Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked

Портативная подставка для гитары своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
В данной статье Johnny Brooke, автор YouTube канала «Crafted Workshop» расскажет Вам, как смастерить портативную подставку для гитары. Она прекрасно подойдёт как для акустической, так и для электрогитары. На неё замечательно встанет банджо и другие струнные инструменты похожей формы. Если читателям захочется уменьшить эту нехитрую конструкцию в размере, то она также подойдет и для малютки укулеле.

Материалы.
— Доски толщиной 18 мм, 600Х350 мм
— Двухкомпонентная эпоксидная смола
— Аэрозольный контактный клей
— Мебельная петля
— Саморезы
— Пропитка для древесины
— Войлочные полоски на основе — самоклейке
— Кожаный шнур.

Инструменты, использованные автором.
— Циркулярная пила
— Ленточная пила
— Шуруповерт
— ЧПУ станок (не обязательно)
— Фрезерный станок
— Ручной фрезер
— Газовая горелка
— Рейсмус
— Кисть — губка.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked

На своей веб-странице Джонни предлагает Вашему вниманию чертежи шаблонов,ссылка на нее здесь.

Процесс изготовления.
Две половинки конструкции он намерен вырезать из подручных пиломатериалов. Для этого ему потребуются доски примерно 60 см длинной и 30 шириной.

Предварительно распечатав шаблон на бумаге, автор раскладывает их на доске, бегло делает разметку сторон мелом.

А затем, для придания изделию некоего шарма, с помощью ЧПУ вырезает название песни «We are the music makers and we are the dreamers of dreams». Творческие люди найдут что написать самостоятельно. Но этот этап совсем необязателен. Можно и вовсе без надписи.

Теперь предстоит вырезать одну из двух половинок подставки. Для этого, с помощью аэрозольного контактного клея, автор прикрепляет шаблон к поверхности древесины. И тут важный момент, который поясняет мастер: если распылить контактный клей на обе поверхности — на древесину и шаблон — и дать им подсохнуть несколько минут, то бумагу с поверхности будет намного проще удалять, чем если соединять обе поверхности на влажный клей, нанесенный только на заготовку.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked

Для вырезания контура подставки автор использовал ленточную пилу, но и электрический лобзик тоже справится с этой задачей. И вся хитрость здесь заключается в том, чтобы медленно подавать материал и следить за линией контура.

В одном участке, где изгиб линии оказался слишком резким и потому труднодоступным для пилы, автору пришлось просверлить отверстие 45 мм сверлом Форстнера. Это отверстие позволит фрезеру зайти в этот острый угол при обработке граней. Но, если таковых инструментов у Вас не имеется, то можно обойтись простым напильником и наждачной бумагой для выравнивания формы заготовок.

Удаляет бумажный шаблон с поверхности заготовки, и обрабатывает ее торцы при помощи ленточного шлифовального станка. Джонни использует ленту с зернистостью 220 грид. Эта деталь послужит образцом для копирования второй стороны подставки. Чем точнее она будет обработана, тем легче окажется вся последующая работа.

После того, как готова первая половинка изделия, Джонни прикладывает ее ко второй и наносит разметку карандашом.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked Затем обрезает заготовку на ленточной пиле, оставляя небольшой запас по контуру. Его автор срежет на фрезере.

Далее, с помощью двухстороннего скотча, Джонни соединяет две половинки вместе.

Затем выравнял края второй заготовки на фрезерном станке торцовочной фрезой с упорным подшипником.

Автор рекомендует обязательно обращать внимание на направление волокон, когда обтачиваете дерево. Иначе может случиться вот такое.

Теперь разделяет заготовки, и удаляет скотч.

Мастеру пришла замечательная идея наполнить вырезанные литеры эпоксидной смолой, чтобы придать им больше выразительности. Эта смола обладает свойством самовыравниваться, она практически без запаха и она отлично проникает во все полости. Смешивает два компонента, используя точные весы, ведь от качества приготовленной смеси очень многое зависит.

Автор добавляет в смесь немного чёрной краски, еще раз тщательно перемешивает.

Заливает буквы, а затем проходится газовой горелкой, чтобы все пузырьки с воздухом лопнули.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked На это уходит около 20 минут (в несколько подходов через 5 минут). Затем эпоксидная смесь полимеризуется около 36 часов.

На следующий день, когда смола застыла, мастер попытался удалить излишки смолы с помощью рейсмуса. Но это оказалась не очень хорошая идея, так как машина захватила слишком большой слой, из-за чего буквы потеряли глубину. В следующий раз автор намерен провести данную операцию с помощью простого рубанка.

Далее Джонни прикручивает латунную петлю, соединяющую две половинки конструкции. Латунные саморезы имеют обыкновение вывинчиваться. Чтобы этого не случилось, автор натирает их канифолью.

Затем в обеих половинах стойки, симметрично, он высверливает отверстия для кожаного шнура, который необходим для того, чтобы зафиксировать определённую максимальную ширину раскрытия поставки. Размер отверстия зависит от величины шнура, который Вы собираетесь использовать.

Следующим этапом мастер закруглил все торцы, используя ручной фрезер с радиусной фрезой.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked

И проходится финишной пропиткой, которая замечательно выводит глубину и фактуру древесного материала. Для промазывания использует мягкую губку.
Кому интересно — ссылки в описании под видео на канале автора.

Когда финиш просох, автор вновь закручивает болты на петлю. Наклеивает войлочные прокладки на те участки подставки, к которым будет прилегать инструмент. Они примерно 2 см в ширину и
5 см в длину. Автор не советует устанавливать резиновые прокладки, ибо они могут вступить в реакцию с лаком, которым покрывают некоторые гитары и окрасить его.

Далее Джонни продевает шнур в отверстия и закрепляет его с помощью узлов, выставляя нужную ширину раскрытия подставки. Если инструмент шире или уже, всегда можно изменить это расстояние, подтянув узлы. Остатки шнура обрезаются.

Подставка готова, можно ставить инструменты.

Спасибо автору за подробный мастер класс, и интересную идею для подставки!

Всем удачи!

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

чертежи подставок акустических гитар

()

интернет … Стойки, подставки, рэки …. После того, как он лично составил
конструкции акустических систем от Итальянского …Стойки для гитар,подставка для гитариста под ногу * стойка гитарная, гитарная стойка купить, гитарные стойки hohner, мини
сделать, ДСП, дсп, акустическая гитара. … Halvalife 10 months ago. А чертеж
акустических и …Чертежи колонок, акустических систем-по страницам …

* Hi Fi акустика — чертежи колонок. Акустические системы.Увлажнитель для акустической гитары на розетку KYSER KLHAA * купить Увлажнитель для акустической гитары на розетку KYSER KLHAA в
порожка до подставки.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked … мензуру струн, таких как акустическая гитара,
…NA4 — Акустика оригинальная во всем. Простейшая конструкция с … * Эти акустические системы (далее — АС) я изначально разрабатывал не для
Шерцера.Высота струн на акустической гитаре.

Часть 5: Понижаем … * 3 сен 2012 … Если у вас такая же крепкая подставка как на фото и порожек достаточно
акустическая система для классической гитары. … Схема веера.Guitar.ru — Обзор пьезоэлектрических и контактных …

* 31 июл 2003 … Звукосниматель AST устанавливается на подставке, но с «изнанки»
высокий, вы сможете абсолютно безопасно для гитары …
стойка … стойка под гитару,подставка +для ноги гитариста,подставка под
подставки я использовал крышки тумб из ламинированного ДСП толщиной …Стойки под акустические системы.

Все размеры, разная … * Все стойки под акустические системы в одном месте! Это магазин «База»! …
кабинетов) итальянской компании BCSpeakers. купить акустическую
себя и, что .Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked .. Рисунок 1 — Акустическая система NA-4, чертеж.

Для фасада и
Стойки, подставки, штанги для акустических систем. Previous Next.Чертежи Акустики BC Speakers * Базовые конструкции мониторных и сабвуферных акустических систем (
, …Добавили новые чертежи акустики от BCSpeakers ― интернет … * 15 май 2014 … Друзья, в разделе «Чертежи Акустики» можно скачать новые чертежи на
На поверхности верхней деки прикреплен бридж (11) или подставка для …Стойки для гитар (Гитарные стойки) * Регулировка подставки под ногу и откидного сидения.

Стул складной, что …
Конструкция классической гитары * 13 сен 2012 … Краткий популярный обзор конструкции классической гитары с элементами
акустической гитары. Он исполнен в виде небольшой полоски 14 х …Подставка для гитары, описание и обзор * От того, есть ли подставка для гитары, зависит сохранность вашего

и даже причудливых акустических систем для деки гитары.Классическая гитара — Википедия * Основной представитель семейства гитар вообще и акустических гитар в
несложным узлом-петлей.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked

… Акустические (или «эстрадные») гитары -
чертежи инструментов и станков, которые ему понадобятся,… подробнее .Напольные стойки * Артикул: 70824 QUIK LOK FS01 подставка под ногу гитариста … Артикул:
большое семейство непохожих … Под декой очень простая схема пружин
акустической гитары с держателем грифа, высота 635-750 мм, стальная,
Напольная гитарная стойка для акустических и классических гитар.ТЫТРУБА-Swift792 Подставка для гитары своими руками за один …

* 17 сен 2014 … подставка для гитары своими руками, своими руками, гитара, сделать, как
технологии. … но и качество, и класс компонентов, и регламентированная
ногу гитариста … Гитарная стойка черного цвета, универсальная для
электрогитара, домра малая и т.п.

термин мензура …… С рисунками и
частности. … В центре подставки есть возвышение длиной 8,4 см с прорезью
черная.Веерная пружинная система * 13 сен 2012 … … нагрузки и колебаний от подставки по деке гитары.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked … встречающаяся
A008785 QUIK LOK GS437 стойка для акустической гитары Отзывы (6).Стойки для гитар — #1 * подставка под гитару на треноге с держателем под гриф … стойка для
можно (размеры)?. Read more Show less. Reply · 2 3 …Какие бывают гитары на свете * Подставка так же весьма характерная, струны привязываются за нее
схема их сборки.

… Форма головки, корпуса, подставки, вид канта, вид других
инструмента. Наверняка у многих людей, после покупки акустической гитары,
чертежами.Устройство акустической гитары * Акустическая гитара состоит из двух основных частей — это гриф и корпус. …
систему.Стандартизация мензур струнных инструментов и метод их * …

исключительно рабочую длину струн или расстояние от края верхнего

()

клтки для кроликов чертеж
ручные станки трубогибы в украине с чертежами

Гитарный усилитель на транзисторах своими руками. Усилитель для бас-гитары своими руками. Какой выбрать динамик

Как-то на днях у меня совсем закончились денежные средства.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked Я студент, и все время уходит на учебу. Особо нигде и не заработаешь. Но жизнь подарила мне гитару и умение играть на данном инструменте. Так решил подзаработать. Ходил по городу, играл и на том зарабатывал. Особой прибыли не было, но это занятие очень мне понравилось. Из Китая прислали дешевый звукосниматель на гитару. Осталось только было приобрести усилитель звука. Самый дешевый фирменный, который нашел, стоил 150$. У меня нет таких денег, поэтому поставил цель собрать усилитель сам — чтоб подешевле.

