ЭСУД.

Фонари заднего хода на классике не горят. Ищем причину.

Особенности конструкции бортовой сети ВАЗ 2107

Управление топливным насосом и электровентилятором системы охлаждения. Батарея 12 вольт. Лампа освещения прикуривателя.

Благодаря автоматической оптимизации состава смеси работа непрогретого двигателя не вызывает затруднений.

Когда замыкаются и его контакты, питание подаётся на обмотки втягивающего устройства.

В таком случае нужно проверять ее подключение к системе электропроводки ВАЗ Для исправления этих неисправностей следует заменить предохранитель или очистить контакты.

Посредством высоковольтных проводов ток высокого напряжения передаётся с контактов крышки распределителя на свечи.

Фонари освещения номерного знака.

Совет: электропроводка для инжекторных модификаций продается отдельно. Это может произойти, если новый предохранитель будет рассчитан на существенно больший ток.
ЭЛЕКТРОСХЕМА ВАЗ 2107 ПРЕД №11 ПОДСВЕТКА И ПИТАНИЕ СТОП СИГНАЛА

Новизна автомобильных электросистем ВАЗ с инжекторным двигателем

Вот такой путь проходило напряжение от аккумулятора к свечам.

Поэтому сразу, как только вы заметите, что засветилась контрольная лампа зарядки. Аккумулятор служит для обеспечения электроэнергией бортовой сети автомобиля при выключенном двигателе, а также для запуска силовой установки посредством подачи питания на стартер.

Электронные устройства включены в общую электросхему автомобиля. Проходя через выпрямитель, переменный ток преобразуется в постоянный. Конструктивно они не отличаются.

Дорогостоящее обслуживание в официальных сервисных центрах, которое предусмотрено изготовителем. Инжекторные вариации двигателя ВАЗ успели подтвердить высокие эксплуатационные характеристики и надежность электронных систем зажигания и впрыска.

Отличия от карбюраторных комплектов заключаются в подкапотных жгутах. Состояние предохранителя штыревого типа видно через окошечко сверху. В системе бесконтактного зажигания вместо прерывателя используется коммутатор В новой системе зажигания никакого распределителя уже не было. Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости.

Комментарии и отзывы

Поскольку в электросхеме ВАЗ часто применяются предохранители старого образца, то часто встречаются окисления или ослабевание зажимов контактов в монтажном блоке. Движение можно начинать уже после запуска, не опасаясь рывков и провалов, свойственных карбюратору; Уменьшение планового обслуживания электрооборудования.

Позже ВАЗ стали оборудоваться источниками тока типа В монтажном блоке старого образца, которым комплектуется часть ав-томобилей, предохранители размеще-ны по порядку номеров слева направо. Фонари освещения номерного знака.

Схема расположения предохранителей нанесена на крышке блока, что позволяет быстро сориентироваться в случае перегорания предохранителя. Уменьшение регулировочных работ с карбюратором — электроника позволяет снизить расход топлива и сделать работу двигателя более экологичной. Недостатки У системы впрыска есть и некоторые изъяны, в частности: Без диагностического прибора выявить неисправность в системе управления двигателем довольно трудно; Штатная проводка не позволяет искать неисправности с помощью контрольной лампы; Заводская инструкция чаще всего предписывает обращаться в сервисный центр для диагностики. Задать вопрос автомеханику Ваш e-mail не будет опубликован.
Стартер не крутит на ВАЗ 2107 инжектор. Где искать причину.

В чем новизна

Контактная система зажигания Электрическая схема ВАЗ с классическим зажиганием Обозначение узлов с описанием, показанных на электросхеме: Фара головного освещения.

Нововведение оказало влияние на российский рынок автомобилей.

Посредством высоковольтных проводов ток высокого напряжения передаётся с контактов крышки распределителя на свечи.

Изменение угла опережения зажигания в зависимости от режима работы и оборотов двигателя. Управление составом смеси производится в автоматическом режиме с учетом температуры двигателя. Это было связано с тем, что контакты прерывателя постоянно пригорали и приходили в негодность уже после пяти — восьми тысяч пробега. При прокручивании стартера на катушку зажигания начинает поступать разряд.

Статья по теме: Правила прокладки силовых кабелей в земле

До года включительно на ВАЗ устанавливалось зажигание контактного типа. Регулировка оборотов двигателя на холостом ходу. Упрощение обслуживания системы зажигания.

Замена дополнительного предохранителя очистителя фар Предохранители очистителей фар защищают обмотку электродвигателей. Замененные провода следует аккуратно проложить по штатному маршруту. Если же по каким либо причинам аккумулятор оказался разряжен, необходимо подключить его к специальному устройству для зарядки аккумуляторов. Полезно почитать.

Разобраться во всем хитросплетении элементов электропроводки, найти выключатель сигнализатора прикрытия воздушной или реле очистителей ветрового стекла и фар поможет детальная схема проводки ВАЗ Указатели поворотов, расположенные на боковой стороне передних крыльев.

Новизна автомобильных электросистем ВАЗ с инжекторным двигателем Основное новшество — замена механических элементов системы зажигания и компонентов подготовки воздушно-топливной смеси более точными и эффективными электронными устройствами. Состояние предохранителя штыревого типа видно через окошечко сверху. Электронные устройства включены в общую электросхему автомобиля. Также причина может крыться в выходе из строя замка зажигания.
Вентилятор системы охлаждения не включается на инжекторном автомобиле. В чём причина.

tokzamer.ru

Электрооборудование Ваз2107 | Всё-легко.ру

Электрооборудование Ваз2107

Карбюраторная

Инжектор Ваз2107

Схема электрических соединений ЭСУД GM, ВАЗ-2107 с центральным впрыском топлива

Схема электрических соединений системы впрыска:
1 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя: 2 — монтажный блок;
3 — регулятор холостого хода; 4 — электронный блок управления; 5 — октан-потенциометр; 6 — свечи зажигания; 7 — модуль зажигания; 8 — датчик положения коленчатого вала;
9 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 10 — тахометр;
11 — контрольная лампа «CHECK ENGINE»; 12 — реле зажигания автомобиля;
13 — датчик скорости; 14 — колодка диагностики; 15 — форсунка;
16 — клапан продувки адсорбера; 17, 18, 19 — предохранители системы впрыска;
20 — реле зажигания системы впрыска; 21 — реле включения электробензонасоса;
22 — реле электроподогревателя впускной трубы;
23 — электроподогреватель впускной трубы;
24 — предохранитель подогревателя впускной трубы;
25 — датчик концентрации кислорода; 26 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 27 — датчик положения дроссельной заслонки; 28 — датчик температуры воздуха;
29 — датчик абсолютного давления; А — к клемме «плюс» аккумуляторной батареи; В — к клемме «15» выключателя зажигания; Р4 — реле включения электродвигателя вентилятора

Поскольку инжекторная система питания достаточно сложная, то в процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость устранения сбоев и отказов. Обслужить автомобиль можно своими руками, если иметь подробную схему. В частности, системы управления двигателем:

bce-legko.ru

Электропроводка инжектора, установка, подключение. — Лада 2105, 1.2 л., 1982 года на DRIVE2

Эл схема я 7.2 с описанием 1- контроллер; 2- электровентилятор системы охлаждения; 3- колодка жгута системы зажигания к жгуту левого брызговика; 4- колодка жгута системы зажигания к жгуту правого брызговика; 5- указатель уровня топлива; 6- колодка жгута уровня топлива к жгуту датчика уровня топлива; 7- датчик кислорода; 8- колодка жгута датчика уровня топлива к жгуту системы зажигания; 9- электробензонасос; 10- датчик скорости; 11- регулятор холостого хода; 12- датчик положения дроссельной заслонки; 13- датчик температуры охлаждающей жидкости; 14- датчик массового расхода воздуха; 15- колодка диагностики; 16- датчик положения коленчатого вала; 17- электромагнитный клапан продувки адсорбера; 18- катушка зажигания; 19- свечи зажигания; 20- форсунки; 21- колодка жгута системы зажигания к жгуту панели приборов; 22- реле электровентилятора; 23- предохранитель цепи питания контроллера; 24- реле зажигания; 25- предохранитель реле зажигания; 26- предохранитель цепи питания электробензонасоса; 27- реле электробензонасоса; 28- колодка жгута системы зажигания к жгуту форсунок; 29- колодка жгута форсунок к жгуту системы зажигания; 30- колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания; 31- выключатель зажигания; 32- комбинация приборов; 33- табло антитоксичной системы двигателя; А — к клемме

подторпедная проводка ваз 2107

До запуска двигателя осталось совсем чуть чуть.Положить инжекторную косу под капот, подключить все датчики, все не понятные проводочки и конечно ж протянуть проводочик бензонасоса.
Отверстие под жгут проводов делал без всяких расчетов, тупо между монтажным блоком и тормозной трубкой.Диаметр отверстия 60см. Так как салон полностью разобран просверлить отверстие не составило труда.Отверстие покрасил чем было ток шоб не ржавело.
Попутно переложил в новую гофру жгут проводов форсунок старая гофра совсем дряхлая стала.
Так как проводка от 4ки ее заменить на мою 05 невозможно, да и еще на ней много фишек срезано.Под торпедная инжевая проводка 2104 пошла под нож, с нее я вытащил фишку замка зажигания реле стартера и провода соответственно. И со своей проводки вытащил эти же провода только без реле стартера.
После переключения проводки дело дошло и до проверки все ли правильно подключено.Ура. Стартер крутит.))Можно подключать мозги и пробовать заводить.
Все навесное бросил на скорую руку.Временно лиж бы завелась.
Но увы(( сегодня не судьба АКБ умер, стоял в подвале долго.
Искра есть подача топлива присутствует.Так что думаю завтра пустим дым.

Масса должна быть и на мозгах и на блоке релюх))

Новенькая проводка

Старенькая проводка

Сегодня были куплены новые свечи и заряжен аккумулятор и вуаля мотор завелся))
Все эмоции за кадром, заводка на камеру эт так для паказа. Доволен до жути труды и деньги, все не зря .(видео дублировано в другой записи БЖ.

)

www.drive2.ru

Схема электрических соединений ЭСУД GM, ВАЗ-2107 с центральным впрыском топлива.

Схема электрических соединений ЭСУД GM, ВАЗ-2107 с центральным впрыском топлива.

Схема электрических соединений.

1 – электровентилятор системы охлаждения; 2 – монтажный блок; 3 – регулятор холостого хода; 4 – контроллер; 5 – октан-потенциометр; 6 – свечи зажигания; 7 – модуль зажигания; 8 – датчик положения коленчатого вала; 9 – электробензонасос с датчиком уровня топлива; 10 – тахометр; 11 – контрольная лампа “CHECK ENGINE”; 12 – реле зажигания; 13 – датчик скорости; 14 – колодка диагностики; 15 – форсунка; 16 – клапан продувки адсорбера; 17 – предохранитель системы впрыска; 18 – предохранитель системы впрыска; 19 – предохранитель системы впрыска; 20 – реле зажигания системы впрыска; 21 – реле включения электробензонасоса; 22 – реле электроподогревателя впускной трубы; 23 – электроподогреватель впускной трубы; 24 – предохранитель подогревателя впускной трубы; 25 – датчик кислорода; 26 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 27 – датчик положения дроссельной заслонки; 28 – датчик температуры воздуха; 29 – датчик абсолютного давления.

А – к клемме “+” аккумуляторной батареи; В – к клемме “15” выключателя зажигания; Р4 – реле включения электровентилятора.

Поделиться ссылкой:

Похожие статьи

  • Схема электрических соединений ЭСУД GM, ВАЗ-21214 с центральным впрыском топлива 21214-1411010 (типа EFI-4).
  • Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 GM ВАЗ-2108, 2109 с двигателем 2111.
  • Схема электрических соединений ЭСУД ЕВРО-2 GM ВАЗ-21102 с двигателем 2111.
  • Схема электрических соединений ЭСУД Россия-83 GM, Январь 4 ВАЗ-21103 с двигателем 2112.
  • Схема электрических соединений системы управления двигателем автомобиля выпуска до 2009 г Шевроле Нива.
  • Схема электрических соединений ЭСУД Россия-83 Январь 4 ВАЗ-21102 с двигателем 2111.
  • Схема электрических соединений ЭСУД Россия-83 Январь4 ВАЗ-21083, 21093, 21099 с двигателем 2111.
  • Схема электрических соединений жгута проводов системы зажигания 21144 – 3724026-00 (Лада Самара).
  • Схема электрических соединений жгута проводов системы зажигания 21703 – 3724026-00 (Лада Приора).
  • Схема электрических соединений жгута проводов системы зажигания 21214 – 3724026-44 (Нива, Лада 4х4).
  • Система управлением двигателем 21129 Лада Веста с контроллером М86 Евро-5. Устройство и диагностика.
  • Схема соединений контрольных приборов автомобилей семейства ВАЗ-2110.
  • Схема системы управления двигателем ВАЗ-2112.
  • Схема электрических соединений жгута проводов системы зажигания 11180 – 3724026-40 (Лада Калина 8-ми клапанная).
  • Коды ошибок P0201, P0202, P0203, P0204, P0261, P0264, P0267, P0270, P0262, P0265, P0268, P0271, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0326, P0327, P0328, P0335, P0336, P0342, P0343, P0346, P0351 ВАЗ и методы их устранения.

Электросхема автомобиля ВАЗ 2107 с объяснениями

Ссылка на скачивание:

Пояснения к электросхеме ВАЗ 2107 (нажмите, чтобы раскрыть!):

  1. блок-фары
  2. боковые указатели поворота
  3. аккумуляторная батарея
  4. реле включения стартера
  5. электропневмоклапан карбюратора
  6. микровыключатель карбюратора
  7. генератор 37.3701
  8. моторедукторы очистителей фар *
  9. датчик включения электродвигателя вентилятора
  10. электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
  11. звуковые сигналы
  12. распределитель зажигания
  13. свечи зажигания
  14. стартер
  15. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
  16. подкапотная лампа
  17. датчик сигнализатора недостаточного давления масла
  18. датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
  19. моторедуктор очистителя ветрового стекла
  20. блок управления электропневмоклапаном карбюратора
  21. катушка зажигания
  22. электродвигатель насоса омывателя фар *
  23. электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла
  24. монтажный блок
  25. реле очистителя ветрового стекла
  26. реле аварийной сигнализации и указателей поворота
  27. выключатель сигнала торможения
  28. выключатель света заднего хода
  29. реле зажигания
  30. выключатель зажигания
  31. трехрычажный переключатель
  32. выключатель аварийной сигнализации
  33. штепсельная розетка для переносной лампы **
  34. переключатель вентилятора отопителя (печки)
  35. дополнительный резистор электродвигателя отопителя (печки)
  36. лампа сигнализатора включения обогрева заднего стекла
  37. лампа сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
  38. блок сигнализаторов
  39. электродвигатель вентилятора отопителя (печки)
  40. лампа освещения вещевого ящика
  41. выключатели плафонов на стойках передних дверей
  42. выключатели фонарей сигнализации открытых передних дверей ***
  43. фонари сигнализации открытых передних дверей ***
  44. соединительная колодка
  45. прикуриватель
  46. часы
  47. выключатель освещения приборов
  48. диод для проверки исправности лампы сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости
  49. указатель уровня топлива
  50. лампа сигнализатора резерва топлива
  51. спидометр
  52. лампа сигнализатора включения указателей поворота
  53. лампа сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
  54. лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи
  55. выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора
  56. комбинация приборов
  57. эконометр
  58. выключатели плафона на стойках задних дверей
  59. указатель температуры охлаждающей жидкости
  60. тахометр
  61. лампа сигнализатора включения стояночного тормоза («ручника»)
  62. лампа сигнализатора недостаточного давления масла
  63. лампа сигнализатора включения дальнего света фар
  64. лампа сигнализатора включения наружного освещения
  65. вольтметр
  66. выключатель сигнализатора включения стояночного тормоза («ручника»)
  67. выключатель наружного освещения
  68. выключатель обогрева заднего стекла с лампой подсветки
  69. выключатель заднего противотуманного света с сигнализатором включения *
  70. предохранитель цепи противотуманного света
  71. плафон ****
  72. задние фонари
  73. датчик указателя уровня и резерва топлива
  74. колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла *
  75. фонари освещения номерного знака

Далее на данной странице мы собрали все найденные нами схемы на просторах интернета. Все схемы кликабельны, нажмите на них для увеличения.

Если вы что-то хотите добавить, можете опубликовать в комментариях и мы дополним статью.

Монтажный блок

Соединения генератора Г222

Соединения генератора 37.3701

Соединения стартера

Соединения классической системы зажигания

Соединения бесконтактной системы зажигания

Соединения управления пневмоклапаном карбюратора

Соединения наружного освещения

Соединения фар и противотуманного света

Соединения аварийной сигнализации и указателей поворота

Соединения омывателя и очистителя ветрового стекла

Соединения звуковых сигналов

Соединение электродвигателя отопителя

Соединения электрообогрева заднего стекла

Соединения внутреннего освещения и сигнализация открытых передних дверей

Соединения контрольной лампы ручного тормоза

Соединения указателя уровня топлива с контрольной лампой резерва

Соединения указателя температуры охлаждающей жидкости и контрольной лампы давления масла

Соединения освещения приборов вещевого ящика, прикуривателя и патрона переносной лампы

Электросхема автомобиля ваз 21074i

Схема электрических соединений Январь 7.2 LADA 2107, ЭСУД ЕВРО-2 М7.9.7, 21074 с двигателями 2104, 2104-1411020-10, 21067, 21067-1411020-11, 12

Панель приборов

Соединения жгута проводов правого брызговика

Соединения жгута проводов левого брызговика

Интерактивные электросхемы

Если вы пользуетесь мобильным устройством на платформе Android, можно установить приложение «интерактивная схема» . Ссылка: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mdss.repairvaz2107

Для ПК также есть хорошая интерактивная программа. Ссылка:  https://yadi.sk/d/FPbVEA6Xqxxxqg

Если вы не умеете пользоваться схемами, посмотрите подробный обучающий видео-урок. Он поможет вам разобраться в том, как читать электросхемы автомобилей.

Как читать схему проводки автомобиля


Подключение вентилятора охлаждения форсунки ВАЗ 2107. Схема подключения вентилятора охлаждения ВАЗ. Особенности системы охлаждения в различных модификациях

За годы производства на автомобили ВАЗ-2107 устанавливались как карбюраторные, так и впоследствии инжекторные двигатели. Поэтому электрические цепи, питающие напряжение электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя, отличаются друг от друга.

На инжекторных двигателях ВАЗ-2107 двухконтактный датчик вентилятора, который находится в верхнем патрубке, при повышении температуры охлаждающей жидкости выше той, на которую он рассчитан, должен подать сигнал на ЭБУ.Электронный блок управления, анализируя сигнал, включает вентилятор через реле.

Поэтому поиск причин не включения вентилятора начинается со снятия разъема с датчика, при включенном зажигании. Если сам вентилятор исправен, значит, он должен работать. Вставив в клеммы разъема нагрузку в виде лампочки, вентилятор должен остановиться. Таким образом, вы проверяете электрическую схему двигателя вентилятора. В этом случае он будет исправен, и датчик вентилятора придется заменить.Правда, следует отметить, что в продаже есть некачественные датчики, которые при установке на двигатель тоже работать не будут.

Если после снятия разъема с датчика вентилятор не работает, то необходимо проверить его работоспособность, подключив его напрямую к аккумулятору. Вариантов эксперимента всего два. Если вентилятор работает, то вам нужно будет проверить исправность предохранителя, который защищает эту цепь, реле вентилятора и компьютера. А если вентилятор не работает, то придется проверить состояние его щеток, на предмет износа.

На карбюраторных двигателях автомобиля ВАЗ-2107 в электрической цепи не будет ЭБУ включения вентилятора, а некоторые «семерки» даже не ставят вентилятор на реле. Поэтому найти причину, по которой не включается вентилятор в работе, намного проще, и с этим справляются многие водители автомобилей ВАЗ-2107.

ВАЗ 2107 комплектуется электровентилятором охлаждения радиатора. Он автоматически включается при нагреве охлаждающей жидкости до 90 градусов и в нормальных условиях обеспечивает стабильную температуру двигателя независимо от температуры воздуха и режима движения.

Но есть одна проблема. Иногда срывается реле (датчик) включения вентилятора и вентилятор радиатора ВАЗ 2107 не запускается. В результате двигатель перегревается и дело в лучшем случае ограничивается закипанием и утечкой охлаждающей жидкости, а в худшем — капитальным ремонтом двигателя. Во избежание проблем можно улучшить конструкцию, организовав принудительную обдув радиатора. Это можно сделать двумя способами: механическим и электрическим.

Механическое принудительное охлаждение радиатора ВАЗ 2107

На старых моделях ВАЗ охлаждение радиатора осуществлялось с помощью крыльчатки, установленной на роторе водяного насоса.Это решение обеспечивало постоянный приток воздуха к радиатору при заклинивании двигателя. Учитывая, что конструкция ВАЗ 2107 мало отличается от своих «предшественников», установить такую ​​крыльчатку не составит труда.

Преимущество этого решения — надежность. Принудительный механический обдув радиатора гарантирует, что в жаркий день машина не закипит в пробке. Но при этом эффективность обдува на малых оборотах снижается по сравнению с электрическим обдувом. Зимой проявляется еще один недостаток принудительного охлаждения — холодный двигатель дополнительно обдувается вентилятором, что немного замедляет его прогрев.То, что на холодном двигателе вентилятор дует на радиатор, никак не влияет на скорость прогрева, при условии, что термостат работает. Дело в том, что перед прогревом двигателя охлаждающая жидкость циркулирует по небольшому контуру, минуя радиатор.

Механический привод вентилятора охлаждения ВАЗ 2107 можно доработать :

  • Установить диффузор для направления воздушного потока через соты радиатора. Это повысит эффективность охлаждения.
  • Сдвинуть радиатор немного назад, ближе к крыльчатке.Для этого можно наклонить его верхнюю часть, используя для крепления жесткие стальные планки. Полосы нужно рассчитывать так, чтобы расстояние между радиатором и крыльчаткой было примерно 2040 мм.

Таким образом, вы сможете уберечь автомобиль от перегрева.

Электровентилятор охлаждения радиатора (форсированный)

Чтобы поломка датчика вентилятора ВАЗ 2107 не приносила проблем, можно организовать принудительное охлаждение без замены штатного электровентилятора с надетой на шкив помпы крыльчаткой.Для этого достаточно обеспечить включение резервного вентилятора кнопкой. Вам потребуются следующие детали и материалы:

Вам также понадобится новый датчик вентилятора, если старый неисправен. Исправность можно проверить омметром или шкалой. Если вентилятор не включается при нагреве нижней части радиатора, его необходимо заменить.

Во-первых, нужно уменьшить ток, проходящий через контакты теплового реле, контролирующего включение вентилятора. Для этого схему включения вентилятора ВАЗ 2107 нужно изменить так, чтобы он запитывался не напрямую от датчика, а через дополнительное реле.В этом случае контакты датчика вентилятора (термореле) не сгорят, а в случае выхода из строя дополнительного реле его будет намного проще заменить.

Также необходимо подключить кнопку включения вентилятора так, чтобы при включении она дублировала датчик, подавая напряжение на катушку реле при включении. В этом случае при выходе из строя датчика появится возможность вручную включить вентилятор охлаждения ВАЗ и защитить двигатель от перегрева.

