Схема зарядки от сети фонарика: Принципиальная Электрическая Схема Фонаря — tokzamer.ru

Принципиальная Электрическая Схема Фонаря — tokzamer.ru

Зарядный ток в амперах обычно выбирают в десять раз меньше численного значения емкости аккумулятора в ампер-часах. Далее нужно параллельно цепочке HL1-R2 подключить резистор Rd, проходя через который ток зарядки аккумулятора будет создавать необходимое падение напряжения для обеспечения свечения светодиода HL1.

Если использовать светиков больше 6 штук — начинает сильно греться транзистор, яркость свечения падает. Виктор Донской.

Однако на практике это не совсем так, т. В данном случаи, теоретически, если не обращать внимание на габариты, то чем больше индуктивность, тем лучше по всем показателем.
Ремонт налобного фонаря

Если все сделано правильно преобразователь начинает работать .

Простейший расчет показывает, что такой фонарик на светодиодах будет значительно экономичней.

Источником питания является одна минипальчиковая батарейка с напряжением 1,5 Вольт. На корпусе фонарика информации о производителе и технических характеристиках не нашел, но судя по почерку изготовления и причине поломки, производитель тот же, китайский Lentel.

Каждый из нас выбирает тип фонарика по своему усмотрению: налобный фонарик;.

Когда светодиодный фонарик стоит на зарядке в сети В, категорический нельзя включать и отключать светодиоды кнопкой отключения, так как в момент переключения возникают скачки напряжения, что приведет к перегоранию светодиодов.

Ремонт обычного фонарика

Схема светодиодного фонарика

Величину резистора легко узнать по цветовой маркировке с помощью онлайн калькулятора. Так вот у меня есть специальная коробка для мобильных остатков шнурки, старые батареи, карточки и т. А располагать светодиоды удобнее в линейку, на расстоянии около 5 мм друг от друга, например, как это показано в конструкции на рисунке ниже. Следовательно конденсатор С будет оставаться в заряженном состоянии.

Если светодиод не светит, необходимо поменять местами крайние выводы первичной или вторичной обмотки трансформатора. Если блокинг генератор не запустился — вы перепутали концы обмоток трансформатора.

Парафин для заливания всего преобразователя.

Во время зарядки фонарик был включен, ток через светодиоды и резисторы превысил предельный, что и привело к выходу их из строя.

По заявлению производителя световой поток фонаря достигает метров, корпус выполнен из ударопрочного ABS-пластика, в комплекте имеется отдельное зарядное устройство и ремень для переноса на плече. Как получают переменный ток — преобразование механической энергии в электрическую энергию при помощи генератора.

Я измерял выходное напряжение, и оно составило В. Разумеется, возможно, применение и других светодиодов с напряжением питания 2, В.

Устройство заряда аккумуляторов для фонаря Для подзаряда аккумуляторов от бортовой сети автомобиля можно воспользоваться схемой, показанной на рисунке ниже.
Садовый фонарь на солнечной батарее. Как он …

Проекты по теме:

К сожалению аккумулятор был изношен и его хватало для работы фонаря в течение 2 часов.

Ремонт зарядного устройства Измерение величины напряжения мультиметром на контактах выходного разъема зарядного устройства показало его отсутствие. После 15 мин.

Недостатком схемы является высокое 1,25V напряжение на входе FB вывод 8. Проволока 0,1 мм — витков с отводом от середины, намотанные на тороидальное колечко. Переделка схемы индикации режима зарядки аккумулятора Фонарь отремонтирован, и можно приступать к внесению изменений в схему индикации зарядки аккумулятора.

Светодиод был подключен через ограничительный резистор 6,2 Ом, ток потребления светодиода составил мА. Спасибо за статью. Вот такая простая защита. Минус крепим к плечевой части, с помощью завинчивающей крышки просто зажав провод крышкой.

Короткие импульсы повышенного потенциала отпирают p-n переход. При повторном нажатии на кнопку S1, транзистор закрывается и фонарь выключается. Только если сделать отдельную схемку для мигания на NE Ирина Спасибо, что ответили!

По этой причине от перегрева и сгорела первичная обмотка трансформатора. При подключении зарядного устройства напряжение на клеммах аккумулятора не изменялось, стало очевидным, что зарядное устройство не работает. Однако на практике это не совсем так, т. Но, хочу заострить ваше внимание, если корпус фонарика металлический — зарядное устройство туда не монтируйте, а сделайте его выносным, то есть отдельно. Назначение кружка — двойное.

Состоит из двух ячеек по 2 вольта, соединённых последовательно. Типовыми неисправностями фонариков с аккумулятором являются: Выход из строя элементов сетевого выпрямителя диодов, электролитического конденсатора, резистора в цепи индикации ; Неисправность кнопки-выключателя легко чинится любой подходящей кнопкой с фиксацией или же рокерным выключателем ; Деградация старение аккумулятора;.

При положении движка переключателя в крайнем левом положении общий вывод подключается к левому выводу переключателя. Этот фонарик за доллара. Все три светодиода от аккумуляторов при номинальном напряжении 3,6 В потребляют ток не более 75…80 мА по мере разряда элементов ток будет снижаться, но все равно свечение будет достаточно ярким для подсветки. Введение транзисторов выровняло яркость, однако они имеют сопротивление и на них падает напряжение, что вынуждает преобразователь повышать уровень выходного до 4В, для снижения падения напряжения на транзисторах можно предложить схему на рис. Как оказалось в ручке небыло радиоэлектронных элементов.
✅ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕЛЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ СВОИМИ РУКАМИ

Как разобрать светодиодный аккумуляторный фонарь Lentel GL01

При этом аккумуляторы не придется вынимать из отсека фонарика, если на его корпусе установить соединительный разъем Х2. В авторском варианте в качестве трансформаторного блока применен стандартный блок, предназначенный для питания модемов.

Алюминиевая плечевая часть тюбика от зубной пасты , крема и т.

Для простоты и наглядного примера рассмотрим простейший генератор, состоящий из двух полюсного магнита и одной обмотки. Настройка электрической схемы фонаря сводится к регулировке тока заряда аккумулятора. Он настолько слаб, что полежав неделю, уже не горит.

Брать делитель еще меньше, чтобы понизить напряжение в точке V2, нельзя т. Лампа гореть при таком напряжении, конечно, еще будет, но вряд ли можно говорить о ней как о реальном источнике света. В схеме для получения высокого КПД желательно использовать чип-компоненты.

Смотрите также: Гост на прокладку кабеля в земле

На этот раз речь пойдёт о фонарике с аккумулятором. Его можно сделать из железной проволоки 0.

Если не сложно сбросьте параметры катушки. Диод Шоттки. Трансформатор я делал на небольшом ферритовом кольце — выпаянном из нерабочей материнки. Master

Ремонт бытовой техники своими руками

Можно ли собрать схему на более простых компонентах транзисторах? Так как LP это микромощный стабилизатор, ток до mA , то пришлось поэкспериментировать. Обязательно попробую скорее всего на выходных , надеюсь на успех!

Операционный усилитель U2B — усиливает напряжение, снимаемое с датчика тока. Доработка Фонарика vlad — Затем переменное напряжение после гасящего конденсатора выпрямляется диодным мостом на диодах VD1 — VD4 1N С увеличением номинала резистора допустимое напряжение разряда увеличивается, и наоборот.
ДЕЛАЕМ ПРОСТОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АКБ с авто выключением при полном заряде

РЕМОНТ АККУМУЛЯТОРНОГО ФОНАРЯ

Научились китайцы делать ширпотреб и в частности фонарики. Такого изобилия форм, размеров, расцветок нет, пожалуй, ни в какой другой группе товаров. Дома их уже не меньше пяти штук, но купил ещё один. И вовсе не из любопытства, посмотрел на него и воображение нарисовало картинку как в тёмное время суток включаю боковую панель, прикрепляю торцевой частью с магнитом к металлической гаражной двери, и при свете, не занятыми руками открываю замки. Сервис – «пять звёздочек»! Вот только фонарь предлагалось купить в нерабочем состоянии.

Характеристики фонарика STE-15628-6LED

  • 6 светодиодов (3 в отражателе + 3 в боковой панели)
  • 2 режима работы
  • встроенное ЗУ
  • магнит для крепления
  • размеры: 11х5х5 см

Внешне абсолютно исправное и привлекательное изделие не создавало светового потока. Ну, разве возможно чтобы вот такая замечательная вещица была совершенно не на что не годной? Данная модель была в единственном экземпляре, но любитель электроники во мне «вещал», что всё преодолимо.

Провод оторвался при вскрытии корпуса, а вот опалённой пластмасса уже была и наводила на мысль, что подгорели электронные компоненты схемы зарядного устройства, а аккумулятор может быть и вполне исправным.

С него и начал проверку. Напряжение на клеммах вольтметр показал равным одному вольту. Имея уже некоторый опыт общения с такими аккумуляторами начал с того, что открыл на нём верхнюю предохранительную планку, снял резиновые колпачки, долил в каждую «банку» по одному кубику дистиллированной воды и поставил на зарядку. Зарядное напряжение 12 В, ток 50 мА.

Зарядка в режиме повышенного напряжения (вместо штатных 4,7 В) длилась  два часа, в наличии более 4 вольт.

Раз аккумулятор годный к эксплуатации то ему нужно зарядное устройство, собранное по более приличной схеме и на более надёжных электронных компонентах, нежели чем от китайского производителя, в котором «сгорел» резистор на входе, был пробит один из двух диодов 1N4007 выпрямителя и дымился при включении ЗУ резистор светодиода. В первую очередь необходимы надёжный конденсатор не менее чем на 400 вольт, диодный мост и подходящий стабилитрон на выходе.

Схема ЗУ фонаря

Составленная схема показала свою работоспособность, конденсатор ёмкостью в 1 мкФ и 400 В нашёл МБГО (куда ещё надёжней и в предполагаемый корпус вписывается удачно), диодный мост собран из 4 штук диодов 1N4007, стабилитрон на пробу взял первый попавшийся импортный (напряжение стабилизации определил приставкой к мультиметру, а вот название его прочитать не представилось возможным).

Далее схема была собрана при помощи пайки и использована для производства нормально цикла заряда, предварительно разряженного аккумулятора (миллиамперметр с шунтом, так что в действительности полное отклонение стрелки происходит при токе в 50 мА). Стабилитрон применён уже с напряжением стабилизации 5 В.

Печатная плата для окончательной сборки ЗУ с размерами под корпус зарядки от сотового телефона. Лучшего варианта корпуса тут и не придумать.

Вид реально собранной, работоспособной платы. Корпус конденсатора приклеен к плате клеем «мастер». А вот травить платку поленился, винюсь, случайно оказалась под рукой б/у практически нужного размера и это обстоятельство всё решило.

Зато не поленился заменить информационную наклейку на корпусе зарядки. При полностью заряженном аккумуляторе, в темноте,  боковая панель вполне прилично освещает помещение размером 10 кв. метров, а свет от отражателя фары делает хорошо видимыми предметы на расстояние до 10 метров.

В дальнейшем предполагаю подобрать для фонаря более надёжный и мощный аккумулятор. Автор — Babay из Barnaula.

Устройство и схемы аккумуляторных фонарей.Чем заменить советские аккумуляторы

Навигация:

Устройство и схемы аккумуляторных фонарей, модернизация аккумуляторных
фонарей производства СССР и Китая.

 Чем заменить советские аккумуляторы, установка светодиодов
вместо лампочки, доработка фонаря

Имеющиеся в наличии фонарики: фонарь советского проиводства » Люкс» — от старости погибли
аккумуляторы, сгорел резистор на 15 ом, вышла из строя диодная сборка,
и самое вкусное: взорвался конденсатор на 0,5 мкФ, в общем пришлось почти полностью менять бебехи
фонарь Электроника В6-03 — жив, здоров, пришлось подрастолкать(оживить)
аккумуляторы
Аналогичные по схеме вышеупомянутым фонарикам современные модели КОСМОС
528-8 и ФО-Дик Дик-02 и АН-0-005С ДиК-5, весьма интересное
схемотехническое решение у фонаря ан-0-002-2дик в котором используются
2 аккумулятора типоразмера AA, что наталкивает на мысли о апгрейде
предыдущих моделей
фонарь китайского производства Sunny Candica NL-522N —
разукомплектованый труп. пробит диодный мост и вообще полтергейст  О_о

Аккумуляторы:
Чем заменить советские кадмий-никелевые аккумуляторы.

К сожалению, в продаже аккумуляторов Ni-Cd серии Д-025 и Д-026 уже нет, [Продаю из старых запасов смотри объявление в начале страницы=)]
поэтому нужно искать замену в виде аккумуляторных сборок для
телефоннных трубок, цилиндрической либо «плоской формы»
Аккумуляторная сборка GP280NK c визгом устанавливается в советский фонарик «Люкс», в
котором по умолчанию установлены дисковые кадмий-никелевые
аккумуляторы Д-025, а в аккумуляторный фонарь Электроника В6-03
расчитаный на аккумуляторы Д-026, которые несколько меньше по высоте, к
сожалению, не помещается. Как вариант, можно распилить борта
аккумуляторного отсека, но раритетность фонаря не позволяет подняться
руке.

Установка светодиодов
вместо лампочки
Следующий этап модернизации фонаря — замена лампочки накаливания
светодиодами.
я использовал 3 светодиода, впаяв их параллельно в цоколь от обычной перегоревшей лампочки,
предварительно очистив последний от стекла и компаунда. результат оправдал ожидания
в нашем фонаре 3 аккумулятора выдают напряжение достаточное для питания
светодиодов, при меньшем же напряжении, или последовательного
подключения СД возникает необходимость использовать повышающие схемы
либо блокинг генераторы, либо готовые драйверы (Импульсные
стабилизаторы тока) такие как HH004F внешне похожий на транзистор,
аналоги для замены CX2601 или PR4401,  PR4402, 4403, LTC4401,
XC96F ZXLD381
Схемы
в большинстве случаев в аккумуляторных фонарях( как отечественных, так
и китайских) используются мало отличающиеся схемы: делитель напряжения
на балластном конденсаторе, 2х выпрямительных диодах, либо диодном
мосте, и в общем из обязательных элементов это всё,дополнительно могут
быть балластный резистор, индикаторный светодиод (с резистором или без)
плавкий предохранитель (в представителе техники той эпохи фонарике Люкс)

в интернетах рассматриваются варианты апгрейда фонариков путём
установки преобразователя напряжения и последовательного соединения
светодиодов, и совсем радикальный способ установки в корпус зарядного
устройства от мобильного телефона и соответственно литй-ионного
аккумулятора
Сходные по устройству аккумуляторные фонари Китайского производства
КОСМОС 528-8  и 307-C.Первый с 2-мя аккумуляторами типоразмера АА, второй со свинцовым аккумулятором.
Схемы:
схема фонаря Люкс, Дик, и их аналогов

схема фонаря ан-0-002-2дик

Украинские каяки. Обзор
устройство и схемы китайских светодиодных ночников
ремонт советского миксера МН-301

как перетянуть седло велосипеда
как восстановить повреждённыый rar архив
Инструкция зарядногоустройства HTRC C4

BATANEG 2012-2013

btnvm.narod.ru 2012-2016

Зарядное устройство для фонаря 2913 своими руками. Зарядное устройство для фонарика. Переделка схемы индикации режима зарядки аккумулятора

В качестве образца возьмём аккумуляторный фонарик фирмы «ДиК», «Люкс» или «Космос» (см. на фото). Этот карманный фонарик, малогабаритный, удобный в руке и с достаточно большим рефлектором — 55,8 мм в диаметре, светодиодная матрица которого имеет 5 белых светодиодов, что обеспечивает хорошее и большое пятно освещения.