Схема

Для такой цели сильно на мощность разгоняться не стал и выбрал простой усилитель на микросхеме ТДА8560. Данная микросхема стоит порядка 3$. Схема УНЧ очень проста и ее можно собрать навесным способом. Так это первый раз и сделал. Микросхему нужно обязательно прикрепить к радиатору немаленьких размеров. Чтобы не устанавливать дополнительных элементов охлаждения. Провода на питание нужно брать толстыми, чтобы в дальнейшем избежать их плавления и замыкания системы.

В самой микросхеме стоит несколько защит.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked Она не боится переплюсовки. перенапряжения, но все же не стоит ее мучать и экспериментировать. Все остальные элементы очень легко найти в старых радиоаппаратурах. Вся их общая стоимость не превысит 2$.

Позже свой девайс перенес на печатную плату, так как длительные походы по городу значительно болтали конструкцию внутри колонки. Печатную плату изготовил методом лазерного утюга , на эту тему довольно-таки много есть статей в интернете.

Все детали аккуратно впаял, не перегрел при данной операции.
Поставил радиатор. Подключил к схеме колонки, сделал вход на подачу музыки 3.5 мм разъем (для звукоснимателя гитары), подключил аккумулятор.

Все это аккуратно устроил в корпусе старой колонки. Общий вес составил примерно 8 кг. Динамик у меня всего лишь на 45 ватт.

Усилитель выдает 50. Я его особо даже не нагружаю. Работает на ура. Доволен простотой и схемой сборки. Аккумулятор обычный гелевый свинцовый, на 12 В.

Итого

Общая стоимость 10$.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked Выгода относительно покупки готового комплекта — 140$. Теперь меня все слышат и люди не проходят мимо). При минимальных затратах получил максимальный эффект и удовольствие. Выбирайте сами, что вам потратить, 150 долларов или один день своей жизни. Всем удачи) AptuneR.

Собрав следующую прекрасно работающую конструкцию. Попросили меня недавно изготовить усилитель для электрогитары. Требования были не сложными, но все упиралось в некоторые характеристики. Мощность на выход должна быть 400-500 мВт, на нагрузку 32 Ома — большинство микросхем на такую нагрузку выдают раза в 2-3 меньше, питание требовалось реализовать 9 вольт — чтобы можно было подключить от стандартной батареи «крона». Замечу, что понятие гитарного усилителя путают с понятием просто аудиоусилителя, целью которого является именно усиление звукового сигнала с минимальными искажениями. Однако необходимо понимать, что конечное звучание электрогитары есть результат многих факторов — из которых основными являются свойства самой электрогитары и характеристики гитарного усилителя.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked Разумеется, помимо формирования характера звучания, гитарный усилитель влияет и на громкость звучания электрогитары. Однако, усиление звучания электрогитары является лишь побочной дополнительной фунцией устройства. Главная цель гитарного усилителя — формирование звука электрогитары. Исходя из этой задачи, на свете существует множество самых разных гитарных усилителей, которые придают самые разные окраски звучанию электрогитары. Здесь мы не будем нагружать его многочисленными аналоговыми эффектами, типа «Драйв, Дисторшн, Трэш
«, со всем этим прекрасно справляется любой смартфон или ноутбук (при наличии установленной спецпрограммы), а просто усилим звук до приемлимой мощности.

Печатная плата была разработана под подходящую схему — выбор пал на трехтранзисторный вариант.

Ток у него, как оказалось, весьма небольшой — 15-20 мА в режиме покоя, и 30-40 мА в режиме работы с учетом индикатора, который выполнен на светодиоде и служит индикацией включения питания.

Плата самодельного гитарного усилителя выполнена на текстолите.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked Она обточена для минимальных размеров, так как требовалась компактность всей схемы.

Разъемы заводские — что колодка для кроны, что разъем — типа «мама», для выхода на штекер наушников (джек 3.5 мм).

На регуляторе громкости не экономьте, советские СП-шки тут не уместны. Шуршание и неравномерность сопротивления могут быть слишком заметны. Но если не хотите покупать новые дорогие ALPS

— можно просто вытащить их из импортной нерабочей аппаратуры.

В УНЧ транзисторы применены недорогие отечественне — КТ315, можно применять с любым буквенным индексом, предварительно проверив их, так как советские транзисторы обладают неким разбросом по параметрам. Для уменьшения шумов рекомендуется использовать более качественные (импортные).

Резисторы и конденсаторы берём как можно меньше по типоразмеру, можно вообще SMD
использовать, так как тут греться особо и нечему.

На деле получилось что чувствительность у схемы хорошая, порядка 100-150 мВ по входу.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked На наушники 32 Ома работает громко и четко, все остались довольны простотой, экономичностью и малыми размерами схемы. Конечно вы можете со временем купить гитарную технику посерьёзнее, но для начала, этого аппарата хватит вполне. Автор проекта: Redmoon
.

Обсудить статью ГИТАРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Проект комбика предназначен не только для электрогитары, но из-за объединения нескольких функций одновременно, является универсальным устройством. Он имеет небольшие размеры, встроенную регулировку тембра, автономное питание от двух литий-ионных аккумуляторов 18650, мощность более одного ватта. Может показаться, что это немного, но в полевых условиях с хорошим динамиком умеет играть вполне с приличным басом.

Полезная особенность девайса — двойное назначение, которое благодаря эквалайзеру хорошо работает не только с электрогитарами, но и с любыми проигрывателями аудио звука.

Можно даже подавать на схему напряжение через порт USB и не нужно ничего переделывать — микросхема хорошо работает и при 5 вольтах.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked А дома можно использовать сетевой блок питания с напряжением 5-7 Вольт. При батареечном питании практически нету фона и звуковых помех — надо приложить ухо к динамику, чтобы они были слышны.

Схема УМЗЧ простого усилителя электрогитары

Принципиальная схема усилителя электрогитары на NDA7052 + тембра

Для усилителя мощности выбрана микросхема TDA7052. Она имеет несколько преимуществ: малый ток холостого хода (5 мА), широкий диапазон рабочих напряжений (можно работать даже на одном элементе, выдавая примерно половину ватта), относительно большой максимальный ток и мощность (1,5 А), а прежде всего, эта схема очень стабильная в работе, не склонна к самовозбуждению.

Пресловутая м/с TDA2822, иногда заметно шумит, а TEA2025 не подходит для систем с петлями масс и длинными кабелями. Проверено было еще несколько популярных простых микросхем, но эта выигрывала.

Рисунки печатных плат для УНЧ 7052

Какой выбрать динамик

С выбором динамика проблемы как раз возможны — динамик должен иметь высокую эффективность.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked Отпадают, поэтому все современные динамики, что установлены в потребительском аудио оборудовании и динамики для работы в акустике автомобиля. Проблема заключается в том, что высокую эффективность достигают динамики, по крайней мере имеющие 8 дюймов стали. Не хотелось превышать размер 15 см, так что надо было искать динамики с приличной эффективностью, которые к тому же поместятся в таком корпусе. Ведущие компании (Celestion, Beyma и другие) имеют неплохие модели. В общем выбирайте кто что может, главное чтоб динамик имел параметры эффективности от 92 дб. Лучшим будет динамик с большим магнитом от радио старых годов. Он имеет бумажный диффузор и реально высокую чувствительность при довольно мягком тоне. Версии с маленьким магнитом имеют более низкую эффективность. Если размер комбика не критичен — лучше брать размер или 20 см, в котором выбор динамиков несравнимо больше.

Темброблок низких и высоких частот

Эквалайзер — пассивная схема с характерным включением. Она вносит затухание чуть более 20 дб, что компенсируется достаточно большим усилением усилители мощности (40 дб вместо обычного 26 дб).Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked Компоненты были подобраны для этой конкретной конструкции и характеристики можно увидеть на графике.

АЧХ темброблока НЧ-ВЧ

Конечно, частотный диапазон начинается чуть выше 100 Гц, но для гитары это нормально. Также можно сделать второй вход, без темброблока — напрямую на УНЧ. Конденсатор 470n следует подобрать по вашему вкусу: такое значение обеспечивает передачу полного диапазона, но за счет меньшего значения этой емкости ограничивает низкие тона, это дает больше мощности в верхнем диапазоне. Хорошо было бы поставить там фильтр низких частот, потому что спад всего 6 дб на октаву излишне нагружает динамик.

Питание комбика

Теоретически TDA7052 может на одной зарядке АКБ работать до 3-х часов. На м/с закреплён маленький радиатор, который ограничивает снижение мощности от роста температуры. Температура не поднимается с ним более чем до 40 градусов (при 8 Ом динамике радиатор не нужен).

Питание — 2 ячейки 18650 емкостью около 2 А/ч. Вы можете использовать например и 6 батареек АА.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked Но литиевые элементы имеют гораздо более низкое внутреннее сопротивление — их можно нагружать импульсами тока при басах и они не показывают падения напряжения, давая полную мощность без провалов и хрипов. Напряжение на элементах довольно стабильно: в начале 4 В и падает до 3,5 В под конец.

Из-за отсутствия автоматического отключения питания (литиевые аккумуляторы нельзя разряжать ниже 2,5 В) установлен простой индикатор, состоящий из стабилитроны и светодиода. Светодиод перестает светиться в тот момент, когда в элементах остается остаток энергии, но еще в приличном для них напряжении 3 В. Для зарядки следует использовать фирменные зарядные устройства или схемы, собранные своими руками, коих в Сети полно. Но учтите, что с литиевыми батареями не шутят, их короткое замыкание, если они незащищенные, вызывает взрыв. Их нельзя использовать для питания схем, лишенных предохранителей. Банки должны бы в паре, то есть из одной серии. Бесплатным источником хороших банок являются неисправные аккумуляторы от ноутбуков.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked Как правило, там шесть элементов, причем почти всегда сели не более двух.

Фото корпуса УНЧ

Самодельный комбик с питанием от аккумуляторов

Корпус сделан из доски толщиной 10 мм. Выглядят лучше, чем фанера, не говоря о плитах МДФ и им подобных. Небольшой размер — 20х20х15 мм. Все это покрашено тонким слоем так называемого «бархатного» лака. Вокруг плиты используются экранирование алюминиевой фольгой, к которой подключены также корпуса потенциометров. Перед привинчиванием динамика накладываем на него тонкую ткань, которую потом подрезаем. Сзади находится обычное гнездо аудио входа, там же выведено питание для БП. Выключатель питания находится в регуляторе громкости.

Испытание и звучание

Если сравнивать мощность с обычными ширпотребовскими маленькими колонками, которые, как правило, имеют 85 дб эффективности — то уровень такой же, как и при 10 ваттах на таких колонках сопоставимых размеров. Если всё-таки вам мало звука — можете получить мощность 20 ватт от TDA8563, питая её тремя парами 18650.Гитарная стойка своими руками: Стойка для гитар из дерева своими руками. Чертеж | Tuberocked

Усилители для гитар всегда вызывают повышенный интерес у радиолюбителей и музыкантов. Разнообразие тембров, коэффициента усиления, характеристики при перегрузке — всегда индивидуальны, и у каждого гитариста для каждой гитары свои “идеальные” требования. Нет усилителя, который удовлетворяет всеобщие требования и эта конструкция не является исключением.

Единственное отличие в том, что вы строите его своими руками. Конструкция разработана так, что вы можете экспериментировать с каждым узлом и в процессе модификации добиться необходимого для вас результата. В основу конструкции заложены типовые, известные схемы узлов и блоков. Конструкция легко повторяется, обладает повышеной надежностью и относительной дешивизной.