Усовершенствование системы охлаждения с электровентилятором

Для улучшения охлаждения можно заменить штатный вентилятор охлаждения ВАЗ 2107 на более мощный и совершенный.В этом качестве подойдут вентиляторы от «калины» или «приоры». Особенно эффективный вентилятор с восемью лопастями обеспечивает особенно сильный воздушный поток.

Стоит учесть, что система охлаждения ВАЗ 2107 изначально создавалась для эффективной работы. В случае выхода из строя причина кроется не в неэффективном штатном аккумуляторе, а в забитых ячейках радиатора или недостатке охлаждающей жидкости в системе. Поэтому, если двигатель перегревается при работающем вентиляторе, стоит проверить уровень охлаждающей жидкости и почистить соты радиатора (или заменить их).

В данной статье будет подробно рассказано о нагнетательном вентиляторе ВАЗ 2107. Существует два типа такой конструкции — электрическая и механическая. Любой владелец семерки начинает жалеть, что летом в пробке внезапно выходит из строя датчик включения вентилятора. После такого происшествия, как правило, начинают задумываться об улучшении конструкции. И есть несколько способов обновить.

Метод первый — принудительное охлаждение механического типа

Пожалуй, это можно так назвать.Вспомните первые автомобили ВАЗ 2101-2107, в которых не использовались электровентиляторы. В них обдувался радиатор за счет прикрученной к ротору помпы крыльчатки. Такой же вентилятор можно установить на инжектор ВАЗ 2107. Конструкция системы охлаждения не сильно отличается.

Но нужно сразу сказать о некоторых особенностях этой конструкции. Дело в том, что даже зимой радиатор будет обдуваться потоком воздуха. Это снижает температуру двигателя, поэтому в салоне может быть достаточно прохладно. Летом это хорошо — мотор всегда остывает, вентилятор постоянно работает, тосол не кипит.

Но сделайте еще два небольших улучшения и летняя эксплуатация будет просто сказкой:

  1. Установите пластиковый диффузор, чтобы направлять воздух в соты радиатора.
  2. Верхнюю часть радиатора установить немного ближе к лопастям крыльчатки. Крепеж выполняется небольшими полосками из твердого металла. Постарайтесь, чтобы расстояние от поверхности радиатора до крыльчатки находилось в пределах 2-4 см.

Это маленькие хитрости, которые помогут улучшить охлаждение двигателя ВАЗ 2107.Цена вопроса буквально мизерная — не более 80 рублей (столько стоит крыльчатка).

Метод второй — электрический

Если у вас новая машина, установлена ​​форсунка и электровентилятор, стоит ли ее портить форсированной крыльчаткой? Электровентилятор будет несколько разумнее оставить, но сделать резервный способ включения с помощью кнопки. В магазине приобретите несколько предметов и материалов:

  1. Новый датчик (если старый пришел в негодность).
  2. Реле электромагнитное с нормально разомкнутыми контактами.
  3. Красный провод сечением 0,75 кв. Мм.
  4. Кнопка установки в приборную панель ВАЗ 2107 (желательно с подсветкой).
  5. Термоусаживаемая изоляция.
  6. Гнездовые разъемы и гнездо реле.

Схема подключения представлена ​​на фото. Первым делом выключите вентилятор и поменяйте датчик включения. Затем вы собираете схему.

Обратите внимание, что в новых автомобилях используются датчики, способные переключать очень высокие токи.Но, несмотря на это, они все равно выгорают. Внезапные нагрузки быстро выведут его из строя. Что делать? Выход один — уменьшить ток на выводах датчика. Для этого ввести в схему электромагнитное реле. Теперь вероятность отказа датчика снижена. Но шанс выхода из строя реле становится выше. Правда, поменять будет проще.

Установите выключатель принудительного вентилятора в приборную панель и вытащите из него два провода — один можно сразу подключить к массе, а второй — к выходу датчика.Получается, что у вас параллельно подключены контакты кнопки и датчика. Поэтому при выходе из строя датчика можно включить электромагнитное реле кнопкой.

Метод третий — идеальные вентиляторы

Для улучшения охлаждения ВАЗ 2107 можно вместо штатного электровентилятора использовать более современные. Идеально подходят те, что устанавливаются на автомобили моделей Калина и Приора. Особенно хорошо подойдет электрический вентилятор с восемью лопастями.Воздушный поток от него будет намного сильнее, следовательно, соты радиатора остынут быстрее.

Можно даже увлечься вопросом улучшения охлаждения и установить два таких вентилятора. Но есть ли в этом смысл. Лучше тогда полностью очистить систему охлаждения изнутри, заменить все патрубки, поставить помпу с улучшенной крыльчаткой. И, наконец, поменять радиатор. Это будет намного эффективнее, чем делать огромный «колхоз» вокруг радиатора.

Приведены все основные схемы подключения и модификации подключения вентилятора охлаждения (ВО) жидкости в автомобилях ВАЗ различных моделей. В чем суть работы ВО? Электродвигатель с крыльчаткой на валу, установлен внутри прямоугольного металлического каркаса, с помощью которого крепится к задней части радиатора. При подаче напряжения (12 В) на контакты привода он начинает работать, вращая лопасти и создавая направленный воздушный поток, который, по сути, охлаждает тосол или тосол.

Если вентилятор охлаждения не работает, не спешите обращаться в автосервис. Вы также можете самостоятельно определить причину неисправности. Причем для этого совсем не обязательно иметь специальные навыки — достаточно изучить справочный материал с сайта и следовать инструкциям по его проверке / замене.

Включение радиатора ВАЗ 2104, 2105 и 2107

  1. вентилятор радиатора
  2. датчик температуры (находится внизу радиатора)
  3. монтажный блок
  4. реле зажигания
  5. Замок зажигания

А — на контакт «30» генератора.

Электровентилятор охлаждения ВАЗ 2106

  1. датчик включения электродвигателя;
  2. мотор вентилятора;
  3. реле включения электродвигателя;
  4. главный блок предохранителей;
  5. выключатель зажигания;
  6. дополнительный блок предохранителей;
  7. Генератор

  8. ;
  9. Аккумуляторная батарея

  10. .

Подключение вентилятора 2108, 2109, 21099

До 1998 года на автомобилях со старым блоком предохранителей 17.3722 (пальцевые предохранители) реле 113.3747 был включен в цепь вентилятора. После 1998 года такого реле нет.

Также до 1998 г. использовался датчик включения ТМ-108 (температура замыкания его контактов 99 ± 3 ° С, температура размыкания 94 ± 3 ° С), после 1998 г. — ТМ-108-10 с аналогичными диапазонами температур или аналогами разных производителей … Датчик ТМ-108 работает только в паре с реле, усиленный на большой ток ТМ-108-10 может работать как с реле, так и без него.

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 17.3722

  1. Двигатель вентилятора
  2. Датчик включения двигателя
  3. Монтажный блок
  4. Замок зажигания

К9 — Реле включения электродвигателя вентилятора. A — К клемме «30» генератора

Схема включения вентилятора охлаждения двигателя на ВАЗ 2109 с монтажным блоком 2114-3722010-60

  1. Двигатель вентилятора
  2. Датчик 66.3710 включения электродвигателя
  3. Монтажный блок

A — К клемме «30» генератора

Схема подключения ВО ВАЗ 2110

Схема включения вентилятора охлаждения ВАЗ 2110 на карбюраторных и инжекторных автомобилях разная.На автомобилях с карбюраторным двигателем для этого используется термобиметаллический датчик ТМ-108, а на автомобилях с инжекторным двигателем управление осуществляется контроллером.

Схема форсунки 2113, 2114, 2115 и карбюратора

Где находится реле вентилятора

4 — реле электровентилятора;
5 — реле электробензонасоса;
6 — главное реле (реле зажигания).

Внимание: порядок реле и предохранителей может быть произвольным, ориентируемся на цвет проводов.Следовательно, мы находим реле, от которого от главного реле идет тонкий розовый провод с черной полосой (вывод 85 *) (не путать с тонким красным проводом с черной полосой, идущим от контроллера) и толстый белый провод питания провод с черной полосой (вывод 87) (нам нужны белый и розовый провода), это реле вентилятора.

Если вентилятор охлаждения не работает

Установлен электродвигатель для привода постоянного тока вентилятора, возбуждаемого постоянными магнитами МЭ-272 или аналогичными. Технические данные электровентилятора и датчика включения вентилятора:

  • Номинальная частота вращения вала электродвигателя с рабочим колесом 2500 — 2800 об / мин.
  • Потребляемая мощность электродвигателя, 14 А
  • Температура замыкания контактов датчика 82 ± 2 градуса.
  • Температура размыкания контактов датчика 87 ± 2 градуса.

Вентилятор охлаждения может не включаться по следующей причине:

  • неисправности электропривода;
  • перегоревший предохранитель;
  • неисправен термостат;
  • неисправен термодатчик включения кулера;
  • неисправное реле ВО;
  • обрыв электропроводки;
  • Неисправность пробки расширительного бачка.

Для проверки самого мотора вентилятора ВАЗ подаем напряжение 12 В от АКБ — заработает исправный мотор. Если причина проблемы в вентиляторе, вы можете попробовать его отремонтировать. Проблема обычно заключается в щетках или подшипниках. Но бывает, что электродвигатель выходит из строя из-за короткого замыкания или обрыва обмоток. В таких случаях лучше всего заменить весь привод.

Предохранитель ВО находится в монтажном блоке моторного отсека автомобиля и имеет обозначение F7 (20 А).Проверка проводится с помощью автомобильного тестера, включенного в режим пробника.

  1. В автомобиле с карбюраторным двигателем необходимо проверить датчик — включить зажигание и замкнуть два провода, идущие к датчику. Вентилятор должен включиться. Если это не так, проблема определенно не в датчике.
  2. Для инжекторных автомобилей необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры и отсоединить разъем датчика, отсоединив его от бортовой сети автомобиля.В этом случае контроллер должен запустить вентилятор в аварийном режиме … Электронный блок воспринимает это как сбой в системе охлаждения и заставляет привод вентилятора работать непрерывно. Если привод запускается, датчик неисправен.

Замена электровентилятора в машине

  1. Ставим машину на ровную поверхность, обездвиживаем стояночным тормозом.
  2. Открываем капот, отключаем минусовой вывод.
  3. Ключом на 10 откручиваем крепления корпуса воздушного фильтра.
  4. Отверткой ослабьте зажим воздуховода на датчике расхода воздуха и снимите гофру.
  5. Откручиваем винты крепления крышки корпуса воздушного фильтра, снимаем фильтрующий элемент.
  6. Ключом на 8 открутите крепление воздухозаборника и снимите его.
  7. Ключом на 10, потом на 8 откручиваем гайки крепления кожуха вентилятора по периметру (всего 6 штук).
  8. Отсоедините колодку проводов от разъема вентилятора.
  9. Осторожно снять кожух вентилятора вместе с приводом.
  10. Ключом на 10 откручиваем 3 болта крепления электродвигателя к корпусу.
  11. Ставим на место новую.
  12. Ставим конструкцию на место, фиксируем, подключаем разъем.
  13. Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.

Модернизация схемы управления

Вентилятор охлаждения включается на десятке при температуре 100-105 ° С, при нормальной работе
температура двигателя 85-90 ° С, вентилятор включается при перегреве двигателя, что естественно сказывается негативно.

Эту проблему можно решить двумя способами: отрегулировать температуру переключения в «мозгу» или сделать кнопочку. Остановимся на втором. Включение вентилятора с кнопки очень удобно: застрял — включил, ушел — выключил, и никто не перегревается.

В салоне установлена ​​кнопка выбора режима работы вентилятора (постоянно выключен, включен постоянно, автоматическая активация по датчику) — такая «настройка» не нужна, но будет очень полезным дополнением.

На контактах реле 87, 30, на проводе от АКБ до предохранителя и массе вентилятора будет большой ток, а значит надо использовать провода сечением не менее 2 мм, иначе более тонкий проволока не выдержит и не сгорит.

Видео — подключение и проверка VO

На старых моделях автомобилей ВАЗ «Классика» охлаждение радиатора было принудительным. То есть охлаждающий вентилятор работал прямо от водяного насоса, а приводил его ремень генератора.Но на более поздних выпусках, таких как ВАЗ 2107, стали устанавливать электровентилятор, который срабатывал по датчику температуры при достижении 100 градусов.

Такое случается не часто, но вполне возможно, что мотор вентилятора перегорит. В этом случае его ремонт достаточно проблематичный и затратный, поэтому большинство автовладельцев предпочитают заменять вентилятор охлаждения радиатора целиком. Как это сделать с наименьшими затратами, вы можете прочитать в статье, которую я написал специально на примере своей машины.

Для этого ремонта вам понадобится инструмент, список которого я привел ниже:

  1. маленькая головка 10 мм
  2. малый удлинитель, примерно 10 см
  3. рукоятка с храповым механизмом (для удобства работы)

Обращаем ваше внимание, что для любых работ с электрооборудованием необходимо отсоединить хотя бы отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

После этого отсоедините шнур питания от вентилятора, как показано на фото ниже:

Теперь отключаем провода идущие к датчику температуры:

Используя храповик и головку с удлинителем, необходимо открутить верхний болт крепления конструкции, см. Фото ниже:

И еще один на нижней стороне корпуса вентилятора:

Также мотор крепится с другой стороны одним болтом.Там уже не нужно использовать удлинитель, так как откручивать с ним будет не очень удобно:

Также отсоединяем провода от датчика температуры, который ввинчивается в радиатор охлаждения двигателя правой стороной снизу:

После этого аккуратно, без перекосов и резких движений вынимаем корпус вместе с электровентилятором, чтобы не повредить радиатор:

А вот фото ниже показывает финальный этап моего ремонта:

Если вы собираетесь покупать новый вентилятор в собранном корпусе, то для ВАЗ 2107 его цена будет порядка 1000-1200 рублей.В большей степени эта разница зависит от производителя.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107 инжектор. Устройство и типы генераторов на автомобилях седьмой серии

Вот и наступили выходные, и снова, конечно же, гаражное время.
Эта статья будет о возбуждении. Нет, никаких шуток про Виагру, про возбуждение генератора.

Вчера был в магазине, купил реле генератора, т.к. были проблемы с ним (а так, по мелочи по тормозной системе).Итак, про него, про генератор.

И так приступим, симптомы:
— Аккумулятор не заряжается при запуске двигателя.
— Заряд появляется только после промывки до двух-трех тысяч оборотов. (важно)
— После перезапуска двигателя заряда снова нет.
— Индикатор на панели приборов.

Но на горьком опыте работы с тормозной системой я уже убедился, что в этой замечательной машине не все так просто.

И вот, прочитал всякие статьи в интернете и пришел к выводу: Никакого возбуждения генератора!

(кстати, для информации: в карбюраторе стоят разные генераторы и в семерке инженер, ересь тут писалась.вот.)

Итак, я напишу вам основные элементы этой чудо-цепочки:

1.
«батарейка» лампочка на панели приборов. Дело в том, что по нему проходит ток и попадает в «провод возбуждения».

2.
Что бы вы поняли, азарт — это тонкий провод с клеммой, которая здесь цепляется

3.
Лампа зарядки не загорается при включении зажигания. Датчик заряда и другие контрольные устройства не работают.Генератор не заряжался.
Причина неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, причины ищут в замке или реле (если установлено) зажигания.

Ну вот и все, основа, вот и сама система, как все работает:

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы питания:
1. Аккумулятор.
2. Генератор.
3. Монтажный блок с реле и предохранителями.
4. Замок зажигания.
5. Измерительный прибор для контроля напряжения (вольтметр).
6. Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.

А вариантов решения очень много.
вот несколько из них:

1.

«Любой« + »от зажигания через копеечное реле, и все будет в порядке.

вот и реле.

от клеммы 67 к генератору, а к клемме 15 любой появившийся« + » при включении зажигания (это важно, иначе аккумулятор сядет) »

3. Просто все разобрать и прозвонить всю цепь, но это требует много времени и терпения.

4.
то что я решил сделать: с синей клеммы, пин 1, сделать перемычку на желтую, пину 3 (пин 1 точно рабочий, потому что на панели работает вольтметр)

буду напишите о результатах!

Генератор — один из важнейших элементов в цепи питания автомобиля. На первый взгляд, это довольно сложное устройство, но после прочтения данной статьи разобраться, как оно работает, не так уж и сложно.

Генератор — сложное устройство, требующее уважения к себе. Необходимо следить за исправностью всех элементов, связанных с его работой. Наблюдайте за натяжением приводного ремня. В случае чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипники, что приведет к их быстрому износу.

Никогда не оставляйте работающий генератор со снятыми клеммами аккумуляторной батареи. Это повредит электрооборудование автомобиля и повредит регулятор напряжения.

Это устройство, преобразующее механическую энергию вращения вала в электричество посредством электромагнитной индукции.

Генератор модели 372.3701 устанавливается на автомобили ВАЗ «седьмой» серии. Он прикреплен к кронштейну двигателя автомобиля с помощью болта втулки с одной стороны и шпильки натяжного стержня с другой.

Вращение осуществляется приводным ремнем от коленчатого вала.

Клемма «В +» по схеме генератора на ВАЗ 2107 подключена к аккумуляторной батарее. Клемма «D» через монтажный блок соединена с контрольной лампой заряда аккумулятора.

Выпрямительный блок

Преобразует переменный ток в постоянный.Устанавливается на заднюю крышку тремя винтами. Блок состоит из кремниевых диодов, изолированных друг от друга (положительного и отрицательного), замкнутых в общем корпусе.

Статор

Статор изготовлен из стальных пластин. Внутри есть обмотки. Каждая из них состоит из последовательно соединенных катушек. Один вывод обмоток соединен между собой, другой — с диодами выпрямительного блока.

Регулятор напряжения

Устанавливается на задней части генератора и фиксируется двумя винтами.Регулятор представляет собой неразборный элемент. Независимо от оборотов двигателя поддерживает напряжение в электрической цепи … При работающем двигателе обмотка генератора питается от диодов, установленных на выпрямительном блоке. В этот момент через контрольную лампу не проходит ток и она не загорается. При включении контрольной лампы подается сигнал о неисправности генератора.

Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи. Регулятор также контролирует зарядку аккумулятора, выдавая меньшее напряжение при более высоких температурах.

Ротор в схеме генератора ВАЗ 2107 — последний из важнейших элементов

Представляет собой вал с запрессованной втулкой и стальными опорами. Вместе образуют ядро. Обмотка возбуждения расположена в рамке на рукаве. На валу пластиковая втулка с контактными кольцами. К ним припаяны выводы обмотки. На другом конце вала — шкив с крыльчаткой вентилятора. Сам вал вращается на подшипниках, расположенных в крышках генератора, причем задний подшипник прижимается к валу, а передний подшипник находится в крышке.

На некоторых автомобилях устанавливался генератор другого типа 9412.3701, отличительными конструктивными особенностями которого являются крыльчатка, расположенная внутри его корпуса, а выпрямительный блок вынесен за крышку. Меньшие контактные кольца для уменьшения износа щеток.

Способ установки и схема генератора ВАЗ 2107 не меняется.

Сравнительные технические характеристики моделей 372.3701 и 9412.3701:

Номинальное напряжение: 14 В

Максимальный ток: 55/80 А

Мощность: 770/1120 Вт

Вес: 4.4 / 4,9 кг

Бережное отношение и соблюдение правил эксплуатации данного агрегата гарантирует его долгую и безотказную работу на протяжении всего срока службы.

Генератор 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от инжекторной семерки на ВАЗ 2106, схема подключения, проблемы возбуждения генератора, гудение реле, хроническая неперезарядка АКБ и способы их устранения.

В этой статье я расскажу об основных проблемах, которые возникли при установке 372.Генератор 3701-03 на ВАЗ 2106 и как их починить.
Собрав свои знания в одну статью, затрону такие темы как:
1. Установка генератора 372.3701-03.
2. Установка трехуровневой ракеты-носителя.
3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда АКБ) и как ее исправить.
4. Схема подключения.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.
6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда АКБ.
7. Тонкости процесса разматывания и пайки, реле контрольной лампы заряда АКБ.


И вот друзья, я все же решил на своей шестерке поменять собственный генератор, мощности которого мне катастрофически не хватало, потому что оно составляло всего 42 ампера, а основной причиной был хронический недозаряд аккумулятора.
Итак мой выбор пал на генератор от инжекторной семерки 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера производства КЗАТЭ «Катек»

Генератор 372.3701-03

и реле контрольной лампы заряда АКБ.

Реле 75.3777-10

Ниже я расскажу, как установить этот генератор и, самое главное, как подключить провода к реле контрольной лампы заряда аккумулятора, чтобы вы не тратили деньги, как я. гора автоэлектриков.
Сам не устанавливал, так как подробных инструкций по подключению не нашел, и пошел к «опытным» автоэлектрикам, как потом оказалось не совсем опытным, почему вы разберетесь чуть ниже.Стоимость установки 600 руб. Установив все, автоэлектрик предложил завести машину, я завел, но к моему удивлению предательски горела лампа заряда аккумулятора, я спросил, нормально ли, автоэлектрик ответил, что можно просто включить газ так что бы ген возбудился, а реально газ контрольная лампа погасла зарядка АКБ, автоэлектрик все сказал, теперь заряд пошел.
1. Установка генератора 372.3701-03.

Подглядывал за работой автоэлектриков, по сути они ничего сверх естественного не сделали, отсоединили провода от старого регулятора РН-напряжения (теперь он мне не нужен).
Открутили защиту снизу с одной стороны, отогнули вниз и открылся доступ к стартеру. Отключили провода от стартера, открутили гайки крепления стартера, новая встала на место как родная.
Осталось только подключить провода по схеме, об этом ниже.
Результат работы автоэлектриков меня, конечно, не удовлетворил, так как я пришел к ним, чтобы дать деньги за хороший готовый результат, а не за очередной недостаток. Пришлось отдать им 600 рублей за дефект. И не совсем довольный, я пошел домой, надеясь, что хоть аккумулятор будет доволен новым зарядом, но, как оказалось, на этом не закончилось.
2. Установка трех уровней РН.

Шло время, и кроме того, что меня мучил постоянный вопрос, как избавиться от перегазов, чтобы генератор был возбужден, еще меня беспокоило то, что аккумулятор снова страдает хроническим перезарядом.
Следовательно, следующей модернизацией стал PH-Voltage Regulator. Выбор, конечно же, пал на трехступенчатый РН 67.3702-01 калужского производства.

Сам поставил, в гараже в яму, не снимая ген открутил защиту снизу, с одной стороны повернул обратно, и ген был практически на свинец, правда тоже была согнуть. Ключом на 6 открутил встроенный PH, щетки в комплекте с трехуровневым PH 67.3702-01 вставил без проблем.
3. Проблема с гудением реле (контрольной лампы заряда АКБ) и как ее исправить.