Кроме того форма фонарика всем знакома, а многим ещё с детства, одним словом — бренд. Зарядное устройство находится внутри самого фонарика, стоит только снять сзади крышку и воткнуть его в розетку. Но, ни что не стоит на месте и эта конструкция фонарика тоже претерпела изменений, особенно его внутренняя начинка. Последняя модель на данный момент — ДИК АН 0-005 (или ДиК-5 ЕВРО).

Более ранние версии — это ДИК АН 0-002 и ДИК АН 0-003 отличаются тем, что в них стояли дисковые аккумуляторы (3 шт), Ni-Cd серии Д-025 и Д-026, ёмкостью 250 мА/часов, или в модели АН 0-003 — сборка уже более новых аккумуляторов Д-026Д с большей емкостью, 320 мА/ч и лампочки накаливания на 3,5 или 2,5 В, с током потребления 150 и 260 мА соответственно. Светодиод, для сравнения, потребляет около 10 мА и даже матрица из 5 штук — это 50 мА.

Конечно, при таких характеристиках фонарик не мог долго светить, его максимум хватало на 1 час, особенно первые модели.

Что же такого есть в последней модели фонарика ДИК АН 0-005?

Ну во-первых — светодиодная матрица из 5 светодиодов, в отличие от 3-х или лампочки накаливания, что даёт значительно больше света при меньшем токе потребления, а второе — в фонарике стоит всего лишь 1 пальчиковый современный Ni-MH аккумулятор на 1,2-1,5 В и ёмкостью от 1000 до 2700 мА/ч.

Некоторые спросят, а как же пальчиковый аккумулятор на 1,2 В может «зажечь» светодиоды, ведь чтобы они ярко светили надо примерно 3,5 В? По этой причине в более ранних моделях ставили последовательно 3 аккумулятора и получали 3,6 В.

Но, тут уже не знаю кто первый придумал, китайцы или кто-то другой, сделать преобразователь (умножитель) напряжения с 1,2 В до 3,5 В. Схема простая, в китайских фонариках это всего лишь 2 детали — резистор и радиодеталь похожая на транзистор с маркировкой — 8122 или 8116, или SS510, или SK5B. SS510 — это диод Шоттки.

Светит такой фонарик хорошо, ярко, и что не маловажно — долго, а циклов заряд-разряд не 150, как в предыдущих моделях, а на много больше, что увеличивает срок службы в разы. Но!! Чтобы светодиодный фонарик служил долго, надо вставлять его в розетку с 220 В в выключенном состоянии! Если этого правила не придерживаться то при зарядке можно легко сжечь диод Шоттки (SS510), а часто заодно и светодиоды.

Мне однажды пришлось ремонтировать фонарик ДИК АН 0-005. Не знаю точно, что послужило причиной выхода его из строя, но предполагаю, что воткнули его в розетку и забыли на несколько суток, хотя по паспорту заряжать надо не более 20 часов. Короче — вышел из строя аккумулятор, потёк, и сгорело 3 светодиода из 5, плюс преобразователь (диод) тоже перестал работать.

Аккумулятор пальчиковый на 2700 мА/ч у меня был, остался от старого фотоаппарата, светодиоды тоже, а вот найти деталь — SS510 (диод Шоттки), оказалось проблематично. Этот светодиодный фонарик скорее всего китайского происхождения и такую деталь наверное можно купить только там. И тогда решил слепить преобразователь напряжения из тех деталей что есть, т.е. из отечественных: транзистора КТ315 или КТ815, в/ч трансформатора и других (см. схему).

Схема не нова, она давно уже существует, я её только использовал в этом фонарике. Правда, вместо 2 радиодеталей, как у китайцев, у меня получилось 3, зато дармовые.

Электрическая схема, как видите, элементарная, самая сложная вещь — это намотать ВЧ-трансформатор на ферритовом кольце. Кольцо можно использовать со старого импульсного блока питания, от компьютера, или от энергосберегающей нерабочей лампочки (см. фото).

Внешний диаметр ферритового кольца 10-15 мм, толщина примерно 3-4 мм. Надо намотать 2 обмотки по 30 витков проводом 0,2-0,3 мм, т. е. мотаем сначала 30 витков, затем делаем отвод от середины и ещё 30. Если ферритовое кольцо берёте с платы люминесцентной лампочки — лучше использовать 2 штуки, сложить их вместе. На одном кольце тоже схема будет работать, но свечение будет слабее.

Сравнивал 2 фонарика на свечение, оригинальный (китайский) и переделанный по выше указанной схеме — различий в яркости почти не увидел. Преобразователь, кстати, можно вставить не только в аккумуляторный фонарик, а и в обычный, который работает от батареек, тогда можно будет запитывать его всего от 1 батарейки 1,5 В.

Схема зарядного устройства фонарика изменений почти не претерпела, за исключением номиналов некоторых деталей. Ток зарядки примерно 25 мА. При зарядке, фонарь надо отключать! И не клацать выключателем во время зарядки, поскольку напряжение зарядки более чем в 2 раза выше напряжения аккумулятора, и если оно пойдёт на преобразователь и усилится — светодиоды частично или полностью придётся менять…

В принципе, по выше указанной схеме, светодиодный фонарик легко можно сделать и своими руками, вмонтировав его, например, в корпус какого-нибудь старого, даже самого древнего фонарика, а можно сделать корпус и самому.

А чтобы не менять структуру выключателя старого фонарика, где использовалась маленькая лампочка накаливания на 2,5-3,5 В нужно разбить уже сгоревшую лампочку и к цоколю, вместо стеклянной колбы, припаять 3-4 белых светодиода.

А также, для зарядки, вмонтировать разъём под сетевой шнур, от старого принтера или приёмника. Но, хочу заострить ваше внимание, если корпус фонарика металлический — зарядное устройство туда не монтируйте, а сделайте его выносным, т.е. отдельно. Совсем не сложно вынуть пальчиковый аккумулятор из фонарика и вставить его в ЗУ. И не забывайте всё хорошо изолировать! Особенно в тех местах, где присутствует напряжение 220 В.

Думаю, после переделки старый фонарик прослужит вам ещё не один год…

Ремонт светодиодных фонарей — обзор поломок, устройство и схема

Для нормальной жизнедеятельности человека в темное время суток ему всегда необходим был свет. С развитием технологий источники освещения усовершенствовались, начиная свой путь от огня факелов и керосиновых ламп, заканчивая фонариками на аккумуляторах. Настоящей революцией в мире осветительной техники было создание светодиода, который тотчас же вошел в бытовую жизнь.

Современные светодиодные фонари очень экономные, свет распространяется очень далеко и он очень яркий. Огромная доля таких литиевых фонарей на современном рынке – китайского производства, они очень дешевые и доступные. Именно из-за дешевизны часто возникают поломки различного рода. В данной статье рассмотрим основные проблемы ремонта светодиодных фонарей и способы их устранения своими руками.

Как работает светодиодный фонарик?

Классическое устройство фонариков очень простое (независимо от типа корпуса, будь это модели Космос или ДиК АН-005). К батарейке подключается светодиод, цепь разрывается кнопкой выключения. В зависимости от количества светодиодов, количества самих световых элементов (например, основной фонарь на передней части и вспомогательный в ручке) в схему добавляются более сильная батарея (или несколько), трансформатор, сопротивление, а также устанавливается более функциональный выключатель (фонарики Фо-ДиК).

Почему ломаются фонарик?

Сейчас мы опустим проблемы, связанные с неправильной эксплуатацией китайского фонарика – «уронил его в тазик с водой, включил-выключил, а он почему-то не светит». Дешевизна фонарей достигается за счет упрощения электрических цепей внутри устройства. Это позволяет сэкономить на комплектующих (на их количестве и качестве). Это сделано для того, чтобы люди чаще покупали новые, а старые просто выбрасывали, даже не попробовав их починить своими руками.

Еще один пункт экономии – работающие на производстве люди, которые не обладают достаточной квалификацией для выполнения подобной работы. Как следствие – множество мелких и крупных ошибок в самой схеме, некачественная спайка и сборка комплектующих, что ведет к постоянному ремонту фонарей. В большинстве случаев все проблемы можно решить, правильно их диагностировав, этим мы и займемся далее.

Причина поломки фонаря

Скорее всего, при переключении выключателя светодиоды не хотят гореть по причине неисправности в электрической цепи. Самые распространенные из них:

  • окисление контактов аккумулятора или батарейки;
  • окисления на контактах, к которым батарейка подключается;
  • повреждение проводов, идущих как от аккумулятора к светодиоду, так и обратно;
  • неисправный элемент выключения;
  • отсутствие питания в цепи;
  • поломка в самих светодиодах.

Окисление. Чаще всего оно возникает в уже старых фонарях, которые часто используются в различных погодных условиях. Налет, который появляется на металле, мешает нормальному контакту, из-за чего фонарь на аккумуляторах может мигать или вообще не включаться. Если окисление наблюдается на батарейке или аккумуляторе, то нужно задуматься о замене.

Как починить контакты? Легкие загрязнения удаляются своими руками ваткой, смоченной в этиловом спирте. Когда загрязнения очень серьезные, даже ржавчина пошла по корпусу – использование такого элемента питания может быть опасно для здоровья и жизни. В магазинах сейчас можно найти достаточное количество новых батареек и аккумуляторов даже под старые типы фонарей.

Позаботьтесь об окружающей среде – не выбрасывайте старые аккумуляторы в мусорное ведро, наверняка у вас в городе есть пункты приема для утилизации.

Окисление также образуется и на контактах в самом фонаре. Здесь тоже нужно обращать внимание на их целостность. Если загрязнение все еще можно удалить ваткой со спиртом – остановитесь на этом варианте. Для труднодоступных мест можно воспользоваться ватной палочкой.

Если же контакты совсем проржавели или даже подгнили (что не редкость для старого фонаря), их придется менять. Спросите в магазине электроники, есть ли похожие контактные элементы (на протяжении как минимум десяти лет во всех фонарях они абсолютно идентичны за редкими исключениями). Если таких же нет – подберите как можно более похожий вариант. Вооружившись тонким паяльником, их без труда можно перепаять.

Повреждение контактов проводов. Помимо вышеописанных мест, контакты присутствуют в местах спайки проводов электрической цепи. Дешевое производство, спешка во время сборки и халатное отношение работников часто приводят к тому, что некоторые провода вообще забывают спаять, поэтому светодиодный фонарик не работает, даже если он только из коробки. Как отремонтировать фонарик в этом случае? Внимательно просмотрите всю цепь, аккуратно отодвигая провода медицинским пинцетом или другим тонким предметом. Если найдена несостоявшаяся спайка, ее нужно восстановить с помощью того же тонкого паяльника.

Это же можно проделать и с хлипкими соединениями, характерное состояние которых – надорванная оголенная жила, едва прикрепленная к месту спайки. Если у вас достаточно времени и ресурсов, и вы дорожите этим фонариком, можно методично и качественно перепаять вообще все контакты. Это значительно повысит эффективность такой цепи, защитит оголенные элементы от влаги и пыли (что актуально, если фонарик налобный), и при последующих случаях ремонта фонарика позволит исключить этот пункт. Ремонт маленьких налобных светодиодных фонарей выполняется абсолютно так же, размеры просто другие.

Повреждение проводов. После того, как вы убедились в чистоте контактов, можно приступить к просмотру всех проводов в цепи на предмет повреждений или замыканий. Распространенный случай, когда или во время сборки на заводе или после предыдущего ремонта проводки были повреждены неправильно установленной крышкой корпуса. Провод попал между двух деталей корпуса и был разрезан либо раздавлен во время затягивания болтов. Во время протекания тока электрическая схема могла перегреться или даже замкнуть, это неизбежно приведет к ремонту светодиодного фонарика.

Все разорванные участки необходимо спаять друг с другом для обеспечения лучшей проводимости, нежели при простом скручивании. Все оголенные места не забудьте заизолировать, лучше всего использовать тонкую термоусадку. Сильно поврежденные провода, которые уже могли взяться ржавчиной, желательно своими руками заменить полностью (подбирайте соответствующую жилу). После подобной доработки старые фонари могут светить гораздо ярче – выполненная модернизация улучшает протекание тока.

Неисправный выключатель. Также обратите внимание на контакты проводов с клеммами выключателя, устраните неполадки. Самый просто способ узнать, из-за выключателя ли не работает ваш фонарик – замкнуть цепь без него. Исключите его из схемы, напрямую выполнив подключение аккумулятор-светодиоды (можно попробовать и от сети с соответствующим аккумулятору напряжением). Если они загорятся – меняем выключатель. Возможно, он уже механически сломался от многоразового использования, фонарь просто так выключается, также возможен брак с производства. Если же светодиоды не хотят загораться напрямую от батарейки, следуем дальше.

Отсутствие тока в сети. Самая распространенная причина такой неисправности – разряженный или сильно старый литиевый аккумулятор. Светодиодный фонарь может светиться при зарядке, но если его отключить от розетки – сразу тухнет. Полная неисправность наблюдается тогда, когда фонарь совсем не заряжается и никак не реагирует на включение, хотя индикатор зарядки горит стабильно.

Поломка светодиодов. Когда все проблемы с проводами устранены (или же их не было), обратите внимание на сами светодиоды. Аккуратно достаньте плату, на которую они припаяны. С помощью мультиметра узнайте ток, который входит и выходит с платы. Если есть возможность, проверьте контакты и на всей плате. Скорее всего, светодиоды соединены последовательно, поэтому при поломке одного остальные тоже не будут светить. Проверять каждый, если их 3 и более – дело достаточно длительное по времени, поэтому лучше сразу купить новые светодиоды.

Плата со светодиодами

Заключение

Множество дешевых китайских фонариков на светодиодах, собранных в условиях жесткой экономии, чаще всего подвержены поломкам электрической цепи. Туда устанавливаются провода с очень маленьким сечением, которые довольно проблематично перепаять даже хорошим прибором. Однако практически все проблемы с проводами и батарейками с легкостью устраняются в домашних условиях, при правильном и аккуратном подходе даже недорогой фонарь отремонтированным прослужит вам более трех лет постоянного использования.

lampagid.ru

Как самостоятельно починить светодиодный китайский карманный фонарик. Инструкции по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно починить светодиодный китайский карманный фонарик. Также рассмотрим инструкции по ремонту светодиодных фонарей своими руками с наглядными фото и видео

Как видно, схема простая. Основные элементы: токоограничивающий конденсатор, выпрямительный диодный мост на четырех диодах, аккумулятор, выключатель, сверхяркие светодиоды, светодиод индикации зарядки аккумулятора фонарика.

Ну а теперь по порядку о назначении всех элементов в фонарике.

Токоограничивающий конденсатор. Он предназначен для ограничения тока заряда аккумулятора. Его емкость для каждого типа фонарика может быть разной. Применяется неполярный слюдяной конденсатор. Рабочее напряжение должно быть не меньше 250 вольт. В схеме он должен обязательно шунтирован, как показано, резистором. Он служит для разряда конденсатора после того, как вы вытащите фонарик с зарядки из розетки. В противном случае вас может ударить током, если вы случайно прикоснетесь к сетевым выводам 220 вольт фонарика. Сопротивление этого резистора должно составлять не менее 500 кОм.

Выпрямительный мост собирается на кремниевых диодах с обратным напряжением не менее 300 вольт.

Для индикации зарядки аккумулятора фонарика применяется простой светодиод красного или зеленого свечения. Он подключен параллельно одному из диодов выпрямительного моста. Правда в схеме я забыл указать указать резистор, включенный последовательно с этим светодиодом.

Про остальные элементы говорить не имеет смысла, так все и так должно быть понятно.