Усилитель имеет выходную мощность 100 Вт при нагрузке 4 Ом, что типично для обычного “комба”, в котором устанавливают два динамика по 8 Ом в параллель. Можно также выполнить усилитель в блоке с четырьмя динамиками, соединив их последовательно-параллельно, при этом выходная мощность будет около 60 Вт (нагрузка 8 Ом). Можно также использовать две колонки по четыре динамика в каждой. В этом случае можно добиться намного лучшего звучания, сохранив выходную мощность на уровне 100 Вт. Это типичная комбинация для гитарных комплексов, позволяющая более полно использовать возможности основного усилителя.

Предусилитель

Схема предусилителя приведена на рис. 1. Схема имеет несколько особенностей, которые отличают ее от обычного предварительного усилителя типового УНЧ.

Предусилитель сконструирован таким образом, что позволяет получить максимальное усиление и сформировать “сочное”, сильное звучание для любителей форсированного звука. Однако, путем настроек, предусилитель можно использовать для любого стиля игры.

Аналогично, меняя установки тембра, усилитель можно использовать с любыми инструментами: от электрофицированной скрипки до бас-гитары. Притом следует заметить, что все эти инструменты имеют разные значения амплитуды выходного сигнала поэтому в процессе изготовления следует настроить предварительтный усилитель в соответствии с предполагаемым применением. Используя все возможности предусилителя при тщательной настройке можно получить качественный звук без специфических низкочастотных искажений, которые так не нравятся бас-гитаристам.

Из схемы (рис. 1) видно, что в предусилителе используется импортный малошумящий операционный усилитель. типа TL072 специально разработанный для применения во входных каскадах УНЧ. Эту микросхему легко приобрести в настоящее время на рынках. Дополнительно уменьшить уровень шумов в паузах можно, применив сдвоенный мапо-шумящий ОУ 5532. Он дороже TL072 и менее доступен, но его использование обеспечит получение низкого уровня шумов в состоянии покоя. Можно применить отечественные К544УД1 или К1407УДЗ.

Сигнал с выхода электрогитары поступает на вход ОУ DA1.1, на выходе которого формируется сигнал с быстрой “атакой”. Частотная характеристика усилителя на DA1 преднамеренно ограничена, чтобы исключить искажения на НЧ и “обрезать” ВЧ всплески, а также улучшить соотношение сигнал/шум, что является непростой задачей при создании гитарных усилителей.

Рис. 1. Схема предварительного усилителя

Если нет необходимости в получении максимального усиления каскадов, необходимо увеличить номинал резисторов R7 и R14, что приведет к снижению коэффициента усиления и собственных шумов. Переключатель SA1 подключает дополнительно к цепи коррекции цепочку R3, С2, которая смещает АЧХ усилителя в сторону верхних частот, увеличивая яркость звучания электрогитары. Изменением положения движков потенциометров R9…R11 изменяют общую АЧХ тракта усилителя. Максимально узкая полоса получается при установке движков всех потенциометров в нижнее положение.

На выходе предусилителя включен ограничитель, собранный на диодах VD1 …VD4. Он позволяет произвести мягкую “подрезку” амплитуды выходного сигнала. Для нормальной работы ограничителя уровень выходного сигнала должен быть не менее 750 мВ, поэтому общий коэффициент усиления предусилителя необходимо подобрать таким, чтобы выходной сигнал достигал указанного уровня в среднем положении регулятора уровня R12.

При монтаже входные соединители должны быть надежно экранированы. Правильное заземление компонентов блока питания, также позволяет уменьшить фон переменного тока. Хорошо помогает в этом и питание предусилителя от отдельного источника питания. В фирменных гитарных усилителях часто используется именно такое построение схемы.

“Hi” вход используется для подключения гитар с низким выходным уровнем сигнала.

“Lo” вход уменьшает чувствительность предусилителя на б дБ путем подключения резистора R1 на корпус через дополнительный контакт разъема XS1, который замыкается, если в “Hi” вход не вставлен штекер электрогитары.

Усилитель мощности

За основу взята схема типового усилителя НЧ с дифференциальным каскадом. Схема (рис. 2) была разработана для получения выходной мощности 100 Вт и показала неплохие результаты при испытаниях. Конечно, по качеству звучания он уступает ламповому усилителю, но несколько лучше обычного транзисторного. В усилитель введена защита от короткого замыкания на выходе, выполненная на транзисторах VT4 и VT5. При коротком замыкании выхода усилителя значение падения напряжения на резисторах R20 и R21 превышает 7 В (нормальное значение на пиках максимальной выходной мощности). Это напряжение открывает транзисторы VT4 и VT5 и они соответственно закрывают транзисторы выходного каскада. Может быть, это и не лучшее построение схемы защиты, но она позволяет защитить дорогостоящие выходные транзисторы от мгновенного пробоя в случае КЗ. Усилитель не проектировался для работы в режиме перегрузок, поэтому выходной ток ограничен на уровне около 8,5 А.

На входе усилителя имеются дополнительные гнезда “Выход” и “Вход”. Последний переключается контактами гнезда XS3, так что имеется возможность подключения внешнего блока эффектов. Также входные гнезда можно использовать, чтобы подключать внешний предусилитель, отсоединив соответственно внутренний, и использовать только УМ.

В выходном каскаде можно использовать различные мощные транзисторы. Применение транзисторов типа КТ818ГМ и КТ819ГМ позволило получить высокую надежность выходного каскада при довольно легком режиме работы выходных транзисторов. Кроме того, отпала необходимость в температурной защите выходных транзисторов, так как при использовании двух параллельно включенных транзисторов в каждом плече тепловой режим не превышает предельно допустимый.

Рис. 2. Схема типового усилителя НЧ

Хороший результат получается при использовании любых мощных транзисторов, выполненных в корпусе ТО-3 (у этого корпуса более низкое тепловое сопротивление). На рынке имеется достаточно широкий выбор импортных и отечественных мощных транзисторов, которые можно применить в этой схеме. Усилитель хорошо работает с любыми, если их характеристики не ниже приведенных на схеме. Чтобы исключить выход из строя выходного каскада, режим работы транзисторов выбирают в области их безопасной работы. Диоды VD2…VD3 должны быть кремниевые типа Д223, КД503, КД509 или другие, им подобные. Транзисторы VT6…VT11 должны быть обязательно установлены на радиаторы. Сигнал с линейного выхода “Line out” имеет уровень около 1,3 В, и поэтому его можно подавать непосредственно на пульт звукозаписи или другое устройство. Уровень выходного сигнала с линейного выхода можно изменить, подобрав номинал резистора R22. Резисторы R20…R21 сопротивлением 1 Ом рассчитаны на рассеиваемую мощность не менее 10 Вт. Даже при такой мощности они сильно нагреваются, поэтому при монтаже их надо устанавливать в стороне от остальных деталей схемы. Их можно установить на небольшие радиаторы или на радиаторы выходных транзисторов, если последние обеспечат дополнительный отвод тепла (каждый резистор добавляет около 10 Вт тепловой мощности). Резисторы R16…R19 номиналом 0,1 Ом-мощностью 5 Вт каждый.

Режим эксплуатации гитарного усилителя весьма жесткий, поэтому не следует экономить на размере используемых радиаторов. Используйте для этой цели максимально доступные для вас радиаторы и, таким образом, вы повысите надежность своей конструкции.

К выходу усилителя можно подключать две колонки по 75… 100 Вт, 8 Ом в параллель (RH = 4 Ом) или 1 колонку 150.. .200 Вт, Rh = 4 Ом. При сопротивлении нагрузки Rh = 8 Ом, выходная мощность усилителя уменьшается до 60…65 Вт.

Блок питания

При конструировании сетевого блока питания соблюдайте осторожность, т.к. нарушение мер безопасности может привести к поражению электрическим током.

Мощность силового трансформатора Т1 блока питания (рис. 3) должна быть не менее 150 Вт. Если есть возможность, то лучше применить тороидальный — у него меньше поле рассеивания и меньшие габариты при той же мощности. Первичная обмотка защищена предохранителем FU1, рассчитанным на ток 5 А. Мостовой выпрямитель на ток не менее 5 А установлен на радиаторе. Мощные стабилитроны VD9..VD10 на напряжение стабилизации ист = 15 В также установлены на небольших теплоотводах вместе с токозадающими резисторами R2 и R3, в стороне от остальных элементов схемы, т.к. в процессе работы они сильно нагреваются.

Узел на элементах VD5…VD8, R1, С1 предназначен для разделения “электрической” земли схемы и контура заземления сети, чтобы предотвратить “пролезание” фона переменного тока от электрооборудования и защитить гитариста от поражения электрическим током в случае возникновения неисправности силового трансформатора блока питания. Резистор R1 номиналом 10 Ом предотвращает фон переменного тока, а конденсатор С1 емкостью 0,1 мкФ служит для устранения радиочастотных наводок. В случае повреждения силового трансформатора (пробой сетевой обмотки на вторичную или на корпус), диодный выпрямитель закорачивает на землю ток, возникающий при повреждении и, таким образом, защищает гитариста от поражения. Несмотря на то, что эта неисправность встречается крайне редко, лучше обезопасить себя изначально при конструировании усилителя. Вообще при создании конструкций, которые предполагается эксплуатировать в “жестких” условиях (а именно к таким и относятся гитарные “комбы”), к вопросам электробезопасности следует отнестись с повышенным вниманием.

После окончания монтажа следует убедиться в том, что все токоведущие провода, связанные с электрической сетью, тщательно изолированы и надежно закреплены. Провод, подключаемый к контурному заземлению, должен быть присоединен к шасси конструкции через отдельный болт (нельзя использовать для подключения болты крепления элементов схемы).

Рис. 3. Схема блока питания

Провод подключают к отдельному болту заземления между двух шайб и закручивают двумя гайками (вторая — контргайка), чтобы исключить ослабление крепежа от вибраций в процессе эксплуатации. Усилитель можно разместить в корпусе одной из колонок или собрать в виде отдельной конструкции. В любом случае монтаж и конструкцию нужно выполнить очень тщательно.

Конструкция акустических систем
может быть самой разнообразной и зависит от примененных динамических головок.

Предлагаемые варианты конструкции АС неоднократно повторялись и показали высокие эксплуатационные характеристики. Оба варианта выполнены по принципу открытых акустических систем. Это исключает собственные резонансные частоты корпуса и при применении современных среднечастотных динамических головок позволяет получить высокое качество звучания.

Первый вариант (рис. 4) — одна колонка, в которой установлены две динамические головки по 75…100 Вт (RH = 8 Ом) каждая. Применение таких мощных излучателей связано, опять таки, с увеличением коэффициента надежности и желанием иметь некоторый запас по мощности. При использовании излучателей по 50 Вт, 8 Ом АС будет работать в предельном режиме, и надежность резко уменьшится.

Второй вариант (рис, 5) — применение двух колонок по 4 динамика 35.. .50 Вт (Rh » 8 Ом) в каждой. При параллельном включении общее сопротивление нагрузки равно Rh=4 Ом, электрическая мощность сохраняется равной 100 Вт, но качество звучания получается намного лучше.

Корпуса АС собраны из MDF-панелей толщиной 22…25 мм. Использование MDF позволяет получить механически прочную долговечную конструкцию, мало подверженную сильным вибрациям.