Прикрутил щетки, прикрутил PH 67.3702-01, повернул ключ зажигания и тут что-то загудело на вас, под капотом, нет, это не друзья двигателя, это было то, что вы думаете … Но как это Оказалось, гудело реле контрольной лампы заряда АКБ.
Не запускал, так как думал, что гудит зря после установки трехуровневого РН 67.3702-01.Слез на маршрутку в магазин, где купил трехуровневый РН, продавец сказал, что это нормально, что гудит, еще сказал, что гудит, когда я спрашивал себя, когда я спрашивал как это выиграть, продавец ответил, что можно начать. Разочарованный, я пошел домой, чтобы завести свою уже гудящую шестерку.
Как сказал продавец, после того, как я завел машину на звук гудящего реле, ничего страшного не произошло, но и ничего хорошего тоже, возникла проблема с перебросом газа для возбуждения генератора, и вдобавок появилось еще одно гудящее реле.
Как всегда меня это стало беспокоить еще больше, проблемы не решились, а увеличились. Перелопатил много форумов, самое интересное, что не нашлось решения проблемы гудящего реле, когда набирал запрос в поисковике приблизительного содержания — после установки трехуровневого РН 67.3702-01, реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи загорелось.
4. Схема подключения.

Решил напрячь мозг и разобрать реле, увидев, как оно работает, так как в электрике у меня есть опыт.
Вот и подошли к подключению этого самого Реле 75.3777-10 (реле контрольной лампы заряда АКБ) к генератору 372.3701-03 14 вольт, 73 ампера от форсунки семерки на ВАЗ 2106.
Ниже представлена ​​схема подключения.

Как мы видим на схеме подключения, есть реле, через обмотку которого протекает ток, чтобы возбуждать наш новый генератор.
Посмотрел в каталоге с характеристиками, сопротивление этой обмотки 85 Ом. На тот момент пока в реле не лазил, его сопротивление было 65 Ом.
5. Проблема с возбуждением генератора и ее устранение.

Я где-то читал, что Генератору 372.3701-03 нужен больший начальный ток, чем на G-221. И тут меня осенило, что если сопротивление катушки будет меньше, то генератор получит ток, который ему нужен для хорошего возбуждения, а реле в свою очередь сработает четче, так как катушка будет лучше притягивать контакт из-за низкого сопротивления. Я пошел и купил другое реле в надежде, что, может быть, мое реле неисправно.
В магазине мне подарили аналогичное реле другой маркировки Relay 23.3787, но под замену подошло хорошо.
Каково же было мое удивление, что новое реле не гудело, а довольно плавно и хорошо размыкало контакт, как только я завел машину и контрольная лампа заряда аккумулятора погасла. Ну я думал, что выиграл проблему, но посмотрел на цифровой вольтметр и понял, что лампа предательски погасла, а генератор не возбудился, я не мог себе объяснить такое поведение реле (возможно, оно было более чувствительным) .
Измерив сопротивление Реле 23.3787 было 75 Ом, решил подключить резистор 100 Ом параллельно выводам реле 85-86, естественно, на неработающем двигателе лампа заряда погасла, т. К. На катушке реле не было тока хватило на замыкание контактов из-за того, что я подключил его параллельно с резистором, но генератор , к счастью для меня, стал явно возбуждаться из-за прохождения такого заряда через резистор и обмотку катушки реле.
Я измерил полное сопротивление катушки без отключения резистора 100 Ом, всего 45 Ом.
Было решено перемотать лишние витки катушки реле на 45 Ом (та что гудела и была 65 Ом, хотя когда я начал раскручивать начальные замеры показали 75 Ом, может быть витки где-то укоротили и показывали 65 Ом от вот и загудел).
В процессе я трижды раскручивал, припаял, все больше и больше понижая сопротивление катушки, поставил реле и проверил при запуске автомобиля, сразу скажу, что раскрутка витков — очень долгая и муторная задача, но это стоит того.
Опытным путем я пришел к идеальному сопротивлению катушки 40 Ом, при котором генератор возбуждался при 200-300 оборотах двигателя, а контрольная лампа заряда аккумулятора четко гасла на этих оборотах. Я остался доволен проделанной работой и собой.
Ну на закуску поговорим о том, можно ли вместо штатной контрольной лампы заряда АКБ подключить светодиод?
6. Подключение светодиода вместо контрольной лампы заряда АКБ.

Напомним, что в старой схеме ток возбуждения на генератор шел через лампочку, как мы видим из новой схемы подключения, ток возбуждения идет через катушку реле, поэтому теоретически схема подключения светодиода должна выглядеть так это, где R1 — резистор, который мы выбираем в зависимости от тока потребления светодиода HL1.

Схема подключения светодиода для контроля заряда АКБ

7. Тонкости процесса раскрутки и пайки реле контрольной лампы заряда АКБ.

Осторожно снимите крышку, вставив плоскую отвертку в углубления, расположенные снаружи напротив контактов 85 и 86, и одновременно потянув за один из контактов 85 или 86, это удобнее, если у вас есть провод с гнездовым разъемом на одном из этих штифтов, так как отвертка оказывается очень близко к выводу контакта и есть возможность погнуть ее, если потянуть за контакт пальцами, а не за шнур, ранее надетый на него.

Реле 75.3777-10 вид сверху

Внимание! Если оторвать провод, идущий под обмоткой, это ее начало, то реле можно смело выкидывать, так что будьте осторожны!
Итак, сняли крышку и, чтобы раньше не портили реле, ищем на каком из выводов оканчивается обмотка, у меня она закончилась на контакте 85.

Паять бесполезно, поэтому иголкой с ниткой, чтобы в процессе не потерять и не поранить родных и близких, аккуратно подцепляем возле пайки, стараясь не поцарапать витки и попытаться порвать выкл, перематывать придется много, так что смело можно оторвать, но не теряйте оторванный старт разматывания провода…
Размотайте полметра, проталкивая провод, если провод застревает в обмотке, используйте иглу. Обрежьте проволоку, чтобы было легче продевать кончик проволочной петли за петлей. После отрезания измерьте сопротивление обмотки, предварительно залудив ее, подержав под банкой, лак хорошо горит и банка хорошо ложится на очищенную таким образом поверхность, не забывайте капать в то место, где вы обслуживаете , канифоль, желательно жидкая ФКЭТ.

Принцип работы генератора ВАЗ 2107 инжектор

Источник электричества в автомобиле — самый важный элемент.Инжекторный генератор ВАЗ 2107 мало чем отличается от своего карбюраторного родственника. В конструкции есть небольшие нюансы, но основные отличия заключаются в способе снятия и установки. Выполнен по классической схеме — трехфазный генератор переменного тока.

В бортовой сети впрыска и карбюратора ВАЗ 2107 постоянное давление 12 вольт. Поскольку генератор вырабатывает переменное трехфазное напряжение, необходимо его выпрямить полупроводниковыми диодами.Они расположены на подковообразной планке, всего диодов шесть. Поскольку генератор выдает нестабильное напряжение (в зависимости от оборотов двигателя оно может колебаться в пределах от 12 до тридцати вольт), устанавливается стабилизатор напряжения. Его использование позволяет поддерживать напряжение в бортовой сети в диапазоне 13,2… 14,8 Вольт.

Замена ремня форсунки ВАЗ 2107

Для проведения работ по замене ремня генератора на инжекторном автомобиле ВАЗ 2107 потребуется несколько инструментов: ключ на 17 и монтажная лопатка.Конечно же, новый ремень привода генератора. Чтобы снять ремень, нужно ослабить гайку, которой генератор крепится к регулировочной планке. После этого монтажной лопаткой переносим генератор на блок двигателя ВАЗ 2107.

Сдвинув генератор к блоку, ремень можно легко снять. Стоит отметить тот факт, что перед снятием ремня на инжекторном ВАЗ 2107 необходимо отключить датчик положения коленвала. После этого снимаем старый ремень и надеваем новый.Теперь мы отодвигаем генератор от блока двигателя той же лопастью. Добиваемся необходимого натяжения ремня.

Причиной плохой зарядки АКБ на ВАЗ 2107 может быть недостаточно натянутый ремень генератора. Слишком сильное затягивание приведет к износу деталей генератора, включая подшипники. Провисание ремня не должно превышать восьми миллиметров при воздействии силы 90 Ньютонов. Добившись нужного натяжения ремня, затяните гайку крепления генератора к натяжной планке и установите датчик положения коленчатого вала на место.Если не установить датчик, то бортовой компьютер впрыска ВАЗ 2107 выдаст ошибку.

Демонтаж генератора

Для ремонта генератора ВАЗ 2107 требуется его разборка. Если можно поменять щетки с регулятором напряжения на установленном агрегате, то подшипники и диоды поменять, придется разбирать генератор полностью. Перед разборкой нужно запастись новыми подшипниками, диодной сборкой, регулятором напряжения.Если все полностью поменять, то конденсатор тоже можно заменить.

Сначала снимаем конденсатор и регулятор напряжения. Собираем все шайбы и гайки в одно место, чтобы не потерять. Затем откручиваем шкив с крыльчаткой, вынимаем ключ и снимаем кольцо, которое установлено за ним. Теперь можно снять крышку с ротора генератора ВАЗ 2107. Чтобы поменять подшипник на передней крышке, нужно открутить четыре гайки, удерживающие подшипник. Затем выбейте его и вдавите новый.

Теперь переходим к задней крышке, в которой установлена ​​диодная сборка. Выбиваем якорь, откручиваем болты, соединяющие подкову и крышку. Отсоедините обмотку статора, снимите диоды. Если в обмотке статора инжекторного генератора ВАЗ 2107 произошло короткое замыкание, то его следует заменить. Лучше заменить диоды на весь блок, но можно и их припаять. Только при установке новых диодов в генератор нужно быть предельно осторожным, и после того, как все будет спаяно, залить эпоксидкой.Собираем инжекторный генератор ВАЗ 2107 в обратной последовательности, не забывая даже о самых мелких деталях.

Генератор ВАЗ 2107 проверяют, не снимая с автомобиля. Для этого требуется вольтметр или мультиметр и контрольная лампа … Проверка генератора ВАЗ 2107 заключается в измерении выдаваемого им напряжения под нагрузкой и без включения потребителей. При подозрении на неисправность генератора необходимо предварительно проверить натяжение ремня привода генератора. Если натяжение ремня в норме, то проверяем напряжение на выводах АКБ.Значение напряжения при средней частоте вращения коленчатого вала и дальнем свете фар должно быть в пределах 14,5 — 13,5 В.

Чрезмерная зарядка аккумулятора.

Перезаряд характеризуется повышенным напряжением на выводах АКБ, то есть напряжение выше 14,5 В. Причина связана с регулятором напряжения. Чаще всего его неисправность, но возможен плохой контакт в его соединениях. Стоимость регулятора обычно невысока и в этом случае его легче поменять.Перед заменой очистите место прилегания отрицательной клеммы регулятора к корпусу генератора.

Отсутствие заряда или плохой заряд.

Если значение меньше минимального, проверьте напряжение холостого хода. Также необходимо измерить напряжение между выводом 30 генератора и его корпусом.
Если при проверке генератора ВАЗ 2107 значение напряжения при включении дальнего света фар на выводах АКБ ниже 13,5 В, а при выключенном свете напряжение медленно поднимается до значения до 13 — 13.4 В. Причину в этом случае нужно искать в плохом контакте вывода 30 генератора с аккумулятором, плохом контакте отрицательной клеммы и корпуса двигателя.

Для проверки надежности соединения на выводе 30 генератора необходимо измерить напряжение между выводом и корпусом генератора. Если напряжение существенно выше значения на выводах АКБ, то следует открутить гайку крепления провода и зачистить места подключения и натянуть гайку самой клеммы, находящейся между проводом и генератором.Плохой контакт в этом месте также будет сопровождаться сильным нагревом контактного болта.
Если напряжение на клемме больше 13,5 В, измерьте напряжение между положительной клеммой генератора и корпусом генератора. Если значение равно значению напряжения между выводом 30 генератора и его корпусом, устраните нарушение контакта между отрицательным выводом генератора и корпусом двигателя. Если значение меньше, то проверьте значение напряжения в контактных соединениях цепи от генератора до АКБ.Если значение напряжения на выводах АКБ и выводе 30 генератора одинаковое, значит неисправен сам генератор. Самая частая неисправность в этом случае — это пробой одного диода выпрямительного моста.

Неисправность регулятора напряжения.

Если при проверке генератора ВАЗ 2107 напряжение на выводах АКБ при включенном и выключенном дальнем свете одинаковое. В этом случае значение напряжения между выводом
30 и корпусом генератора не отличается от значения напряжения на выводах аккумуляторной батареи.Это возможно, если неисправен регулятор напряжения генератора или нет напряжения для начального возбуждения, неисправен сам генератор.

Для начала нужно проверить наличие напряжения для возбуждения генератора. Лучше сделать это с помощью контрольной лампы, подключив один ее конец к корпусу, а другой к проводу, подходящему к щеткам генератора или клемме 61 генератора, если генератор имеет встроенный регулятор напряжения. Если на проводе нет питания, то необходимо проверить целостность проводов, предохранитель и исправность регулятора напряжения на автомобилях с пультом дистанционного управления.

Встроенные регуляторы напряжения необходимо проверять при включенном питании, на подключенном к ним проводе или на выводе 61 генератора. Как это сделать, описано в статье и останавливаться на этом вопросе здесь нет смысла. Если и регулятор, и щеточный узел подходят для возбуждения, то неисправность следует искать в генераторе.

Проскальзывание приводного ремня.

Рассмотрим еще один вариант событий, выявленных при проверке генератора ВАЗ 2107. После запуска двигателя без включения нагрузки значение напряжения меньше нормы, но через некоторое время возвращается в норму.При включении резко падает нагрузка. Падение также может быть результатом резкого увеличения оборотов двигателя с последующей нормализацией при работе на постоянных оборотах. Это указывает на проскальзывание приводного ремня генератора, которое может быть вызвано ослаблением или износом как самого ремня, так и шкивов. В этом случае износ можно легко определить по наличию блеска на нижней части шкива. В этом случае ремень необходимо заменить, затягивать в этом случае бесполезно. Кроме того, чрезмерно натянутый ремень может вызвать разрушение подшипников генератора.При установке нового ремня обратите внимание на глубину его погружения в канавку шкива. Если ремень вышел из строя полностью, то шкив также необходимо заменить.

Ну, наконец, и последнее, когда напряжение на выводах АКБ при проверке генератора ВАЗ 2107 выше 14,5В. это свидетельствует о неисправности регулятора напряжения или плохом контакте его отрицательной клеммы с корпусом генератора при встроенном расположении регулятора или кузове автомобиля при удаленном расположении.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 10/09/2014

Здравствуйте. Хочу рассказать о своей битве с низкими уровнями напряжения на моей 7. Как известно, на классическом впрыске генератор уже установлен на 73! ампер, которых в идеале должно хватить как минимум на 4 лампы по 100 Вт каждая. Так я подумал, приобретая эту машину, взамен ВАЗ 2106, в которой установка генератора от 08 до 55А решила проблему недозарядки в принципе.Каково же было мое удивление, когда каждое включенное устройство (фары, печка, обогрев стекол) отклоняло стрелку вольтметра до упора влево-влево, в результате не оставляя ничего для подзарядки аккумулятора … Цифровой мультиметр подтвердил ужасное опасения — при включении озвученных потребителей напряжение на выводах АКБ было 12 В на холостом ходу и 13 В на всех оборотах выше 1500. Ремень натянут. Удивлению не было предела. Китайский ген восьмерки на шохе потянул намного больше (4 дальние фары, стекло, печка, буфер) и не опускался ниже 13.8. Что ж, мне нужно было что-то сделать. Новый подобный ген был куплен у следующего калыма и сразу введен взамен старого. Перекур, запуск двигателя и… 13 вольт в нагрузке (без него 14, как на старом). Если бы подвернулся шланг, я бы зачерпнул из бака бензина и сжег это творение итальянских мастеров, но шланга под рукой не было и гнев от денег и времени потраченные деньги сменились любопытством — но какой смысл ? Вооружившись тестером, замерил планку на реле-регуляторе (РР), на проводе, который выходит из доп.выпрямитель и подключен к пп. На нем при работающем двигателе на любых оборотах выше 1500 при любой нагрузке 14! Вот вам и мысль Штирлица. Получается, что генератор «думает», что он исправен, сохраняет свои установленные 14 В за доп. выпрямитель, но на основном выпрямителе напряжение падало пропорционально нагрузке, а он (ген) не догадывался об этом. Для исправления ситуации нужно было запитать ПП от + акб, тогда регулятор должен правильно выполнять свою функцию. Сказано — сделано.протянут провод от главного реле форсунки (первое слева под бардачком, толстый красный провод с полосой) к ПП. Как на схеме

Белый провод, выходящий из генератора, должен быть отключен.
Полную схему с обозначениями можно взять здесь.
Теперь, при включенном зажигании, питание для PP поступает из общей сети, и поэтому он будет контролировать уровень напряжения вдоль нее. Перекуриваем, заводим двигатель и… вуаля. Стрелка штатного вольтметра замирает в конце зеленой зоны (14в) при любой нагрузке, если обороты двигателя выше 1300 об / мин.

Ближний свет, печка, музыка включена (не тихо)

Finito проблема. Единственный минус — неработающая лампочка батареи на панели, но есть стрелка, поэтому лампа не нужна в принципе. можно снять — это упростит вашу машину, прибавит динамики и снизит расход топлива. Какая хорошая вещь! Надеюсь, я помог кому-то с хронической недозарядкой. Всем удачи на дорогах.
И еще немного информации: если сделаем так, как указано выше и так, то необходимо вынуть из приборки лампочку АКБ (3-ю сверху), иначе при включении зажигания загорится лампочка.

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке генератора, в строке «Комментарий» укажите модель вашего автомобиля, год выпуска.

Генераторы на автомобилях ВАЗ предназначены для преобразования механической энергии вращения коленчатого вала двигателя автомобиля в электрическую энергию. Автомобильный генератор Применяется для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля, а также для питания системы зажигания, фар и габаритных огней, бортового компьютера, аудиосистемы, систем вентиляции и отопления и других обычных потребителей электроэнергии.

Генератор 2104-07 или 21045 КЗАТЭ 2107-372.3701-03 / 05 для автомобилей после 01.04.07 — генератор 372.3701-03 со встроенным выпрямительным блоком и встроенным устройством, предназначенный для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с АКБ в электросистеме автомобилей ВАЗ-2104-07, автомобилей после 01.04.07 (инжектор), 21045, 2108-21099 и модификаций, работающих при температуре окружающей среды от минус 40 ° С до плюс 45 ° С и влажности до 90%. Номинальное напряжение, В 14. Максимальный выпрямленный ток, А 73

и.- Регулятор напряжения и щеточный узел для выхлопных генераторов с 1996 г.

1. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 2. — Болт крепления блока выпрямителя. 3. — Контактные кольца. 4 — Шарикоподшипник вала ротора со стороны контактных колец. 5. — Конденсатор 2,2 мкФ ± 20% для подавления радиопомех. 6. — Вал ротора. 7. — Провод общего вывода дополнительных диодов. 8. — Клемма «30» генератора для подключения потребителей. 9. — Вилка генератора «61» (общий вывод дополнительных диодов).10. — Провод вывода «В» регулятора напряжения. 11. — Щетка, подключенная к выводу «В» регулятора напряжения. 12. — Регулятор напряжения. 13. — Щетка, подключенная к выводу «Ш» регулятора напряжения. 14. — Шпилька крепления генератора к натяжителю. 15. — Крышка генератора со стороны контактных колец. 16. — Крыльчатка вентилятора с приводным шкивом генератора. 17. — Полюс ротора. 18. — Подшипниковые шайбы. 19. — Дистанционное кольцо. 20. — Шарикоподшипник вала ротора со стороны привода.21. — Стальная втулка. 22. — Обмотка ротора (обмотка возбуждения). 23. — Сердечник статора. 24. — Обмотка статора. 25. — Выпрямительный блок. 26. — Стяжной болт генератора. 27. — Буферная втулка. 28. — Втулка. 29. — Удерживающая втулка. 30. — Вывод «Б» регулятора напряжения. 31. — Щеткодержатель.

Ротор и статор — составные части электрической машины (в данном случае генератора), где неподвижная часть называется статором, подвижная часть — ротором. Статор и ротор разделены воздушным зазором.Их активные части — обмотки и магнитопровод; все остальные части являются конструктивными, обеспечивающими необходимую прочность, жесткость, охлаждение, вращение и т. д.

Щеточный узел — обеспечивает электрическое соединение цепи ротора с цепями, расположенными в неподвижной части машины; представляет собой два скользящих контакта.

Выпрямительный блок (диодный мост)
— предназначены для преобразования («выпрямления») переменного тока в пульсирующий; представляют собой конструкцию из нескольких диодов.

Регулятор напряжения (реле-регулятор) — преобразователи электрической энергии, позволяющие получить заданное напряжение на выходе; представляют собой электронные компоненты из нескольких компонентов

Крышки статора и генератора крепятся четырьмя винтами.Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Подшипники смазываются на заводе на весь срок службы генератора. Задний подшипник прижимается к валу ротора и прижимается задней крышкой через пластиковую втулку. Передний подшипник запрессован и вкатан в переднюю крышку и заменяется только вместе с ним. Его внутреннее кольцо вместе с распорным кольцом и шайбой зажато гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку).Вторые концы фазных обмоток подключены к выпрямительному мосту. Пластины объединены в выпрямительный блок, установленный на задней крышке генератора. Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.

Питание на обмотку возбуждения подается через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно совмещен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора. Регулятор напряжения — неразборный, при выходе из строя заменяется.Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и уменьшения помех радиоприему между выводами «плюс» и «минус» подключается конденсатор емкостью 2,2 мкФ (± 20%). «клапаны (между« + »и« массой »генератора), расположенные на выпрямительном блоке. При включении зажигания напряжение на обмотку возбуждения генератора поступает через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа горит).

После пуска двигателя обмотка возбуждения запитывается дополнительными диодами выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет).

Если после запуска двигателя лампа горит, это свидетельствует о неисправности генератора или его цепей.

Генератор предназначен для поставок на внутренний рынок и на экспорт в страны всех климатических зон.

Другие артикулы товаров и их аналоги в каталогах: 21070370101000
, 2107-372.3701-03 / 05.

ВАЗ 2104-2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109-099.

Любая поломка — это не конец света, а полностью решаемая проблема!

Как самостоятельно заменить генератор на автомобиле классического семейства ВАЗ с инжекторным двигателем.

С Интернет магазином АвтоАзбука затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИТЕ и УБЕДИТЕСЬ !!!

Двигатель нестабильный ваз 2107 форсунка

Совсем недавно с конвейера сошла последняя модель ВАЗ 2107.Вместе с ней ушла в прошлое целая эпоха отечественного автопрома. Но большинство представителей этой «эпохи» до сих пор ходят и продолжают радовать своих владельцев, которые ласково называют ее «».

Как и у любой машины, у «семерки» есть свои недостатки, но ряд достоинств их все же перевешивает:

  • большой выбор комплектующих и запчастей;
  • Доступность услуги

  • ;
  • ремонтопригодность;
  • Надежность подвески

  • ;
  • возможность тюнинга;
  • низкая цена.

Это последний пункт в списке, так как оптимальный расход топлива ВАЗ 2107 форсунка сыграла решающую роль в выборе данной модели.

Кратко о технических характеристиках инжекторного двигателя

С 2006 года «седьмая» модель для внутреннего рынка стала оснащаться двигателем объемом 1,6 л с принудительным впрыском, отвечающим стандартам Евро-2. При этом мощность по сравнению с карбюраторной подачей смеси немного снизилась — до 50 кВт.Завод гарантировал следующие показатели при использовании бензина АИ-95:

  • городской режим — 8,5 л;
  • 90 км / ч — 6,9 л;
  • 120 км / ч — 9,2 литра

Применение новой системы впрыска позволяет избавиться от постоянных регулировок, присущих карбюратору, холостой ход всегда стабильный. Дозирование происходит с помощью электронного блока управления, который ориентируется на индикаторы датчиков :

  • положение дроссельной заслонки;
  • положение коленвала;
  • концентрация кислорода;
  • расход воздуха;
  • температура охлаждающей жидкости.