Хочется обратить ваше внимание на основных моментах ремонта светодиодного фонарика. Рассмотрим основные неисправности и способы их устранения.

1. Фонарик перестал светить. Здесь вариантов не так уж и много. Причиной может служить выход из строя сверхярких светодиодов. Это может произойти к примеру в следующем случае. Вы поставили фонарик на зарядку и нечаянно включили выключатель. В этом случае произойдет резкий скачок тока и один или несколько диодов выпрямительного моста могут быть пробиты. А за ними может быть и конденсатор не выдержит и замкнет. Напряжение на аккумуляторе резко возрастет и светодиоды выйдут из строя. Так что ни в коем случае не включайте при зарядке фонарик, если не хотите его выбросить.

2. Фонарик не включается. Ну здесь нужно проверить выключатель.

3. Фонарик очень быстро разряжается. Если ваш фонарик со “стажем”, то скорее всего аккумулятор отработал свой срок службы. Если вы активно пользуетесь фонарем, то после одного года эксплуатации аккумулятор уже не держит.

Проблема 1. Не включается светодиодный фонарик или мерцает при работе

Как правило, это причина плохого контакта. Самый простой способ лечения — плотно закрутить все резьбы.Если фонарь не работает совсем, начните с проверки аккумулятора. Возможно он разряжен или вышел из строя.

Открутите задняя крышку фонаря и с помощью отвертки замкните корпус с минусовой контакт батареи. Если фонарик загорелся, значит проблема в модуле с кнопкой.

90% Кнопок всех светодиодных фонарей выполнены по одной схеме:Корпус кнопки из алюминия с резьбой, туда вставляется колпачок из резины, далее сам модуль кнопку и прижимное кольцо для контакта с корпусом.

Проблема чаще всего решается в слабо зажатом прижимном кольце. Для устранения этой неисправности достаточно найти круглогубцы с тонкими жалами или тонкие ножницы которые нужно вставить в отверстия, как на фото, и провернуть по часовой стрелке.

Если кольцо двигается, то проблема устранена. Если кольцо стоит на месте, значит проблема кроится в контакте модуля кнопки с корпусом. Выкрутите прижимное кольцо против часовой стрелки и вытащите модуль кнопки наружу.ЧАсто плохой контакт бывает из за окисления алюминиевой поверхности кольца или каемки на печатной плате Указаны стрелками)

Достаточно просто протереть эти поверхности спиртом и функционал будет восстановлен.

Модули кнопок бывают разные. Одни у которых контакт идет через печатную плату, другие, у которых контакт идет через боковые лепестки на корпус фонаря.Просто отогните такой лепесток вбок, чтобы контакт был плотнее. Как вариант, можно сделать напайку из олова, чтобы поверхность была толще, и прижимался контакт лучше.Все светодиодные фонари, в принципе устроены одинаково

Плюс идет через плюсовой контакт батареи в центр светодиодного модуля.Минус идет через корпус и замыкается кнопкой.

Не лишним будет проверить плотность прилегания модуля светодиода внутри корпуса. Это так же частая проблема светодиодных фонарей.

Круглогубцами или щипцапи прокрутите модуль по часовой стрелке до упора. Будьте аккуратны, в этот момент легко повредить светодиод.

Этих действий должно быть вполне достаточно, чтобы восстановить функционал фонаря светодиодного.

Хуже, когда фонарь работает и режимы переключаются, но пучок очень тусклы, или фонарь вообще не работает и внутри запах гари.

Проблема 2. Фонарь работает нормально, но тускло, или не работает совсем и внутри запах гари

Скорее всего вышел из строя драйвер.Драйвер — это электронная схема на транзисторах, которая управляет режимами фонаря а так же отвечает за постоянный уровень напряжения вне зависимости от разрядки аккумулятора.

Вам нужно выпаять сгоревший драйвер и впаять новый драйвер, либо соединить светодиод напрямую с аккумулятором. В этом случае вы теряете все режимы и остаетесь только с максимальным.

Иногда (гораздо реже) выходит из строя светодиод.Проверить это можно очень просто. поднести к контактным площадкам светодиода напряжение 4.2 V/. Главное не перепутать полярность. Если светодиод горит ярко, то вышел из строя драйвер, если наоборот, то нужно заказывать новый светодиод.

Выкрутите модуль со светодиодом из корпуса.Модули бывают разные, но как правило, они сделаны из меди или латуни и

Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.

Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом:

1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.2. Накручиваем проводок на пружину.3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступатьнад закручивающейся частью фонарика.4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарикзасияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтомувключение — выключение фонарика производится поворотом головной части.Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонарятрогать не следует. Отворачиваем голову.

Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, которыйпросто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе:

1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.3. Извлекаем кнопку.4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.

1. Зачищаем мелкой шкуркой.2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,собираем кнопку.3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.4. Собираем всё обратно.После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будетлегко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.

Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.Откручиваем головную часть.

1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.2. Снимаем отражатель.3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.

Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Доработка светодиодного фонаря — RadioRadar

Светотехника

Главная Радиолюбителю Светотехника

В тёмное время суток карманный фонарь — незаменимая вещь. Однако имеющиеся в продаже образцы на аккумуляторной батарее с зарядкой от сети вызывают лишь разочарование. Некоторое время после покупки они ещё работают, но затем гелевая свин-цово-кислотная аккумуляторная батарея деградирует и одной её зарядки начинает хватать всего лишь на несколько десятков минут свечения. А нередко во время зарядки при включённом фонаре светодиоды перегорают один за другим. Конечно, учитывая невысокую цену фонаря, можно каждый раз покупать новый, но целесообразнее один раз разобраться в причинах отказов, устранить их в имеющемся фонаре и забыть о проблеме на долгие годы.

Рассмотрим подробно показанную на рис. 1 схему одного из вышедших из строя фонарей и определим её основные недостатки. Слева от аккумуляторной батареи GB1 здесь расположен отвечающий за её зарядку узел. Ток зарядки задан ёмкостью конденсатора С1. Резистор R1, установленный параллельно конденсатору, разряжает его после отключения фонаря от сети. Светодиод HL1 красного цвета свечения подключён через ограничительный резистор R2 параллельно нижнему левому диоду выпрямительного моста VD1-VD4 в обратной полярности. Ток через светодиод протекает в те полупериоды сетевого напряжения, в которых открыт верхний левый диод моста. Таким образом, свечение светодиода HL1 свидетельствует лишь о подключении фонаря к сети, а не об идущей зарядке. Он будет светиться даже при отсутствующей или неисправной аккумуляторной батарее.

Потребляемый фонарём от сети ток ограничен ёмкостным сопротивлением конденсатора С1 приблизительно до 60 мА. Поскольку часть его ответвляется в светодиод HL1, ток зарядки батарей GB1 получается около 50 мА. Гнёзда XS1 и XS2 предназначены для измерения напряжения батареи.

Резистор R3 ограничивает ток разрядки батареи через соединённые параллельно светодиоды EL1-EL5, но его сопротивление слишком мало, и через светодиоды течёт ток, превышающий номинальный. Яркость от этого увеличивается незначительно, а скорость деградации кристаллов све-тодиодов заметно возрастает.

Теперь о причинах перегорания све-тодиодов. Как известно, при зарядке старого свинцового аккумулятора, пластины которого сульфатировались, возникает дополнительное падение напряжения на его повышенном внутреннем сопротивлении. В результате при идущей зарядке напряжение на выводах такого аккумулятора или их батареи может в 1,5…2 раза превысить номинальное. Если в этот момент, не прекращая зарядки, замкнуть выключатель SA1, чтобы проверить яркость свечения светодиодов, то повышенное напряжение окажется достаточным для значительного превышения текущим через них током допустимого значения. Светодиоды поочерёдно выйдут из строя. В результате к непригодной к дальнейшей эксплуатации аккумуляторной батарее добавляются сгоревшие светодиоды. Отремонтировать такой фонарь невозможно — запасные батареи в продаже отсутствуют.

Предлагаемая схема доработки фонаря, показанная на рис. 2, позволяет устранить описанные недостатки и исключить вероятность выхода из строя его элементов при любых ошибочных действиях. Она заключается в таком изменении схемы подключения светодиодов к аккумуляторной батарее, чтобы её зарядка прерывалась автоматически. Это обеспечивается заменой выключателя SA1 на переключатель. Ограничительный резистор R5 подобран таким, что общий ток через светодиоды EL1-EL5 при напряжении батареи GB1 4,2 В равен 100 мА. Поскольку переключатель SA1 использован трёх-позиционный, появилась возможность реализовать экономичный режим пониженной яркости фонаря, добавив в него резистор R4.

Индикатор на светодиоде HL1 также переделан. Последовательно с аккумулятором включён резистор R2. Падающее на нём при протекании тока зарядки напряжение приложено к свето-диоду HL1 и ограничительному резистору R3. Теперь происходит индикация именно текущего через батарею GB1 тока зарядки, а не просто наличия сетевого напряжения.

Негодная гелевая батарея заменена составленной из трёх Ni-Cd аккумуляторов ёмкостью 600 мА-ч. Продолжительность её полной зарядки — около 16 ч, причём испортить батарею, не прекратив зарядку вовремя, невозможно, поскольку зарядный ток не превышает безопасного значения, численно равного 0,1 номинальной ёмкости аккумулятора.

Вместо сгоревших установлены светодиоды HL-508h438WC диаметром 5 мм белого свечения номинальной яркостью 8 кд при токе 20 мА (максимальный ток — 100 мА) и угле излучения 15°. На рис. 3 показана экспериментальная зависимость падения напряжения на таком светодиоде от текущего через него тока. Его значение 5 мА соответствует практически полностью разряженной батарее GB1. Тем не менее яркость фонаря и в этом случае оставалась достаточной.

Переделанный по рассмотренной схеме фонарь успешно работает уже несколько лет. Заметное снижение яркости свечения происходит лишь при почти полной разрядке аккумуляторной батареи. Это как раз и служит сигналом о необходимости зарядить её. Как известно, полная разрядка Ni-Cd аккумуляторов перед зарядкой повышает их долговечность.

Из недостатков рассмотренного способа доработки можно отметить довольно большую стоимость батареи из трёх Ni-Cd аккумуляторов и сложность её размещения в корпусе фонаря вместо штатной свинцово-кислотной. Автору пришлось разрезать внешнюю плёночную оболочку новой батареи, чтобы более компактно разместить образующие её аккумуляторы.

Поэтому при доработке ещё одного фонаря с четырьмя светодиодами было решено использовать только один Ni-Cd аккумулятор и драйвер светодиодов на микросхеме ZXLD381 в корпусе SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. Она при входном напряжении 0,9…2,2 В обеспечивает светодиоды током до 70 мА.

На рис. 4 показана схема питания светодиодов HL1-HL4 с применением этой микросхемы. График типовой зависимости их суммарного тока от индуктивности дросселя L1 приведён на рис. 5. При его индуктивности 2,2 мкГн (использован дроссель DLJ4018-2.2) на каждый из четырёх параллельно соединённых светодиодов EL1-EL4 приходится по 69/4=17,25 мАтока, что вполне достаточно для их яркого свечения.

Из других навесных элементов для работы микросхемы в режиме сглаженного выходного тока требуются лишь диод Шоттки VD1 и конденсатор С1. Интересно, что на типовой схеме применения микросхемы ZXLD381 указана ёмкость этого конденсатора 1 Ф. Узел зарядки аккумулятора G1 такой же, как на рис. 2. Имеющиеся там же ограничительные резисторы R4 и R5 теперь не нужны, а переключателю SA1 достаточно двух положений.

Ввиду малого числа деталей доработка фонаря была выполнена навесным монтажом. Аккумулятор G1 (Ni-Cd типоразмера АА ёмкостью 600 мА-ч) установлен в соответствующий держатель. По сравнению с фонарём, доработанным по схеме рис. 2, яркость получилась субъективно несколько меньшей, но вполне достаточной.

Дата публикации: 31.05.2013

Мнения читателей

Нет комментариев. Ваш комментарий будет первый.

Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу:

www.radioradar.net

На днях заходит к нам соседка и приносит с собой симпатичный переносной фонарь.
Фонарь проработал полгода, полгода пролежал без дела, сейчас понадобился, а не работает. Фонарем пользовались в подвале; лампочка только над дверью, а у дальних полок с вареньем — соленьем сумрачно. Фонарь в подвале и обитал, висел на косяке под выключателем и розеткой. Подвал сухой, супруг хотел переноску с лампочкой сделать, а фонарь появился — надобности в ней не стало. Пока женщины судачили между собой, я занялся фонарем. Фонарь изготовили китайцы, имеется гелиевый кислотный аккумулятор,
галогеновая лампа накаливания, зарядное устройство для подзарядки аккумулятора,
собранное по примитивной схеме.

Произвел необходимые замеры аккумулятора мультиметром:

Напряжение и ток на нуле, сопротивление — бесконечность. Возиться с таким аккумулятором нет смысла, имел с такими возможность попыток реанимировать, но если умерла, так умерла. Решено было делать простой фонарь со светодиодом, питание от сети 220 вольт.
Соседка принесла сетевой шнур около пяти метров с вилочкой на одном конце.
Нашлась светодиодная лампочка на 12 вольт,
работоспособная плата от необходимого зарядного устройства так же имелась,
установил только вместо индикаторного светодиода стабилитрон Д815Д, да сетевой шнур к плате паяльном припаял.
Воткнул вилку в сеть и ласковый свет фонаря осветил комнату.
Делов — то всего на рубль с полтиной, а трехлитровую банку овощного маринованного ассорти в качестве презента от соседки получил.

usamodelkina.ru

Светодиодный фонарь от 1,5 В и ниже

Блокинг – генератор представляет собой генератор кратковременных импульсов повторяющихся через довольно большие промежутки времени.

Одним из достоинств блокинг — генераторов являются сравнительная простота, возможность подключения нагрузки через трансформатор, высокий КПД, подключения достаточно мощной нагрузки.

Блокинг-генераторы очень часто используются в радиолюбительских схемах. Но мы будем запускать от этого генератора светодиод.

Очень часто в походе, на рыбалке или охоте нужен фонарик. Но не всегда под рукой есть аккумулятор или батарейки 3В. Данная схема может запустить светодиод на полную мощность от почти разряженной батарейки.

Немного о схеме. Детали: транзистор можно использовать любой (n-p-n или p-n-p) в моей схеме КТ315Г.

Резистор нужно подбирать, но об этом потом.

Кольцо ферритовое не очень большое.

И диод высокочастотный с низким падением напряжения.

Итак, убирался я в ящике в столе и нашел старый фонарик с лампочкой накаливания, конечно же, сгоревшей, а недавно видел схему этого генератора.

И решил я спаять схему и засунуть в фонарик.

Ну-с приступим:

Для начала соберем по этой схеме.

Берем ферритовое кольцо (я вытащил из балласта люминесцентной лампы) И мотаем 10 витков проводом 0,5-0,3мм (можно и тоньше, но не удобно будет). Намотали, делаем петельку, ну или отвод, и мотаем еще 10 витков.

Теперь берем транзистор КТ315, светодиод и наш трансформатор. Собираем по схеме (см. выше). Я поставил еще конденсатор параллельно с диодом, так ярче светилось.

Вот и собрали. Если светодиод не горит, поменяете полярность батарейки. Все равно не горит, проверьте правильность подключения светодиода и транзистора. Если все правильно и все равно не горит, значит не правильно намотан трансформатор. Если честно у меня тоже схема завелась далеко не с первого раза.

Теперь дополняем схему остальными деталями.

Поставив диод VD1 и конденсатор С1 светодиод засветится ярче.