Рис. 4. Варианты конструкции АС (одна колонка)

Рис. 5. Варианты конструкции АС (две колонки)

Если применить обычные ДСП (что несколько дешевле), срок службы такого корпуса значительно сокращается, особенно если усилитель предназначен для работы с переездами на разные сцены и площадки.

Все элементы корпуса проклеены и скреплены специальными мебельными болтами с Т-образной гайкой. Это увеличивает механическую прочность и долговечность корпуса. Кроме того, по внутренней стороне торцов приклеены и прикреплены шурупами деревянные бруски сечением 25×25 мм. Особое внимание нужно обратить на крепление динамических головок к передней панели. Головки должны быть прикручены болтами с гайками, а не шурупами. Между динамиком и головкой обязательно нужно проложить прокладку из мягкого материала (например, резины или пластика), чтобы обеспечить герметичность соединения. При работе с MDF необходимо тщательно произвести раз-метку и подготовить отверстия под крепления с помощью дрели. Это предотвратит повреждение плоскости сечения плиты. Качество МДФ панелей позволяет обойтись без внешней отделки, только торцевые плоскости нужно заделать специальной лентой, которая продается вместе с панелями.

На некоторое время уступив дорогу сначала транзисторам, а потом и микросхемам, радиолампы вновь вернулись в кладовки радиолюбителей. В настоящее время эти электровакуумные приборы снискали большую популярность у любителей хорошего звука. Это касается как музыкантов, так и тех, кто слушает их записи. Многочисленные фирмы отреагировали на спрос и в магазинах сейчас можно без особых хлопот купить достойный усилитель, вот только их стоимость в некоторых случаях просто астрономическая. В итоге, многие радиолюбители осваивают азы построения аппаратуры на радиолампах, конструируя различные усилители для своих наушников, мощных аудиосистем и музыкальных инструментов. И я не «прошёл» мимо, решив заняться усилителем для своей гитары.

За основу будущей конструкции я взял хорошо себя зарекомендовавшую схему предварительного усилителя Slo Recto Twin
конструкции небезызвестного в кругу энтузиастов ламповой музыкальной техники Гишяна *AZG* Азнаура. К «преду» добавил двухтактный усилитель мощности на лучевых тетродах 6П3С, схему задержки подачи анодного напряжения и переключение футсвитчем.

Принципиальная схема

Конструктивно усилитель состоит из предварительного усилителя на лампах VL1-VL3, двухтактного усилителя мощности (лампы VL4-VL6) и общего блока питания.

Предварительный усилитель в свою очередь состоит из двух каналов — чистого (clean
) и перегруза (distortion
) с отдельными регуляторами тембра и громкости.

Сигнал со звукоснимателей гитары подаётся на сетку одного из двух триодов лампы VL1.1, являющегося общим усилителем для обоих каналов. В катодной цепи смещения триода при помощи одной из групп контактов реле коммутируется электролитический неполярный конденсатор С1, который включается в схему в режиме чистого звука и расширяет полосу усиливаемых частот в области НЧ. В режиме перегруза (срабатывает реле) он оказывается изолирован большим сопротивлением резистора R3, поэтому остаётся только конденсатор С2, обладающий относительно небольшой ёмкостью. При этом усиление каскада заметно уменьшается на низких частотах, что предотвращает «бубнение» звука.
С анода триода сигнал разделяется на два канала. Верхний работает в режиме усиления чистого звука, нижний в перегрузе. Канал
clean
представлен трёхполосным (treble
— высокая,
bass
— низкая,
middle
— средняя частоты) регулятором тембра, собранным по схеме фендера, и каскадом усиления на триоде VL1.2.

Перегруз (distortion
) реализован уже гораздо большим количеством ламп и пассивных элементов. Три каскада на триодах VL2.1,
VL2.2 и VL3.1 имеют большое общее усиление, за счёт чего звук сильно искажается. Тем самым образуется эффект с характерным тяжёлым и мощным звуком.
Для согласования этих каскадов с регулятором тембра, а так же для предотвращения взаимного влияния, в схему включен катодный повторитель на триоде VL3.2. В режиме чистого звука канал перегруза запирается замыканием сетки триода VL2.2.

Для раздельного регулирования уровня сигналов каскадов, каждый из них снабжён переменными резисторами громкости R11 и R38. Кроме того имеется и общий регулятор громкости R40 master volume.
Движки всех регуляторов громкости шунтированы постоянными резисторами, сопротивлением 2,2 мегаома. Они необходимы для устранения возможных шорохов, вызванных износом токопроводящего слоя. Сами по себе они не страшны, но вот при этом происходит отрыв сетки от общего провода, в следствие чего громкость шороха становится очень большой.

Усиленный и обработанный сигнал с одного из каналов подаётся на вход дифференциального фазоинвертора, собранного на лампе VL4. Его задачей является дополнительное усиление и создание на выходе двух одинаковых сигналов со сдвигом фазы в 180°
друг относительно другадля работы двухтактного усилителя мощности на лампах 6П3С.

Коммутация каналов предварительного усилителя осуществляется при помощи двух реле, которые, в свою очередь, переключаются при помощи футсвича (можно выбрать нужный канал нажатием ноги кнопки, как в примочке) или переключателя на лицевой панели. Так же имеются переключатели режимов bright
(S1) и treble shift
(S2) для изменения окраса звучания каждого канала. Индикаторный светодиод VD13 в футсвитче включен в цепь коммутирующих реле и загорается, когда нажимается кнопка S6 для включения канала
distortion
. Конденсатор С57 относительно большим током зарядки в момент нажатия кнопки обеспечивает надёжное срабатывание реле, так как тока, текущего через светодиод, может не хватить для этого.

Питание усилителя осуществляется трансформаторным блоком питания с пассивной фильтрацией анодного напряжения со схемой задержки, и со стабилизатором напряжения накала ламп 12АХ7. В выпрямителе анодного напряжения использованы ультрабыстрые диоды UF4007, благодаря чему удаётся практически полностью избавиться от коммутационных шумов переключения диодов. Для того, чтобы питание на лампы подавалось только после прогревания их катодов, в усилителе используется схема задержки, собранная на транзисторах VT3 и VT4. Реле K3 срабатывает примерно через 10-15 секунд после включения усилителя (подбирается ёмкостью С55) и замыкает контакты К3.1. Накальные нити ламп предварительного усилителя запитаны стабилизированным напряжением 12,6 вольт для уменьшения фона и шумов, а так же для увеличения срока службы этих электровакуумных приборов. Напряжение на катоде повторителя VL3.2 довольно велико из-за большого сопротивления резистора R33, из-за этого создаётся значительная разность потенциалов между катодом и его накалом, что сильно сокращает время работы лампы. Для нейтрализации этого эффекта, потенциал накала «поднимается» относительно общего провода примерно на 75 вольт. Соответствующее напряжение подаётся с делителя R67 и R68 на симметричный делитель накала R65 и R66. Такой же делитель установлен и в цепь накала выходных ламп (6,3 вольт), но его средняя точка подключается к общему проводу.

Развязка земли выполнена по схеме «звезда», когда провода от цепей общего провода разных каскадов соединяются в одной точке и имеют надёжный контакт с корпусом усилителя.

Детали

Все постоянные резисторы усилителя должны быть металлоплёночными (MF) или металлоксидными (MO). Они обладают меньшими шумами, в отличии от углеродных резисторов CF. Годятся так же отечественные резисторы МЛТ.

Плёночные конденсаторы должны быть серии MKP фирм Wima или Epcos на напряжение не ниже 400 вольт. Эти конденсаторы из числа «музыкальных» достаточно распространены. Можно так же использовать хорошие отечественные серии К71. Несколько худшие результаты дают ширпотребные К73. Следует остерегаться старых металобумажных конденсаторов типа МБ или МБМ. Как правило, даже самым «новым» экземплярам больше 30 лет и почти все они имеют значительные токи утечки. Электролитические конденсаторы лучше всего использовать с максимальной температурой работы 105 градусов из-за близости к горячим лампам. Для конденсаторов в анодных цепях напряжение должно быть не менее 400 вольт.
Шунтирующие их конденсаторы 0.022 мкф должны быть типа Х2, рассчитанные на работу в цепи переменного напряжения не менее 275 вольт. Значение рабочего постоянного напряжения у них составляет 600-1000 вольт, а низкое внутреннее сопротивление импульсному току способствует хорошему фильтрованию помех и пульсаций. Вместо неполярных электролитов С1 и С10 можно использовать обычные полярные. Конденсаторы небольшой ёмкости в темброблоках и в фазоинверторе лучше взять плёночные, слюдяные из серий КСО и СГБ или импортные высоковольтные керамические конденсаторы синего цвета.

В предварительном усилителе использованы лампы 12AX7 фирмы Tung Sol российского производства. Вместо них можно использовать
ЕСС83 или отечественные 6Н2П-ЕВ. При этом следует уменьшить напряжение накала до 6,3 вольт. Для этого необходимо заменить стабилитрон VD9 на другой — с рабочим напряжением 3,3 вольт. С некоторым ухудшением качества звука можно использовать 6Н2П, 6Н23П и даже 6Н9С, а так же другие двойные триоды. В качестве выходных ламп применены распространённые отечественные тетроды 6П3С.

Транзисторы в схеме задержки, а так же VT2 в стабилизаторе накала предварительных ламп, могут быть любыми кремниевыми маломощными структуры n-p-n и с минимальным коэффициентом передачи тока эмиттера 100. Например — КТ315, КТ3102, SS9014 и так далее. Мощный транзистор VT1 должен иметь максимальный ток коллектора не менее 4 ампер и максимальное напряжение не ниже 100 вольт. Если его корпус не изолированный (TO-220FP), то к радиатору его следует прикрепить через изолирующую теплопроводную прокладку «номакон», а стягивающий винт снабдить пластиковой шайбой.

Диоды в анодном выпрямителе VD1-VD4 желательно использовать ультрабыстрые, типа UF4007, но можно поставить и обычные выпрямительные с максимальным обратным напряжением не ниже 600 вольт и прямым током 1 ампер. В этом случае каждый из них шунтируется плёночным или керамическим конденсатором ёмкостью 0,01 мкФ на напряжение не менее 630 вольт. Диоды VD5-VD8 с барьером Шоттки, их можно заменить любыми c максимальным прямым током не менее 3 ампер.

Реле я использовал специализированные
для переключения аудиосигналов — 46ND012-P фирмы
FUJITSU
. Но можно применить любые с рабочим напряжением 12 вольт, с
двумя переключающими группами и минимальным током срабатывания.

Трансформаторы и дроссели самодельные. Первые намотаны на каркасах и сердечниках от российского компьютера «Корвет» производства середины 90-х. Их ленточные U-образные магнитопроводы имеют небольшое поле рассеивания и могут быть установлены без магнитных экранов. Подойдёт так же любое трансформаторное железо с сечением 6 см 2 . Данные по обмоткам и напряжениям даны в таблице в схеме. Между слоями следует прокладывать один слой лакоткани или тонкой конденсаторной бумаги, а между обмотками количество слоёв должно быть не менее трёх. Между половинками магнитопроводов помещены изолирующие прокладки из лакоткани, толщиной 0,3 мм. Дроссели намотаны проводом 0,25мм до заполнения каркасов. Их сердечники должны быть сечением не менее 2 см 2 с диэлектрическим изолятором между их половинками.