Помимо изменений в электросхеме ВАЗ 2107i применены следующие нововведения:

  • гидравлический натяжитель цепи;
  • Компенсаторы гидрораспределителей

  • .

Эти компоненты сделали мотор тише и избавили автолюбителя от такой ответственной операции, как регулировка клапанов.

Недостатки инжекторной «семерки»

Система впрыска установлена ​​на моторе старого образца, не совсем приспособленном к такой переделке.Это вызывает некоторые неудобства:

  • повышенные требования к качеству топлива;
  • уменьшен клиренс из-за низкой установки катализатора;
  • плохой доступ к компонентам моторного отсека;
  • ремонт повышенной сложности.

Оптимизация расхода топлива ВАЗ 2107 инжектор доступные способы

Система прямого впрыска топлива зарекомендовала себя как более эффективная и экономичная по сравнению с карбюратором. С его помощью производитель добился снижения выбросов вредных веществ, а также снижения затрат на топливо за счет его точной дозировки.

Самой важной частью системы является форсунка, от состояния которой зависит работа двигателя и параметры топлива. Даже незначительное засорение данного агрегата может нарушить работу мотора в разных режимах.

Первые признаки неисправности форсунки:

  • потеря мощности;
  • превышение расхода топлива;
  • высокое содержание углеводородов в выхлопе;
  • нестабильная работа на двадцатом;
  • проседает при нажатии на акселератор.

Не прислушивайтесь к советам «знатоков», предлагающих использовать различные присадки или специальные прокладки для снижения затрат на топливо. Если все системы исправны, то расход топлива на форсунке ВАЗ 2107 вряд ли изменится от этих мер. Как всегда, все просто — больше внимания следует уделять, на первый взгляд, незначительным вещам:

  1. Проверьте состояние воздушного фильтра.
  2. Используйте масла на синтетической основе.
  3. Следите за давлением в шинах.
  4. Поддерживайте постоянную скорость на маршруте.
  5. Избегайте резких запусков.
  6. Выберите правильную скорость для включения передачи.
  7. Рациональное использование электроэнергии.

Такие сложные операции, как диагностика и чистка форсунок, можно провести самостоятельно в домашних условиях, конечно, при наличии опыта и специального оборудования. При отсутствии перечисленных качеств выход один — квалифицированные мастера.

После того, как выпустили машину с распределенным впрыском, автомобилистов интересует, какой расход топлива у ВАЗ 2107 (инжектор).Причина такого любопытства кроется в более высоком расходе топлива, чем указывают производители.

Автомобиль ВАЗ

знаком каждому россиянину. С 1982 года на смену ВАЗ 2105 пришла новая модель — «семерка», то есть ВАЗ 2107. Это проявилось в тех изменениях, которые претерпела машина.

Застряли в изменении внешнего вида капота, добавлении некоторых деталей внутри автомобиля, появилась агрессивная решетка радиатора. Город производства — Нижний Новгород, РФ.

Расходы топлива ВАЗ 2107 на 100 км при наличии форсунок марок АИ-92, АИ-95 представлены следующим образом:

    , по трассе

  • — 6.7-8,5 литров;
  • в городских условиях — расход увеличивается до 11,5 л.

Плюс добавлены добротность бензина и стиль вождения автомобилиста. Поэтому у одних потребление больше, у других меньше.

Как работает эта система?

Чтобы правильно определить в будущем, почему вы потребляете много топлива, необходимо знать, как работает система питания двигателя. Обладая этими знаниями, вы уже будете знать, как уменьшить расход топлива вашего УАЗика.

После того, как воздух поступает во впускной коллектор, объем будет измеряться специальным датчиком. Вся эта информация будет передаваться на компьютер. Процесс получит задание на впрыск топлива через форсунку, а точнее через форсунки. Все, что будет выброшено в атмосферу, замечает датчик выхлопных газов. Полученные данные помогают определить реальный расход топлива.

Уже зная работу всей системы, легче найти точную причину неоправданно высокого расхода бензина.

Причины перерасхода

Для определения причин мастера используют специальный прибор — тестер. Он проверяет электронный блок управления и датчики. Есть несколько основных причин увеличения расхода топлива:

  • Агрессивная езда.
  • Осадки на стенках форсунок при измерении диаметра их диаметра.
  • Некорректная работа датчиков.
  • Количество горящих свечей не соответствует заявленному производителем.
  • Авто двигатель забит.

Диагностируем себя

Вы можете самостоятельно узнать, сколько на самом деле уходит горючего. Для этого нужно залить полный бак бензина, который составляет 39 литров, и ехать до тех пор, пока индикатор уровня газа не окажется посередине. Это займет более часа умеренного вождения. Затем возвращаемся на заправку.

Считаем: объем залитого топлива делим на пробег одометра.Так вы узнаете средний расход бензина ВАЗ 2107 на 100 км. При превышении нормативов расхода топлива вы сами не сможете диагностировать точную причину проблемы. Тогда рекомендуется отправиться на СТО.

Статистика

Какой расход топлива у Лады 2107 с инжекторным двигателем прекрасно показывает статистика, предоставленная производителем, и цифры, полученные от автомобилистов.

Производитель заявляет, что при движении по трассе машина обычно потребляет 9 литров бензина, но на самом деле мы видим, что расход не превышает 7.75 литров.

Езда в городских условиях должна потреблять всего 9,70 литра, а здесь этот показатель превышает 10,25 литра. При смешанном типе езды показания производителя и автолюбителя практически совпали, у первого расход составлял 8,50 л, а у второго — от 8,82 л. Тем не менее, мы видим, что на практике расход больше.

В паспорте не указано, сколько газа расходуется при движении по бездорожью. Проверив самостоятельно, мы видим, что при такой езде требуется более 9 литров топлива.

Версии двигателя

Модель ВАЗ 2103

Первый двигатель, который устанавливался на «семерку» — 2103, 75 л.с., 1,5 л. Результаты показали, что в этой карбюраторной машине скорость не превышает 155 км в час. При этом расход топлива по городу 11,5 л.

Модель ВАЗ 2104

Новый двигатель — 2104, 72 л.с., 1,5 л — инжекторный. Производитель заявляет, что автомобиль с этим двигателем может развивать максимальную скорость 150 км в час.Но расход топлива ВАЗ 2107 снизился до 8,5 л. \\

ВАЗ 2106 модель

Двигатель 2106, 74 л.с., 1,6 л — самый популярный среди оставшихся инжекторных версий. Максимальная скорость достигает 155 км / ч. При езде по трассе показатель топлива упал до литров. За 7 лет продаж этого двигателя показатель сравнялся с продажами карбюраторных версий за 23 года.

На этих примерах мы видим, что расход топлива инжектора 2107 ниже, чем у карбюратора.

В соответствии с целями, для которых предназначалась каждая модель и в зависимости от года «рождения», двигатели на ВАЗ 2107 были нескольких типов. Семерка дебютировала с четырехцилиндровыми двигателями карбюраторного типа, объем которых составляет 1,3, 1,5, 1,6 литра.

Суммарная мощность автомобиля составила 64, 68 и, соответственно, 72 л.с. Машины, которые предназначались для европейского рынка, оснащались двигателем объемом 1,7 литра. Мощность составила 84 л.с. Машины, которые отправлялись в Азию (где их чаще всего хотел покупать Китай), оснащались двигателем, напротив, более слабым — объемом 1.45 литров. и мощностью 68 л.с. В последние годы завод выпускал только ВАЗ 2107 с инжекторными двигателями.

Общие сведения из истории автомобиля

Богатая на события. Российская машина, оснащенная задним приводом, является последним представителем «классической» серии. В каком-то смысле это доработанная версия ВАЗ 2105. Пожалуй, это крайняя «точка» развития малолитражных моделей с задним мостом, которую отечественный автогигант смог покорить.Авто отличается угловатой формой кузова — модель напоминает седан 70-х годов; а также эффектная решетка радиатора. Автомобиль имеет 4 двери, объемный вместительный багажник (379 литров), пять пассажирских мест в салоне и красивую практичную приборную панель. Есть две разные конфигурации — «люкс» и «нормальный». Основное отличие — внутренняя отделка. Климат-контроль поддерживается обогревателем салона и электрическими стеклоподъемниками.

Форсунка двигателя ВАЗ 2107

Модификация автомобиля ВАЗ 2107 во многом повлияла на установку одного из четырех двигателей: 2104, 2103 (1.5 литров), а также 2106, 21067 (1,6 литра). Автомобильный двигатель для ВАЗ 2107 представляет собой четырехцилиндровый четырехтактный бензиновый восьмиклапанный двигатель, в котором распредвал расположен в верхней части. Двигательные установки 2106 и 2103 — карбюраторные, а 21067 и 2104 — распределенный впрыск топлива. Прототипом для создания мотора 2104 стала комплектация 2103, в результате блок цилиндров, привод газораспределительной системы, шатунно-поршневая группа и составная часть — коленчатый вал — имеют одинаковые размеры и конструкцию.Мотор 21067 является модификацией 2106. Так как 21067 и 2104 имеют разные диаметры цилиндров соответственно и поршни с кольцами не идентичны. При этом элементы ГРМ такие же, как и у коленчатых валов. Благодаря распределенному впрыску топлива, который дополняется системой улавливания паров, а также каталитическим нейтрализатором, можно немного снизить расход топлива. В холодное время года также несколько проще запустить «сердце» машины. Механизм зажигания включен в систему управления.На автомобиле ВАЗ 2107 функции распределителя зажигания «полностью закреплены» за электронным блоком управления.

Как это работает?

Схема инжектор ВАЗ 2107 в общих чертах показывает устройство механизма «мозгов» автомобильного двигателя. Процесс действия системы управления состоит из трех этапов:

  • сбор всей необходимой информации;
  • его последующая обработка;
  • выполнение соответствующих функций.

Информация собирается с помощью различных датчиков.Обычно это приборы, измеряющие количество и температуру поступающего воздуха, точное положение распределительного вала, скорость вращения и другие показатели. Обработка информации осуществляется модулем управления двигателем. С помощью процессора анализируется информация, поступающая сюда от датчиков. Его сравнивают со специально созданной математической моделью, хранящейся в памяти со скоростью много раз в секунду. При обнаружении несоответствий механизмам подаются соответствующие команды для процесса исправления.Исполнителями этих команд являются форсунки, подающие топливо в необходимом количестве через точно отмеренные промежутки времени. Свечи зажигают топливо в установленный интервал.

Неисправности форсунки двигателя ВАЗ 2107 и последующие методы их устранения

Многие владельцы отечественных автомобилей, в частности, автомобилей Лада, проводят работы для повышения мощности и эффективности работы. Важным фактором, без которого невозможно повышение КПД, являются чистые форсунки.Во многих отношениях они обеспечивают высокую отдачу от «сердца» автомобиля, экономию топлива и считаются гарантией чистых выхлопных газов. Неисправности форсунки двигателя ВАЗ 2107 в виде примесей уменьшают объем впрыскиваемого топлива, нарушают форму распыляемой топливовоздушной смеси. Автоэлектронные системы могут снизить влияние забитых форсунок, но это только «лекарство от симптомов», основная причина болезни остается неизменной.

Многие фото и видео в Интернете загрязненных форсунок дают наглядное представление о том, что это такое и чем вредит двигателю.Их необходимо чистить сразу после проявления первых признаков засорения: неравномерной работы двигателя, ненадежного зажигания, потери мощности. Иногда двигатель глохнет или троит, были случаи, что он просто не заводился. В такой ситуации следует немедленно отремонтировать двигатель инжектора ВАЗ 2107, так как машина так долго не протянет. Конечно, можно попробовать сделать ремонт своими руками, однако, если вы не уверены в собственных силах, лучше обратиться к специалистам.Многие специалисты рекомендуют перекручивать и чистить или даже менять свечи зажигания сразу после очистки форсунок.

Это связано с тем, что в процессе очистки образуется большое количество несвязанных частиц вредной сажи. Они легко оседают на свечах зажигания и значительно ухудшают качество их работы. Также можно заменить масло и фильтры, так как растворитель, если он попадет через кольца в залитое масло, немного снизит его качество. Важно всегда следить за состоянием своего автомобиля и тогда вы сможете вовремя устранить все неисправности.

Советским автомобилистам автомобиль ВАЗ-2107 известен более сорока лет. Эта модификация похожа на итальянский Fiat. Принципиально от него отличается внешний вид и некоторые детали двигателя.

Это одна из самых старых моделей на отечественном рынке, поэтому как денежные затраты, так и время ремонта потребуют соответствующих вложений. Это во многом зависит от частоты работы станка и приложенных нагрузок.

Большинство начинающих автомобилистов понятия не имеют, с чего начать ремонт двигателя ВАЗ-2107.Для простоты следует уточнить, что поскольку машина совсем не новая, она потребляет достаточное количество бензина, потеряла тягу, никак не может идти в гору на последней передаче. Естественно, что на третьем надо «тянуть».

Результат:

  • подогрев двигателя ВАЗ-2107;
  • появление лишнего шума;
  • появление стука;
  • Работа от повышенного напряжения масляного нагнетательного насоса.

Все эти неприятности вынудили вас отправиться в пункт назначения на отсасывании.

В результате повышается температура двигателя ВАЗ-2107, и он начинает глохнуть.

Ваши дальнейшие действия тоже можно предсказать. Это:

  1. Пытаемся самостоятельно найти первопричину поломки.
  2. Поход за помощью в СТО.

Основные причины выхода из строя:

  • Полный износ распредвалов и появление на них шероховатых зазубрин.
  • Нарушение целостности паза на валу масляного насоса с параллельным зашлаковыванием его фильтра стружкой и прочей ненужной пылью.

В чем причина?

При такой интенсивной работе силового агрегата терялись смазочные свойства мотора, в результате изнашивались трущиеся детали и мотор заклинивал.

На СТО проведен ремонт и придется заплатить значительную сумму. Что было сделано?

  • цепь тянущая;
  • замена масляного насоса на новый;
  • замена масла в двигателе с его предварительной промывкой;
  • замена ГБЦ;
  • замена большинства прокладок и масляного фильтра;
  • установка нового реле генератора и замена свечей.

Как называется двигатель на автомобиле ВАЗ-2107, если он ремонтировался на СТО? А что ему делать после капремонта?

Такой ремонт капитальным не назовешь. Так как машина не поднималась в гору, она не потянет.

Капитальным ремонтом будет называться ремонт, результатом которого будет восстановление на машине той же тяги и мощности агрегата.

Есть простые способы определить, что у ВАЗ-2107 пропала мощность двигателя. Они следующие:

  1. Слишком большой расход моторного масла.
  2. Уменьшение разгона автомобиля при нормальной работе карбюратора.
  3. Наличие выхлопных газов грязного цвета и копоти.
  4. Большое количество следов сажи.

Какие причины снижения мощности силового агрегата?

  • нарушение прилегания поршней к стенкам цилиндра;
  • потеря компрессии.

Такие неисправности, как снижение компрессии, изношенные поршневые кольца, изменение диаметра рабочих колец цилиндров на максимум могут вызвать Для тех, кто решил сэкономить на автомобиле ВАЗ-2107, отремонтируйте двигатель своим своими руками, рекомендации приведены ниже.

  • Необходимо подготовить место для ремонта двигателя. Для этого вам понадобится яма и подкрановая балка, так как двигатель нужно будет как-то снимать. В противном случае ремонт будет обречен на неудачу.
  • Чтобы открыть доступ в моторный отсек, следует снять капот.
  • Отсоедините массу и снимите аккумулятор.
  • Осуществляем вскрытие радиатора и расширительного бачка, открутив все необходимые болты.
  • Сливовый антифриз.
  • Слив моторного масла из картера.
  • Снятие воздушного фильтра и карбюратора. Эти детали нужно отложить, так как они долго не понадобятся.
  • Отсоединение болтающегося шланга от бензонасоса. Чтобы минимизировать потерю бензина, необходимо в просвет вставить болт М8.
  • Снятие силового агрегата.
  • Отсоединение форсунок, ведущих к печке, проводов катушек и свечей зажигания.

Внутренняя работа в двигателе

  • Стрельба распредвала и ремня ГРМ.
  • Отвинчивание за то, что запасаться динамометрическим ключом.

Это одна из важных процедур, и ее необходимо начинать, если есть практика в этом вопросе. Если у вас нет опыта, прочтите подробные инструкции по работе с этими винтами и ключами.

  • Отсоединение и полное снятие
  • Тщательный осмотр поршней и цилиндров на предмет наличия тисненых знаков.
  • Пришло время залезть в смотровую яму для снятия защиты двигателя с картера.
  • Выключите генератор и снимите его вместе с ремнем.
  • Полное снятие со стартера автомобиля.
  • Снятие всех патрубков с системы охлаждения, радиатора и водяного насоса.

Будьте готовы к тому, что ваш гараж будет напоминать барахолку. Далее вам придется открутить все крепления картера сцепления, гайки c и прибегнуть к помощи напарника для подвешивания на балке снятого двигателя.

  1. Снятие масляного фильтра, сцепления, маховика, цепи привода ГРМ, звезды коленчатого вала.
  2. Проведение проверки коленчатого вала.
  3. Переход на работу с блоком цилиндров.

Если вас не пугают эти работы, можно приступать к капитальному ремонту мотора автомобиля ВАЗ-2107.

Двигатель и СТО

Следует отметить, что без помощи СТО не обойтись, так как вам придется обращаться к ним за услугами по расточке блока цилиндров и шлифовке коленчатого вала. Также вам может понадобиться выполнить другую работу.

На автомобиле ВАЗ-2107 ремонт двигателей проводят проверенные автомастерские с определенной техникой и квалифицированными специалистами.

При самостоятельном проведении ремонта необходимо знать перечень основных неисправностей, которые могут возникнуть с двигателем ВАЗ-2107.

Двигатель ВАЗ-2107 — неисправности

1. Проблемы с работой системы питания, вплоть до полного выхода из строя ТНВД и обоих трубопроводов.

2. Наличие мусора в топливных и воздушных жиклерах.

3. Нарушение действия мембран пускового устройства, связанное с их повреждением.

4. Проблемы с исправностью высоковольтных проводов, свечей и распределителя вплоть до их полного выхода из строя.

5. Выход из строя помпы, наличие мусора в фильтре.

6. Максимальный износ цилиндра с поршнем, распредвал, ГРМ.

Инжекторный двигатель ВАЗ-2107 также имеет ряд неисправностей, которые можно устранить своими руками.

Неисправности двигателя

Чистый агрегат — это не только показатель любви автолюбителя к своему автомобилю, но и важный фактор повышения его мощности и эффективности. Это способствует лучшей отдаче автомобиля, экономии топлива. Проблемы двигателя (инжектора) ВАЗ-2107, связанные с загрязнением, способствуют уменьшению объема впрыскиваемого топлива и нарушению состава топливовоздушной смеси.

Электронные системы могут вылечить засорение форсунок.Но это лечение не является основным, так как проблема остается на автомобиле ВАЗ-2107. Двигатель (фото ниже) перестает нормально тянуть, увеличивается расход и т.д.

Основными признаками засорения являются:

  • неравномерная работа мотора;
  • прерывистое зажигание;
  • потеря мощности;
  • двигатель отключился или вышел из строя.

При подтверждении одного из этих признаков двигатель ВАЗ-2107 следует немедленно ремонтировать.

Невыполнение этого требования приведет к необратимому повреждению.

Проведение ремонта может быть как самостоятельным, так и с привлечением специалистов.

Некоторые специалисты считают, что для исправления ситуации необходимо выполнить следующие действия:

После полного откручивания тщательно протереть или заменить свечи зажигания.

Объяснение этому действию довольно простое: наличие большого количества сажи, которая оседает на свечах зажигания и замедляет их работу.

Также можно поменять масло и фильтры, так как попадание растворителя в масло приводит к снижению его качества.

Так или иначе, важным моментом является контроль технического состояния вашего автомобиля и своевременное устранение неисправностей на автомобилях ВАЗ-2107.

Двигатель, цена которого сегодня колеблется от 50 до 55 тысяч рублей. покупка не сложная.

Указанный силовой агрегат продается практически в каждом автомагазине крупного города. Это может быть как обычный карбюратор, так и инжекторный.

Карбюраторы встречаются гораздо реже инжекторных. Это связано с тем, что инжекторный двигатель ВАЗ-2107 оснащен электронной системой управления.Да и многие автолюбители, имея такую ​​возможность, поменяли старый мотор на новый.

Вторичный рынок

Многие водители предпочитают сэкономить и купить подержанный двигатель, цена на который колеблется от 20 до 2 тысяч рублей. с пробегом не более 50 тыс. км.

Стоит учесть, что при покупке подержанного двигателя, чтобы быть уверенным в его качественных характеристиках, придется провести диагностику. Если результаты вас устраивают, можете смело покупать.

Итак, мы узнали, как отремонтировать силовой агрегат автомобиля ВАЗ-7.

Регулятор давления топлива — перепускной клапан, поддерживающий рабочее давление в диапазоне 2,8-3,2 бар (280-320 кПа) в системе питания автомобильного двигателя ВАЗ 2107 в зависимости от разрежения в ресивере, необходимого для правильная работа инжекторного двигателя. Регулятор давления топлива установлен на топливной рампе.

Форсунка закреплена на топливной рампе металлическим замком, форсунка представляет собой электромеханический клапан, при подаче электрического импульса от ЭБУ отверстия форсунок открываются и топливо подается (впрыск) во впускной коллектор трубопровод инжекторного двигателя ВАЗ 2107.Количество подаваемого топлива зависит от длительности импульса.

ВНИМАНИЕ
Форсунки, устанавливаемые на автомобили ВАЗ 2107, могут отличаться по габаритным размерам и характеристикам. При замене форсунки установите форсунку идентичную установленной на автомобиле ВАЗ 2107.

В соответствии с экологическими требованиями EURO II на ВАЗ 2107 установлена ​​система улавливания паров. Система улавливания паров топлива состоит из адсорбера с электромагнитным клапаном продувки (установлен в моторном отсеке автомобиля ВАЗ 2107), предохранительного и перепускного клапанов (установлен в нише бака), соединительных патрубков и шлангов.Пары топлива из бензобака попадают в адсорбер через перепускной и гравитационный клапаны.
Предохранительный клапан, имеющий выход в атмосферу, регулирует давление пара в газовом баллоне.
Гравитационный клапан установлен в багажнике системы улавливания паров и предотвращает утечку топлива из бензобака при опрокидывании ВАЗ 2107.