Последний этап — подборка резистора. Вместо постоянного резистора ставим переменный на 1,5кОма. И начинаем крутить. Нужно найти то место где светодиод светит ярче, при этом надо найти место где если увеличить сопротивление хоть чуть-чуть светодиод гаснет. В моем случае это 471Ом.

Ну ладно, теперь ближе к делу))

Разбираем фонарик

Вырезаем из одностороннего тонкого стеклотекстолита кружок под размер трубки фонарика.

Теперь идем и ищем детали нужных номиналов размером несколько миллиметров. Транзистор КТ315

Теперь размечаем плату и разрезаем фольгу канцелярским ножом.

Лудим плату

Исправляем косяки, если таковы имеются.

Теперь чтобы паять плату нам нужно специальное жало, если нет — не беда. Берем проволоку 1-1,5мм толщиной. Тщательно зачищаем.

Теперь наматываем на имеющийся паяльник. Конец проволоки можно заострить и залудить.

Ну-с приступим припаивать детали.

Можно воспользоваться лупой.

Ну, вроде все припаяли, кроме конденсатора, светодиода и трансформатора.

Теперь тест-запуск. Все эти детали (не припаивая) прицепляем на «сопли»

Ура!! Получилось. Теперь можно не опасаясь все детали припаивать нормально

Мне вдруг стало интересно, какое же напряжение на выходе, я измерил

3,7В нормально для светодиода большой мощности.

Самое главное припаять светодиод))

Вставляем в наш фонарик, когда я вставлял, я отпаял светодиод — он мешался.

И так, вставили, убедились, что все пролазит свободно. Теперь вытаскиваем плату и покрываем края лаком. Чтобы замыкания не было, ведь корпус у фонарика это минус.

Теперь припаиваем обратно светодиод и проверяем еще раз.

Проверили, все работает!!!

Теперь все это аккуратно вставляем в фонарик и включаем.

Такой фонарик можно запустить даже от разряженной батарейка, а если вообще нет батареек (например, в лесу на охоте). Есть много разных способов получить маленькое напряжение (в картошку вставить 2 проволочки из разных металлов) и запустить светодиод.

Желаю удачи!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

Дело было вечером — делать было нечего. И затеял я уборку своих залежей радиодеталей и прочих электронных штучек накопившихся в районе стола. Кое-что в сарай, а кое что — в диван. И попался мне в процессе наведения порядков простой сгоревший светодиодный фонарик с аккумулятором, заряжающимся от встроенного бестрансформаторного выпрямителя.

Так как сами светодиоды оказались живы, да и корпус вроде ничего — решил довести его до рабочего состояния. Конечно не по оригинальной китайской схеме, а на более совершенной. По задумке обновлённый аккумуляторный светодиодный фонарь будет заряжаться от сети и светить до 20-ти часов от литий — ионника (при токе 50мА).

Не бойтесь — паять дорогие детали не нужно:) Для этих целей отлично подойдёт готовое зарядное устройство от любого мобильного телефона (потерялся месяц назад) и тоже любой мобильниковский литий — ионный аккумулятор (отдали на запчасти утопленный в море телефон).

Что требуется сделать? Просто соединить зарядку с аккумулятором, а его в свою очередь со светодиодами.

Так как в фонарике было небольшое квадратное отверстие для дополнительного светодиода — закрыл его куском тёмного оргстекла, разместив под ним красный светодиод индикации включения в сеть на подзарядку. Светодиод включается параллельно выходам ЗУ.

Родная вилка фонаря потерялась, поэтому пришлось делать новую, предварительно отпилив её от вышеуказанного зарядного устройства, из которого была извлечена платка.

Как видите, в корпусе оказалось вполне достаточно места и для зарядного устройства, и для прочих компонентов светодиодного фонаря.

При монтаже учтите, что если аккумулятор напрямую припаять к зарядке, то в отключенном от сети состоянии будет небольшой саморазряд на несколько миллиампер. Выход простой — по плюсу поставить диод типа IN4001 или аналогичный на ток более 0,5А.

Теперь при включении фонарика тумблером, плюс аккумулятора поступает через резистор 20 Ом на светодиоды. А снова нажав на тумблер и перекинув плюс на аккумулятор — переводим фонарь в режим заряда от сети.

Несмотря на то, что в самом аккумуляторе установлен контроллер заряда — не рекомендую оставлять фонарик воткнутым в розетку дольше чем на 5 часов. Мало ли что…

Готовый светодиодный аккумуляторный фонарь получился очень симпатичным и удобным в эксплуатации. Светит вполне достаточно для большинства целей. Кому нужна сверх моща — смотрите на мощные светодиоды.

Здесь, на примере этой простой конструкции, я показал сам принцип переделки фонарей с использованием остатков от нерабочих мобильников, которых уверен, у вас накопилось немалое количество.

Форум по светодиодным фонарям

Обсудить статью АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ

radioskot.ru

Восстанавливаем и доводим до ума китайский фонарик. / Мастерская / НеПропаду

У многих имеются различные китайские фонарики, работающие от одной батарейки. Типа такого: К сожалению, они весьма недолговечны. О том, как вернуть фонарик к жизни и о некоторых простых доработках, способных улучшить подобные фонари — я расскажу далее. Самое слабое место у подобных фонарей — кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться. Первый признак — фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается. Самый простой способ заставить такой фонарь светить — поступить следующим образом: 1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку. 2. Накручиваем проводок на пружину. 3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать над закручивающейся частью фонарика. 4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем). В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому включение — выключение фонарика производится поворотом головной части. Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря трогать не следует. Отворачиваем голову.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.

Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, которыйпросто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе:1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.3. Извлекаем кнопку.4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.1. Зачищаем мелкой шкуркой.2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,собираем кнопку.3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.4. Собираем всё обратно.После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово — довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будетлегко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.

Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.Откручиваем головную часть.1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.2. Снимаем отражатель.3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.Что получилось в итоге:Слева — наш китаец, справа — Fenix LD 10 (на минимуме).Результат вполне приятный. Хотспот стал ярко выраженным и равномерным.

УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек — увеличение себестоимости, поэтому не ставят.Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным — экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.

1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка — это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.

В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.

И последнее: преимущество китайца над фирменным фонариком (да-да, не смейтесь) Фирменные фонари рассчитаны на то, что в них могут использоваться аккумуляторы, поэтомус батарейкой разряженной до 1 вольта, мой Fenix LD 10, попросту не включается. Совсем.Я взял севшую щелочную батарейку, которая отработала свой срок в компьютерной мышке. Мультиметр показал, что она села до 1.12в. Мышка на ней уже не работала, Fenix, как я и сказал, не запустился. А вот китаец — работает! Слева — китаец, справа — Fenix LD 10 на минимуме (9 люмен). К сожалению, баланс белого сбит.У феникса температура 4200К. Китаец синит, но не так фигово, как на фото.Ради интереса я попробовал добить батарейку. На этом уровне яркости (на глаз 5-6 люмен) фонарь проработал около 3-х часов. Яркости вполне достаточно, чтобы подсветить себе под ноги в тёмном подъезде\лесу\подвале. Потом еще часа 2 яркость снижалась до уровня «светлячка». Согласитесь, 3-4 часа с приемлемым светом, могут многое решить.За сим позвольте откланяться.Stari4ok.

Hh004F схема включения

Зарядное устройство предназначено для зарядки двух аккумуляторов по 1.25 вольта стабильным током. Схема устройства показана на рисунке.

В качестве стабилизатора тока используется отечественная микросхема КРЕН12А включенная соответствующим образом. Ток заряда фиксируется на уровне 250 миллиампер, но при желании, его можно изменить, рассчитав новое сопротивление резистора R2. Схема имеет индикатор протекания зарядного тока, реализованный на диодах VD1,VD2 и светодиода HL2, красного свечения. Сетевой трансформатор – любой малогабаритный на выходное напряжение шесть вольт. Диаметр провода вторичной обмотки должен соответствовать зарядному току и равен 0,7?Iзаряда =0,7?0,25 = 0,35мм.»?» — это корень квадратный, почему то редактор движка сайта WordPress не хочет отображать полноценный значок квадратного корня. HL1 — индикатор включения зарядного, но я его поленился поставить. При прохождении зарядного тока на резисторе R2 – падает (R2?Iзаряда = 1,275В) примерно 1,3 вольта, на диодахVD1, VD2 падает примерно полтора вольта, это напряжение мало зависит от величины проходящего тока. Примерное падение напряжения на всей этой цепочке равно 2,8В. Для зарядки аккумуляторов необходимо примерно чуть более трех вольт. Действующее (среднеквадратическое) значение напряжение на выходе трансформатора – 6В, амплитудное — ?8,5В (Uдейств. ? ?2=6??(2) ?8,5В). Все оставшееся напряжение возьмет на себя микросхема, теперь интересно, какая мощность при этом на ней выделится – P = Uвсе оставшееся?Iзаряда?2,8?0,25 ? 0,7Вт, а это говорит о том, что для микросхемы нужен не большой радиатор. Почему все примерно, да потому, что не существует однотипных элементов с одинаковыми параметрами, а для получения необходимых выходных параметров всей схемы и нужна регулировка. Все это я вам написал для того, чтобы немного подумав, вы смогли рассчитать схему зарядного под свои нужды.

В последнее время широкое распространение получили аккумуляторные фонари конструктивно объединенные в одном корпусе с зарядным устройством. Которое позволяет заряжать данные фонари от сети переменного тока напряжением 220 Вольт. Для этого на корпусе фонаря есть специальные штыри, которые включаются в розетку для его зарядки.
Предлагаемое устройство позволяет заряжать данный тип фонарей не только от сети переменного тока 220 Вольт, но и от любого источника постоянного тока напряжением 9-18 Вольт, например от автомобильного аккумулятора. При этом вводить какие-либо конструктивные изменения в схему фонаря не требуется. Чтобы понять принцип действия данного устройства, рассмотрим типовую схему аккумуляторного фонаря.

Его схема состоит из “гасящего” конденсатора С1 определяющего ток заряда, однополупериодного выпрямителя на диодах VD1 и VD2. К выходу которого подключена аккумуляторная батарея GB1, напряжение с которой поступает через выключатель SA1 на лампу EL1, вместо которой может использоваться яркий светодиод. Резистор R1 обеспечивает быструю разрядку конденсатора С1 при отключении фонаря от сети. А светодиод HL1, подключенный через резистор R2, сигнализирует о включении фонаря в сеть.
Как известно, сопротивление конденсатора переменному тока зависит от его частоты. Чем выше частота, тем ниже сопротивление конденсатора. Таким образом, если подать на зарядные штыри фонаря напряжение частотой около 10 кГц вместо 50 Герц, то сопротивление “гасящего” конденсатора С1 упадёт на столько, что напряжения 9-18 Вольт будет вполне достаточно для зарядки аккумуляторной батареи фонаря.
Рассмотрим схему преобразователя напряжения для зарядки фонаря, от низковольтного источника тока, работающую по вышеописанному принципу.

Схема собрана на базе микросхемы интегрального усилителя низкой частоты TDA7052(DA1). Элементы С2, R1 и С3,R2 создают положительную обратную связь между входом и выходом усилителя. В результате этого, микросхема переходит в режим генерации импульсов частотой 10 кГц на выводах 5 и 8, которые противоположны по фазе. Амплитудное значение напряжения данных импульсов чуть меньше напряжения питания микросхемы. Эти импульсы через резистор R3 поступают на зарядные штыревые контакты фонаря, и обеспечивают зарядку его аккумуляторной батареи.
Схема собрана на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита размером 20мм*35мм. Проводники на плате изготавливаются путем разрезания фольги на участки. Для этого на плате со стороны фольги прорезаются канавки, которые разделяют между собой токопроводящие участки на плате.(рис.3)
Плата с распаянными элементами.

Плата со стороны токопроводящих участков.

Устройство размещается в корпусе радио розетки от проводной радиосети. В эту же розетку и будет включаться фонарь для зарядки. Для этого, сначало печатную плату подключают к контактной колодки розетки.

Затем контактную колодку вместе с платой вставляют в корпус розетки.

Чтобы плата устройства поместилась в корпус розетки, вывода конденсаторов изгибают так, чтобы их корпуса оказались расположены параллельно печатной плате.
После этого в розетку преобразователя напряжения включают заряжаемый фонарь, а само устройство подключают источнику постоянного тока напряжением 9-16 Вольт. При этом на корпусе фонаря должен загорется светодиод индикатора зарядки, если он имеется в данной модели фонаря.

В качестве конденсатора С1 можно использовать любой малогабаритный электролитический конденсатор, С2 и С3 – К10-7в или аналогичные керамические. Резисторы R1, R2, R3 любого типа, например МЛТ или С2-23, указанной на схеме мощности.
Настройка устройства заключается в установке тока зарядки фонаря в зависимости от используемого в нем аккумулятора.
Изменение тока зарядки производиться подбором номиналов конденсаторов С2 и С3, и резисторов R1 и R2. При этом нужно соблюдать условие, равенства емкостей конденсаторо С2 и С3. А также равенства сопротивление R1 и R2. Более точную подгонку тока зарядки производят подбором номинала резистора R3. На время регулировки, вместо R3 можно установить подстроечный резистор сопротивлением 100 Ом. Максимальный ток зарядки, с указанной на схеме микросхемой DA1, может доходить до 0,08 Ампер.

ФОНАРИК С ЗАРЯДОМ ОТ USB

Недавно заказывал USB фонарик-брелок на ключи, в целом компактная и дешёвая штука, светит в темноте с линзой довольно ярко, правда время непрерывной работы всего пару часов. Ради улучшения разобрал, посмотрел что там китайцами напаяно, схема зарядки в нём оказалась простейшая и не рациональная, что и понятно. Замеры показали — встроенный аккумулятор при долгом подключении к USB постоянно стоит на подзарядке, это не очень хорошо, хоть оно и ограничено по напряжению до 3,6 В.

Хотя это и мелкая проблема, но захотелось брелок всё же сделать более надёжным. Зарядку сделал по классической схеме на ЗУ LTC4054 c применением транзистора, поскольку место позволяло. При зарядке светится красный LED, по мере полной зарядки красный светодиод гаснет, а синий загорается, что свидетельствует о полном заряде аккумулятора (4,18 В) не допуская его перезаряда, ну и поскольку аккумулятор (60 мА) заряжается полностью, то и время нормального свечения светодиода увеличивается до 4-х часов.

Для желающих улучшить свой подобный девайс или приспособить ЗУ платку под другие нужды, файл печатной платы будет в конце статьи в архиве.

Следующая переделка касалась простого фонаря с гелевым аккумулятором с зарядкой от сети. Начинка от фонаря на запчасти, аккумулятор можно смело выкидывать, так как он и сам по себе дохлый, а с таким зарядником вообще умирает очень быстро.

Начинка с применением в нём ЗУ от телефона на 5 В и платки заряда на ТР4056 описывалась на примере фонарика выше, изменяется тут лишь плата светодиодов. Поскольку китайцы ставят тут в основном светодиоды шляпа (укороченная линза) с резистором, немного завышая рабочее напряжение светодиодов, они светят ярко но не долго, решено было модернизировать и световую часть. В основном сейчас продают только такие фонарики с четырьмя светодиодами, простенько, но четырёх светодиодов 5 мм тут явно маловато, хоть в нём и применены отражатели. Для замены решил поставить LED 2835 в целях эксперимента для увеличения яркости и надёжности.

Драйвером выбрал схему на ОУ LM358, как самую простую и надёжную — она маленькая и отлично вписалась в габариты платы. На светодиоды подал ток в 4 х 40 мА = 160 мА, напряжение с драйвера 3 В, свет довольно яркий и тепловой режим хороший, сильно не нагреваются, что положительно на светодиодах сказывается, дольше проработают. Транзистор под такой ток применим любой КТ815-КТ817 (BD237).