Конструкция

Внимание! В этом усилителе, как и в большинстве других ламповых устройствах имеется высокое напряжение, опасное для жизни и здоровья, поэтому все монтажные работы и настройку следует производить с соблюдением техники безопасности!

Конструктивно усилитель выполнен на открытом дюралюминиевом шасси, повторяя дизайнерский подход к конструированию ламповых аудиоусилителей. Переменные резисторы, почти все разъёмы и переключатели укреплены на лицевой панели, имеющий удобный для использования изгиб под углом 45 градусов. Гнёзда предохранителя FA1 и выхода звукового трансформатора, а так же разъём питания размещены на задней стенке.

Футсвитч собран в отдельном прочном корпусе, соединяющимся с усилителем длинным кабелем.

Печатная плата довольно длинная, поэтому толщина фольгированного стеклотекстолита должна быть не менее 3 мм, чтобы исключить лишнюю деформацию. если найти такой материал не удаётся, то можно использовать и распространённый с толщиной 1,5 мм, но при этом необходимо предусмотреть отверстия для крепления стоек посередине платы.

Наладка

Несмотря на довольно большую сложность схемы, усилитель начинает работать сразу же после включения, если, конечно же, все использованные в нём детали исправны. Однако работу устройства следует проверять покаскадно. В начале усилитель включается без ламп и проверяется работа схемы задержки. Далее регулировкой подстроечного резистора R63 выставляют напряжение накала ламп предварительного усилителя, равное 12,6 вольт. Далее, уже с лампами слудует вновь подстроить это напряжение, которое «упадёт» под нагрузкой. После этого измеряются напряжение на конденсаторах анодного питания. Оно должно составлять 330-360 вольт. Следует учесть, что у работающего усилителя эти показатели будут ниже.

Дальше вставляем в соответствующие панельки лампы усилителя мощности VL4-VL6. К верхнему по схеме выводу переменного резистора R40 временно подпаивается экранированный провод, второй конец которого можно подключить к любому источнику аудиосигнала — плееру или мобильному телефону. При этом в динамиках должна быть слышна чистая, не искажённая музыка. Далее вставляют в панельки лампу VL1 и подключают гитару ко входу усилителя, который переключают на «чистый» канал. Убеждаются в хорошей его работе. Потом вставляют оставшиеся лампы и проверяют уже канал distortion.

Режимы ламп выбраны оптимальными, и они остаются такими при использовании резисторов со стандартным допуском ±5%, поэтому никаких подборов элементов производить не нужно.

Совместно с этим усилителем я использую кабинет («колонка» для гитарных усилителей) с установленной в нём динамической головкой Vintage 30 фирмы Celestion. Обычные динамики, применяемые в автомобильных и бытовых акустических системах ставить не рекомендуется, так как именно гитарный динамик с его особой формой АЧХ (завал на средних частотах) формирует особенный звук электрогитары.

Список радиоэлементов
ОбозначениеТипНоминалКоличествоПримечаниеМагазинМой блокнот
VL1-VL4Лампа12AX74ЕСС83, 6Н2П-ЕВВ блокнот

VL5, VL6Лампа6П3С2В блокнот

DA1Линейный регулятор

LM7812

1В блокнот

VT1Составной транзистор

2SB1340

1В блокнот

VT2-VT4Биполярный транзистор

2SC945

3КТ315, КТ3102, SS9014В блокнот

VD1-VD4Выпрямительный диод

UF4007

4В блокнот

VD5-VD8Диод Шоттки

SR306

4В блокнот

VD9СтабилитронBZX55C6V81В блокнот

VD11, VD12Выпрямительный диод

1N4148

2В блокнот

VD13СветодиодL-132XHD1В блокнот

C1, C10, C1122 мкФ3В блокнот

C2, C47C50Конденсатор0.47 мкФ5В блокнот

C3, C9, C12, C16, C18, C20, C24, C25, C27, C29, C38, C39, C41, C44Конденсатор0.022 мкФ14В блокнот

C4, C7, C22Конденсатор220 пФ3В блокнот

C5, C8, C31-C34, C52Конденсатор0.1 мкФ7В блокнот

C6Конденсатор0.047 мкФ1В блокнот

C13Конденсатор2200 пФ1В блокнот

C14, C17Конденсатор1000 пФ2В блокнот

C15, C21Конденсатор1 мкФ2В блокнот

C19, C26, C38, C57Электролитический конденсатор10 мкФ4В блокнот

C23Конденсатор470 пФ1В блокнот

C28, C40, C43Конденсатор3300 пФ3В блокнот

C30, C30Конденсатор100 пФ2В блокнот

C35, C51Электролитический конденсатор470 мкФ2В блокнот

C37, C39, C42, C54Электролитический конденсатор220 мкФ4В блокнот

C46Электролитический конденсатор10000 мкФ1В блокнот

C53, C56Электролитический конденсатор47 мкФ2В блокнот

C55Конденсатор0.33 мкФ1В блокнот

R1, R12, R16, R20, R41Резистор

2.2 МОм

50.5 ВтВ блокнот

R2Резистор

68 кОм

10.5 ВтВ блокнот

R3, R60Резистор

100 кОм

2В блокнот

R4, R24, R32Резистор

1.8 кОм

30.5 ВтВ блокнот

R5, R31Резистор

220 кОм

10.5 ВтВ блокнот

R6, R7, R13, R22, R26, R33, R45Резистор

100 кОм

70.5 ВтВ блокнот

R8, R9, R35Переменный резистор250 кОм3BВ блокнот

R10Переменный резистор25 кОм1BВ блокнот

R11, R19, R36, R40Переменный резистор1 МОм4AВ блокнот

R14Резистор

820 Ом

10.5 ВтВ блокнот

R15, R21, R23Резистор

470 кОм

60.5 ВтВ блокнот

R17, R42, R43Резистор

10 кОм

31 ВтВ блокнот

R18Резистор

680 кОм

10.5 ВтВ блокнот

R25, R47, R49Резистор

1 МОм

30.5 ВтВ блокнот

R27Резистор

39 кОм

1В блокнот

R28Резистор

330 кОм

1В блокнот

R34Резистор

47 кОм

10.5 ВтВ блокнот

R37Переменный резистор50 кОм1AВ блокнот

R38Переменный резистор50 кОм1BВ блокнот

R39, R48Резистор

22 кОм

20.5 ВтВ блокнот

R44Резистор

82 кОм

10.5 ВтВ блокнот

R46Резистор

470 Ом

10.5 ВтВ блокнот

R52, R53Резистор

4.7 кОм

20.5 ВтВ блокнот

R54Резистор

Изолирующий шкаф (гитара) — Isolation cabinet (guitar)

Изолирующий кабинет гитарного динамика представляет собой звукоизоляционный кожух, который окружает динамик и звукозахватывающий микрофон и предотвращает утечку звука во внешнюю среду, позволяя включить гитарный усилитель без чрезмерной громкости прослушивания. Усилитель и динамик на полной громкости могут быть очень громкими, создавая риск для слуха и раздражая соседей, и часто заглушают другие инструменты в миксе во время живых выступлений. В студии звукозаписи звук усилителя на полной громкости может попадать в микрофоны других музыкантов.

Характерный звук лампового гитарного усилителя, который слышен на большинстве профессиональных записей, достигается за счет включения усилителя на большой громкости и использования одного или нескольких микрофонов для захвата звука. Увеличение громкости вызывает перегрузку предусилителя и приводит к искажению усилителя мощности, а громкоговоритель — к «разрыву», добавляя преднамеренные искажения к усиленному тону.

Размеры и типы

Изолирующий кабинет гитарного динамика имеет встроенную монтажную перегородку для гитарного динамика и постоянно установленный зажим для микрофона. Компактный изолирующий шкаф содержит небольшой гитарный динамик, например, диаметром 6½ дюймов, а иногда и аттенюатор мощности, чтобы предотвратить его взрыв.

Изолирующая коробка для гитарных динамиков достаточно велика, чтобы вместить стандартный кабинет гитарных динамиков, например кабинет 1×12 дюймов, 2×12 дюймов или 4×12 дюймов, и пару компактных микрофонных стоек. Недорогой, но менее эффективный вариант реализации этого подхода своими руками — это установка гитарного динамика и микрофон в шкафу, поместите перегородки гобо вокруг корпуса динамика, чтобы несколько отклонить звук, или сформируйте палатку с несколькими слоями тяжелых одеял над корпусом динамика гитары и микрофоном.

Изоляции стенд небольшой номер достаточно большой , чтобы содержать один исполнитель вместе с буровой установкой, что позволяет инструмент , чтобы взаимодействовать с усилителем, изолируя остальную часть полосы из объема крайнего.

И, наконец, живая комната из студии звукозаписи обеспечивает звуковую изоляцию между целой группой и диспетчерской , позволяя инженер — студии для работы на управляемых объемах и предотвратить слушатель усталость .

Частотная характеристика из системы изоляции зависит от количества микрофонов, типа микрофонов, позиционирования микрофона, размеров шкафа, размера громкоговорителей, модели акустических систем , а также количества материала поглощения звука внутри шкафа изоляции. Для управления результирующим откликом можно использовать специальный эквалайзер для усиления или уменьшения определенных частотных диапазонов. Небольшой объем изоляционного шкафа не создает слышимой реверберации помещения , поэтому звук обычно должен быть усилен электронной реверберацией.

Степень звукоизоляции

Однослойный изолирующий шкаф или изолирующая коробка снижает уровень звука, но не делает динамик бесшумным; просачиваются значительные басы. Двухслойный бокс с мертвым пространством между слоями все равно пропускает слышимые басы, если используется обычная толщина фанеры. Чтобы приблизиться к заглушению, потребуются два очень массивных слоя фанеры, плиты МДФ или звукоизоляционной плиты, такой как Homasote или Wonderboard. Может потребоваться дополнительный слой, например, для гитарного усилителя мощностью 100 Вт с несколькими эффективными гитарными динамиками внутри коробки.

Комбинированные подходы

Для уменьшения утечки громкости или предотвращения взрыва динамика или микрофона между ламповым усилителем мощности и гитарным динамиком в изоляционной коробке иногда используется аттенюатор мощности. Это снижает мощность, подаваемую на динамик, и, следовательно, громкость, но оказывает некоторое влияние на отклик динамика и микрофона.

Чтобы уменьшить громкость на сцене, оставаясь рядом с традиционной установкой гитарного усилителя, гитарный усилитель может управлять двумя параллельными нагрузками: аттенюатор мощности, управляющий обычным кабинетом гитарных динамиков (без микрофона), и изолирующий кабинет динамика, обеспечивающий сигнал для микшера. доска и система звукоусиления .

Изолирующий кабинет динамика можно комбинировать с сигналом прямого ввода. Сигнал DI проходит от гитарного усилителя или от аттенюатора мощности гитарного усилителя на один канал микшерного пульта. Гитарный динамик с микрофоном в изолированном кабинете переходит в другой канал микшерного пульта. Затем сигнал DI и микрофонный динамик гитары могут быть выборочно смешаны, при этом DI обеспечивает более непосредственный, настоящий и яркий звук, а микрофон и динамик гитары обеспечивают цветной, отдаленный и более темный звук.

Чрезмерная нагрузка на компоненты

При использовании изолирующего шкафа очень большая вероятность взрыва динамика. У перегоревшего динамика обычно обрыв провода в катушке, и его необходимо повторно подключить. Перегоревший динамик выглядит как открытое или бесконечное сопротивление лампового усилителя мощности и может «поджечь» дорогостоящие компоненты усилителя, такие как выходной трансформатор или силовые лампы, которые затем необходимо будет заменить.