Адсорбер имеет три патрубка. Через патрубок БАК (обозначение нанесено на корпус) пары топлива, попадающие в адсорбер при неработающем двигателе автомобиля ВАЗ 2107, абсорбируются и задерживаются активированным углем.Вторая трубка, обозначенная «ВОЗДУХ», соединена с атмосферой, а третья (трубка электромагнитного клапана продувки адсорбера) соединена шлангом с штуцером корпуса дроссельной заслонки. После запуска двигателя на автомобиле ВАЗ 2107 (при температуре охлаждающей жидкости выше 75 ° С, скорости автомобиля более 10 км / ч и открытии дроссельной заслонки более чем на 4%) компьютер подает сигнал на открытие продувки адсорбера. клапан, сообщающий полость адсорбера с заслонками дроссельной заслонки. При этом происходит продувка адсорбера — смешение паров топлива с воздухом и их дальнейшее поступление через корпус дроссельной заслонки, ресивер и впускной коллектор трубопровода в камеры сгорания.Чем больше расход воздуха у инжекторного двигателя (при увеличении оборотов коленчатого вала), тем интенсивнее продувка. 1 — корпус адсорбера;
2 — патрубок сообщения внутренней полости адсорбера с атмосферой;
3 — продувочный клапан адсорбера;
4 — штуцер клапана;
5 — патрубок соединительный адсорбера

Делаю ваз 2107 не заводится. Причины, по которым не запускается инжекторный двигатель. Неисправности системы зажигания

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — потому что время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни того, ни другого. Если кто-то знает, где пропавший галстук или брюки, обгоревшие утюгом, могут привести к провалу деловой встречи, то как насчет машины, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а трудовой копейки сам коваешь), запрыгиваешь в машину, «ключ к старту» и … Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. В английском костюме не нужно метаться под капот и, намазав галстуком масляную грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не особенный. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам знаком и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагноз должен быть спокойным

Изучите симптомы мысленно. Первый — стартер крутится? И если да, то насколько решительно? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо он неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину… »), либо проблема с аккумулятором отключена, либо он сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните зажимы клемм на нем и на стартере (если есть).Если окажется, что аккумулятор полностью разрядился (на ночь забыли выключить свет), все равно можно уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического бензонасоса) этими методами не заведется. Придется зажечь от соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к автомату).Если стартер крутой, но вялый (летом бывает, зимой — это вопрос отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в силу указанные выше варианты оказания посторонней помощи.

Если стартер резко крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших мыслей все, что связано с аккумулятором. Виной всему система зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь.Диагностика и лечение каждого из них требует системного подхода. Лучше начать с зажигания — проблемы возникают чаще. Особенно в сырую погоду.

Загорится искра …

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой или каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующий искру).Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в мире катушкой зажигания. Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный коммутатор и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой экономии нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Первый этап . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Конец провода нужно вынуть из крышки трамблера, поднести ближе к любой детали, хорошо контактирующей с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы зазор 5–7 мм остается между концом и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, провод необходимо закрепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя проткнуть тело проволокой.Не рекомендуем держать его рукой, даже своей — это будет большим потрясением.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. В этом случае посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более выгодно — есть искра. Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле для дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Снизу может быть сыро и грязно. На таком «проводнике» искра охотно проскакивает куда угодно, только не там, где она нужна.Вытрите, потрите и высушите. При этом чистить контакты распределителя, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на ней или на крышке трамблера вы обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее предвзято проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их клеммы должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, переподключить и попробовать запустить двигатель.Если под крышкой таилась неисправность, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется выкручивать, чистить и сушить — при попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется вывернуть, почистить и проверить. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до стадии выворачивания свечей, вы можете достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив высоковольтные провода к получившимся свечам, соберите свечи в жгут, как морковки, и оберните их прямо по резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны проскочить веселые искры.Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя в этом случае будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе теста будет иметь место другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в цепях высокого напряжения. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему шагу.Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если нет, можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подано, либо нет. Если обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, бывает крайне редко.Катушку придется менять. Чаще плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, через которую утекает искра, неизвестно откуда. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики необходимо специальное оборудование. Остается только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас есть автомобиль с классической контактной системой зажигания, вы можете поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты прерывателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты следует тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замкнулись или разомкнулись. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, советуем еще раз временно прекратить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся дальнейшие трудности.

При появлении напряжения (при вытаскивании контактов лампочка мигает) восстановите все открученное и разобранное, заведите машину и, возможно, еще успеете.Если не заводится, но хотя бы чихает — выключите свечи и … (см. Выше).

Не давить на пол — не поможет

Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, и двигатель, даже если треснет, все равно не запустится. Итак, есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — энергосистемой, т.е. подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива.Если забила довольно мощная струя бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается правильно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можно резко дернуть тросик дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре нет струйки бензина, значит, его нет в поплавковой камере.Его нет из-за того, что игла клапана застряла или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или засоренные жиклеры. Фильтр очищается продувкой, но при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не касаться кишок карбюратора, чтобы не застряли в игольчатом клапане, забились форсунки и прочие тонкости — пусть займутся специалисты. Это.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или приоткрывает заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если такая автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с дросселем, но вариантов много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя.Если он запустился, дайте двигателю прогреться богом (вернув воздушный фильтр на место). Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что газ идет не из шланга или струя очень тонкая, причину необходимо искать в засоренных трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или в бензобак Сама по себе — вы вполне можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав газопровод шиномонтажным насосом в сторону, противоположную движению бензина и т.д. E. От карбюратора к баку.В резервуаре должно быть слышно эхо, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя он выполнен в прозрачном корпусе практически на всех современных моделях, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью заблокирован, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например, футляром для шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не разбирать.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса и под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и мощность в порядке, а машина, однако, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распредвала.Однако решайте сами, этот тест можно провести вначале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня срезаны зубы — у ремней, как у людей, зубы выпадают от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше паразитов

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, здесь нет смысла приводить инструкции по эксплуатации. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы батареи.Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключить двух-трех «паразитов», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Неприятности.

Если ваш аккумулятор дышит воздухом, постарайтесь не заглушать двигатель во время многочисленных остановок в городе. Ничто так не стучит по батарее, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «назначению». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, и горение и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

Здесь можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно описать врачу симптомы аппендицита. Это помогает лечению.

Автогигант ВАЗ подарил отечественным автомобилистам множество моделей автомобилей, ставших сегодня классикой. Они по-прежнему пользуются необычайной популярностью. Бывает, что происходит неисправность автомобиля. Машина не может сдвинуться с места.

Самостоятельное решение проблемы

ВАЗ-2107 или вообще не двигается, довольно много. Найти поломку самостоятельно вполне возможно. Но для этого нужно запастись терпением, необходимыми инструментами и достаточно свободного времени. Если у автовладельца проблемы, когда он спешит, ему лучше взять другую машину.Это можно будет отремонтировать позже, когда будет достаточно времени на диагностику.

Неважно, карбюраторный или инжекторный на этой модели. Диагностика в любом случае ставится по единой схеме.

В первую очередь нужно обратить внимание на аккумулятор, заряжен ли он. Также может по каким-то причинам выйти из строя аккумулятор. Далее осмотрел свечи, топливные фильтры. Вы также можете проверить дроссельную заслонку. Возможно, он забился. Это простейший тест, который иногда сразу выявляет неисправность.Если причину установить не удалось, потребуется более глубокая диагностика.

Первый этап диагностики

Что нужно проверить в первую очередь, если ВАЗ-2107 не заводится? Стартер — это то, что требует повышенного внимания. Вы должны увидеть, как он себя ведет при воспламенении. Может работать энергично, слабо или вообще не реагировать на возгорание.

Если стартер вообще не работает, поломка может быть связана именно с этим узлом. Но такая картина характерна для полностью стартерного реле, при этом даже не щелкает.Чтобы проверить эту версию, необходимо включить любое оборудование с батарейным питанием, например фары.

Если стартер плохо вращается, проблема в разряженном аккумуляторе. Это может подтвердить тусклый свет фар.

Неисправность аккумулятора в лучшем случае можно устранить, потянув клеммы вверх. Если аккумулятор полностью разряжен, уйти можно толчком, буксиром или горкой. Но автомобиль с электронным впрыском топлива или автоматическую коробку передач таким образом невозможно привести в движение.

Неисправности системы зажигания

Стартер может сильно вращаться, но двигатель не запускается. или инжектор), скорее всего, не может двигаться из-за или его возгорания. При диагностике лучше начать с последнего. Эта система в представленной модели чаще всего выходит из строя. Особенно это актуально для влажной погоды.

Система контактов «семерки» может быть самой разной. Есть автомобили с самым простым устройством (классические) или с очень сложным электронным бесконтактным принципом.Также есть комбинированные варианты.

В любом случае система зажигания будет состоять из 4 частей. Это групповой повышающий трансформатор низкого напряжения (катушка). Далее следует высоковольтная часть и свечи. Проверка проводится поэтапно (а лучше с конца).

Высоковольтная часть системы

Если ВАЗ-2107 плохо заводится или вообще не работает, необходимо проверить центральный провод. Он соединяет распределитель с катушкой. Для этого кончик проволоки аккуратно снимается с крышки.Затем он приближается к любой детали, которая находится в непосредственном контакте с массой машины. Неважно, окрашена эта поверхность или нет.

Далее нужно закрепить проволоку так, чтобы между выбранной деталью и ее кончиком оставалось небольшое пространство (достаточно 5-7 мм). Если в автомобиле есть зажигание электронного типа, провод нужно крепить особенно аккуратно. Ведь при падении на массу вся электроника с большой долей вероятности выйдет из строя.

Также нельзя задевать центральный провод по корпусу.Не держите проводник рукой. Поражение электрическим током будет довольно сильным. Если в этой системе есть искра, значит проблема в другой системе.

Дальнейшие исследования электроники

В поисках причины, по которой не заводится ВАЗ-2107, необходимо дополнительно изучить электронику. Если это не искра возгорания центрального провода, необходимо снять крышку распределителя. Необходимо визуально оценить его внутреннее состояние.

Если под распределительной крышкой скопилась грязь или конденсат, искра может пойти не туда, где должна.Для устранения подобных нарушений это пространство следует вымыть, просушить и очистить. Контакты распределителя тоже зачищаем мелкой наждачной бумагой. Если на слайдере или крышке остались темные следы от поражения электрическим током, эту деталь придется заменить.

Далее следует очень внимательно посмотреть на провода, идущие к свечам. Их наконечники и все коммуникации должны быть чистыми, сухими. После этого крышку можно будет переустановить. Система снова проверяется. Если все без толку, свечи выверните и почистите.Иногда их нужно будет заменить совсем.

Проверка напряжения на катушке зажигания

Если после манипуляций ВАЗ-2107 не заводится, необходимо проверить катушку зажигания. Напряжение может подаваться на него или нет. В первом случае причиной неисправности становится катушка. Это случается редко, но в этом случае необходимо будет его изменить. Иногда к нему плохо прикрепляются провода, что приводит к неисправности.

Если на катушке нет напряжения, причина, скорее всего, именно в электронике, в которой контакты и соединения в низковольтной части закреплены ненадежно.Но с диагностикой в ​​этой системе одной не справиться. Придется обратиться к профессиональному механику.

Если в системе зажигания классический автомобиль контактного типа, можно также попробовать осмотреть контакты прерывателя. Если автомобиль какое-то время простоял без движения, они могут окислиться. Затем они очищаются. Если на катушку стало подаваться напряжение, автомобиль можно эксплуатировать. В противном случае необходимо обратиться в сервисный центр.

Подача топлива

Если автомобиль ВАЗ-2107 не заводится даже после всех вышеперечисленных манипуляций, проблема может быть в системе подачи топлива.С системой впрыска топлива самостоятельно ничего сделать нельзя. Ты можешь только навредить. В этом случае посещения сервиса не избежать.

Карбюраторная система проще. Поэтому его можно диагностировать самостоятельно. Сначала они проверяют, попадает ли газ в карбюратор. Отсоединив шланг, необходимо включить ручную подачу топлива. Если все работает, вы можете проверить, поступает ли топливо прямо в карбюратор.

Для этого снимается воздушный фильтр, резко нажимается педаль акселератора.Вместо этого протяните трос дроссельной заслонки через трос. Карбюратор необходимо смотреть сверху (воздушная заслонка открыта). Если в первом диффузоре нет струйки газа, значит, игла клапана застряла или забит топливный фильтр.

Температурный эффект

Часто ВАЗ-2107 зимой не заводится. Такая неприятность может быть вызвана неправильным выбором вязкости масла или его загустением в коробке передач. Стартеру становится сложно провернуть его в системе.

Если вязкость масла не подходит, это может привести к отказу двигателя.Поэтому в холодную погоду следует относиться к подбору смазки очень внимательно. Зимой, чтобы быстро завести машину, необходимо выжать сцепление до конца. Механизм будет вращать валы коробки передач, подготавливая машину к движению.

Именно зимой в цилиндрах определяются проблемы с компрессией. Надо снять свечи. Затем в цилиндры заливается немного масла. Теперь снова попробуйте завести машину. Далее свечи возвращаются на место.Автолюбители со стажем утверждают, что этот способ работает практически всегда.

Электрика на морозе

ВАЗ-2107 не заводится в холодную погоду еще и из-за проблем в электросистеме. Низкие температуры снижают мощность искры. Поэтому необходимо внимательно следить, не отходят ли провода от катушки, а на разъемах нет следов окисления.

Также следует помнить, что дешевые запчасти, редкое обслуживание значительно сокращают срок эксплуатации автомобиля.Некачественный антифриз может стать ответом на вопрос, почему не заводится «семерка». Поэтому регулярно проводя техническое обслуживание, правильно выбирая расходные материалы, можно не бояться проблем с автомобилем. При возникновении трудностей их можно быстро и легко устранить.

Владельцы ВАЗ 2107 часто сталкиваются с проблемой, когда инжекторный двигатель автомобиля отказывается заводиться. В этой ситуации можно вызвать эвакуатор и отправиться в ближайшую автомастерскую или попытаться найти причину поломки самостоятельно.Некоторые поломки можно обнаружить без использования специального оборудования, однако есть неисправности, диагностировать которые можно только с помощью стендов и приспособлений.

Как найти поломку, если ВАЗ 2107 не заводится?

Если на ВАЗ 2107 не заводится форсунка, наиболее частая причина может заключаться в севшем аккумуляторе или окисленных клеммах. Вы можете проверить состояние аккумулятора, просто включив зажигание. Если панель приборов горит тускло или вообще не светится, то причина в аккумуляторной батарее.Рекомендуется проверить контактную поверхность аккумулятора на предмет окисления, так как это мешает нормальной работе блока питания. В этом случае вы можете завести машину, очистив клеммы или воспользовавшись методом «толкателя». Если с аккумулятором проблем нет, но двигатель ВАЗ 2107 не запускается, приступаем к проверке искр на наличие искр. Для этого лучше всего снять свечи и обратиться в сервисный центр, где есть специальные стенды для диагностики этого элемента автомобиля.Если на поверхности свечи обнаружены следы горения, скорее всего, запчасть придется почистить или заменить.

На следующем этапе рекомендуется убедиться, что сгоревший стартер не стал причиной того, что форсунка не запускается на ВАЗ 2107. Поломка стартера заметна, если при включении зажигания нет звука от работы этот элемент авто. Сгоревший двигатель, окисленные или обгоревшие провода или износ щеток могут стать причиной выхода из строя стартера. В любом случае вам придется снимать деталь, чтобы определиться с принципами ремонта.Если стартер крутится, но машина не заводится, слушаем, работает ли бензонасос. В автомобилях ВАЗ 2107 и других автомобилях классической линейки звук от работы данного агрегата хорошо слышен в салоне. Если после включения зажигания в районе багажного отделения или заднего сиденья не слышно характерного жужжания, значит, насос перестал работать. Причиной тому может быть поломка самого насоса или выход из строя предохранителей или главного реле, управляющего двигателем и топливной системой.Реле и предохранители расположены в бардачке.

При работающем топливном насосе приступаем к проверке давления в топливной рампе. Для этого потребуется манометр, но если такого устройства нет, нажмите на золотник, расположенный на конце пандуса под колпачком. В этом случае должно быть сформировано давление, и топливо будет поступать ровным потоком. Если нет давления, проверяем, достаточно ли бензина в баке и не забит ли фильтр или топливопровод. Причиной отсутствия давления может быть неисправность самого бензонасоса.Бывает, что на ВАЗ 2107 не запускается форсунка из-за выхода из строя системы зажигания и свечей зажигания. Для проверки используйте искровой разрядник. При нормальном давлении в рампе и наличии искры на свечах проверяем, правильно ли установлен установочный диск, который находится в шкиве коленчатого вала. На этой части есть несколько отсутствующих зубцов, образующих зазор, служащий инструментом для начала отчета. На инжекторных двигателях ВАЗ 2107 этот зазор должен располагаться между девятнадцатым и двадцатым зубцами от момента синхронизации.Если это положение нарушено, диск мог повернуться из-за слишком ослабленного крепежного болта или поломки резинового демпфера. Шпоночный паз может сломаться, что приведет к повреждению двигателя.

Проблемы с запуском «классического» двигателя ВАЗ возникают редко. Основных причин, по которым не заводится ВАЗ 2107, немного. Их можно разделить на два направления: отсутствие искр и отсутствие бензина. Устройство инжекторного и карбюраторного двигателя немного отличается, поэтому стоит рассмотреть возможные проблемы отдельно для каждого типа.

Карбюраторный двигатель не заводится

Список возможных причин, почему это выглядит так:

Конечно, могут быть и другие причины, по которым бензин не попадает в цилиндры двигателя. В этом случае нужен индивидуальный подход к решению проблемы.

Если в цилиндры поступает бензин, а ВАЗ 2107 не заводится, то стоит проверить систему зажигания.

  1. Выкрутите вилку, подсоедините к высоковольтному проводу и прикрепите к головке двигателя, обеспечив контакт с «массой».Помощник должен следить за свечой, пока вы крутите стартер. Свеча должна давать устойчивую искру голубоватого цвета. Если искра красная, свечу нужно заменить.
  2. Если искры нет, проверьте провод массы к двигателю. Он должен быть затянут, контакт не окислен и не маслянист. Можно протянуть временный дополнительный трос, обеспечивающий контакт двигателя с «массой».
  3. Если искра не появляется, проверьте работу трамблера. Высоковольтный «центральный» провод нужно прикрепить к двигателю на расстоянии 1 мм и повернуть стартер.Нет искры; вина кроется в трамблере. Удерживать провод следует плоскогубцами, иначе можно получить удар электрическим током.
  4. При отсутствии искры следует проверить крышку распределителя и наличие напряжения на контакте «К». Отсутствие напряжения на контакте говорит о неисправности замка зажигания или предохранителя, провода питания. Для проверки можно протянуть временный провод от плюсовой клеммы аккумулятора.
  5. При подаче питания на распределитель необходимо проверить контактный зазор прерывателя (0.4 мм) и работу резистора, установленного в слайдере.
  6. При хорошем трамблере остается проверить, правильно ли выставлено зажигание.

Если зажигание выставлено правильно, искра в норме и бензин поступает в цилиндры, остается проверить компрессию. В ВАЗ 2107 должно быть 11 и выше.

Инжекторный двигатель не запускается

Направления поиска неисправностей инжекторного двигателя те же бензин, искра, зажигание и компрессия.Но диагноз немного другой.

Горящая лампа «Проверьте двигатель» указывает на неисправность зажигания. Для выяснения причины неисправности следует прочитать код ошибки. Для системы зажигания код ошибки начинается с P03XX, что указывает на отсутствие искры в цилиндрах. Конечно, испытание следует начинать с того, чтобы убедиться, что искра вообще есть. Шаги для проверки инжекторного двигателя следующие:

  1. Считывание кода ошибки диагностическим сканером.Код ошибки укажет тип неисправности.
  2. Проверка модуля зажигания. Самый простой способ проверить это — попробовать заменить на заведомо исправный, который можно снять с аналогичной машины или взять в магазине. В последнем случае нельзя забывать о квитанции, которая позволит вам вернуть товар продавцу, если он не нужен.
  3. Проверка неисправности транзисторов блока управления. В автомобилях ВАЗ стоит пара транзисторов, каждый из которых отвечает за два цилиндра.Обычно они сгорают одновременно, в результате — искра пропадает и ВАЗ 2107 не заводится.
  4. Проверка поступления топлива в цилиндры. Для этого откручиваем свечи. Если они сухие, в двигатель не поступает газ. Возможны две основные причины: отсутствие напряжения на форсунках или неисправный топливный насос. Также проблема может заключаться в забитом бензиновом фильтре или поврежденной газовой магистрали.
  5. Проверка напряжения питания форсунок мультиметром.
  6. Проверка давления в топливной магистрали и работоспособности топливного насоса.Последний проще всего проверить по аналогии с модулем зажигания — попробуйте заменить на заведомо исправный.

Это неполный список причин проблем с запуском двигателя с впрыском. Возможное повреждение проводов идущих к модулю зажигания или от датчика положения коленвала и другие неисправности, например, засорение катализатора продуктами сгорания.

semerkavaz.ru

Почему не заводится двигатель ВАЗ 2107

Карбюратор ВАЗ 2107 не запускается

  • Давление в топливной рампе можно измерить с помощью манометра

    http: // fastmb.ru

    legkoe-delo.ru

    ВАЗ не заводится: причины, способы устранения

    Сразу скажу, причины почему не запускается ВАЗ: 2107, 2106, модель не так важна, не так много. Рассмотрим основные причины, по которым двигатель не запускается.

    Вообще у этой проблемы два направления: отсутствие бензина и отсутствие искры. То есть топливо должно поступать в цилиндр, и он должен воспламениться. Это простая истина, на которой стоит опираться. Кроме того, есть еще два направления — инжекторный и карбюраторный.Мы будем ориентироваться на них.

    Карбюратор ВАЗ 2107 не заводится

      • Проверка топливного насоса. Для этого желательно наличие фильтра тонкой очистки топлива, который устанавливается под капотом. А с качеством нашего бензина без него просто никак. Итак, если вручную встряхнуть насос, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр сухой, то следует искать причину утечки воздуха в топливопроводе. Это редко, но бывает.
      • Если двигатель ВАЗ 2107 не запускается, а топливопровод цел, необходимо проверить сам бензонасос. Для проверки снимите впускной патрубок, для начала. Топливо не должно вытекать из насоса. Если это произошло, неисправен обратный клапан, необходимо заменить насос. Если топливо держится, необходимо пальцем заткнуть впускной патрубок, а затем прокачать 5-6 раз. После этого в насосе необходимо создать разрежение. Его не следует сбрасывать даже через минуту.
    • Когда топливный насос в хорошем состоянии и топливо достигает карбюратора, стоит сделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим посмотреть на помощника во впускном коллекторе. Далее поверните стартер и нажмите педаль газа. При таких действиях топливо необходимо заливать в коллектор. Если нет, то нужно промыть карбюратор.

    Обязательно следует понимать, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры.Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.

    А теперь разберемся, почему двигатель карбюраторного типа ВАЗ не заводится, если с топливной системой все в порядке, и «заливает» свечи. В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.

      • Первое, что нужно сделать, это проверить искру на свечах. Для этого откручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняемся к «массе», лучше всего к головке двигателя.Далее просим помощника понаблюдать, а стартер сами включаем. Искра должна быть стабильной, голубоватой. Если он красный, то такую ​​свечу следует заменить.
      • Далее, если искры нет, нужно посмотреть на кабель, который прикручен к раструбу коробки. Он должен быть надежно раскатан, контакт не смазан. В идеале стоит к двигателю перекинуть отдельный тросик. Желательно сечением не менее 12-15.
      • Если по-прежнему нет искры, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем плоскогубцами и прикладываем к головке блока с зазором примерно полмиллиметра , немного больше. Затем поворачиваем стартер, чтобы появилась искра. Если да, то неисправен трамблер. К этому моменту мы вернемся.
      • При отсутствии искры необходимо проверить катушку зажигания и проверить напряжение на клемме «К» (к ней прикручены 2 провода.) Если нет напряжения, то это либо выключатель зажигания, а названия в группе контактов, либо в проводе, либо в блоке предохранителей. Для проверки можно продублировать провод от 15-го контакта выключателя зажигания.
      • Ну вернемся к неисправности трамблера. Для начала нужно проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть. Он должен быть 0,4 мм.
      • Также необходимо проверить исправность резистора, который установлен в слайдере.
    • Если все ок, значит нужно.