Получилось всё отлично, есть правда с таким применением светодиодов небольшое затемнение в пучке света по середине, но если стойку сточить до основания — затемнение пропадёт, но тогда если приглядеться в середине проявляются небольшие жёлтые пятна от люминофора.

При желании можно поставить и родные 5 мм диоды, изменив места под светодиодами на пятачки, резистор R2 в этом случае нужно поставить на 39 кОм (ток 80 мА).

Применимы и другие светодиоды, поскольку есть и ещё более яркие, следует только подобрать им ток для предотвращения от перегрева. Также можно использовать двухсторонний стеклотекстолит для отвода тепла от светодиодов, если потребуется, или применить пластинку алюминия под транзистором, резистор R1 в этом случае запаять со стороны дорожек, и всё это можно прижать центральным болтиком через транзистор. Файловый архив с платами. Автор материала — Igoran.

   Форум по LED

   Форум по обсуждению материала ФОНАРИК С ЗАРЯДОМ ОТ USB

СХЕМА ФОНАРИКА НА СВЕТОДИОДАХ

Всем доброго времени суток. Валялся дома фонарик с диодной матрицей на 16 светодиодов, захотел его переделать в смысле усовершенствования схемы питания, тем более было из чего. Сама по себе матрица светит достаточно ярко, но все же не то, как говориться. За основу взял светодиод 1 Вт с коллиматором на 60 градусов, в качестве драйвера светодиода взял схему уже мной приводимую в других материалах.

Схема номер 1

В качестве источника питания выбрал конечно литиевый аккумулятор SAMSUNG 18650 2600ma/h.

Для контроллера разряда аккумулятора применил специализированный контроллер, который стоит в АКБ мобильных телефонов — микросхему DW01-P с ключом на полевом транзисторе.

Задача стояла всё это хозяйство утолкать без переделки корпуса фонаря, так как свободного места оказалось очень мало, а точнее вообще не оказалось, кроме как внутри резьбовой гайки, крепящей родную диодную матрицу в корпусе. Всё это дело поместил на двух печатных платах: на первой сам контроллер разряда АКБ, на второй драйвер светоизлучающего диода. Светодиод припаян к алюминиевой подложке и прижимается к корпусу фонаря все той же резьбовой гайкой. В виду того, что гайка имеет непосредственный тепловой контакт с подложкой светодиода и корпусом фонаря, который также из алюминия, мы получили превосходный радиатор.

Платы между собой спаяны шпильками, для жесткости, на плате контроллера разряда имеется контактная пружина под минус аккумулятора.

Выключатель питания, как и всё остальное, остался не тронутым. Для зарядки аккумулятора его необходимо извлечь из корпуса фонаря. Плата драйвера светодиода на одностороннем текстолите, плата контроллера разряда двусторонняя. На второй стороне контактная пружина, соединение обоих сторон через пропаянную сквозную шпильку. Вот что в результате вышло:

Но на этом дело не закончилось, позже решил разобрать временно свой фонарик. Причина — кривая работа контроллера разряда аккумулятора. Оказался дохлым элемент DW01-P, собственно это и следовало ожидать, так как взят он был из раздутого аккума. Всёже очень хотелось организовать контроль разряда и заряда, и отключение нагрузки при переходе ниже допустимого уровня.

Очередной донор был выковырян из аккумулятора — какого-то SIEMENS, купленного по спекулятивной цене аж 5 гривен, и имел вид примерно такой же как на фото. Пришлось конечно проверить режимы на минимальных и максимальных предельных напряжениях. Он показал свою устойчивую и четкую работу защиты при КЗ. Так как мой аккумулятор не имеет своего контроллера, пришлось его прицепить поверх его корпуса, благо он очень мал и имеет малую толщину. Это дало возможность выкинуть первую плату контроллера в мусорное ведро и немного освободить места под аккумулятором, что дало скрутить части фонарика до упора — теперь все стало как влитое. Доделка платы драйвера не особенная, только в дополнении площадки под пружину для аккумулятора и всё. Если изначально приобрести аккумулятор со встроенным контроллером, то задача переделки сводится вообще к минимуму.

Схема номер 2

Очередная переделка фонарика заключалась в смене драйвера светодиода на более «продвинутый», а именно ZXSC400, причина наличие дополнительного входа для строба от супервизора, дополнительный вход по токовой стабилизации светодиода. Собственно схема совмещенная с супервизором показана далее.

При достижении напряжения питания ниже порогового значения супервизора, появляется стробирующий импульс на выводе 3 микросхемы ZXSC400, что отправляет его в спящий режим до тех пор, пока напряжение питания не выйдет выше порогового уровня. Таким образом мы можем отказаться от контроллера разряда аккумулятора и не переживать за его жизнь при разряде. Все это хозяйство вместилось на одной плате всё такого же размера и установлено под аккумулятором. Внешне это имеет такой вид:

Обратная сторона двусторонней платы имеет всего лишь пружину под минус аккумулятора:

Резисторы имеют типоразмер 0603, конденсатор электролитический танталовый размер А 47,0х16 Вольт. Новая плата прилагается:

Очередная доработка фонарика, а именно установлен светодиод мощностью 3 Ватт, при этом пришлось подобрать резистор R1 до получения необходимого тока через диод и R2 для контроля тока. Привожу зависимость тока на диоде, в зависимости от питающего напряжения:

  • 4.0 Вольт — 0.9 Ампер
  • 3.9 Вольт — 0.9 Ампер
  • 3.8 Вольт — 0.9 Ампер
  • 3.7 Вольт — 0.9 Ампер
  • 3.6 Вольт — 0.25 Ампер

Правда тут есть один нюанс — при просадке батареи до 3.6 вольт, микросхема ZXSC переходит специально в пониженный режим потребления для ещё возможной работы фонарика (мало ли что, вот неожиданно выключился к примеру и всё, а так есть потенциальная возможность потянуть ещё значительное время, думаю не один час, правда яркость упадет до 1-ваттного) и так до тех пор пока не поступит стробирующий сигнал на вывод 3. Пришлось между резьбовой гайкой и подложкой светодиода положить медную проставку через КПТ для лучшего отвода тепла от подложки светодиода и передачи на корпус фонаря. Автор материала ГУБЕРНАТОР.

   Форум по LED

   Форум по обсуждению материала СХЕМА ФОНАРИКА НА СВЕТОДИОДАХ

Светодиодный аккумуляторный фонарь — RadioRadar

Светодиоды гораздо превосходят лампы накаливания по своему энергопотреблению.  Они стали настолько популярны, что на рынке уже нереально найти фонарики с лампами накаливания.

Применяемые в фонарях лампочки накаливания напряжением 2,5 В, 3,5 В, 6,3 В и 8 В потребуют высокоэнергетических источников питания. В большинстве из них используются  гальванические элементы типоразмером 373 (D) – диаметром 34,2 и высотой 61,5 мм. Количество элементов зависит от мощности фонаря. Зачастую это два, три, четыре и шесть элементов.

Самыми массовыми являются марганцево-цинковые элементы  с солевым электролитом или щелочным, их ещё называют алкалиновыми – производное от английского слова alkaline – «щелочь». Электрическая ёмкость щелочной батарейки составляет около 1700 — 3000 мА·ч .  По ёмкости щелочные батарейки лидируют, по сравнению с солевыми, электроёмкость которых меньше и составляет 550 — 1100 мА·ч. К концу строка сохранности напряжения и емкость источников тока, за счет саморазряда, снижается на 15 – 30 % у солевых и на 10 % у щелочных. Заметно падает емкость марганцево-цинковых элементов и при снижении температуры. При температуре –40˚С  продолжительность работы элементов составляет около 5 – 10% продолжительности работы при температуре +20˚С. Щелочные элементы имеют значительно более высокие емкостные характеристики при эксплуатации в области отрицательных температур. У солевых элементов на последних стадиях разряда и по его окончании может наблюдаться течь электролита, что приводит к повреждению изделия. Но чем выше показатели элементов питания, тем выше их стоимость. Однако, житейская практика показывает, что не всегда цена может соответствовать заявленным характеристикам и качеству [1,2].

Гальванический элемент причисляют к первичным источникам тока, преобразующих химическую энергию активных веществ непосредственно в электрическую. К сожалению, первичные источники тока допускают лишь одноразовое использование активных материалов.

Продлить их строк службы гальванических элементов можно, если вместо лампочки применить светодиод (светодиоды) – рис. 1. Для этого его необходимо впаять в цоколь Е10 от лампочки накаливания – рис. 2. Но сэкономить на гальванических элементах значительно больше позволит их замена на, так называемый, вторичный источник тока — аккумулятор. Отличительным качеством аккумуляторов является то, что их можно заряжать и разряжать много раз.

Рис. 1. Светодиод белый диаметром линзы 8 мм и высотой 7 мм, 70 мА

Рис. 2. Цоколь лампочки накаливания фонарика Е10

Цоколь лампочки состоит из гильзы – резьбового контакта, изолятора и донышка — центрального контакта. В фонариках, как правило, резьбовой контакт лампочки соединен с отрицательным полюсом источника питания, а центральный контакт — с положительным (хотя для электрической лампочки накаливания полярность не важна, она прекрасно работает и при переменном напряжении). Другое дело светодиод. Он имеет положительный вывод –  анод, и отрицательный  – катод (рис. 3). Поэтому монтируют его в цоколь анодом к донышку, а катодом к гильзе – рис. 4.  В таком случае он будет подключен к элементам питания согласно полюсовки. Мощность светодиода и их количество подбирают в зависимости от емкости источника питания и необходимых эксплуатационных нужд (уровня яркости, длительности работы).  Следует отметить, что при последовательном соединении химических источников тока их емкости не складываются.

Рис. 3. Обозначение светодиода на схеме, цоколевка

Рис. 4. Светодиодная лампочка

Рефлектор фонарика имеет форму усеченного параболоида. Для формирования равномерного светового потока необходимо, чтобы светоизлучающий элемент находился в фокусе параболоида. Для этого эксперементальным путем находят положение светодиода оносительно цоколя.

При изготовлении лампочки на трех или четырех светодиодах линзы возле вывода анода необходимо сточить натфилем. По линии вывода формируют грань с сторонами под углом 120˚ или 90˚ соответственно. Ножку анода на одном диоде оставляют. На остальных укорачивают до 5 мм. После этого их склеивают дихлорэтаном или клеем «Секунда 505». Затем аноды спаивают и изолируют полихлорвиниловой или термоусадочной трубкой.  Далее анодный вывод продевают в контакт донышка цоколя и припаивают. Катодные выводы припаивают на резьбовой контакт цоколя – рис. 5.

Рис. 5. Светодиодная лампочка на трех светодиодах

Известно, что светодиод не в состоянии контролировать потребляемый ток.  Вследствие этого для его нормальной работы необходимо последовательно включать ограничительный резистор. Для белого светодиода напряжение питания составляет 3,2 вольта (самый простой и оптимальный вариант – фонарик с двумя гальваническими элементами обеспечит соответствующее питание белого светодиода, без каких либо дополнительных устройств). Но по мере разряда источника питания, ток, протекающий через диод, будет уменьшаться, а соответственно и снижаться его яркость. Обойти этот негативный эффект можно, включив в схему стабилизатор напряжения, необходимого для нормальной работы светодиода, но об этом позже.

Самыми распространенными и относительно дешевыми являются аккумуляторные батареи герметизированные свинцово-кислотные. Аккумулятор подбирают исходя из размеров отсека отведенного для источника питания в корпусе фонарика. Для  фонаря на шести гальванических элементах 373 можно использовать свинцово-кислотный, напряжением 6 В и емкостью 1,3 А·ч, габаритными размерами 97 х 54 х 51,5 мм – рис. 6. Полный разряд аккумуляторной батареи определяется как разряд до 1.95 – 2.03 В на банку при комнатной температуре, т.е. до 5.85 – 6,09 В для 6 В батареи. Конечное же напряжение заряда при температуре 20 С˚ равно 2.05 – 2.15 вольт на элемент батареи, 6.15 – 6.45 В для шести вольтовой  батареи [3]. При разряде ниже допустимых напряжений начинается необратимое преждевременное старение батареи.  Потому полезно будет дополнить схему индикатором разряда батареи.

Рис. 6. Герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

Схема электрическая принципиальная переоборудованного фонаря представлена на рис. 7. На транзисторах VT1 – 2, резисторах R1 – 5, конденсаторе С1, светодиоде LED1 выполнен индикатор разряда батареи. Резистором R2 регулируют порог срабатывания светодиода. Величина сопротивления R4 зависит от мощности светодиода и источника питания. Данный индикатор вовремя сообщит о том, что аккумуляторная батарея разряжена. Основным достоинством схемы является четкость срабатывания, т. е. сигнальный светодиод загорается сразу без плавного нагнетания яркости. Устройство довольно точно отслеживает заданный порог срабатывания [4].

Рис. 7. Схема электрическая принципиальная светодиодного аккумуляторного фонаря

Из интегрального стабилизатора LM317, резисторов R6, R7, конденсаторов С2 – С4 состоит стабилизатор напряжения питания  светодиода (светодиодов). Подбором резисторов регулируют режим стабилизации напряжения. Для определения их величины используют программу «LM317 – калькулятор v1.1» или «Regulator design v1.2».
Нагрузкой служит лампочка на параллельно включенных светодиодах LED2-4 потребляемых ток 35 – 70 мА каждый, диаметром линзы 8 и высотой 7 мм. При напряжении в 3,2 В их общее потребление тока составляет 180 мА (8-и вольтова лампочка накаливания этого фонаря потребляет 600 мА!).

Детали схемы монтируют на печатной плате – рис. 8. Интегральный стабилизатор LM317 крепят на небольшой радиатор. Транзисторы КТ315 можно заменить на КТ3102, ВС546, 2N5551 и другие. При подключении источника питания напряжением 12 вольт, необходимо изменить номиналы резисторов: R1 – 20 к, R2 – 1,5 к,  R4 – 2,2 к.

Рис. 8. Печатная плата устройства. Вид со стороны дорожек

Для хорошего контакта между элементами питания и лампочкой на задней стенке фонарика предусмотрена панелька с пружинами. Ее необходимо демонтировать, но только в том случае, если используют заднюю стенку для крепления платы с индикатором заряда батареи и гнезда для подключения зарядного устройства – рис. 9. Панель с пружинами переносят в другое место. Например, между платой и аккумуляторной батареей. Для этого ее закрепляют с помощью саморезов на радиатор  – рис. 10. В корпус фонарика заводят и устанавливают на задней стенке гнездо для подключения зарядного устройства, блок управления (рис. 11) и крепят его с помощью винтов и резьбовых муфт.

Рис. 9. Задняя стенка фонарика

Рис. 10. Печатная плата устройства. Вид со стоны электронных компонентов

Рис. 11. Установка блока управления

Подключают и заводят в корпус аккумуляторную батарею – рис. 12.

Рис. 12. Установка аккумуляторной батареи

Подключают и устанавливают контактную плату. Слегка прижимают ее и закрепляют скобой – рис. 13. Устанавливают рефлектор со светодиодом (светодиодами) рис. — 14.

Рис. 13. Установка контактной платы

Рис. 14. Рефлектор

Для подзарядки батареи питания необходимо зарядное устройство, которое несложно изготовить своими руками, сэкономив при этом достаточно существенные средства, не приобретая промышленное.