«Запуск усилителя» означает включение гитарного усилителя мощности в область, в которой возникают искажения лампового усилителя, генерируя вдвое больше номинальной мощности усилителя без искажений. Настроение гитарного усилителя до такой степени может привести к повреждению компонентов усилителя, независимо от того, используется ли он изолирующий кабинет, фиктивная нагрузка, аттенюатор мощности или обычный кабинет гитарных динамиков. В частности, трубки изнашиваются быстрее, когда их постоянно доводят до насыщения.

Смотрите также

Экранирование гитарной электроники

Экранирование гитары производится в ряде случаев для уменьшения количества наводок в звуке электрогитары, которое в простонародье именуется словом «фон». Здесь нелишним будет сказать, что фон может быть очень разным и способы его исправлению так же отличаются. Иногда звукосниматели со временем приобретают микрофонный эффект, начинают свистеть при близком нахождении к усилителю, это происходит вследствие того, что со временем в датчике образуются воздушные полости, защитный лак на проволоке обмотки датчика усыхает, витки недостаточно плотно прилегают друг к другу. В этом случае датчик рекомендуется пропитать парафином в профильной мастерской, крайне не рекомендуется проводить данную операцию в домашних условиях. Еще одна разновидность фона — неконтролируемая обратная связь. Собственно, такая связь прекрасно контролируется профессиональными музыкантами и используется часто для достижения сценического эффекта, как трюк. Если нет желания вводить feed back в арсенал собственных приемов игры на гитаре, то можно сменить датчик на менее выхлопные, уменьшить громкость или количество перегруза на усилителе, просто отойти от него. Так же возможен эффект радиоточки, когда из усилителя слышно радио, кроме звука самой гитары. Здесь, как правило, необходимо заземлить оборудование.

Теперь же перейдем непосредственно к тому, для чего выполняется экранирование гитары. Звукосниматели, особенно синглы, способны кроме полезного сигнала, выдавать фон в 50 — 100Гц, что обусловлено наводками по электросети, наличием ламп дневного света, работающим телевизором и т.п. Сингловые инструменты типа Fender Stratocaster, как правило, уже имеют экран, но он не виден, поскольку тот находится под слоем лакокрасочного покрытия, о чем свидетельствует винт, вкрученный в деку внутри темброблока и соединенный с землей схемы. Дальнейшее экранирование такого инструмента приведет к уменьшению верхних частот в звуке, особо ценимого «стекла» любителями этих гитар, но окончательно проблемы не решит. Здесь уместно посоветовать замену датчиков на менее шумные, что так же приведет к определенному спаду по верхним частотам, либо использовать в паузах ручку громкости, что не только уберет нежелательный фон, но и будет по достоинству оценено коллегами по цеху. Так же бесполезно и невозможно экранировать полуакустические гитары — на них часто ставятся датчики в крышках, которые и являются экраном, на сингловых Telecaster нековый датчик в крышке, бриджевый закреплен на металлическом струнодержателе, что так же является экраном, крышка темброблока так же является металлической.

Во всех остальных случаях экранирование выполняется графитом либо медью, медный экран обладает емкостью, что несколько снижает наличие верхних частот. Для проведения такой работы с гитары снимаются темброблок и звукосниматели, фрезеровки под них проливаются графитом, эмилаком или обклеиваются медной фольгой, с внутренней стороны крышки темброблока также наклеивается фольга. Далее гитара собирается и передается заказчику.

Просим обратить внимание на то, что результатом услуги станет не полное устранение, а значительное снижение наводок (фона).

Если Вы хотите выполнить данные работы самостоятельно, то в разделе нашего каталога «Товары для гитаростроения» есть в продаже необходимые материалы.

 
Адреса наших гитарных мастерских:

Shamray Shop на Волгоградском Проспекте
Адрес: Москва, улица Сосинская 43, стр 3 
Телефон: +7(495) 676-12-03

Guitar Planet на Электрозаводской
Адрес: Москва, улица Электрозаводская дом 21 строение 21, завод МЭЛЗ, 4 проходная, офис 123  
Телефон: +7(985) 012-39-13

Самодельный комбоусилитель

Подробности

Опубликовано: 01.06.2009

Изготовление кабинета

В 2008 году нам в голову пришла идея сделать самим комбоусилитель. Причин было несколько: самая первая, естесственно, нехватка наличных, но были и другие… Нам нужен был не гитарный или басовый комбоусилитель, как это обычно бывает, а универсальный кабинет с универсальным усилителем, способный воспроизводить как гитарный звук, так и звук микрофона. К тому же мы хотели иметь одно устройство для всех — то есть при выезде мы хотели иметь минимум необходимого оборудования для звучания (имеется ввиду не концертное выступление, а музицирование в узком кругу, для своих). В то время у нас была акустическая гитара с пьезодатчиком, электрогитара с цифровым процессором и микрофон. То есть усилитель должен был содержать в себе еще и микшер… Если вы попробуете найти подобные устройства, вы будете разочарованы. Таких почти нет. Действительно, «почти». У Ерасова (www.yerasov.ru) мы нашли подобное устройство. Оно называется универсальный комбоусилитель KEYamp R2 (есть еще модификация R3 — отличается мощьностью). Имеет три канала, двухполосную акустику… В принципе, нас бы оно вполне устроило, если бы не два «НО»: во-первых оно довольно громоздкое (440х620х305 мм), а во-вторых — цена!… Может, еще какие есть — не знаю!

За основу проекта были взяты размеры ерасовского же комбоусилителя Repetitor R1-50w. При проектировании была проштудирована книга Г.С.Гендина «Конструирование и расчет радиолюбительских акустических систем». Некоторые рекомендации, касательно создания акустических систем были перенесены на наш проект. Например, изоляция передней несущей стенки (на которой крепится динамик) от боковых ограждающих стенок резиной. Также для изготовления была применена 19-тимиллиметровая фанера, а не ДСП или еще какой материал. Все соединения были проклеены специальным влагостойким клеем для дерева Titebond II Premium Wood Glue (сделано в США), что обеспечило им хорошую герметичность. В итоге после установки овального динамика Pioneer TS-A6990 8×6 дюймов китайского производства, мы получили почти hi-fi звук… (На фото видно, что сначала на динамике спереди закреплена декоративная панель, на дальнейших снимках ее нет — ее пришлось оторвать, потому что она страшно дребезжала, к тому же малюсенькие динамики на ней оказались фальшивыми; еще пришлось закрепить на герметик конденсатор на среднем динамике по той же причине; стойку на которой крепиться средний динамик от вибраций постоянно сворачивало — налили суперклей на крепежный винт с обратной стороны и закрутили от души…). По крайней мере, это акустическое оформление выжимает максимум из этого динамика. На некоторых снимках видно, что фанера растрескалась во врема обработки, но это все было замаскировано обтяжкой из кожезаменителя. Внутреннее заполнение — синтепон.

Электроника собрана в коробке из-под компьютерного блока питания (виден на последнем фото). В качестве микшера мы взяли 5-тиканальный Lilliput опять же Ерасова. Более подробно читайте далее.

В заключение добавлю — мы начали этот проект в надежде достигнуть две цели: сэкономить деньги и получить именно то, что нужно. Второй цели мы достигли полностью. Насчет первой цели можно сказать так: если есть увлечение, желание и некоторый фанатизм что ли в этом деле, то это то, что нужно. Если нет — лучше потратить деньги. По цене, конечно, получилось дешевле, но здесь не учтены время и силы, затраченные на реализацию проекта. Поэтому я бы не рекомендовал этим заниматься только из-за экономии. Большой выгоды не почувствуете.

Электронная начинка комбоусилителя

Так как за основу проекта был взят ерасовский комбик Repetitor R1-50w, обладающим эффективной мощностью 50 Вт, а в гараже завалялся трансформатор типа ТПП307-127/220-50, имеющий по 1,5 А во вторичных обмотках и напряжение на них 2×22 В, при последовательном включении, было принято решение — в качестве УМЗЧ использовать микросхему TDA7295 (datasheet TDA7295.pdf). Питание микросхемы может быть в пределах ±40 В. Источник питания на таком трансформаторе может выдать два напряжения по 26 В и ток, примерно, 1,5 А в плечо. Следовательно, можно раскачать в нагрузке до 60 Вт, что вполне достаточно.

В ПП PCAD 2002 была разработана топология печатной платы, спасибо за помощь в создании топологии Андрею Митяеву и Виталию Запевалову, преподавателям ЮУрГУ.

Топология печатной платы УМЗЧ.

После первых испытаний пришли к выводу — необходимо использовать предоконечный усилитель. Принимая во внимание, что нам нужно иметь регулируемый линейный выход и микрофонный компрессор, родилась следующая функциональная схема.

Функциональная схема электроники комбоусилителя.

Предоконечный усилитель собран на микросхемах NE5532 (datasheet NE5532.pdf), с питанием ±15 В. Схема достаточно простая, поэтому накидав элементы в PCAD, была сразу создана топология, минуя этап проектирования схемы.

Топология предоконечного усилителя.

Проштудировав немало литературы и просмотрев немало схем по построению компрессоров было принято решение использовать готовую микросхему компрессора/лимитера типа SSM2166 (datasheet SSM2166.pdf), которую пришлось приобретать в московском магазине радиодеталей.

Схема компрессора/лимитера.

Топология компрессора/лимитера.

Печатные платы УМЗЧ и предоконечного усилителя удалось заказать на предприятии ООО «Планар», за что огромное спасибо Владимиру Кузнецову, а плату компрессора пришлось выполнять по лазерно-утюжной технологии.

Печатные платы со впаянными элементами.

Внутренний вид комбика после установки узлов.

Компрессор подключили к точке, показанной на схеме микшера LILIPUT (pdf).

Точка включения компрессора на схеме микшера LILLIPUT.

В процессе эксплуатации устройства были проведены некоторые доработки и найдены ошибки:

  • Питание микшера увеличено до +15 В, чтобы отодвинуть точку компрессии сигнала.
  • В микшере заменены микросхемы с большим входным сопротивлением TL062 на микросхемы NE5532, что снизило уровень шумов устройства.
  • Подключение канала линейного выхода предоконечного усилителя необходимо было сделать до регулятора общего выходного уровня микшера, хотя этот недостаток компенсируется наличием собственного регулятора.
  • Уровень выходного сигнала с компрессора слишком велик, его пришлось гасить большим резистором (150 кОм), отчего появился сильный подъем на НЧ, поэтому пришлось уменьшить разделительный конденсатор до 50 нФ.
  • Четыре регулятора компрессора усложняют настройку вокала и согласование его уровня с инструментами. Возможно, лучше применить микросхему типа SSM2167 с двумя изменяемыми параметрами и добавить регулятор выходного уровня.

Фильтр высоких частот

Поскольку собранный нами комбоусилитель — универсальное устройство, мы его используем также и для вокала. Используемый для вокала микрофон очень хорошо передает низкие частоты, компрессор помогает их вытягивать за пределами нормальной АЧХ микрофона. Чтобы вокал перестал «бубнить», необходимо снизить уровень НЧ сигналов после компрессора. Для этого необходимо собрать и установить фильтр высоких частот (Статья из Википедии о фильтре высоких частот (ФВЧ)) и подключить его после компрессора.