    На этом, пожалуй, карбюраторный двигатель доработать. Конечно. Если двигатель ВАЗ не запускается, газ подан, есть искра, зажигание выставлено правильно, то следует проверить компрессию. Она в двигателе «Жигулей» должна быть не меньше 11.

    Форсунка ВАЗ 2107 не заводится

    С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно.В принципе, опять два направления: бензин и свеча. Ну и компрессия соответственно. Для стартеров есть лампа «проверьте двигатель», которая загорится в случае неисправности в системе зажигания. Код ошибки в этом случае начинается с P03XX. То есть пропуски зажигания в цилиндрах. Конечно, сначала необходимо проверить, есть ли искра. Есть несколько методов диагностики, на которые стоит обратить внимание:

      • Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного.Если есть ошибка, то все намного проще, чем когда ошибок нет совсем. В этом случае мы проверяем саму деталь, а затем причины, исправна ли она.
      • Модуль зажигания. Есть несколько способов проверить, но самый надежный — пойти в магазин и взять чек для проверки. Сразу можно говорить о том, как вернуть в случае исправности самостоятельно. Конечно, не все магазины будут это делать, но большинство согласится.
    • Двигатель ВАЗ не заводится по одной причине. Это довольно распространенное явление среди автомобилистов. В блоке управления два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров. Чаще всего они перегорают одновременно, и искра полностью исчезает.

    Если с искрой все в норме, проверьте мощность мотора. Снова открутите свечи и посмотрите, мокрые ли они.

      • Если свечи сухие, то для начала нужно посмотреть, подано ли на форсунки напряжение.Для этого снимаем разъем с одного, подключаем щупы тестера к разъему и «массе».
      • После того, как вы в этом убедитесь, нужно замерить давление в топливной рампе.
      • Скорее всего, это неисправность. Поэтому необходимо проверить топливный насос, в первую очередь, предохранитель, который за него отвечает.
    • Проще проверить бензонасос, заменив его заведомо исправным, как с модулем зажигания.

    Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

    Бывает, что двигатель ВАЗ не тянет. Чаще всего это связано с низким давлением в рампе. Двигатель запускается нормально, на холостых тоже работает стабильно, но оборотов не набирает. Все дело в том, что в таких режимах бензонасос требует повышенной производительности, чего он не может обеспечить.

    Если двигатель ВАЗ не тянет на горячий, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи.В статье уже упоминались красные искры, а так, на морозе они могут быть нормальными, а под воздействием температуры «ломаются».

    portalvaz.ru

    Не заводится на морозе ВАЗ-2107 (карбюратор, форсунка): причины, ремонт

    В большинстве случаев на слабом морозе можно успешно завести ВАЗ-2107. Низкие температуры чаще всего выявляют проблемы систем машин и их обслуживания. При малейшей неисправности двигатель начинает глохнуть, пропадает искра или не работает стартер.Давайте разберемся, почему машина ВАЗ-2107 не заводится в морозы.

    Почему не запускается карбюраторный двигатель

    Обычно проблемы с запуском возникают из-за отсутствия искры или из-за трудностей с подачей топлива. Диагностика и лечение проблемы проводится по следующему алгоритму:

    1. Проверить топливный насос. Если у вас нет фильтра тонкой очистки, он может быть забит. На морозе попавшаяся грязь может замерзнуть и превратиться в непроходимую пробку.Прокачайте бензин вручную, вы должны обнаружить небольшое количество топлива в фильтре. В противном случае ищите причину в топливопроводе или в воздухозаборнике.
    2. Автомобиль может не заводиться из-за выхода из строя обратного клапана бензонасоса, если вы раньше не замечали проблем с этим агрегатом, не разбирайте его на морозе.
    3. Отказ карбюратора можно заметить с помощью простой проверки. Снимите крышку с воздушного фильтра и попросите помощника заглянуть во впускной коллектор. Если карбюратор работает нажатием педали газа и прокруткой стартера, в этой части появится топливо.
    4. Проверить свечи. Если они загрязнены, искры не будет. Это может произойти, если система зажигания построена неправильно. Топливную смесь заливают свечи. Также может быть проблема в дистрибьюторе. Если на свечах есть нагар, то из-за этого искра может не пройти — нужно заменить свечи и тогда машина заведется. Пепел может появиться из-за отложений пыли и загрязнений на свечах.

    Если вы не обнаружили проблем в перечисленных узлах, то проверьте компрессию двигателя.Оно должно быть не менее 11.

    Проблемы модели впрыска

    На борту моделей впрыска установлен компьютер, который может диагностировать системы и выдавать ошибку. Часто на морозе выдает комбинацию, начинающуюся с символов «P03», что означает пропуск зажигания в цилиндрах. Если вы считаете, что низкие температуры вывели из строя модуль зажигания или бензонасос, то вместо диагностики проще заменить эти детали на заведомо исправные.

    В целом проблемы форсунок такие же, как и у карбюраторных моделей.Единственная разница в том, что иногда диагностический сканер становится причиной выхода из строя. Для того, чтобы сбросить его показания, достаточно на несколько минут снять с АКБ отрицательную клемму.

    Как низкая температура влияет на автомобиль

    С указанными выше пунктами автомобилисты могут столкнуться не только зимой, но и летом. Когда наступают холода, исправная машина может выйти из строя. Проблема с запуском может появиться из-за неправильного выбора расходных материалов.Если неправильно подобрать масло, то при остывании его вязкость увеличивается, и стартеру будет сложнее его прокрутить.

    Также важно изменить стиль запуска двигателя — сцепление нужно выжать до упора. Это поможет быстрее прогреть смазку за счет прокрутки валов коробки передач.

    Зимой чаще возникают проблемы с АКБ и компрессией двигателя. В последнем случае нелишним будет снять свечи и налить немного масла в цилиндры.Попробуйте завести машину и поставить свечи на место. Опытные автомобилисты утверждают, что такой способ помогает всегда повысить компрессию.

    Низкие температуры отрицательно влияют на мощность искры, поэтому проверьте все провода и уровень заряда аккумулятора. При необходимости замените слабые «звенья» в электросхеме автомобиля.

    Смотрите также: Как открыть ВАЗ-2107 без ключа

    Как действовать зимой

    Есть единый алгоритм, с помощью которого можно завести ВАЗ-2107, не имеющий серьезных проблем с топливом, система зажигания или питания.Для успешного завершения процедуры вам понадобятся под рукой сухие прокаленные свечи, исправный и заряженный аккумулятор, а также специальный спрей для карбюратора. Рассмотрим процедуру запуска более подробно:

    1. Попробуйте снять аккумулятор на ночь, чтобы он не остывал. Если вечером вы этого не сделали, то перед тем, как пытаться завести машину, вынесите аккумулятор на 20-30 минут в теплое место. Помните, что эта батарея теряет свою емкость на четверть при наступлении морозов, поэтому пусковой ток также падает.
    2. Если понижение температуры было несильным или нагрев АКБ не помог, то включаем музыку в машине или немного моргаем фарами в режиме дальнего света. Эти простые действия увеличат нагрузку на аккумулятор. При плохом качестве АКБ можно поставить на зарядку при малых токах.
    3. Заменить подготовленный аккумулятор и попробовать запустить двигатель. Для начала выжимаем сцепление до упора, и только потом начинаем заводить стартер.
    4. Прогрейте силовую установку, чтобы масло стало более текучим.Осторожно отпустите сцепление, чтобы нагреть смазку в коробке передач.
    5. Если глохнет форсунка на этапе прогрева КПП, то воспользуйтесь продувочными цилиндрами. Это может не помочь, тогда выньте свечи и зажгите их. Их можно затопить.
    6. Для холодного пуска выпускается специальный спрей, который впрыскивается в карбюратор за дефлектором. Если у вас есть инжектор, то распылите его в гофрированный шланг, который также находится за вентиляционным отверстием.

    Также стоит знать еще один популярный зимой способ запуска — «освещение».Это как если мороз застал тебя в дороге, а аккумулятор при этом нагреть нет возможности. Для этого вам понадобится специальный пусковой аккумулятор или другая машина с хорошо заряженным аккумулятором. Следуйте этим рекомендациям:

    • не ставьте машины близко друг к другу;
    • используйте только специальные кабели с зажимами;
    • , чтобы не перегружать генератор, не подавать слишком много газа;
    • подключить клеммы, соблюдая полярность;
    • машина должна поработать 3 минуты до отключения ее от «донора».

    Другой распространенный способ запуска двигателя — толкание. К нему редко прибегают, если на машину ничего не подействовало. В сильный мороз может оказаться малоэффективным, поэтому изначально используются все остальные методы.

    Frost не застает вас врасплох, если вы заранее подготовите машину к холоду:

    • смените антифриз;
    • установить новый комплект свечей;
    • залить незамерзающую жидкость в бачок омывателя;
    • установить колесные арки на колесные арки;
    • поменять резину на шипованную;
    • залить замки жидкостью WD-40.

    ladaautos.ru

    Не заводится карбюратор ВАЗ-2107: причины, ремонт

    К сожалению, точно ответить на вопрос, почему не запускается ВАЗ-2107 (карбюратор), невозможно, так как много причины такой неисправности. Это может быть как поломка той или иной детали, так и выход из строя той или иной системы. Если отбросить вероятность нехватки топлива в баке, то можно сказать, что машина неисправна.

    Заводим машину сами

    Если ваш ВАЗ-2107 впервые не завелся с момента эксплуатации, не спешите ехать в автосервис на эвакуаторе.Причем, независимо от того, инжекторная у вас машина или карбюратор, вы можете самостоятельно проверить исправность. Для этого выполните следующие действия:

    • проверьте аккумулятор на работоспособность, а также уровень заряда;
    • посмотрите состояние топливных фильтров и свечей зажигания;
    • проверьте дроссельную заслонку на предмет засорения.

    Если результаты проверки показали, что все вышеперечисленные детали находятся в рабочем состоянии, необходимо продолжить проверку, только на этот раз более подробно.

    Смотрите также: Как разобрать печку на ВАЗ-2107

    Возможные причины, почему не заводится ВАЗ-2107

    Если у вас ВАЗ-2107 заводится, но не сразу, или не заводится вообще это сильно ограничивает ваши возможности, а также нарушает планы на день. Дело в том, что даже если ваша машина все равно заводится, нет гарантии, что вы сможете довезти ее до места назначения. Кстати, именно такие ситуации часто возникают из-за того, что владелец автомобиля несвоевременно меняет расходные материалы.А теперь давайте рассмотрим возможные причины, по которым ВАЗ-2107 может не заводиться.

    1. Даже если во время предыдущей проверки вы убедились, что аккумулятор автомобиля заряжен, нужно обратить внимание на его работоспособность. Помните, на нем не должно быть следов провисания, а также ржавчины.
    2. Внимательно осмотрите предохранители. Возможно, в машине произошел скачок напряжения, из-за которого вышли из строя.
    3. Проверьте работу замка зажигания. Если на нем обнаружены следы ржавчины, вполне вероятно, что они являются причиной того, что автомобиль не заводится.
    4. Вероятно, вышла из строя катушка зажигания. Устранить эту поломку поможет только его замена.
    5. Топливная система автомобиля тоже могла выйти из строя.
    6. Возможно, под капотом вашего автомобиля скопилось слишком много конденсата.

    Что нужно помнить

    Несомненно, именно выход из строя стартера является наиболее частой поломкой, которая приводит к тому, что ВАЗ-2107 не заводится. Это далеко не самая страшная проблема, которая, кстати, встречается на более качественных иномарках.

    Для устранения этой неисправности стартер следует снять, осмотреть на предмет повреждений и тщательно очистить от любых отложений на нем. Также потребуется смена смазки.

    Смотрите также: Как натянуть цепь на ВАЗ-2107

    Не забывайте, что очень негативно сказывается на работоспособности автомобиля перегрев его двигателя. Кстати, это может произойти не только в жаркий день, но и в сильный мороз, если выйдет из строя система охлаждения двигателя. Чтобы убедиться, что именно перегрев оказался причиной неработающего двигателя, в салоне под полками следует найти следы охлаждающей жидкости.Но даже если бы их не было, нужно разобрать плиту и посмотреть, все ли трубы на месте, а также в каком они состоянии. Дело в том, что могла произойти банальная закупорка радиатора, из-за которой произошел сбой в системе охлаждения.

    Впускной клапан — еще одна деталь, на которую стоит обратить внимание, если ваш ВАЗ-2107 полностью отказывается заводиться. Он мог перегореть, и без всякой причины. В результате выходящие из автомобиля газы будут иметь очень высокую температуру, из-за чего двигатель будет перегреваться.

    ВАЗ-2107 зимой не заводится

    Все владельцы этой машины прекрасно понимают, что если им нужно куда-то ехать, когда на улице бушуют морозы, к этому следует подготовиться заранее. А все потому, что масло в коробке передач и двигателе загустевает настолько, что стартер просто не может его провернуть. За счет этого машина может не только не завестись с первого раза, но и вообще отказаться от этого.

    Чтобы не остаться без своего железного коня до весны, нужно знать один маленький секрет.При попытке завести машину следует выжать педаль сцепления до самого конца. В этом случае машина постарается размотать валы, расположенные на коробке передач, и подготовить машину к последующему движению.

    Еще одна причина того, что ВАЗ-2107 отказывается ехать зимой, может быть плохая компрессия. Чтобы решить эту проблему, снимите свечи зажигания, залейте небольшое количество масла в цилиндр, вставьте свечи зажигания и попробуйте снова запустить двигатель.

    Дело в том, что мороз довольно негативно влияет на проводку.В связи с этим мощность искры, вырабатываемой свечами в холодную погоду, может значительно снизиться. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы ни один из проводов не отходил от катушки зажигания, а каждый разъем был в исправном состоянии и не был покрыт оксидом.

    Смотрите также: Как завести ВАЗ-2107 без ключа

    Помните, что хоть автомобиль ВАЗ-2107 считается бюджетным, на его запчастях не сэкономить. Также следует своевременно менять все расходные материалы и жидкости.Только в этом случае автомобиль порадует своего владельца стабильной работой.

    На нашем сайте действует акция. Вы можете получить бесплатную консультацию у нашего корпоративного юриста, просто задав свой вопрос в форме ниже.

    ladaautos.ru

    Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а трудовой грош сам коваешь), запрыгиваешь в машину, «ключ к start «и … Какого черта … Еще раз. Более … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

    Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьми другую машину ..») , либо беда с аккумулятором отключена либо он сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните зажимы клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью разрядился (на ночь забыли выключить свет), все равно можно уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксира.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического бензонасоса) этими методами не заведется. Придется зажечь от соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к автомату). Если стартер крутой, но вялый (летом бывает, зимой — это вопрос отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты оказания посторонней помощи.

    Зажигается искра …

    Первая ступень. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Конец провода нужно вынуть из крышки трамблера, поднести ближе к любой детали, хорошо контактирующей с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы зазор 5–7 мм остается между концом и выбранной деталью.

    Если зажигание в вашем автомобиле электронное, необходимо особенно надежно прикрепить провод — если он упадет на землю, электроника моментально выдаст вам долгую жизнь. По этой же причине нельзя проткнуть тело проволокой. Не рекомендуем держать его рукой, даже своей — это будет большим потрясением.

    Второй этап. Провернуть двигатель стартером. В этом случае посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более выгодно — есть искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле для дальнейших поисков.

    На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подано, либо нет. Если обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, бывает крайне редко. Катушку придется менять. Чаще плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, через которую утекает искра, неизвестно откуда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики необходимо специальное оборудование. Остается только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас есть автомобиль с классической контактной системой зажигания, вы можете поискать дальше.

    При появлении напряжения (при вытаскивании контактов лампочка мигает) восстановите все открученное и разобранное, заведите машину и, возможно, еще успеете. Если не заводится, а хотя бы чихает — выверните свечи и …

    Не давите на пол — не поможет

    Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, все в порядке в нем, и двигатель, даже если треснет, все равно не запустится.Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — с системой питания, то есть с подачей топлива в двигатель.

    Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или приоткрывает заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя.Если такая автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с дросселем, но вариантов много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя. Если он запустился, дайте двигателю прогреться богом (вернув воздушный фильтр на место). Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что газ идет не из шланга или струя очень тонкая, причину необходимо искать в засоренных трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или в бензобак сам по себе — вы вполне можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав газопровод шиномонтажным насосом в сторону, противоположную движению бензина, т.е.е. от карбюратора к бачку. В резервуаре должно быть слышно эхо, булькающие звуки.

    О причинах атеросклероза

    Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — это кровь машины. И кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. А в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Вы часто используете канистру для доливки бензина в бак? Если да, то шансы засорить газопровод и фильтры увеличиваются, особенно если ваша воронка без сетки.В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистру тонировать внутри, то будут скапливаться и частички краски. Понятно, что чем меньше количество промежуточной тары, используемой на пути бензина из колонки в цистерну, тем лучше. Как ни странно, даже на самой захудалой заправке грязи в баках в удельном соотношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших заправок — не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один проходимец сгорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не при жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»).Так что вы должны мириться. Однако, чтобы не добавлять воду в бытовой разбавленный бензин самостоятельно, всегда старайтесь, чтобы бак был полным. Конденсат накапливается в неполном резервуаре, особенно в межсезонье, когда происходят резкие перепады температуры.

    Меньше паразитов

    automn.ru

    Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если кто-то знает, где пропавший галстук или брюки, обгоревшие утюгом, могут привести к провалу деловой встречи, то как насчет машины, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

    Ранним утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, и сам коваешь трудовую копейку), запрыгиваешь в машину, «ключ к старту» и .. Какого черта … Еще раз. Подробнее … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

    Успокойся. В английском костюме не нужно метаться под капот и, намазав галстуком масляную грязь, пытаться поставить диагноз.За 5 минут, скорее всего, не вылечить. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не особенный. Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам знаком и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

    Диагноз должен быть спокойным.

    Изучите симптомы мысленно.Первый — стартер крутится? И если да, то насколько решительно? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

    Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо он неисправен (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьми другую машину …» ), либо беда с аккумулятором, либо он сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — 300 ампер — найти его несложно, особенно если заранее знать, где он находится.Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Затяните зажимы клемм на нем и на стартере (если есть). Если окажется, что аккумулятор полностью разрядился (на ночь забыли выключить свет), все равно можно уйти. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксира.Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (при наличии электрического бензонасоса) этими методами не заведется. Придется зажечь от соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к автомату). Если стартер крутой, но вялый (летом бывает, зимой — это вопрос отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу.В этом случае вступают в силу указанные выше варианты оказания посторонней помощи.

    Если стартер резко крутится, а двигатель не реагирует на попытки его запустить, смело исключите из дальнейших размышлений все, что связано с аккумулятором. Виной всему система зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь. Диагностика и лечение каждого из них требует системного подхода. Лучше начать с зажигания — проблемы возникают чаще. Особенно в сырую погоду.

    Зажигается искра…

    Итак, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной системой или каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующий искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в мире катушкой зажигания. Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный коммутатор и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения).И, естественно, сами свечи. Проверку всей этой экономии нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

    Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Конец провода нужно вынуть из крышки трамблера, поднести ближе к любой детали, хорошо контактирующей с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы зазор 5–7 мм остается между концом и выбранной деталью.

    Если зажигание вашего автомобиля электронное, провод нужно закреплять особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально прикажет долгую жизнь. По этой же причине нельзя проткнуть тело проволокой. Не рекомендуем держать его рукой, даже своей — это будет большим потрясением.

    Второй этап. Провернуть двигатель стартером. В этом случае посмотрите, что происходит на кончике проволоки. Возможны два варианта. Более выгодно — есть искра.Мощный, сопровождаемый громким щелчком. Это значительно сужает поле для дальнейших поисков.

    Первым делом снимите крышку распределителя. Снизу может быть сыро и грязно. На таком «проводнике» искра охотно проскакивает куда угодно, только не там, где она нужна. Вытрите, потрите и высушите. При этом чистить контакты распределителя, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на ней или на крышке трамблера вы обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

    Наиболее предвзято проверить провода от трамблера до свечей. Провода и их клеммы должны быть сухими и чистыми. Если с ними, по вашему мнению, все в порядке, можно поставить крышку на место, переподключить и попробовать запустить двигатель. Если под крышкой таилась неисправность, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, свечи придется выкручивать, чистить и сушить — при попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется вывернуть, почистить и проверить. Проще, если есть запасной комплект.

    Если вы уже достигли стадии выворачивания свечей, вы можете достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подключив высоковольтные провода к получившимся свечам, соберите свечи в жгут, как морковки, и оберните их прямо по резьбовой части голой мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов.Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком расположения цилиндров) должны проскочить веселые искры. Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя в этом случае будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах.Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе теста будет иметь место другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в цепях высокого напряжения. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему шагу. Проверить, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если нет, можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов.В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

    На третьей ступени, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подано, либо нет. Если обслуживается, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, бывает крайне редко. Катушку придется менять. Чаще плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, через которую утекает искра, неизвестно откуда.Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

    Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виноваты электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (выключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не справишься — для их диагностики необходимо специальное оборудование. Остается только подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет.Если у вас есть автомобиль с классической контактной системой зажигания, вы можете поискать дальше.

    Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты следует тщательно очистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

    Потяните за очищенные контакты, чтобы они замкнулись или разомкнулись. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если чистка не помогла и напряжение на катушку по-прежнему не подается, советуем еще раз временно прекратить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся дальнейшие трудности.

    При появлении напряжения (при вытаскивании контактов лампочка мигает) восстановите все открученное и разобранное, заведите машину и, возможно, еще успеете. Если не заводится, но хотя бы чихает — выключите свечи и … (см. Выше). Не давите на пол — не поможет

    Может оказаться, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже если треснет, все равно не заводится. Итак, есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — энергосистемой, т.е.е. е. подача топлива в двигатель.

    Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

    В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор.Здесь можно и самому копнуть поглубже. В первую очередь нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается правильно, но почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.Или можно резко дернуть тросик дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре нет струйки бензина, значит, его нет в поплавковой камере. Его нет из-за того, что игла клапана застряла или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или засоренные жиклеры. Фильтр очищается продувкой, но при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не касаться кишок карбюратора, чтобы не застряли в игольчатом клапане, забились форсунки и прочие тонкости — пусть займутся специалисты. Это.

    Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя при необходимости закрывает или приоткрывает заслонку, обогащая смесь при запуске двигателя. Если такая автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с дросселем, но вариантов много и универсальных советов нет.Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр установить пока нельзя. Если он запустился, дайте двигателю прогреться богом (вернув воздушный фильтр на место). Если при проверке подачи топлива бензонасосом выясняется, что газ идет не из шланга или струя очень тонкая, причину необходимо искать в засоренных трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или в бензобак сам по себе — вы вполне можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав газопровод шиномонтажным насосом в сторону, противоположную движению бензина и т. д.E. От карбюратора к баку. В резервуаре должно быть слышно эхо, булькающие звуки.