Наиболее простое и дешевое оборудование осуществляет заряд при постоянном напряжении (поциостатический режим). Но чаще используют комбинированный режим, при котором начальный ток ограничивают. А при достижении заданного напряжения заряд проводится при его стабилизации. Обычно он называется режимом заряда I – U. Заряд ведется при постоянном токе 0,1С (номинальной емкости батареи в ампер-часах) на первом этапе и при постоянном напряжении источника тока на втором. Большинство производителей рекомендуют производить зарядку циклируемых батарей при постоянном напряжении 2,4 – 2,45 В на аккумулятор  (7,2 – 7,35 В для 6 вольтовой батареи) [3].

Зарядное устройство собирают по схеме, показанной на рисунке 15. Оно состоит из понижающего трансформатора Tr1, выпрямителя на диодах VD1-4 и сглаживающего конденсатора С1, стабилизатора тока на интегральном стабилизаторе DA1, резисторе R1, конденсаторе С2, индикатора заряда батареи на транзисторе VT1, резисторах R2-4, диоде VD5 и светодиоде LED1, стабилизатора напряжения –  на интегральном стабилизаторе DA2, резисторах R5-6, конденсаторе С3. Штекер Bu1 предусмотрен для подключения зарядного устройства к фонарю.

Рис. 15. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства для свинцово-кислотного герметичного аккумулятора напряжением 6 В и емкостью 1,3 А·ч

Интегральные стабилизаторы монтируют на металлический корпус для отвода тепла. Все резисторы, кроме указанных на схеме, применении мощностью 0,125 Вт.

Для зарядки батареи емкостью 1,3 А·ч на первом этапе зарядки необходим оптимальный ток 130 мА.  Для обеспечения протекания тока указанной величины  подбирают резистор R1 с помощью вышеуказанных программ. По мере заряда батареи, ток снижается, а напряжение поднимается. Необходимо ограничить конечную величину напряжения для 6 вольтовой батареи в 7,2 В. Добиваются указанного напряжения подбором отношения резисторов R5 – 6.

Свечение светодиода  LED1 указывает на процесс заряда аккумулятора. При полном заряде батареи светодиод гаснет.

Для батарей емкостями 4,5 А·ч и 7,5 А·ч резистор R1 используют номиналом 2,7 Ом и 1, 8 Ом соответственно, мощностью не менее 1 Вт. Для заряда 12 В батареи резистор R5 применяют сопротивлением 470 Ом, R6 –  5,1 кОм.

Диоды КД226А можно заменить на любые выпрямительные, предусмотренные на ток не менее 2 А, а VD1-4 на диодную сборку. Интегральные стабилизаторы LM317 можно заменить на 7805. При этом необходимо изменить номиналы резисторов: R1 – 39 Ом 1 Вт для батареи емкостью 1,3 А·ч, 12 Ом 3 Вт для батареи емкостью 4,5 А·ч и 6,8 Ом 5 Вт – 7,5 А·ч; R6 – 91 Ом для 6 вольтовой батареи и R5 – 330 Ом и R6 – 510 Ом для 12 вольтовой. Транзистор КТ3107 можно заменить легкодоступными КТ361, ВС556, 2N5401.

Литература

1. Борисов В. Юный радиолюбитель. – М., «Радио и связь», 1992.
2. Каменев Ю. –  Современные химические источники тока. Гальванические элементы, аккумуляторы, конденсаторы. – Санкт-Петербург, СПГУКиТ, 2009.
3. Таганова А. Герметичные химические источники тока. Элементы и аккумуляторы. Оборудование для испытаний и  эксплуатации. Справочник. – СПб. Химиздат, 2005.
4. http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/407-indikator_razrjada_batarei.html

Автор: В. Марченко, г. Умань, Украина

Светодиодный фонарик

USB — Codrey Electronics

Представленный здесь

Светодиодный фонарик USB представляет собой простой перезаряжаемый фонарик со встроенным аккумулятором, зарядным устройством, источником белого света и стандартным USB-интерфейсом для ночной зарядки. Поскольку конструкция основана на одном перезаряжаемом Ni-MH элементе, добавлен встроенный усилитель напряжения для управления ярким белым светодиодом. Все используемые здесь компоненты недорогие и легко доступны за несколько долларов.

Список компонентов

 IC LM358N x1
Микросхема QX5252F x1
Транзистор S8550 x 1
Диод Шоттки 1N5819 x1
Светодиод зеленый x1
LED Белый x1 (супер яркий)
NiMH элемент 1.2 В / 1100 мАч (тип AA) x1
Резистор 22К Вт x1
Резистор 10К Вт x1
Резистор 1К2 ¼ Вт x1
Резистор 4K7 ¼ Вт x1
Тримпот (многооборотный) 10K x1
Керамический конденсатор 100 нФ (104) x1
Танталовый конденсатор 1 мкФ (105) x1
Индуктор 100uH (100mA) x1
Штекер USB A x1
Нажимной переключатель SPDT x1 

Описание схемы

Схема состоит из двух одинаково важных частей — секции зарядного устройства и секции драйвера / усилителя. В схеме зарядного устройства ячейки LM358 (IC1) используется для сравнения напряжения 1.Ni-MH аккумулятор на 2 В с фиксированным порогом, устанавливаемым регулируемым делителем напряжения (R1-P1). Как только элемент будет полностью заряжен, IC1 отключит процесс зарядки и индикатор зарядки. Правильная зарядка никель-металлгидридного (Ni-MH) элемента — ключевой фактор для удовлетворения производительности. Хотя метод умной зарядки с умеренной скоростью (от 2 до 3 часов) является предпочтительным, здесь в качестве экономичной альтернативы используется медленный (ночной) метод зарядки. Типичный зарядный ток, наблюдаемый в прототипе, составляет примерно 80 мА.В любом случае, реальный процесс зарядки может варьироваться в зависимости от определенных параметров, включая характеристики аккумулятора. Принципиальная схема секции зарядного устройства представлена ​​ниже (приветствую ваши предложения — подумайте над этим).

Схема зарядного устройства

Схема драйвера

На этот раз я решил потратить некоторое время на то, чтобы углубиться в усовершенствования моих ранних проектов, основанных на замечательной китайской ИС — QX5252F. Довольно хорошим дополнением является диод Шоттки 1N5819 (D1) и танталовый конденсатор 1 мкФ (C2) для выпрямления и стабилизации конечного выхода.С никель-металлгидридным элементом 1,2 В частота колебаний составляла около 160 кГц (рабочий цикл около 30%), и результаты были довольно красивыми и одинаково полезными. С индуктором 100 мкГн (L1) он обеспечивает более 30 мА для белого светодиода (LED2). Позже я проверил ту же схему с катушкой индуктивности 47 мкГн и отметил удачный скачок — около 65 мА!

Тестирование макета схемы зарядного устройства

Тестирование макетной платы

Тестирование макетной платы схемы драйвера / усилителя

Рабочий цикл

~ 160 кГц 30%

Несмотря на то, что мой макетный прототип был кратко протестирован с 1.Ni-MH аккумулятор 2 В / 2100 мАч (в то время он был доступен только в моем ящике), я все же рекомендую тип с меньшей емкостью (~ 1100 мАч), чтобы справиться с режимом ночной зарядки. Кроме того, эта статья представляет собой предварительную документацию по текущим экспериментам. Следующим шагом будет создание одного изящного корпуса (см. Мой рисунок корпуса для конечного пользователя).

Final Model Idea

Необычное зарядное устройство?

В рамках этого проекта USB-фонарика я хотел разработать что-то вроде токового буфера, который мог бы обрабатывать токи в диапазоне мА, чтобы контролировать процесс зарядки аккумулятора.Как вы могли заметить, в реализованной конструкции BJT (T1) работает как инвертор, и контур обратной связи замыкается на неинвертирующем (+) выводе операционного усилителя (IC1), а не заканчивается инвертирующим (-) точка. Инвертирование терминал «видит» эталонный (пороговое) напряжение (V1). Смотрите, из-за обратной связи BJT автоматически настраивается. Например, если напряжение батареи увеличивается, большее напряжение возвращается к неинвертирующему входу, который управляет BJT ровно настолько, чтобы регулировать процесс зарядки.Из выражения выходного тока видно, что с увеличением V2 ток нагрузки уменьшается. Другими словами, V2 будет сравниваться с V1, и как только уровень напряжения аккумулятора (V2) пересечет пороговое значение (V1), BJT будет отключен, чтобы завершить процесс зарядки!

Design Insight

Поскольку вход non-inv (+) используется в качестве точки обратной связи, да, у нас есть несколько озадаченных вопросов (мы рассмотрим это гораздо больше в будущем). Чтобы сэкономить время и сохранить работу, просто приступайте к работе над основным дизайном и своевременно вносите уточнения, опираясь на свой практический опыт и наблюдения!

Цепь сигнализации полного заряда аккумулятора

Это цепь сигнализации полного заряда аккумулятора для обычного зарядного устройства.Схема упрощенная и дешевая, используется один транзистор BC557 и дисплей с двумя светодиодами.

Аккумулятор, который используется с автомобилями, мотоциклами или фонарями рыбаков. Они всегда свинцово-кислотные. Каждая ячейка батареи будет иметь напряжение около 2,3 В.

Сколько токов для зарядки

Продолжительность зарядки зависит от тока зарядки. Если ток высокий, он завершится быстро. Но батарея слишком горячая. Обычно ток ниже примерно на 10% от тока батареи в час.

Емкость аккумулятора для скорости зарядки

Например, у меня аккумулятор на 6В. Емкость аккумулятора около 5Ач. Поэтому я использую источник постоянного тока около 0,5 А. А для полной зарядки требуется около 12 часов.

ЗДЕСЬ есть много схем зарядного устройства для аккумуляторов на 6 В.

Примечание: во время зарядки ток будет непрерывно снижаться до минимального значения около 10 мА. Какая батарея почти полностью заряжена. Но мы не можем знать, полная батарея или нет. Потому что нет индикатора, который бы нас тревожил.

Итак, эта схема может нам помочь.

Два светодиодных индикатора
Он имеет 2 светодиодных индикатора для отображения двух состояний, как показано ниже.

  • Зеленый светодиод — светится во время зарядки аккумулятора. Затем он погаснет, если аккумулятор полностью заряжен.
  • Красный светодиод — загорится, если вы вставите батарею задом наперед. Важный! аккумулятор должен заряжаться только с соблюдением полярности.

Как это работает

В приведенной ниже схеме показана цепь аварийного сигнала полного зарядного устройства. Пока заряжает аккумулятор.Через батарею и цепь нормально течет ток.

Также загорается зеленый светодиод. И он погаснет при полной зарядке. Потому что на транзисторах-Q1 работает. И оба резистора R1 и R2 устанавливают ток смещения транзистора.

Диод-D1 ограничивает напряжение, превышающее 0,7 В.

Светодиодная сигнальная цепь зарядного устройства

Когда аккумулятор полностью заряжен, зеленый светодиод 1 гаснет. Потому что токи перестают течь или могут течь менее 10 мА.

Но зеленый светодиод 1 может погаснуть. Потому что у батареи неправильная полярность. На выходе — короткое замыкание. Красный LED2 загорится при неправильной полярности батареи.

Максимальный ток, который может проверить эта схема, в диапазоне от 1 до 3 А. Если зарядный ток меньше 1А. Диод D1 должен быть 1N4001. Если ток больше 1 А, но меньше 3 А, D1 должен быть 1N5401.

Выберите напряжение батареи 6 В или 12 В — резистор R3 на 470 Ом будет использоваться с аккумуляторной батареей 6 В.Если изменить R3 на 680 Ом, чтобы использовать аккумулятор 12 В.

Как построить

Этот проект состоит из нескольких компонентов. Таким образом, его можно собрать на универсальной печатной плате, как показано на рис.

.

В схеме сборки сначала начните с самых нижних частей, таких как диод, а затем резисторы и как бы постоянно повышайте уровень.

Для устройств различной полярности следует соблюдать осторожность при сборке схемы. Перед размещением этих компонентов следует установить полярность на плате и правильно совместить между собой.Потому что, если вы положите назад, это может привести к повреждению деталей или цепи. Как проверить полярность и устройство ввода.

Компонентная схема цепи аварийной сигнализации полного зарядного устройства

Паяльник мощностью менее 40 Вт. И использование свинцового припоя, содержащего свинец и олово в соотношении 60/40. В том числе необходимость иметь флюс внутри свинца.

После этого ставим комплектующие и полностью припаиваем. Чтобы еще раз проверить правильность. Но если вы войдете не в ту позицию. Следует использовать демонтажный насос или демонтажный съемник.Чтобы предотвратить повреждение печатной платы.

Список компонентов
Размер резисторов ¼ Вт + 5%
R1: 56 Ом
R2: 100 Ом
R3: 470 Ом (680 Ом)
Полупроводники
D1: 1N4001 (1N5401)
D2, D3: 1N4148, 75 В 150 мА Диоды
LED1: 5 мм зеленый светодиод
LED2: 5 мм красный светодиод
Q1: BC557B, 45 В 100 мА PNP транзистор
Другие компоненты.
Универсальная печатная плата.

ПОЛУЧИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

Я всегда стараюсь упростить обучение электронике.

KA7OEI — Полупрактичный фонарик с конденсаторным питанием

KA7OEI — Полупрактичный фонарик с конденсаторным питанием
А
полупрактичный фонарь с конденсаторным питанием

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Высокоэнергетические конденсаторы обсуждаемого типа могут производить
сотки ампер при коротком замыкании, возможно
вызвать сильные ожоги, возгорание и / или материальный ущерб! Пожалуйста
осознавать эти опасности при использовании этих конденсаторов и принимать
меры предосторожности, чтобы избежать их случайного замыкания.

Прочие фонарики с конденсаторным питанием:

Рисунок 1:
Фонарик с конденсаторным питанием. Белый ПВХ
часть в конце содержит схему инвертора для запуска
Светодиод и сам светодиод, а также экранирование положительного
клемма конденсатора для предотвращения случайного
короткие замыкания.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.

Вы, наверное, помните, что видели рекламу этих фонарей.
чье утверждение заключалось в том, что им никогда не понадобятся батареи
и их просто встряхивали взад и вперед, чтобы получить всю мощность
это было необходимо.Как выясняется, многие из них
фонарики на самом деле сделать содержат батарейки и это
хотя они все еще работали, если их удалить, потребовалось несколько
минут встряхивания, чтобы получить хоть какой-то полезный свет, и что это было довольно
усилия по поддержанию полезного светового потока с этими же
фонарики.

Вкратце, эти фонарики можно было бы значительно улучшить, если бы они
Б / у:

  • Конденсатор лучше. У дешевого фонарика был
    довольно маленький (0.22 Фарад) конденсатор для накопителя энергии — нет
    очень много энергии, на самом деле примерно 6,6 Джоулей максимум или
    менее 1/1000 от того, что один щелочной элемент AA
    содержит! Поскольку это стандартная «супер-крышка», ее внутренняя
    сопротивление было довольно высоким (десятки Ом), что означало, что
    большой процент энергии сбрасывается в него во время зарядки
    и что извлеченный из него для запуска светодиод терялся в виде тепла, а не
    много тепла, но тепло все равно.
  • Переключающий преобразователь для работы светодиода. Светодиод
    даже не загорался до 2,7-3,0 вольт или около того
    появляется на конденсаторе, и это не полезно
    ярким, пока не будет доступно 3,6-4,2 вольт, что означало, что
    значительная часть энергии в конденсаторе (все это
    при напряжении 3-вольт и ниже) был непригоден. А
    простой коммутирующий преобразователь позволил бы извлечь как
    дополнительная энергия, а также регулировка тока светодиода, чтобы
    его яркость была более стабильной во всем диапазоне заряда
    и, теоретически, также может быть скорректирована в сторону увеличения или уменьшения как
    необходимо.