При выборе фильтра можно руководствоваться следующей таблицей.








Тип фильтраБесселяЛинквица-РайлиБаттерворта
Порядок фильтра
1     Каким бы ни был фильтр первого порядка, его главным достоинством является возможность одновременного достижения идеальной (плоской) АЧХ и идеальной (нулевой) ФЧХ. Недостаток всех фильтров первого порядка – слабые фильтрующие (частотно-разделительные) свойства.
2     Хорошие фильтры с хорошим звуком: отличительная особенность — великолепные импульсные характеристики.     Обеспечивает гладкую АЧХ при очень хороших ФЧХ и импульсных характеристиках.     Дает выброс 3 дБ на частоте раздела.
3     Фильтры третьего порядка отличаются тем, что обеспечивают достаточно высокую степень разделения при все еще приемлемых ФЧХ и ГВЗ. Наиболее перспективны в большинстве устройств.
     Применяется редко, имеет небольшое отклонение АЧХ от идеала в районе частоты раздела. Обладает улучшенными импульсными характеристиками.     Применяется редко.     Является основным среди фильтров третьего порядка, так как единственный обеспечивает плоскую АЧХ. Широко применяется в системах d’Appolito.
4     Независимо от типа фильтры четвертого и более высоких порядков применяются только в специальных случаях, когда по каким-то причинам требуется очень жесткое частотное разделение. ФЧХ и импульсные характеристики на грани допустимого.
     Практически не имеет отличий от фильтра Линквица-Райли.     Обладает гладкой АЧХ.     Используется редко.
5Используются чрезвычайно редко.

Было решено применить активный ФВЧ Баттерворта 3-го порядка (требуется два ОУ — один корпус микросхемы NE5532). Для расчета номиналов фильтров использовалась программа Texas Instruments FilterPro (FilterProSetup.exe). ФВЧ Баттерворта является основным среди фильтров третьего порядка, так как единственный обеспечивает плоскую АЧХ. Широко применяется в профессиональных системах, например d’Appolito.

Получилась следующая схема ФВЧ:

Схема ФВЧ.

Разработана следующая топология:

Топология ФВЧ.

Далее проведена проверка работы ФВЧ с использованием двухканального осциллографа, собранная схема заработала сразу, с расчетными характеристиками.

Тестирование ФВЧ.

На осциллограммах показаны входной (не изменяющийся по амплитуде) и выходной («зарезанный») сигналы.

Полученные значения выходного напряжения на выходе ФВЧ сведены в таблицу и для наглядности построена логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ).

Спад характеристики около 40 дБ/октава.











F, ГцU, мВK, дБ
20000870-1
190009500
1800010000
1000010000
100010000
5009900
190700-3
248-42
05-46

Получилась маленькая плата, которая легко интегрировалась в корпус компрессора. Однополярное питание +5 В взято с этого же компрессора. Во как это выглядит:

Реализация.

Собираем, тестируем в комплексе.

Тестирование.

Цель достигнута, вокал перестал «бубнить».

Предоконечный усилитель

Предоконечный усилитель предназначен для создания необходимого уровня сигнала для оптимального усиления в УМЗЧ и формирования выходного линейного сигнала. Используется инвертирующее включение операционного усилителя и двуполярное питание. Коэффициент усиления по напряжению DA1:1 подбирается от 3 до 7 (K=1+R8/R4). Важно, чтобы при максимальном сигнале не происходило ограничение.

Схема предоконечного усилителя.

Добавить комментарий

Подставка для цветов своими руками

Для экономии пространства, большей функциональности используют подставки для цветов. Такое решение отлично впишется в любое стилистическое решение, позволит разместить больше растений при минимальном использовании пространства. Можно выделить несколько вариантов, которые можно сделать самостоятельно. Следует лишь приложить немного усилий и желания.

Краткое содержимое статьи:

Изделие своими руками

На фото подставки для цветов можно заметить различия между изделиями. Модели одного типа станут прекрасным дополнением к квартире. Другие варианты подойдут для дома, ведь займут большое пространство.

Не забывайте о внешнем виде изделия. Следует определиться с конкретной моделью, подготовить соответственные материалы. Можно выделить разные типы изделий:

  • настенные изделия;
  • напольные подставки для цветов, которые выполняют разные функциональные нагрузки. Несмотря на размер комнаты, такое изделие гармонично впишется в общую атмосферу.


Их различия состоят в поддержании разных типов растений. Следует наперед определиться, какие растения вы хотите расположить на той или иной подставке.

Первый вид можно поделить на стационарные и мобильные, на них есть колесики для передвижения.

Каждая разновидность обладает своими преимуществами и недостатками. Следует выбрать тот вариант, который подойдет для конкретного растения.

Преимущества мобильного типа состоит в возможности перемещения растения, равномерного распределения солнечных лучей, воздуха, что благоприятно влияет на их рост.

Преимущество стационарного типа заключается в выдержке большой нагрузки. Следовательно, больше горшочков можно уместить на подставке. Часто применяют высокие подставки, которые занимает весь участок стены, или окна, например.

Дополнительно можно использовать лампочки, которые позволят равномерно распределить свет. Поддоны помогут облегчить процесс уборки.

Напольный тип

Широкий ассортимент позволяет подобрать необходимый для вас вариант. Конструкция позволяет без проблем уместить все растения, учитывая их индивидуальные особенности.

Важно знать, как сделать подставку для цветов своими руками, с чего начать. Для начала следует разработать определенную модель, чертеж. После этого вы определитесь, какой тип вам необходим, размер, растения, которые можно уместить на таком изделии.

Считается, что минимально допустимая высота между ярусами составляет 40 см. Ведь независимо от размера растений следует позаботиться о поступлении свежего воздуха, нужного количества света. При таком расстоянии их удобно поливать, ухаживать и убирать.

Одним из наиболее простых вариантов считается подставка под цветы из металла. Для того чтобы изготовить изделие, вам пригодятся трубы или же металлические профили. Главное, чтобы изделие поместилось в вашем жилье.


Соединяются основные элементы с помощью крепежа стандартного типа. Часто верхняя часть выполнена из дерева. Чтобы приукрасить конечный результат, следует применить краску. Однотонное покрытие дополнит интерьер, поможет дольше прослужить подставке.

Для стиля Прованс наиболее оптимальным считается подставка для цветов из дерева. Еще один стиль – это винтажное оформление. Важно уделить особенное внимание ножкам, ведь от качества их изготовление зависит срок эксплуатации, функциональная нагрузка.

Распространенной считается выгнутая форма, что является характерной чертой винтажного стиля. На финальном этапе изделие можно покрасить в белый тон, потереть с помощью наждачной бумаги. Таким образом, вы искусственным способом состарите вещь. Декупаж предполагает использование узоров, картинок зависимо от ваших пожеланий.

Материалы

Стоит отметить, что часто изготовляют подставки для цветов из подручных материалов. При этом необходимо учитывать свободное пространство.

При минимальных квадратных метрах должна быть высокой, компактной конструкция. Дополнив ее дополнительными элементами, ее превращают в отличную декоративную вещь.

Выводы

Часто используют подставки для растений для домов, квартир. Особенно ценными являются те изделия, которые изготовлены своими руками. Они отличаются по типу, материалу изготовления, цветовой окраске.

Учитывайте основные параметры, особенности поверхности и растений для гармоничного сочетания изделия и стилевого направления вашего жилья.

Для самостоятельной подделки применяйте советы дизайнеров, не забывайте о подготовительном этапе работы. Необходимо заняться планированием, создать чертеж.


Наиболее оптимальной считается модель, где растения размещаются в шахматном порядке. Такое расположение обеспечит необходимое количество воздуха, света для растений. Уход за ними, уборка существенно упрощается.

Фото подставки для цветов своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Постройте эту простую стойку для гитары из цельной деревянной доски

Музыкальные инструменты, сделанные из таких чистых материалов, как дерево или медь, часто красивы и созданы с большим мастерством. Так почему же материалы, на которых мы выставляем эти инструменты, должны быть сделаны из хрупких уродливых пластиковых кусков? Этот вопрос — и тот факт, что у меня не было места, чтобы поставить новую гитару, которую дала мне моя девушка, — побудил меня спроектировать эту деревянную стойку для гитары.

Всего с одной доской, двумя отверстиями и семью прорезями вы можете получить элегантную и прочную подставку для вашей гитары.Вы можете легко разобрать его, чтобы взять с собой, и отделать дерево любым удобным вам способом.

Мне лично нравится дизайн из-за симметрии, простоты и эффективности, но, прежде всего, процесс сборки действительно быстрый и увлекательный. Потому что отходов очень мало и всего две почти одинаковые детали; в тот момент, когда вы делаете последний разрез, и доска превращается в эти две странные L-формы, возникает ощущение, что вы волшебным образом создали самую простую головоломку в своей жизни.

Шаг 1. Перенесите шаблон на свою доску

Распечатайте шаблон на листе бумаги формата A4 и проделайте в нем несколько отверстий в стратегических точках, чтобы вы могли рисовать внутри этих отверстий на дереве. Вы можете настроить шаблон, если хотите, но следите за важными измерениями, такими как ширина прорезей и их равное, но противоположное расстояние до вертикального центра доски.

Шаг 2: Просверлите два отверстия

Просверлите два отверстия сверлом того же диаметра, что и толщина доски; в моем случае это было 25 мм (1 ‘).
Я хотел, чтобы отверстия были круглыми и чуть не по центру, чтобы обеспечить плотное прилегание, но вы можете скруглить их, если хотите.

Шаг 3: средний разрез

Используйте тонкую ручную пилу или лобзик, чтобы работать внутрь от отверстия, чтобы получить отправную точку для большого среднего пропила. Таким образом, вам не придется срезать углы, но для этого потребуется немного терпения :-).

Шаг 4: Последние пропилы и шлифование

Сначала обработайте большой средний пропил и прорези, чтобы сохранить структурную целостность дерева, работая над двумя последними пропилами.Их можно легко сделать, начиная с внешней стороны доски по направлению к среднему пропилу. Затем, когда части разойдутся, попробуйте сложить их вместе. Отшлифуйте два паза до тех пор, пока не почувствуете, что они хорошо сцепляются, и, наконец, отшлифуйте и, при желании, смажьте, покрасьте или лакируйте обе детали до совершенства!

ВЫВОД:

Хотя мне лично очень нравится тот факт, что у вас есть только один материал в этой конструкции, вы можете добавить немного фетра на части, которые касаются вашей гитары, на случай, если вы боитесь поцарапать инструмент.Дуб, который я использовал, после шлифовки кажется действительно мягким, поэтому я думаю, что все будет в порядке без каких-либо дополнительных добавок.

Планы деревянной стойки для гитары | MyOutdoorPlans

Этот пошаговый проект по деревообработке представляет собой несколько планов гитарных стоек. В этой статье представлены подробные инструкции по созданию красивой деревянной подставки для акустической и электрической гитары. Я разработал планы, чтобы держать расходы под контролем и вовлекать как можно меньше усилий.Простую деревянную стойку для гитары может построить любой, у кого есть базовые инструменты и навыки. Убедитесь, что вы отрегулировали размеры в соответствии со своими потребностями. Деревянная подставка имеет 6 слотов, поэтому вы можете сложить все гитары в одном месте.