    С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя он выполнен в прозрачном корпусе практически на всех современных моделях, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит вам запустить двигатель, но не позволит вам нормально ехать. Если он полностью заблокирован, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нового нет, временно замените его подходящей трубкой, например, футляром для шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не разбирать.

    Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса и нет запчастей под рукой — «Бери другую машину …».

    Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили в итоге. Если стартер работает нормально, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и мощность в порядке, а машина, однако, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распредвала.Однако решайте сами, этот тест можно провести вначале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня срезаны зубы — у ремней, как у людей, зубы выпадают от старости. В этом случае распредвал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проводится в стационаре. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не гнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

    Меньше паразитов

    Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, здесь нет смысла приводить инструкции по эксплуатации. Мы дадим лишь несколько дополнительных советов, как продлить срок службы батареи.Не увлекайтесь загрузкой машины дополнительными потребителями энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключить двух-трех «паразитов», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Неприятности.

    Если ваш аккумулятор дышит воздухом, постарайтесь не заглушать двигатель во время многочисленных остановок в городе. Ничто так не стучит по батарее, как частое использование стартера.

    И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «назначению». Грязная, маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, и горение и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

    Здесь можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалить аппендикс. Но обязательно описать врачу симптомы аппендицита. Это помогает лечению.

    Сразу скажу, причин почему не заводится ВАЗ: 2107, 2106, модель не так уж и важна, не так много. Рассмотрим основные причины, по которым двигатель не запускается.

    Вообще у этой проблемы два направления: отсутствие бензина и отсутствие искры. То есть топливо должно поступать в цилиндр, и он должен воспламениться. Это простая истина, на которой стоит опираться. Кроме того, есть еще два направления — инжекторный и карбюраторный. Мы будем ориентироваться на них.

    ВАЗ 2107 карбюратор не заводится

    • Проверка топливного насоса. Для этого желательно наличие фильтра тонкой очистки топлива, который устанавливается под капотом. А с качеством нашего бензина без него просто никак. Итак, если вручную встряхнуть насос, то в фильтре должен циркулировать бензин. Если фильтр сухой, то следует искать причину утечки воздуха в топливопроводе. Это редко, но бывает.
    • Если двигатель ВАЗ 2107 не запускается, а топливопровод цел, необходимо проверить сам бензонасос.Для проверки снимите впускной патрубок, для начала. Топливо не должно вытекать из насоса. Если это произошло, неисправен обратный клапан, необходимо заменить насос. Если топливо держится, необходимо пальцем заткнуть впускной патрубок, а затем прокачать 5-6 раз. После этого в насосе необходимо создать разрежение. Его не следует сбрасывать даже через минуту.
    • Когда топливный насос в хорошем состоянии и топливо достигает карбюратора, стоит сделать следующее. Снимаем крышку воздушного фильтра, после чего просим посмотреть на помощника во впускном коллекторе.Далее поверните стартер и нажмите педаль газа. При таких действиях топливо необходимо заливать в коллектор. Если нет, то нужно промыть карбюратор.

    Обязательно следует понимать, что это далеко не все возможные причины, по которым бензин не попадает в цилиндры. Каждый случай неисправности сугубо индивидуален, поэтому решения проблемы на все случаи жизни просто не существует.

    Теперь разберемся, почему двигатель карбюраторного типа ВАЗ не заводится, если с топливной системой все в порядке, и «заливает» свечи.В этом случае нужно обратить внимание на систему зажигания.

    • Первое, что нужно сделать, это проверить искру на свечах. Для этого откручиваем одну свечу, вставляем в подсвечник, прислоняемся к «массе», лучше всего к головке двигателя. Далее просим помощника понаблюдать, а стартер сами включаем. Искра должна быть стабильной, голубоватой. Если он красный, то такую ​​свечу следует заменить.
    • Далее, если искры нет, нужно посмотреть трос, который прикручен к раструбу коробки.Он должен быть надежно раскатан, контакт не смазан. В идеале стоит к двигателю перекинуть отдельный тросик. Желательно сечением не менее 12-15.
    • Если по-прежнему нет искры, вытаскиваем центральный высоковольтный провод из крышки распределителя, обязательно берем плоскогубцами и прикладываем к головке блока с зазором примерно полмиллиметра, немного более. Затем поворачиваем стартер, чтобы появилась искра. Если да, то неисправен трамблер.К этому моменту мы вернемся.
    • При отсутствии искры необходимо проверить катушку зажигания и проверить напряжение на выводе «К» (к нему прикручены 2 провода.) Если нет напряжения, то это либо выключатель зажигания, а названия в контактной группе, либо в проводе, либо в блоке предохранителей Для проверки можно продублировать провод от 15-го контакта замка зажигания.
    • Ну вернемся к неисправности трамблера. Для начала нужно проверить зазор в контактах прерывателя, если, конечно, они есть.Он должен быть 0,4 мм.
    • Также необходимо проверить исправность резистора, который установлен в бегунке.
    • Если все ок, значит нужно.

    На этом, пожалуй, карбюраторный двигатель доработать. Конечно. Если двигатель ВАЗ не запускается, газ подан, есть искра, зажигание выставлено правильно, то следует проверить компрессию. Она в двигателе «Жигулей» должна быть не меньше 11.

    Форсунка ВАЗ 2107 не заводится

    С инжекторным двигателем все немного проще и сложнее одновременно.В принципе, опять два направления: бензин и свеча. Ну и компрессия соответственно. Для стартеров есть лампа «проверьте двигатель», которая загорится в случае неисправности в системе зажигания. Код ошибки в этом случае начинается с P03XX. То есть пропуски зажигания в цилиндрах. Конечно, сначала необходимо проверить, есть ли искра. Есть несколько методов диагностики, на которые стоит обратить внимание:

    • Диагностический сканер. Здесь нет ничего сложного. Если есть ошибка, то все намного проще, чем когда ошибок нет совсем.В этом случае мы проверяем саму деталь, а затем причины, исправна ли она.
    • Модуль зажигания. Есть несколько способов проверить, но самый надежный — пойти в магазин и взять чек для проверки. Сразу можно говорить о том, как вернуть в случае исправности самостоятельно. Конечно, не все магазины будут это делать, но большинство согласится.
    • Двигатель ВАЗ не заводится по одной причине. Это довольно распространенное явление среди автомобилистов. В блоке управления два транзистора, каждый из которых отвечает за пару цилиндров.Чаще всего они перегорают одновременно, и искра полностью исчезает.

    Если с искрой все в порядке, проверьте мощность мотора. Снова открутите свечи и посмотрите, мокрые ли они.

    • Если свечи засохли, то для начала нужно посмотреть, подано ли напряжение на форсунки. Для этого снимаем разъем с одного, подключаем щупы тестера к разъему и «массе».
    • После того, как вы убедились в этом, нужно измерить давление в топливной рампе.
    • Скорее всего, это неисправность. Поэтому необходимо проверить топливный насос, в первую очередь, предохранитель, который за него отвечает.
    • Проще проверить бензонасос, заменив его заведомо исправным, как с модулем зажигания.

    Двигатель ВАЗ 2107 не набирает обороты, не тянет

    Бывает, что двигатель ВАЗ не тянет. Чаще всего это связано с низким давлением в рампе. Двигатель запускается нормально, на холостых тоже работает стабильно, но оборотов не набирает.Все дело в том, что в таких режимах бензонасос требует повышенной производительности, чего он не может обеспечить.

    Если двигатель ВАЗ не тянет на горячий, то стоит проверить расходомер воздуха, а также свечи. В статье уже упоминались красные искры, а так, на морозе они могут быть нормальными, а под воздействием температуры «ломаются».

    возможных причин и решений. Причины не зарядки АКБ

    Если вы обнаружите, что ваш ВАЗ 2107 не заряжает аккумулятор, необходимо немедленно принять меры.Продолжение использования автомобиля может привести к разрядке аккумулятора. Вам придется либо искать попутчика, готового взять машину на буксир, либо вызывать службу эвакуации.

    Теория «на пальцах»: как это работает

    На ВАЗ 2107 устройства могут получать питание от 2х источников. Первый — аккумулятор, второй — генератор. Аккумулятор подает питание при остановленном двигателе. В нем есть определенный заряд, расходуется по мере надобности. Генератор вырабатывает электричество, но только при условии вращения ротора.То есть — при работающем двигателе.

    Схема работы аккумулятора: 1. Аккумулятор, 2. Отрицательный диод, 3. Дополнительный диод, 4. Генератор, 5. Положительный диод, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Обмотка ротора, 9. Конденсатор, 10. Монтажный блок. , 11. Контрольная лампа, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Замок.

    Контрольная лампа

    Как видно из схемы, в системе зарядки задействовано большое количество компонентов и каждый из них может вызвать плохую зарядку или ее отсутствие.Для наблюдения за процессом зарядки аккумулятора на приборной панели автомобиля установлена ​​сигнальная лампа.

    Если система в хорошем состоянии, сигнал управления включается после завода. Но при выходе мотора в рабочий режим лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 не горит. Это означает, что аккумулятор пополняется от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

    Признаки отсутствия заряда аккумулятора:

      • Дергается стрелка заряда АКБ ВАЗ 2107.
      • Управляющий сигнал не гаснет. В некоторых случаях мигает лампочка аккумулятора ВАЗ 2107.
      • Стрелка вольтметра после запуска двигателя не уходит в зеленую зону.
      • При работающем двигателе напряжение на аккумуляторной батарее должно быть около 13,9.
      • Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд АКБ ВАЗ 2107 в этих пределах пока не страшен.

    Падение напряжения
    до 12 В говорит: от генератора заряд не идет!
    Лампа тусклая
    Зарядка АКБ ВАЗ 2107 — недозаряд АКБ.

    С чего начать проверку

    Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не горит, вольтметр дает нормальные показания, но аккумулятор при этом не заряжается, а значит, на выводах отсутствует (или недостаточный) контакт. Их сильное окисление может привести к тому, что напряжение от генератора к батарее просто не придет. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их, а также клеммы аккумулятора, затем снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работу системы зарядки.

    В случае, когда напряжение на АКБ ВАЗ 2107 все еще ниже нормы, нужно замерить его на выходе генератора при работающем двигателе. Большая разница между показаниями на выходе и на батарее? Попробуйте зачистить контакты и проверить провод, соединяющий аккумулятор с генератором. Битая — требует замены.

    Следующим элементом, который необходимо проверить, является ремень привода генератора. В случае разгрузки она проскользнет по шкиву, из-за чего генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии.И хотя зарядка будет проводиться (при условии исправной схемы), но этого будет мало. В этом случае двигатель работает, вольтметр дает норму. Однако если нагружать систему еще немного — например, включать фары — то напряжение резко падает. Затем, если заряд аккумулятора на ВАЗ 2107 пропадает, это говорит о том, что натяжной ремень слабо натянут, проскальзывает. Ремень следует затянуть; если он износился в процессе эксплуатации — замените. Но перетягивать нельзя: чрезмерное натяжение ремня дает перегрузку насосов, подшипников генератора.

    Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике, — это предохранитель № 10 (в блоке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на аккумулятор: перегорел предохранитель для зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 — система работать не будет.

    Если с клеммами, ремнем, предохранителем все в порядке, то причины плохой зарядки АКБ ВАЗ 2107 искать следует дальше.

    Что еще проверить

      1. Регулятор напряжения;
      2. Выпрямительный блок-генератор;
      3. диоды;
      4. Генератор для открытых обмоток;
      5. Щетка генератора в сборе;
      6. Контакты на выводах генератора, монтажного блока.

    Неисправность любого из этих элементов приводит к тому, что система зарядки выходит из строя, а аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

    Продолжаем …
    Диоды проверяются контрольной лампой или мультиметром. Если один из них сломается, придется менять весь выпрямитель.

    Для проверки обмотки статора необходимо такое же устройство. Измеряется сопротивление между креплениями выпрямительного блока. Если между ними нет контактов, необходимо заменить обмотку или весь генератор.

    Сам генератор часто выходит из строя из-за износа щеток. Чтобы их проверить, нужно снять щетку в сборе и измерить длину элементов. Если он составляет 5 мм или меньше, щетки необходимо заменить.

    Почти все вышеперечисленные компоненты системы при выходе из строя заменяются, так как не подлежат ремонту. Устранить можно лишь некоторые неисправности генератора, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

    Хуже всего, если по пути возникли проблемы с подзарядкой.Из-за отсутствия подзарядки аккумулятор со временем полностью разрядится. И даже если удастся найти причину поломки и устранить ее, то запустить двигатель стартером не получится. Завести ВАЗ-2017 с разряженным аккумулятором можно будет только с буксира или «толкача».

    Что нужно учитывать при выборе нового аккумулятора

    По паспорту аккумулятор рассчитан на 3-5 лет активного использования (реально получается меньше). Поэтому со временем возникает необходимость покупать и подключать аккумулятор ВАЗ 2107 взамен вышедшего из строя.

    При покупке нового аккумулятора следует учитывать ряд параметров и характеристик.
    Тип батареи: обслуживаемый и необслуживаемый. Первый вариант позволяет проверить и пополнить уровень электролита. Это позволяет дольше использовать аккумулятор.

    Следующий вопрос: какой мощности аккумулятор на ВАЗ 2107 будет наиболее эффективным. Для этой модели подходят аккумуляторы емкостью 50-60 А * ч. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на более емких аккумуляторах.К тому же карбюраторные модели ВАЗ требуют более мощных аккумуляторов — они потребляют больше энергии при запуске.
    По габаритам ВАЗ 2107 требует блоков питания размером 242 * 175 * 190 мм. Для них подходит подавляющее большинство имеющихся на рынке образцов.

    При выборе АКБ следует учитывать место жительства владельца «семерки». Те, кто живет на юге, могут приобрести менее мощный аккумулятор. Северянам советуют отдавать предпочтение АКБ повышенной емкости: в холодную погоду машина заводится с большими затратами энергии.

    Противостояние атакующим

    В связи с тем, что аккумулятор стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от кражи. Открыть капот на «классике» несложно, поэтому воры внимательно следят за «семерками».

    Знатоки предлагают несколько вариантов предотвращения краж.

    • Охраняемая парковка или охраняемый гараж.
    • Установка сигнализации.
    • Крепление замка на капоте.Сразу уточним: на этот шаг идут немногие. Нужна сварка, портится внешний вид, а взломать замок для профессионала довольно просто.
    • Возьмите аккумулятор с собой. Времени, неудобно, но эффективно. С другой стороны, если машину оставить ненадолго, она беззащитна: аккумулятор можно вынуть на стоянке в супермаркете.
    • Но все специалисты сходятся во мнении, что самая надежная защита АКБ от угона ВАЗ 2107 — комплексная.Сочетание разнонаправленных мер даст наилучшие результаты!

      Видео — Защитите аккумулятор от кражи

    Следует немедленно искать причину неисправности, так как под угрозой находится питание всего электрооборудования током, а также зарядка аккумуляторов.

    Как известно, при исправном генераторе аккумулятор не требует зарядки в течение многих месяцев и лет, сохраняя при этом не менее 60% заряда. То есть аккумулятор емкостью 55 Ач, который обычно бывает десятками, пополняется током за счет работы исправного генератора.

    Типы генераторов

    Чаще всего ВАЗ 2110 (с карбюраторным двигателем) комплектуется генератором 9402.3701. На инжектор ВАЗ — 3202.3771 (с поликлиновым ремнем). Но в любом случае проблемы те же, мы их рассмотрим.

    Основные проблемы

    Если генератор начинает ломаться, то основные причины неисправности следует искать либо в бортовой сети, либо это проблемы самого генератора. Если генератор дает заряд, но недостаточно, то, возможно, он был слишком «загружен», поставив помимо штатного электрооборудования множество других гаджетов, и он уже работает на пределе своих возможностей.

    Нашим автомобилистам было больно любить тюнинг ВАЗ 2110, добавляя, например, мощность динамика, усилитель света и т.д. В некоторых случаях некоторые меняют аккумулятор, например ставят емкость 70 Ач, вместо обычный ВАЗовский, на 55 Ач.

    Но если на первых порах это может помочь, то со временем такая батарея будет работать еще быстрее, так как штатный генератор не сможет обеспечить свой полный заряд, у него не хватит мощности для этого.

    Причины разряда АКБ подробно описаны в следующем материале:

    устранение неисправностей

    Чтобы точно определить источник проблемы с генератором, нужно выполнить элементарную проверку.Если у вас нет «дополнительных» потребителей энергии, можно сразу искать неисправности генератора, если они есть, отключать на время. Причем — не выключать, а именно отключать от машины.

    План проверки:

    1. Измерьте возврат тока на холодном автомобиле, когда он не работает, и все его системы жизнеобеспечения отключены. Будет идеально, если возврата вообще нет. Но бывает это крайне редко. Практически каждый ВАЗ 2110 где-то находится из-за недостаточного контакта, локального замыкания и т. Д.небольшая отдача все еще наблюдается. Но — он просто маленький, и не тот, в который аккумулятор может сесть за ночь парковки;
    2. Если все в норме, утечки тока нет или их мало, аккумулятор не разряжен, переподключите все устройства, которые вы (неважно, самостоятельно или с помощью наемных специалистов) установили на свой автомобиль по собственной инициативе. Повторите ту же проверку. Если выяснилось, что ток идет активно, значит, причина не в аккумуляторе и не связана с генератором, виновато не предусмотренное конструкторами ВАЗ 2110 устройство;
    3. Но если отдачи не обнаружено, то приступаем к тщательному осмотру генератора.А вот возможных неисправностей масса:
      недостаточно контакта щеток с кольцами ротора;
      обрыв обмотки возбуждения;
      возможно межвитковое замыкание непосредственно в катушке обмотки возбуждения. В этом случае генератор нагревается и гудит;
      обмотка возбуждения может замыкать на корпус ротора;
      могут произойти обрывы в фазной обмотке статора;
      статор может замыкать на корпус;
      возможно замыкание «плюса» на корпус;
      может выпрямлять диоды в выпрямительном блоке;
      механических неисправности также занимают не последнее место в этом списке.

    Теперь рассмотрим все вышеперечисленные неисправности генератора более подробно.

    Слабый контакт

    Контакт может стать слабым из-за загрязнения или смазки щеток, контактных колец ротора. Другой виновник — усадка пружин, давящих на щетки, а также зависание самих щеток. Эти недостатки могут увеличить сопротивление поля и даже прервать цепь.

    Обычно помогает протирание тряпкой, смоченной в бензине.Сильно изношенные щетки необходимо заменить новыми, заодно и проверить пружины. Если кольца окислились, их можно протереть стеклотканью.

    Обрыв обмотки

    Обрыв обмотки возбуждения означает отсутствие заряда аккумулятора. Чтобы определить это, часто достаточно просто положить руку на генератор. В перерыве нагревается. Для точной проверки нужно отсоединить конец обмотки возбуждения от щетки, подключить провода аккумулятора (через вольтметр или лампочку) к выводу W генератора (через вольтметр или лампочку).

    Если есть обрыв, то стрелка вольтметра не отклонится, а лампочка не загорится. Чтобы узнать, какая из катушек не дает работать генератору, подключите провода от аккумулятора к каждой в отдельности. Наконец, проверяется пайка и выводы катушек. Если обрыв внутренний, катушку нужно заменить, при этом помогает внешняя пайка.

    Межвитковая цепь

    Межвитковое короткое замыкание может произойти в любой из катушек катушки возбуждения. При этом обмотка нагревается, ток возбуждения увеличивается.Для определения короткого замыкания недостаточно отметить, какая из них греется, нужно измерить сопротивление каждой катушки омметром.

    Замыкание на корпус ротора

    При этой неисправности замыкается вся обмотка возбуждения, и генератор просто не работает. Чаще всего замыкается на корпусе в местах выходных концов обмотки к контактным кольцам ротора. Проверить это лампочкой с напряжением 220 В.

    Один провод подключается к любому контактному кольцу, другой — к сердечнику ротора или его валу.В случае короткого замыкания загорится лампочка. Вы не пойдете с таким генератором, поэтому вам нужно либо изолировать, либо заменить обмотку.

    Короткое замыкание в фазной обмотке статора

    Чаще всего короткое замыкание возникает при нарушении изоляции между витками обмоток статора. При этом генератор очень горячий, он недостаточно заряжает аккумулятор, так как это происходит только при очень высоких оборотах двигателя.

    Статор замыкается на корпус

    Как и при других неисправностях, у генератора проблема: очень сильно нагревается, гудит, падает мощность.Испытание проводится с помощью лампы 220 В. Один вывод размещен на сердечнике, другой — на одном из выводов обмотки. При коротком замыкании загорается лампа. Ремонт заключается в замене неисправных катушек.

    Плюсовой зажим замыкается на корпус.

    Эта неисправность приводит не только к сильному перегреву генератора, но и к выходу из строя диодов в выпрямительном блоке. Что, в свою очередь, вызывает короткое замыкание в аккумуляторе. Может не только сильно разрядиться, но и выйти из строя.

    Механические неисправности

    Первое место среди механических неисправностей ВАЗ 2110 занимает натяжение ремня. В этом случае шкив генератора обычно очень горячий. К тому же не хватает зарядки аккумулятора. Также проверьте все на предмет плохого контакта, обрывов и т. Д.

    Поэтому, независимо от того, кто у вас, карбюраторный автомобиль или инжектор, с генератором лучше не шутить, а при обнаружении неисправностей быстро на них реагировать.

    Прежде чем писать об основных причинах, по которым на ВАЗ 2109-2108 может пропасть зарядка аккумулятора, хочу предупредить всех читателей, что приведенный мною список неполный и основан только на личном опыте эксплуатации.Итак, за мой короткий 10-летний стаж вождения мне пришлось управлять множеством автомобилей и было довольно много проблем с зарядкой аккумулятора, и я постараюсь написать здесь об основных.

    Ни для кого не секрет, что основным устройством, отвечающим за нормальную работу электроприборов в автомобиле, является генератор. Именно из-за выхода из строя некоторых его частей зарядка может полностью пропасть или стать слабой. Основные неисправности генератора, влекущие за собой снижение тока заряда на АКБ:

    • Износ щеток генератора.Это очень частая и самая частая причина. Если их стереть до минимально допустимой высоты, то зарядка может пропасть постепенно, а потом пропасть вовсе. Чтобы решить эту проблему, нужно просто заменить кисти на новые и все.
    • Выход из строя диодного моста. Самые надежные диодные мосты обычно устанавливаются на автомобили ВАЗ 2109-2108 с завода. И именно они проезжают больше всего километров! Это уже проверено не только мной, и любой автоэлектрик со стажем это подтвердит.Если перегорел один из диодов или полностью сгорел блок выпрямителя, то его тоже нужно заменить. Процедура не очень быстрая и приятная, но особого труда не доставит. Ниже кину ссылку на страницу, где описан весь процесс ремонта генератора.
    • Более сложная поломка генератора, например обрыв обмотки ротора или статора. Конечно, это редко, но бывает. Стоимость этих запчастей довольно низкая, поэтому лучше покупать новые и устанавливать сгоревшие вместе, чем покупать новый генератор.
    • Слабая зарядка может быть из-за проскальзывания ремня генератора. Это становится особенно заметно в сырую или дождливую погоду, а также при попадании воды на ленту. Он начинает свистеть, в результате чего скользит по шкиву, тем самым не позволяя генератору набрать достаточную скорость для оптимальной зарядки аккумулятора.