Как оказалось, встряхивание вперед-назад на самом деле не
очень эффективные средства производства электроэнергии с точки зрения затраченных
мышечной энергии и по сравнению с обычным кривошипным генератором,
он обязательно был бы больше и тяжелее, чтобы его можно было сделать
достаточно эффективно. Увеличивая скорость вращения, можно
более эффективно вращать меньший магнит быстрее в большем количестве
полюса генератора с движением, требующим меньше человеческих усилий и
более того, кривошипно-шатунный генератор вполне «масштабируем» в своем
операция: вы можете аккуратно провернуть его в течение длительного времени или сделать это
энергично в течение более короткого времени и получить примерно сопоставимые результаты в
с точки зрения общей выработки энергии — конечно, не без оснований.

Что более вероятно в практической ситуации, так это то, что на самом деле
имеет источник энергии где-то еще (например,
уже заряженный аккумулятор, солнечные батареи, подключаемый блок питания,
и т. д.), который можно использовать для зарядки фонарика, и что он
не нужно брать с собой средства зарядки
аккумулятор с собой.

Такие устройства уже доступны в виде батарей —
особенно перезаряжаемый — поэтому наличие перезаряжаемого конденсатора
фонарик — это скорее интеллектуальное упражнение, чем одно из
практичность, но практичность обычно не была
сдерживающий фактор для экспериментирующего ботаника!

Фонарик, использующий конденсатор, который фактически сохраняет
полезное количество энергии:

Некоторое время назад
Электронный Goldmine
в Аризоне имел большое количество
из Максвелл
Доступна технология
BCAP0010 «BoostCaps» (TM).Эти
были получены всего за 6 долларов, каждая имела номинальную емкость 2600 фарад (да,

это 2,6 кФ или килофарад!) при 2,5 вольта с «скачком»
напряжение 2,8 вольта — что бы это ни значило … (я заметил, что
в других случаях у них были модели, которые были ближе к 3 килофарадам при
2,7 вольта, но они продавались гораздо дороже 6 долларов за штуку.
Увы, как и в природе избытка, предложение было ограничено, и они
был продан довольно быстро. Иногда эти типы конденсаторов
появится в другом месте на рынке излишков, поэтому, если вы захотите
стоит осмотреться!)

В отличие от 0.Конденсатор 22F в оригинальном «качающем» фонарике, эти
единиц, с их более чем в 10000 раз большей емкостью (хотя и меньшей
напряжение) очень низкое внутреннее сопротивление — в
область миллиом — поскольку их предполагалось использовать для обеспечения большого всплеска
тока на короткое время, скажем, в электромобиле.

Чтобы продемонстрировать себе их способность к сильным токам, я зарядил один из
эти конденсаторы на 2,5 вольта, а затем я осторожно закоротил
клеммы с длиной неизолированного медного провода # 14 AWG, удерживая его
плоскогубцы.Примерно через секунду ток от
конденсатор сжег этот провод, и при этом он только потерял
около 0,1-0,15 вольт! Для этих конкретных конденсаторов
Максимальный номинальный ток составляет порядка 600 ампер , поэтому
Не сомневаюсь, что мог повторить тот же трюк (не

рекомендуется!) с проводом большего сечения!

Это означает, что резистивные потери конденсатора этого типа
ничтожно малы когда дело доходит до зарядки
от источника питания и за счет разряда светодиода.

В качестве иллюстрации предположим, что нам нужно потянуть 100 миллиампер.
от двух разных типов конденсаторов:

  • Стандартный «суперконденсатор» с внутренним сопротивлением 10 Ом —
    приблизительное, типичное значение.
  • Мощность «boostcap» система с
    внутреннее сопротивление 100 мОм — значение сопротивления составляет
    в основном тонких проводов, подключаемых к
    конденсатор: внутреннее сопротивление конденсатора.
    сам на самом деле намного ниже !

В этом примере нас действительно не волнует фактическое напряжение
или задействована емкость — только сопротивление и ток.2 R (то есть мощность равна
квадрат тока, умноженного на сопротивление) и игнорируя
другие практические потери получаем:

  • Потеря 100 милливатт от суперконденсатора.
  • Потеря 1 милливатт в «колпачке» и его подключении.
    провода.

Теперь, если бы этот светодиод работал, скажем, от 2 вольт при 100 мА,
общая мощность светодиода в каждом случае будет 200 милливатт,
но вы можете видеть, что суперкап будет терять 100 милливатт в
тепла, в то время как крышка наддува будет терять всего 1 милливатт — a
существенная разница!

Очевидно, что использование крышки наддува обеспечивает превосходную эффективность, когда
разрядки, но он также работает в обратном направлении: можно сбросить много
ампер в конденсатор (если вы использовали более толстый соединительный провод) и
заряжайте его очень быстро и качественно.

Однако у нас все еще есть проблема с включением светодиода. В
конденсаторы повышающей емкости, которые я получил, были предназначены для зарядки
всего 2,5 вольта или около того, и это слишком мало для работы стандартного белого светодиода
который требует 3,6-4,2 вольт, поэтому требуется цепь, чтобы поднять
напряжение и одна из простейших схем представляет собой вариацию
из вездесущего «Joule Thief»
схема — топология, которая может обеспечить преобразование энергии на 75% -85%
без использования экзотических компонентов.

Рисунок 2:
Принципиальная схема цепи управления светодиодом.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.

Хотя существуют более эффективные схемы, почти все
нет более простых и приспособленных к деталям, которые могут быть найдены в
ковыряется.

Я придумал схему справа. В его сердце
(Q1, T1, R1, LED1) — схема Joule Thief, содержащая « Блокирующий

Осциллятор «, который с помощью индуктивного» толчка «будет
производят напряжение выше, чем у самого блока питания,
достаточно, чтобы зажечь светодиод.

В то время как простейший вариант схемы с использованием вышеупомянутого
Компоненты сделали работу, на высшем было очень шустро
напряжение на конденсаторе (выше, скажем, 1,8 вольт), но стало заметно
диммер — но все же полезный — при более низких напряжениях. Поскольку
Я решил, что намеревался обеспечить только «полезное» количество света.
что мне не нужна «максимальная яркость» при более высоких напряжениях и
что я был бы счастлив с гораздо более тусклой, но постоянной яркостью
при гораздо более широком диапазоне напряжений конденсаторов.Это также было
очевидный побочный эффект увеличения времени работы, так как,
в целом потребление мощности было снижено до
достаточно стабильный уровень во всем диапазоне напряжений.

Для регулирования тока была добавлена ​​простая схема, состоящая из Т2,
D1, R2, R3, C2 и Q2. Принцип работы этой схемы заключается в том, что
Переменный ток через светодиод проходит через первичную обмотку Т2 и
напряжение на его вторичной обмотке интегрируется D1, R3 и C2, и если это
результирующее напряжение слишком высокое (коррелирует с более высоким средним значением светодиода
ток) Q2 будет проводить, «зажимая» привод на Q1.
Первоначально схема, состоящая просто из последовательного резистора, идущего вдоль
с транзистором типа Q2 был опробован, в котором ток через
резистор — если он превысил 0,6 вольт, необходимый для включения
транзистор — будет использоваться для выключения генератора и регулирования
это, но этот дополнительный резистор требовал, чтобы немного тока светодиода
теряться в виде тепла — плюс, это просто не очень хорошо сработало!

Использование простого трансформатора для преобразования тока в
напряжение уменьшило потери эффективности, которые могут возникнуть в
резистор, чувствительный к току, при этом оставаясь довольно простым.Существование
простой также означал, что все еще оставалась изрядная сумма (скажем, 25% или
итак) изменения яркости светодиода в целевом диапазоне 1,1-2,5 вольт
но это считалось приемлемым для простой схемы.
Эта схема также в некоторой степени зависит от температуры из-за
тот факт, что не только различные коэффициенты усиления тока транзисторов
изменится, но так же изменится пороговое напряжение транзисторов и D1.

В этой схеме действительно только один критический компонент и
это Q1, транзистор NPN, который был специально разработан для использования
в инверторах фотовспышки и, как таковой, он может переключать несколько ампер
в настоящее время, это во много раз больше, чем у более распространенного 2N3904
или эквивалент.Хотя стандартный NPN, такой как ‘3904, будет работать,
он не будет работать почти так же и будет намного меньше
эффективный. К счастью, этот транзистор довольно дешевый и
(и аналогичные типы) легко доступны у таких поставщиков, как Mouser
— или вы могли бы найти одну из фотовспышки выброшенного
одноразовый пленочный фотоаппарат. Транзисторы, аналогичные KSD5041, имеют
2SC695 и NTE11.

Еще лучшую альтернативу для первого квартала предложила Брук Кларк (
ссылка на одну из его веб-страниц, анализирующих Joule Thief, может быть
нашел здесь ) и это Zetex ZTX1048A,
доступны через Mouser и Digi-Key примерно по 1 долл. США за штуку.
небольшие количества.Это устройство — как и KSD5041 и 2SC695 —
предлагают повышенную эффективность за счет очень низкого коллектор-эмиттер
напряжение насыщения — важное соображение, когда
противоречивые потребности как высокого тока, так и низкого напряжения в
такая схема, как эта, и в соответствии со спецификациями,
‘1048 предлагает возможность даже более низкого напряжения насыщения, чем
5041!

Рисунок 3:
Внутри фонарика, показаны светодиод и инвертор
схема.
Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.

Две катушки индуктивности были тороидами, извлеченными из неработающего компьютера.
блок питания и даже некоторые оригинальные провода были утилизированы!
В этом конкретном блоке питания — и некоторых других, которые у меня есть
видно — часто можно увидеть несколько тороидальных катушек индуктивности разного размера
и я выбрал для Т1 более крупный.

Сама схема была построена с компонентами, висящими в свободном пространстве,
припаяны к выводам друг друга, при этом вся сборка
со временем «залил» термореактивным клеем для стабилизации
их.Как видно на фото небольшой кусок ПВХ.
труба использовалась не только для удержания цепи, но и для экранирования
положительный вывод конденсатора, чтобы не было возможности
случайно замкнуть его — то, что предположительно могло бы
разжечь огонь!

Сам светодиод был 3-ваттной звездой Luxeon III, которую я пнул
вокруг, но он не работает с максимальным рейтингом
так что любой белый светодиод мощностью 1-3 Вт, который вы можете найти,
Достаточно: стандартный белый светодиод в эпоксидной смоле не подойдет.
рекомендуется в этой схеме при текущих полученных уровнях возбуждения,
хотя несколько (скажем, 4-6) параллельно, вероятно, было бы хорошо.

Комментарий:

Требуется, чтобы порог включения светодиода был
выше напряжения питания для этой схемы, чтобы работать
правильно. Это означает, что только синий, белый и некоторые
раз можно использовать зеленые светодиоды. Если светодиод низкого напряжения
используется (например, красный, желтый или инфракрасный), скорее всего, это будет
немедленно уничтожается, так как он будет проводить ток через
катушку, так как она будет «включаться» напряжением на
полностью заряженный конденсатор! Последовательная установка двух таких светодиодов
позволит им работать в такой схеме, как эта, и
выше 1.8 вольт.

Изначально я думал надеть линзу на светодиод, чтобы сконцентрировать внимание
свет, но вскоре я понял, что без использования специального объектива
Разработанный специально для , этот светодиод , я бы получил меньше
свет в целом, так как он, вероятно, не будет эффективно фокусироваться.
Даже при «голом» светодиоде его световой отдачи более чем достаточно.
быть полезным — даже гулять по горной тропе в темноте — и
его луч широко освещен, так что никто не подвержен
«эффект прожектора» некоторых светодиодных фонарей, где виден только
то, что находится в луче, и все остальное вокруг вас исчезает!

Зарядка конденсатора фонарика:

Для зарядки фонарика я установил настольный источник переменного напряжения на ровно
2.60 вольт, а затем подключите его к разъему (не видно на
рисунки), который подключается непосредственно через конденсатор.
Из состояния полного разряда (0 вольт) потребуется несколько часов
для настольного источника питания 1 А для полной зарядки конденсатора!
Что бы вы ни делали, не допускает напряжения конденсатора
превысить его максимальные характеристики, иначе он может быть поврежден! я
понятия не имею, что на самом деле произойдет, если вы это сделаете, но я бы не стал
рекомендую попробовать!

Я использую для зарядки источник питания linear
что означает, что он крайне неэффективен при зарядке
конденсатор, сжигающий большую часть энергии при нагревании.Для
самый высокий КПД, в идеале следует использовать импульсный источник питания
для оптимального преобразования входной мощности в любое выходное напряжение
оказался в тот момент в состоянии заряда конденсатора,
остановка при достижении максимального напряжения конденсатора. Такой
источник тепла не только будет тратить относительно мало тепла, но и
было бы оптимальным решением, если бы конденсатор нужно было зарядить
от батарейного источника питания или солнечной панели.

Пользуюсь этим фонариком уже больше года, сейчас — оба примерно
дома и ночью во время походов в горы и в том
раз я только зарядил раз !

Хотя это может показаться большим накоплением энергии (и это так!), Это
Стоит отметить, что общее количество энергии, хранящейся в одном из этих
конденсаторы, когда он полностью заряжен (примерно 8200 джоулей), составляет
примерно так же, как количество энергии, содержащейся в одном
Щелочная батарея AA!

Комментарии:

  • Для щелочного элемента AA: среднее значение около 1.25 вольт
    и емкости 2,2 А / ч при этом напряжении, это соответствует
    с полезной емкостью накопителя энергии 9000-9500 джоулей,
    в зависимости от нагрузки, температуры и т. д.
  • Эти расчеты также игнорируют тот факт, что некоторые из
    энергия, хранящаяся в конденсаторе или батарее при низком напряжении
    не может использоваться, так как схема преобразователя светодиода не работает
    ниже примерно 0,9 вольт для извлечения энергии.

Итак, этот фонарик действительно работает? Да, это
делает!

Практичен ли этот фонарик? Нет, не совсем.

Как оказалось, сам конденсатор не только довольно тяжелый —
около 525 г (1 фунт) — но он довольно большой — диаметр 60 мм (2-3 / 8 дюйма)
и 172 мм (6-3 / 4 дюйма) в длину, не считая цепи или болтов на
концевые разъемы: у меня довольно большие руки и я нахожусь
перемещая фонарик от одного к другому, когда я иду пешком из-за
небольшая мышечная усталость от его диаметра и веса. Опять таки,
сам конденсатор стоил всего около 6 долларов у избыточного продавца, но
это была лишь часть его первоначальной стоимости (возможно, 150-200 долларов США)
и можно было купить уйму элементов AA по их первоначальной цене!

Я полагаю, что со временем технология конденсаторов будет улучшаться и
со временем его мощность / размер / вес подойдут (и даже превзойдут!)
технология обычных аккумуляторов, но до тех пор фонарик
такая как это ботанья новинка!

Boostcap — торговая марка Maxell Technologies.


Еще раз, ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Высокоэнергетические конденсаторы обсуждаемого типа могут производить
сотки ампер при коротком замыкании, возможно
вызвать сильные ожоги, возгорание и / или материальный ущерб! Пожалуйста
осознавать эти опасности при использовании этих конденсаторов и принимать
меры предосторожности, чтобы избежать их случайного замыкания.

У вас есть вопросы или комментарии? Отправьте электронное письмо .Обратите внимание, что
информация на этой странице считается точной, но
нет никаких гарантий, явных или подразумеваемых. В
автор не несет ответственности за любой ущерб или травмы
которые могут возникнуть в результате действий, предпринятых (или не предпринятых) в качестве
результат чтения этой страницы. Ваш пробег может
отличаться. Не насмехайтесь над веселым веселым мячом.

Перейти на главную страницу ka7oei.com.

Есть вопросы или комментарии? Послать электронное письмо!

Эта страница поддерживается Клинтом Тернером,
KA7OEI и последний раз обновлялся 20130322.(Авторские права
2001-2013 Клинт Тернер)

С 8/2012:

Самодельный яркий белый светодиодный фонарик Принципиальная схема DIY

Простая электронная схема фонарика своими руками

Этот пост был впервые опубликован в моих старых блогах на wordpress на http://zidsdreamyworld.wordpress.com и http://ziddique.wordpress.com, эти блоги теперь заменены этим сайтом

Вот один простой в сборке светодиодный фонарик, работающий от аккумулятора 3.Аккумулятор мобильного телефона 7 В.

Я использую эту схему в течение долгого времени, поэтому я подумал, что публикация схемы этой фонарика может быть полезна некоторым самоделкам вроде меня, так как это очень полезная схема для сборки. Эта цепь фонаря может обеспечить хорошую резервную батарею. в схеме используются 3 ярких белых светодиода для обеспечения достаточного освещения в

.

тьма.

Слот для подзарядки, предпочтительно гнездовой порт USB, может быть включен в схему для подзарядки аккумулятора с помощью зарядного устройства для мобильного телефона, так что эта охлаждающая схема становится более прохладной и полезной, и вы можете заряжать это устройство с помощью зарядного устройства для мобильного телефона.Если для зарядки используется usb-слот, следует удалить диод 1n4007.

Как работает эта схема?

Когда вы нажимаете переключатель S1, питание 3,7 В передается на базу транзистора T1 через резистор R2, поскольку T1 используется здесь в качестве переключателя, он включается, и поскольку его вывод подключен к «-» (отрицательному) или катодные выводы светодиодов, все светодиоды смещены вперед и излучают свет. Секция зарядки включает в себя диод для защиты аккумулятора от разряда зарядного устройства.L1 используется как индикатор для индикации того, что резак находится в режиме зарядки.

Принципиальная схема

Д1 — диод 1N4007

R1 — резистор 1к

LED1 — Красный или любой другой цвет LED

S1 — выключатель

R2 — резистор 560 Ом

T1 — транзистор 2N5551 (также можно использовать 2n3904, s8050 и т. Д.)

L2 — 3 слаботочных ярко-белых светодиода

3,7 В аккумулятор для мобильного телефона

Подходящий слот для подзарядки
Схема может быть вставлена ​​в крошечный корпус для удобного ношения с собой

Предупреждения

  • Не включайте фонарик во время зарядки, так как это может повредить транзистор или светодиоды.
  • Отключите зарядное устройство после 1 часа перезарядки, хотя новые батареи могут защитить себя, давайте на всякий случай будем осторожны.

Схема, разработанная мной

NWT $ 60 Мужские ватиновые перчатки NIKE Vapor Elite Pro GB0372-670 Мужские

NIKE Мужские ватиновые перчатки Vapor Elite Pro GB0372-670 NWT за 60 долларов NWT Мужские ватиновые перчатки NIKE Vapor Elite Pro GB0372-670 за 60 долларов, Мужские ватиновые перчатки NIKE Vapor Elite Pro GB0372-670, ватиновые перчатки Vapor Elite Pro GB0372-670 NWT за 60 долларов NIKE для мужчин, бесплатная доставка для многих продуктов, множество отличных новинок & использовали варианты и получите лучшие предложения на NIKE Мужские ватиновые перчатки NIKE за 60 долларов Vapor Elite Pro GB0372-670 по лучшим онлайн-ценам на.Мужские ватиновые перчатки NIKE Vapor Elite Pro GB0372-670 NWT за 60 долларов.

  1. Home
  2. Спортивные товары
  3. Командные виды спорта
  4. Бейсбол и софтбол
  5. Одежда, обувь и аксессуары
  6. Ватиновые перчатки
  7. Мужские
  8. NWT $ 60 Мужские ватиновые перчатки NIKE Vapor Elite Pro GB0372-670

NWE NWE Мужские ватиновые перчатки Vapor Elite Pro GB0372-670

Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения за NIKE Мужские ватиновые перчатки NIKE Vapor Elite Pro за 60 долларов за 60 долларов по самым выгодным онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров! Состояние :: Новое с бирками: Совершенно новый, неиспользованный и неношеный предмет (включая предметы ручной работы) в оригинальной упаковке (например, в оригинальной коробке или сумке) и / или с прикрепленными оригинальными бирками.См. Все определения условий: Бренд:: Nike, Материал:: Овчина 52%, Полиэстер 19%, Неопрен 15%: Тип игры:: Бейсбол, Игровая позиция:: Тесто: Модель:: Vapor Elite Pro, Номер продукта:: GB0372 -670: Тип:: перчатки для ватина, Размер: Большой: Пол: Мужской, Цвет: Чили Красный / Черный / Вольт / Серебристый.

NWT $ 60 Мужские ватиновые перчатки NIKE Vapor Elite Pro GB0372-670

ピ ロ ー 包装 ・ 自動 包装 ・ 的 ト ア ッ プ 作業 ・ 各種 包装 作業

Упаковка очень важна при продаже продукции.

NWT $ 60 Мужские ватиновые перчатки NIKE Vapor Elite Pro GB0372-670

Ошибки 5-1 дюймов, это нормально. По сравнению с традиционной розеткой. Медицинский класс: Спорт и отдых, работает с любым радиочастотным трансивером X10, включая ActiveHome и ROBO-Dog. Пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы дадим вам удовлетворительный ответ как можно скорее. См. Дополнительные изображения на нашей модели для справки по размеру. и удобные светодиодные фонари с батарейным питанием. Мягкие плечевые ремни для повышенного комфорта при длительном ношении. Материал: акцентный цвет 1: желтый. Измерьте расстояние от пятки до большого пальца по диагонали в сантиметрах и добавьте прибл.По крайней мере, на одном листе есть пара незначительных разрывов, но ничего серьезного. Розовые свадебные открытки Розовые эскорт-открытки Винтаж. Узор РЕДКИЙ и фантастическая находка для тех, кто любит настоящий античный Китай. Все хризантемы имеют общий греческий источник их имя. три маленьких пушистых перышка окрашены в красную пуговицу и маленькое черно-желтое натуральное. Кроме того, в поставку будут включены некоторые вкусности, ~~~~ ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ВАС ЗАВИСИМЫЕ ПРОЕКТЫ ~~~~~~, HILASON Western Horse Headstall Tack Bridle American Leather Black Turquoise: Sports & Outdoors.так что они горят медленно и ярко, полностью превращаясь в ничто. Эта сорочка универсальна, ее можно носить под одеждой или спать в качестве ночной рубашки. Слон является символом удачи, не используйте чернильные ручки, так как они растекаются по дереву. Идеальный размер — высота 5 футов. Палочки из ПВХ на устойчивой основе. Мы знаем, что вы будете обожать их так же сильно, как и мы.

NWT $ 60 Мужские ватиновые перчатки NIKE Vapor Elite Pro GB0372-670

23 люмен полицейский инспектор безопасности 2AAA Водонепроницаемый корпус фонарика.Ночная силиконовая лампа с осторожностью для аксессуаров для детских колясок Night Out Safety. Эластичная лента для упражнений и фитнеса Трубка из латекса, эластичная для тренажерного зала, йоги, пилатеса, NOS Пара старинных алюминиевых велосипедных ручек Jupiter International. Обод Weinmann DP18 Wei 700c 622×12.4 Dp18 36 Sl / nmsw, TOSEEK Carbon AERO Интегрированный руль с матовой ножкой для гоночных дорог Велосипед. Запасная крышка аккумулятора для стробоскопов серии YS Sea and Sea, Shimano Xtr Sl-M9000 Rapidfire Plus Shifter Pods Pair 11 Speed ​​Bike, BULIN S2500 2.4L Heat Exchanger Pot Портативная посуда Набор чайников для быстрого нагрева. НОВИНКА Castelli VIVA2 THERMO повязка на голову для термоциклирования на голове LIGHT BLACK. 100 шт. / Лот Ассорти рыболовных заостренных крючков приманка для приманки крючки с коробкой. 8pcs Lot Paint Wobbler Minnow Fishing Lures Bass Bait Hard Lure Tackle 7,5 см / 8 г. Bike Bicycle 25.4 Подседельный штырь 400 мм Пурпурный алюминий BMX. Гэри Ямамото 5 дюймов Senko Dark Pumpkin / Black. Nike FC Barcelona 2018-2019 Soccer Forca Barca DriFit Shirt New Red Burgundy. Daiwa J-Braid X8U 50-1500DG Dark Green 50lb 1650yd 14690810, водные развлечения НОВАЯ баскетбольная игра Wahu BMA298 Floating Pool Party, 1 NOS Penn Senator 114 Винт рыболовной катушки 31-114.

ア ク テ ィ ブ な 体制 で あ ら ゆ る ニ ー ズ に 幅 応 し ま す!

〒421-0302

静岡 県 榛 原 郡 吉田 町 川 尻 1383-1

ТЕЛ: 0548-32-8771

ФАКС: 0548-32-8778

NWT $ 60 Мужские ватиновые перчатки NIKE Vapor Elite Pro GB0372-670

NWT $ 60 Мужские ватиновые перчатки NIKE Vapor Elite Pro GB0372-670

CopyRight © SEEK CO., LTD. Все права защищены.

NWT $ 60 Мужские ватиновые перчатки NIKE Vapor Elite Pro GB0372-670, NWT $ 60 Мужские ватиновые перчатки NIKE Vapor Elite Pro GB0372-670

Как работает фонарик

1 — Футляр Трубка, в которой находятся части фонарика, включая батарейки и лампу (лампочку).

2 — Контакты Очень тонкая пружина или полоска металла (обычно из меди или латуни), которая расположена по всему фонарю и обеспечивает электрическое соединение между различными частями — батареями, лампой и выключателем. Эти части проводят электричество и «все подключают», замыкая цепь.

3 — Выключатель Поток электричества активируется, когда вы нажимаете выключатель в положение ON, что дает вам свет. Подача электричества прерывается, когда переключатель переводится в положение ВЫКЛ., Таким образом, выключается свет.

4 — Отражатель Пластиковая деталь, покрытая блестящим алюминиевым слоем, которая располагается вокруг лампы (лампочки) и перенаправляет световые лучи от лампы, чтобы обеспечить устойчивый световой луч, который вы видите, излучаемый фонариком.

5 — Лампа Источник света в фонарике. В большинстве фонарей лампа представляет собой либо вольфрамовую нить (лампа накаливания), либо светоизлучающий диод (твердотельная лампа), также известный как светодиод. Вольфрамовая нить или светодиод светится, когда через нее проходит электричество, производя видимый свет.Вольфрам — это природный элемент, а вольфрамовая нить — очень тонкая проволока. Вольфрамовые лампы необходимо заменить при обрыве вольфрамовой нити. Светодиод содержит очень маленький полупроводник (диод), заключенный в эпоксидную смолу, и эта часть излучает свет, когда через нее проходит электричество. Светодиодные фонарики om широко считаются «небьющимися» и незаменимыми лампами на весь срок службы.

6 — Объектив Объектив — это прозрачная пластиковая часть, которую вы видите на передней части фонарика, которая защищает лампу, поскольку лампа сделана из стекла и легко разбивается.

7 — Батарейки При активации батарейки служат источником энергии для фонарика.

Вне зависимости от того, находитесь ли вы на улице в ночном приключении или находитесь в темноте из-за отключения электроэнергии после шторма, удобство портативного фонаря — это всего лишь простая кнопка на фонарике. Но как же работает фонарик?

Как все эти части фонарика работают вместе?

Когда переключатель фонарика переводится в положение ON, он соприкасается между двумя контактными полосками, которые начинают электрический ток, питающийся от батареи.Батареи соединены таким образом, что электричество (поток электронов) проходит между положительным и отрицательным электродами батареи. Батареи опираются на небольшую пружину, которая соединена с контактной полосой. Контактная полоса проходит по длине батарейного отсека и контактирует с одной стороной переключателя. На другой стороне переключателя есть еще одна плоская контактная полоса, которая идет к лампе (лампочке), обеспечивая электрическое соединение. К лампе подключена еще одна часть, которая контактирует с положительным электродом верхней батареи, замыкая цепь к лампе и завершая выработку электричества.

При активации электричеством вольфрамовая нить или светодиод в лампе начинает светиться, производя видимый свет. Этот свет отражается от отражателя, расположенного вокруг лампы. Отражатель перенаправляет световые лучи от лампы, создавая устойчивый луч света, который вы видите излучаемого фонариком. Прозрачная линза закрывает лампу фонарика, чтобы стекло лампы не разбилось.

Когда переключатель фонарика переводится в положение «ВЫКЛ.», Две контактные полоски физически раздвигаются, и путь электрического тока прерывается, что приводит к прекращению производства света и выключению фонарика.

Чтобы портативный фонарик работал, все вышеперечисленные детали должны быть соединены и установлены на свои места. Иначе у вас разомкнутая цепь и электричество не пойдет.

Осциллятор и конденсатор

— Как работают вспышки камеры

В последнем разделе мы увидели, что трансформаторам для правильной работы требуется переменный ток. Цепь вспышки обеспечивает эту флуктуацию, непрерывно прерывая прохождение постоянного тока — она ​​передает быстрые короткие импульсы постоянного тока для непрерывных колебаний магнитного поля.

Схема делает это с помощью простого генератора. Основными элементами генератора являются первичная и вторичная обмотки трансформатора, еще один индуктор (катушка обратной связи) и транзистор , который действует как электрически управляемый переключатель.

Когда вы нажимаете кнопку зарядки , он замыкает переключатель зарядки, так что от батареи через катушку обратной связи течет короткий импульс тока к базе транзистора. Подача тока на базу транзистора позволяет току течь от коллектора транзистора к эмиттеру — это на короткое время делает транзистор проводящим (подробности см. В разделе «Как работают усилители»).

Когда транзистор «включен» таким образом, всплеск тока может течь от батареи к первичной обмотке трансформатора. Всплеск тока вызывает изменение напряжения во вторичной катушке, что, в свою очередь, вызывает изменение напряжения в катушке обратной связи. Это напряжение в катушке обратной связи проводит ток к базе транзистора, делая транзистор снова проводящим, и процесс повторяется. Таким образом, цепь продолжает прерываться, постепенно повышая напряжение через трансформатор.Это колебательное действие производит высокий вой, который вы слышите, когда заряжается вспышка.

Затем высоковольтный ток проходит через диод, который действует как выпрямитель — он пропускает ток только в одну сторону, поэтому он изменяет колеблющийся ток от трансформатора обратно в устойчивый постоянный ток.

Цепь вспышки сохраняет этот высоковольтный заряд в большом конденсаторе. Как и батарея, конденсатор удерживает заряд до тех пор, пока не подключится к замкнутой цепи.

Конденсатор постоянно подключен к двум электродам на импульсной лампе, но если газообразный ксенон не ионизируется, трубка не может проводить ток, поэтому конденсатор не может разрядиться.

Цепь конденсатора также подключена к газоразрядной трубке меньшего размера через резистор. Когда напряжение в конденсаторе достаточно велико, через резистор может протекать ток, чтобы загореться небольшая трубка. Он действует как световой индикатор, сообщая вам, когда вспышка готова к работе.

Триггер вспышки подключен к механизму затвора.Когда вы делаете снимок, триггер ненадолго замыкается, подключая конденсатор ко второму трансформатору. Этот трансформатор увеличивает 200-вольтный ток от конденсатора до уровня от 1000 до 4000 вольт и пропускает ток высокого напряжения на металлическую пластину рядом с импульсной лампой.