    Если у вас возникли проблемы с автомобилем, описанные выше, вы можете прочитать все процедуры обслуживания здесь :. Там все достаточно подробно описано и даже новичку информация будет очень полезной, и разобраться с ней не составит труда.

    Конечно, причин пропадания зарядки может быть больше, и кому из читателей есть что добавить, отпишитесь в комментариях, думаю, информация будет полезна всем!

    Бывает, что владельцам «Жигулей» приходится сталкиваться с такой проблемой, как плохая зарядка ВАЗ 2107. Отсутствие или плохой заряд определяется отключением одной из клемм при работающем двигателе. Если машина начинает глохнуть или двигатель начинает работать нестабильно, то заряда нет.Генератор дает слабую зарядку или не заряжается по нескольким причинам.

    Что заставляет генератор не заряжать ВАЗ 2107?

    1. Износ щеток генератора. Нормальная длина щеток генератора должна быть не менее 12 мм. Если при замерах их длина оказалась меньше номинальной, то щетки необходимо заменить на новые.
    2. Повреждение диодного моста. Перегорание или плохой контакт одного или нескольких диодов также может вызвать недостаточную зарядку.Проверить состояние диодного моста можно с помощью простого тестера с лампой. Все диоды работают как проводники тока только в одном направлении. Получается, что если поменять полярность подключения, то лампа то горит, то не горит.
    3. Возможно, на ВАЗ 2107 нет заряда, потому что неисправно реле напряжения (планшет), или, как правильно его называют, реле регулятора напряжения. Это небольшое устройство поддерживает напряжение от 13 до 14 вольт при разных скоростях генератора. Если первые две причины вас не коснулись, а напряжение общей бортовой сети ниже номинальных значений (измеренных вольтметром при работающих двигателях), то можно смело заявлять о неисправности реле.Если по этой причине вызвана плохая зарядка аккумулятора ВАЗ 2107, то замените реле напряжения на новое. Но перед тем, как ехать его покупать, рекомендуется взять с собой вольтметр и проверить работу реле прямо возле магазина, ведь особенности зарядки аккумулятора на разных автомобилях индивидуальны и он может не сработать у вас, быть исправным. К тому же отказ реле напряжения — очень частое явление.
    4. Разумнее было поставить эту причину на третье место, но, поскольку для ее идентификации необходимы навыки электрика, она выделена отдельно.Бывает, но редко, что генератор дает слабый заряд из-за неисправности обмоток статора и ротора. Это могут быть: между короткими замыканиями фаз или обрывом фазы. Ремонт генератора, в этом случае рекомендуется доверить обученному электрику.

    Если аккумулятор вашего ВАЗ 2107 разряжен, то «виноватым» может оказаться один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения и связи между ними. Определить «кто виноват» может быть очень просто, даже без дополнительных приспособлений.Как — эта статья поможет.

    Осуществляем проверку стандартным оборудованием

    Для контроля работы генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампа на панели приборов. С их помощью вы сможете отследить причину своих неприятностей.

    1)
    Включить зажигание, не включая стартер. и посмотрите на сигнальную лампу. Он должен засиять на полную мощность, как на фото. Стрелка вольтметра обычно находится на белом участке шкалы (фото).Допустим все ок

    Лампа не горит, стрелка вольтметра остается на нуле при включении зажигания

    Проверить предохранитель № 10 в монтажном блоке. 99% перегорят. В этом случае все остальные лампы на панели приборов также будут обесточены. Замените его точно таким же и проверьте еще раз. Если предохранитель снова перегорел, нужно искать причину, то есть короткое замыкание. Проверяем, не отсоединены ли провода от генератора, не перетерта ли где-нибудь изоляция и т. Д.Найти причину поможет схема 3 вот для этого ссылка

    Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

    Проверяем провода на генераторе, не отсоединен ли провод от клеммы «61». Если там все в норме, нужно проверить наличие на этом проводе «плюса» с помощью контрольной лампы, индикаторной отвертки или мультиметра.

    Клемма «61» генератора ВАЗ-2107

    Если «Плюс» это — проверьте «таблетку» (она же «шоколадку») и генератор.

    Нет «плюса» — Приходится снимать щиток приборов и проверять лампу. Заменить сгоревший. Как снять панель смотрите видео

    2) Запускаем двигатель . Контрольная лампа должна погаснуть, стрелка вольтметра уходит в зеленый сектор и идет от середины к правому краю (фото). Если так, то скорее всего генератор работает нормально .

    Лампа продолжает светиться или немного гаснет.

    Если подать газ, он гаснет на высоких оборотах и ​​снова светится при их уменьшении. Стрелка вольтметра находится в белом секторе и с нарастающей скоростью уходит к краю зеленого. Вывод — неисправен генератор . Вывод такой же, если лампа продолжает гореть на любой скорости, а стрелка вольтметра в белом секторе и даже уходит в красный цвет.

    3) Если генератор работает, но батарея постепенно разряжается. выполните еще одну проверку.Запускаем двигатель, включаем вентилятор отопителя и ближний свет, берем ключ на «10» и, ослабив отрицательную клемму АКБ, снимаем. Двигатель на холостом ходу (около 900 об / мин) не должен глохнуть. Если двигатель остановился, установите клемму на место и снова запустите. Удерживая обороты 1200-1500, снова снимаем клемму. Двигатель снова заглох? Затем выключите свет , оставьте вентилятор отопителя на , повторите тест. Теперь двигатель с отключенной отрицательной клеммой от аккумуляторной батареи продолжает работать.Вывод — генератор работает, но не выдает требуемый ток, нуждается в ремонте.

    Примечание! С этим тестом лучше и безопаснее работать вместе. Не отсоединяйте клемму аккумулятора, не включив хотя бы вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения во время отключения может «сжечь» электронные компоненты систем зажигания. Особую осторожность следует проявлять на автомобиле с инжекторным двигателем.

    Что делать, если закипает батарея

    Лампа гаснет, стрелка вольтметра уходит вправо в красный сектор, в салоне резкий «химический» запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но стоит «газануть» — идет вправо до упора. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколадный) вышел из строя . Если это случилось, идите дальше, дороже! Все электрооборудование автомобиля может сгореть, а аккумулятор достанет, электролит «закипит», пластины могут покоробиться. Чтобы добраться до места ремонта, можно временно отключить генератор, сняв провод с вывода «61» генератора. На хорошем аккумуляторе можно довольно долго ездить, только не забудьте отключить ненужные электроприборы — вентилятор печки, обогрев заднего стекла, магнитолу и т. Д.Фары или ходовые огни придется оставить.

    В данной статье описан простой метод определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. О том, как все это отремонтировать.

    Горит лампа аккумуляторной батареи форсунки ВАЗ 2107.

    За зиму было 3 случая. Мороз. Утром звонит клиент и жалуется, зарядки нет. Звоните водить. Приходит и говорит, что на полпути зарядка появилась.Все проверил: прозвонил и покачал проводку, все натянул, все напряжения замерил. Ничего не нашел, все нормально. Отправив клиента с Богом, каждый остался в своих интересах. На 2-й машине тоже самое, не считая того, что снимал и встряхивал (тестом на стенде) генератор для успокоения совести. С 3-ей машиной решил разобраться до конца и в итоге хоть что-то заработать. Машина на морозе, расслабься! Через два часа начинаю искать на улице, зарядки нет! Там на улице стал смотреть в чем дело_ не дай бог снова пропадет неисправность.Лампа зарядки не горит, начального возбуждения нет. От управления (от плюса АКБ) возбуждается генератор, вызывается проводка к панели приборов. Нашел то, что искал! На панели приборов к плате приклепаны контакты разъемов (Америку не открыл, все об этом знают). Не было контакта от контрольной лампы заряда в разъеме. Все контакты впаял в разъемы, потому что пока теребила панель, из-за этих заклепок появлялись другие глюки.Оказывается с подогревом салона контакт в приклепанных разъемах восстановился. Кстати в карбюраторных семёрках я такого за 4 года не видел, умели раньше клепать! Позвонили первые две машины, сделали то же самое, больше не появлялись.

    Типичная проблема — проблема классики. Проблема с приборкой часто бывает, надо исчезнуть.

    Другое решение :

    На новой 2107 (выпуск 2010 года) не заряжал при запуске на холоде (ГЕНЕРАТОР — «ВОСЬМОЙ»).Если прибавить обороты двигателя к 2000, аккумулятор начнет заряжаться. Все бы хорошо, но иногда лампочка зарядки аккумулятора при включении зажигания вообще не загоралась, и двигатель приходилось прогревать без зарядки аккумулятора, а потом при повторном запуске двигателя начиналась зарядка. Что было сделано по совету друзей-автоэлектриков: поменял щетку в сборе с планшетом, натянул ремень генератора, протянул клемму + на генераторе. Снять генератор для полной ревизии был archilen.Но это не помогло. Я предполагал, что на морозе мы не ловим ток в обмотке возбуждения (опять же инженеры ВАЗа что-то не учли). А для увеличения тока я подключил контакт +15 (зажигание) к контакту 61 (обмотка возбуждения) через последовательно включенный диод и резистор 10 Ом, 20 Вт. Езжу год — полет нормальный, симптомов старых проблем нет. Диод нужен, чтобы при выключении двигателя ток, предназначенный для обмотки возбуждения, не протекал обратно в цепь зажигания.Однако явление обратного тока через лампочку зарядки легко заметить: при выключении двигателя лампочка загорается на короткое время. Подключение резистора производится под бардачком, в жгуте, проходящем через моторный щит. Провод зажигания (+15) — толстый синий с черной полосой, провод возбуждения (61) — тонкий коричневый с белой полосой. Вместо резистора можно использовать лампочку на 10 Вт, но ИМХО резистор надежнее.

    Современный автомобиль оборудован большим количеством электрооборудования различного назначения, питание которого осуществляется от бортовой сети.При работающем двигателе в автомобиле ВАЗ 2107 напряжение подается от генератора. Генератор выдает напряжение при работающем двигателе, он приводится в движение шкивом с помощью клинового ремня. В процессе эксплуатации происходит естественный износ деталей, в результате чего агрегат может нуждаться в ремонте.

    Автомобили ВАЗ 2107 выпускаются с генератором одного из двух типов: модели 9412.3701 или 372.3701. Первая более поздняя версия отличается от предыдущей следующими элементами:

    1. Устройство охлаждения крыльчатки находится внутри, что значительно обеспечивает ей большую эффективность.
    2. Выпрямительный блок находится снаружи на задней крышке и защищен пластиковым корпусом.
    3. Диаметр контактных колец уменьшен, что снижает износ щеток.

    Внешние неисправности генератора

    Диагностировать у опытного водителя неисправность электрооборудования ВАЗ 2107 не составит особого труда. Генератор обеспечивает напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и поддержания напряжения для всех устройств.Его напряжение составляет 14 В, которое можно измерить на выводах, например с помощью мультиметра.

    Если генератор на автомобиле ВАЗ 2107 выдает напряжение менее 11,5 вольт, то сначала необходимо проверить степень натяжения приводного ремня, возможно, он проскальзывает. Обычно вы услышите характерный свист, который исчезнет при затягивании ремня. Если шум не исчезает, нужно заменить изношенный клиновой ремень и проверить состояние подшипников ротора.

    Снятие генератора ВАЗ 2107

    Для полной проверки генератора необходимо снять его с автомобиля ВАЗ 2107 и разобрать. Вам понадобится инструкция по ремонту машины, разработанная производителем. Важно перед тем, как проводить все работы в электросети автомобиля, необходимо отключить аккумулятор, чтобы избежать короткого замыкания на массу.

    Генератор снимается в следующем порядке:

    1. Машина устанавливается на подъемник или смотровую яму, с нее снимается защита и брызговик слева.
    2. От генератора отсоединены провода и откручена гайка натяжителя.
    3. Ремень снят со шкивов.
    4. Откручиваем гайку крепления устройства и вытаскиваем болт из отверстия.

    После всех этих манипуляций вытаскиваем генератор из автомобиля ВАЗ 2107. Очищаем от загрязнений щеткой и тряпкой, осматриваем на наличие внешних повреждений. Это не даст никаких гарантий, что вы обнаружите неисправность, но покачивая вал ротора из стороны в сторону, вы сможете определить люфт в подшипниках и их износ.

    Проверка генератора ВАЗ 2107

    Демонтаж производится в следующем порядке:

    1. Выключить блок стабилизатора и выпрямителя напряжения.
    2. Ключом на «8» разбираем корпус, снимаем заднюю крышку. Генератор разделен на несколько частей.
    3. Демонтируем щеточный узел и подшипник. Если длина щеток меньше 5 мм, то их нужно заменить.
    4. Снимите шкив с ротора, удерживая его в тисках.
    5. После всего этого снимите вал с подшипника и проверьте его.

    Используем мультиметр в режиме проверки сопротивления. Необходимо предупредить об отсутствии обрывов обмоток ротора и статора, а также во избежание межвиткового замыкания. Далее проверяем исправность регулятора напряжения генератора ВАЗ 2107.

    Для визуального контроля состояния электрооборудования автомобиля и, в частности, зарядки аккумулятора в приборную панель ВАЗ 2107 встроены датчик заряда аккумулятора ВАЗ 2107 и контрольная лампа заряда аккумулятора.

    Этих двух знаков вполне достаточно, чтобы водитель мог следить за состоянием бортовой сети автомобиля.

    При включении зажигания загорается контрольная лампа заряда, а стрелка датчика заряда АКБ поднимается в белую зону. После запуска двигателя, когда генератор и электрическая цепь исправны, контрольная лампа гаснет, а стрелка датчика заряда аккумулятора (вольтметра) поднимается в зеленую зону.

    Однако эти два указателя не всегда «дружелюбны» между собой, и водителю может быть сложно оценить реальную ситуацию с зарядом аккумулятора.Например, погасла лампа зарядки, а датчик зарядки не входит в зеленую зону и другие опции.

    Чтобы лучше понимать взаимодействие всех элементов в цепи зарядки, владельцам ВАЗ 2107 необходимо быть в курсе своей работы и знать, как выглядит схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.

    При включении замка зажигания питание идет на контакты реле зажигания и далее на предохранитель №10, затем на контакты контрольной лампы заряда и датчика заряда АКБ ВАЗ 2107.Далее питание подается через диод, монтажный блок подается на выход (61) генератора. Затем напряжение подается на вывод реле-регулятора (встроенного в генератор) и далее по щетке на контактное кольцо и обмотку возбуждения, что вызывает запуск генератора.

    По мере увеличения частоты вращения двигателя частота вращения якоря двигателя также увеличивается, что приводит к увеличению напряжения

    , которое должно поддерживаться в указанных пределах. Для регулировки напряжения генератор оснащен реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, задача которого — удерживать напряжение порядка 13.7 — 14,2 В.

    При пониженном или повышенном напряжении реле зарядки АКБ ВАЗ 2107 подлежит замене, так как не подлежит ремонту.

    При подозрении на неисправность реле-регулятора невозможно снять клеммы с аккумуляторной батареи для проверки заряда, так как это может привести к выходу из строя как самого реле зарядки, так и ЭБУ и других устройств автомобильной электроники.

    Проверка цепи и поиск неисправностей

    Проверку цепи зарядки лучше всего проводить с помощью «контроля» на 12 В или мультиметра.

    В ситуации, когда контрольная лампа заряда не горит, датчик заряда в зеленой зоне, но аккумулятор разряжен и не заряжается, а при проверке напряжения мультиметр показывает напряжение всего 12 В, выполняется следующая проверка .

    Необходимо измерять напряжение на выходе генератора между выводом «30» и массой при работающем двигателе, выдерживая обороты в диапазоне 1000-1200 об / мин. Если прибор показывает напряжение выше, чем на АКБ, то нужно очистить контакт на выводе «30» и прозвонить провод идущий к АКБ.Если вы подозреваете, что лучше заменить провод. Также необходимо проверить чистоту клемм АКБ и надежность их посадки на клеммы.

    Датчик заряда и контрольная лампа сообщают о наличии напряжения зарядки, но аккумулятор садится, хотя при проверке АКБ мультиметр показывает рабочее напряжение 13,7-14,2 В. Если включить большую нагрузку (дальний свет, электродвигатель и др.) стрелка вольтметра переходит в белую часть шкалы.

    Обычно это происходит из-за слабого натяжения приводного ремня генератора, который необходимо подтянуть или заменить, когда он значительно растянут и изношен. Кроме ремня, «виноваты» диоды выпрямительного моста (в народе «подкова»), где пробит один из отрицательных диодов, либо сгорел один из положительных диодов, либо произошел обрыв статора. обмотка.

    Прочтите то же, другие отзывы.

    В случаях, когда на АКБ ВАЗ 2107 нет заряда, однозначно выявить причину невозможно, так как на это влияет множество факторов.

    Аккумулятор в автомобиле используется для запуска двигателя, накопления напряжения и питания потребителей при выключенном двигателе. Для обеспечения заряда аккумулятора и питания всего электрооборудования при работающем двигателе используется автомобильный генератор переменного тока, срок службы которого напрямую зависит от исправности аккумулятора.

    Однако не только генератор определяет, заряжается аккумулятор ВАЗ 2107 или нет, есть и другие факторы, влияющие на степень его зарядки.

    На автомобиле схема заряда АКБ следующая. Одна из клемм аккумулятора (минус) подключена к металлической части корпуса, это так называемая «масса». Вторая плюсовая клемма подключается к бортовой сети автомобиля. На большинстве автомобилей плюс постоянно подключен к клемме стартера и клемме генератора (клемма 30). Далее с клеммы 30 генератора питание подается на блок предохранителей и с блока на замок зажигания. Затем питание от замка снова поступает на блок предохранителей и через предохранитель No.10 подается на контрольную лампу заряда и вольтметр, а затем снова через разъем блока предохранителей питание подается на вывод № 61 генератора.

    Как видно из описания схемы на пути тока от аккумулятора к генератору, может произойти много неисправностей, но если вы знаете схему перетока мощности, вы всегда можете отследить неисправный элемент, из-за которого аккумулятор ВАЗ 2207 не заряжается.

    Первое, что нужно проверить в первую очередь, при отсутствии заряда АКБ ВАЗ 2107 — это состояние предохранителя, защищающего цепь зарядки.Во-вторых, это визуальная проверка целостности приводного ремня генератора и его натяжения, а также состояния проводов и надежности крепления как на АКБ, так и на выводах генератора. Попутно при отсутствии зарядки аккумулятора нужно проверить надежность подключения «массы» от аккумулятора к корпусу на предмет окисления связи. Иногда достаточно дать гайку крепления минусового провода к корпусу, затем интенсивно переместить провод и заново затянуть соединение.

    Пока что рассмотрены соединительные элементы в схеме зарядки АКБ, но самым главным всегда является сам генератор, где большинство неисправностей лежит при незаряженном аккумуляторе ВАЗ 2107.

    Для контроля заряда аккумулятора генератор оснащен реле — регулятором, отвечающим за нижний и верхний пределы заряда аккумулятора, ограничивая или увеличивая бортовое напряжение. Очень часто именно в этом кроется причина недозаряда или перезарядки аккумулятора или его полного отсутствия.Реле-регулятор не подлежит ремонту и подлежит замене, если сетевое напряжение не укладывается в норму — 13,7 — 14,5 В. Реле-регулятор объединено в единый блок со щетками, по состоянию которых может также происходить заряд аккумулятора. зависеть. При отсутствии зарядки аккумулятора причиной могут быть изношенные до предела щетки, заклинивание или застревание в щеткодержателе. Эти неисправности легко проверить визуально, для чего узел щетки снимается с генератора и состояние, а подвижность щеток проверяется давлением руки.

    На отсутствие заряда аккумулятора также может влиять работоспособность диодного моста, в случае выхода из строя которого может отсутствовать напряжение, а аккумулятор может быть недозаряженным или перезаряженным.

    Неисправности в обмотках статора или ротора, межвитковые обмотки, обрыв цепи или короткое замыкание также могут присутствовать в генераторе.

    Прочтите то же, другие отзывы.

    Перед тем, как приступить к поиску неисправностей, при отсутствии зарядки ВАЗ 2107 нужно определиться, какая схема подключения генератора используется.Для этого обратите внимание, загорается ли контрольная лампа зарядки при включении зажигания. Если лампа загорелась, то ищите наличие реле РС702 на правом крыле под капотом. Схемы подключения описаны в статье «». Во всех случаях перед тем, как приступить к поиску неисправностей, проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. При исправном генераторе и его разводке напряжение должно быть в пределах 13,5 — 14,5 В. при средних оборотах коленвала и дальнем свете фар. Если напряжение не соответствует этому диапазону, то необходимо найти и устранить неисправность.

    Что делать, если нет зарядки?

    При отсутствии зарядки ВАЗ 2107, то есть напряжение на выводах АКБ как при выключенных фарах, так и при выключенном свете не повышается при работающем двигателе и соответствует напряжению АКБ. Чаще всего даже падает напряжение. Это свидетельствует о недостаточном питании обмотки возбуждения генератора. Причиной тому может быть неисправность регулятора или пропадание на нем питания. В этом случае первым делом с контрольной лампой нужно проверить питание на проводе, подключенном к регулятору напряжения или выводу 15 генератора, в зависимости от используемой схемы подключения.

    На автомобилях выпуска после 1996 года необходимо при включенном зажигании подключить провод от вывода 15 генератора к массе. В этом случае должна загореться контрольная лампа зарядки. Если есть питание, и на авто выпуска после 96г. горит контрольная лампа, затем снимите регулятор напряжения с генератора и проверьте его работоспособность. Как это сделать, рассказано в статье.

    В случае сбоя питания необходимо проверить целостность номера.9 в монтажном блоке на автомобилях до 1996 года. Если он исправен, проверьте состояние провода от монтажного блока к регулятору напряжения, надежность его соединений и наличие питания на выводе 3 блока 11 блока питания. монтажный блок. Если на выводе 3 нет питания, проверьте целостность токопроводящих дорожек в монтажном блоке. На автомобилях выпуска после 1996 года, если контрольная лампа не горит, необходимо проверить ее исправность и прозвонить цепь от нее до вывода 15 генератора согласно схеме.Если регулятор напряжения и цепь возбуждения исправны, необходимо снять и отремонтировать генератор.

    Недозаряд АКБ.

    При эксплуатации ВАЗ-2107 возможно, что зарядка пропала не полностью, то есть недозаряд АКБ. Выражается это в падении напряжения при проверке клемм АКБ при включении нагрузки, чаще всего дальнего света фар. Пока с выключенными потребителями напряжение в норме. Причиной этого может быть плохой контакт в выводе 30 генератора, то есть в соединении толстого провода, скрепленного гайкой.В этом случае напряжение на болте соответствует норме и часто он сильно греется. В этом случае необходимо открутить гайку крепления провода и зачистить посадочные плоскости. Также необходимо подтянуть гайку крепления болта, откручивать его, не снимая генератора, не нужно. Если напряжение на болте такое же, как на выводах АКБ, значит неисправен генератор.

    В некоторых случаях, когда аккумулятор находится на панели приборов, лампа зарядки может гореть.Это может быть связано с выходом из строя реле РС702 на автомобилях с генератором G222 или выходом из строя одного из дополнительных диодов в генераторе 37.3701.

    Надеюсь, что вышеперечисленное поможет вам в устранении неполадок при отсутствии зарядки ВАЗ 2107.

    «Если вы заметили ошибку в тексте, выделите это место мышкой и нажмите CTRL + ENTER»

    admin 24 / 12/2014

    .