При покупке пиломатериалов следует тщательно выбирать доски, чтобы они были прямыми и без видимых дефектов (трещин, сучков, скручиваний, гниения). Инвестиции в кедр или другие погодостойкие пиломатериалы — хорошая идея, так как они окупятся в долгосрочной перспективе. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить и выровнять компоненты, прежде чем вставлять оцинкованные винты, иначе стойка гитары не будет иметь симметричный вид.Если у вас есть все материалы и инструменты, необходимые для проекта, вы сможете выполнить работу примерно за день.

Проекты, выполненные на основе этих планов

Чертежи гитарной стойки

Сборка гитарной стойки

  • A — 2 куска пиломатериалов 1 × 4 — длина 15 ″ ОСНОВАНИЕ
  • B — 2 куска пиломатериалов 1 × 6 — длина 28 3/4 ″ СТОРОНЫ
  • C — 2 куска пиломатериалов 1 × 3 — длина 32 ″ НИЖНЯЯ
  • D — 1 кусок пиломатериала 1 × 4 — длина 33 1/2 ″ TOP SUPPORT

Один день

Как сделать стойку для нескольких гитар

Создание базы

Первым этапом проекта по обработке дерева является создание основания для гитарной стойки.Поэтому отрежьте планки 1 × 4 на 15 дюймов и закруглите верхние углы, как показано на схеме. Лобзиком сделайте изогнутые надрезы и загладьте края мелкозернистой наждачной бумагой.

Установка вертикальных опор

Далее вам нужно построить боковины для стойки гитары. Вы можете использовать рейки 1 × 4 или построить декоративные стенки из пиломатериалов 1 × 6. Разметьте края пропила на планках и сделайте работу лобзиком. Загладьте края мелкозернистой наждачной бумагой, а излишки удалите влажной тряпкой.

Установка опор основания

Следующим этапом проекта является прикрепление нижних опор к конструкции. Вырежьте компоненты нужного размера и просверлите отверстия в карманах с обоих концов. Вставьте винты 1 1/4 ″ и добавьте клей для создания жестких стыков.

Опоры должны быть наклонены под углом 30 градусов. Убедитесь, что вы наклонили обе опоры одинаково, чтобы деревянная стойка для гитары выглядела симметрично.

Установка нижних опор

Обратите внимание на информацию на диаграмме, чтобы получить профессиональный результат.Выровняйте все с особой тщательностью и не оставляйте зазоров между компонентами.

Создание опоры для шеи

Постройте верхнюю опору гитарных грифов из бруса 1 × 4. Разметьте края пропила к рейкам и сделайте надрезы лобзиком. Загладьте края наждачной бумагой зернистостью 120. Просверлите отверстия для карманов на обоих концах опоры, чтобы ее можно было легко прикрепить по бокам. Просверлите отверстия кармана вдоль нижней грани.

Установка опоры для шеи на место

Установите верхнюю опору на стойку гитары и закрепите ее по бокам винтами 1 1/4 ″.Убедитесь, что углы прямоугольные, и внимательно выровняйте края. Добавьте клей, чтобы усилить сцепление компонентов.

Как видите, построить стойку для гитары намного проще, чем вы можете себе представить. Приложив немного терпения и вложив небольшие средства в материалы, вы сможете изготовить эту деревянную подставку для своих гитар за несколько часов.

Планы гитарных стоек

Один из последних этапов деревообрабатывающего проекта — это последние штрихи. Поэтому заполните пилотные отверстия шпатлевкой для дерева и загладьте поверхность наждачной бумагой зернистостью 120.Покройте нижние опоры войлоком, а также прорези, через которые будут продырявлены грифы гитары. Войлок защитит ваши гитары от царапин.

Главный совет: если вы хотите улучшить внешний вид проекта и защитить деревянную стойку гитары от гниения, я рекомендую вам покрыть компоненты краской или морилкой.

Этот проект по деревообработке представлял собой многократную гитарную стойку чертежей . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими пошаговыми проектами.ПОДОБИТЕ нас в Facebook и Google +, чтобы мы первыми публиковали последние проекты и добавляли для вас бесплатные планы деревообработки.

Деревянная подставка для гитары DIY с основными электроинструментами

Простая деревянная подставка для гитары

Стойка для самостоятельной сборки Woodwork Junkie — это отличный проект для начинающих, для которого требуются только базовые инструменты для деревообработки.
Сделайте один для себя и продемонстрируйте свою гитару стильно или сделайте подставку и продайте ее, чтобы заработать несколько долларов.В любом случае это простой проект, который может дать прекрасные результаты. Отлично подходит для любителей деревообработки любого уровня подготовки.

Необходимые инструменты и материалы

Стойка для гитары в сборе.

  • Лобзик
  • Сверло
  • Маршрутизатор
  • Шлифовальная машинка
  • Клеевой пистолет

и

  • Кусок твердой древесины с привлекательной текстурой (толщиной не менее 1 дюйма) — для урока мы использовали Kiaat.
  • Клей для дерева
  • Шурупы по дереву
  • Хлопковая веревка
  • Наждачная бумага — Крупная и мелкая зернистость

Имейте в виду, что эта подставка сконструирована из плотной древесины твердых пород.

Шаг 1 — Нанесите отметки разреза

Используйте схемы, представленные ниже, чтобы обозначить стратегические точки на заготовке. Эти точки будут использоваться для направления вашей свободной руки при рисовании изогнутых краев.

График шеи — Компонент 1

Базовый участок — Компонент 2
Колыбельный участок — Компонент 3

Шаг 2 — Вырежьте

С помощью лобзика вырежьте 3 компонента подставки по изогнутым направляющим, нанесенным на ложу.
Углубление на люльке, где она крепится к шее, можно удалить с помощью стамески.

Шаг 3 — Зачистите пропил

С помощью шлифовальной машинки и наждачной бумаги с низким зерном (60-100) сгладьте следы от разрезов на краях, чтобы получить ровную плавную кривую.

Шаг 4 — Фрезерование кромок

С помощью фрезы и сверла для закругления обрежьте закругленную кромку вокруг верхней стороны основания.
Обрежьте закругленные края по всем краям шеи, кроме поверхностей, которые будут крепиться к основанию и опоре (см. Схему собранной стойки).
Также фрезеруйте все края подставки, кроме области, которая должна быть прикреплена к шее.

Шаг 5 — Сборка

После шлифовки вручную подставка будет готова к сборке. Сборка производится шурупами для ДСП согласно рисунку ниже.
Установка резиновых шпилек на нижнюю часть основания необязательна.

Примечание. При сборке стойки необходимо прикрепить основание к грифу так, чтобы оно выступало за точку, в которой гитара будет висеть (люлька).Это сделано для того, чтобы подставка не опрокинулась вперед, когда на нее ставится гитара. (См. Диаграмму справа).

Шаг 6 — Готово

После сборки стенд можно обработать. В этом уроке я использовал темное минеральное масло для подставки, чтобы подчеркнуть характеристики дерева.
Когда покрытие затвердеет, добавьте к подставке амортизатор, чтобы защитить гитару, когда она находится на подставке.
Я обмотал люльку двумя кусками хлопковой веревки и закрепил ее клеевым пистолетом.

Счастливой работы по дереву.

Woodworkjunkie.com, Сделай сам, как профи.

Как сделать стойку для мульти-гитары

Вместо того, чтобы покупать дешевую гитарную стойку, я сделал стойку для нескольких гитар, чтобы хранить все свои удивительные инструменты, и вы тоже можете! Если вы хотите его создать, у нас также есть цифровые тарифные планы!

  1. Пиломатериалы
  2. Разрезать стыки внахлест
  3. Установить поперечины
  4. Сделайте держатели для шеи

1.Дробить пиломатериалы

Для этой мультигитарной стойки я хотел сделать конструкцию из действительно красивого вишневого дерева. У меня был большой блок из старого проекта, поэтому мне нужно было сначала измельчить его до нужного размера. У нас есть видео BITS о фрезеровании пиломатериалов, где Джош прошел через процесс использования фуганка, строгального станка и настольной пилы, чтобы получить действительно красивые квадратные куски дерева. Я последовал этому процессу и сделал несколько квадратных отрезков вишни, которые будут разрезаны под углом 75 градусов, чтобы получилась боковая структура.

2. Разрезать стыки внахлест

Общая форма сторон будет выглядеть как перевернутая строчная буква «y». Я использовал свой цифровой транспортир, чтобы перенести линию 75 градусов на деревянные части и вырезать эти углы на торцовочной пиле. Вы могли просто склеить эти части вместе, используя стыковое соединение и винты, но я хотел испытать себя, сделав угловые соединения внахлест. Соединение внахлест получается путем удаления половины толщины материала и перекрытия другой части с таким же удалением.Есть много методов выполнения этого углового соединения, например вертикальный кондуктор на настольной пиле, но я решил использовать ленточную пилу и ручную пилу. С каждым разрезом я собирал другие компоненты для сборки и начинал сверлить отверстия для поперечин и монтажного оборудования.

3. Соберите поперечины

Теперь, когда боковые конструкции подготовлены и склеены, пришло время собрать нижние поперечины и верхнюю планку держателя. Чтобы соединить основания, я хотел использовать оставшиеся 1-1 / 4 ″ тополевые дюбели.Я вклеил два дюбеля в отверстия, которые просверливаю в боковых конструкциях. Для верхней перекладины я нашел 30-миллиметровый алюминиевый профиль, оставшийся от проекта Roof Rack. Это сработало бы очень хорошо, потому что я мог бы перемещать держатели грифа гитары, чтобы освободить место для большего количества инструментов.

Перед тем, как установить верхнюю планку, я убедился, что экструзионные тройники вставлены в каналы, потому что я не смогу сделать это после того, как они будут прикреплены. Затем, используя некоторые детали с круглой головкой, я прикрепил обе стороны экструзии к верхним боковым конструкциям и собрал мультигитарную стойку.Затем я добавил несколько резиновых ножек к нижней части, чтобы она приподнялась над землей, освободив место для гайки ремешка гитары. Пришло время сделать держатели для грифа гитары!

4. Сделайте держатели для шеи

Теперь, когда конструкция мультигитарной стойки была завершена, пришло время изготовить отдельные держатели для каждого грифа гитары. Я использовал ту же древесину вишни и нарисовал легко повторяемый шаблон. Используя сверло Форснера и ленточную пилу, я вырезал несколько U-образных держателей с монтажным отверстием посередине.В предыдущем видео мне сказали, что пена со временем может испортить покрытие гитарных грифов. Чтобы решить эту проблему, я решил выровнять внутреннюю часть каждого держателя полосой окрашенной кожи. Это обеспечивает мягкую подкладку и защиту для каждого грифа гитары. После простой обработки пчелиным воском я использовал несколько винтов 1/4 ″ -20, чтобы прикрепить каждый держатель к Т-образным гайкам экструдера.

Загрузите гитары!

Я перенес новую стойку в студию и загрузил мультигитарную стойку всеми своими инструментами.Использование экструзии позволило мне разместить держатели грифа так, чтобы они подходили к каждому инструменту, что позволило мне разместить на стойке больше гитар. Прямо сейчас у меня есть акустическая гитара, бас-гитара и четыре электрогитары на стойке, и у меня есть свободное место! Мне очень нравится этот дизайн, но я планирую обновить некоторые простые вещи в будущем. Во-первых, я хочу добавить более высокие ножки, чтобы освободить место для более длинных гаек для ремня. Во-вторых, я хочу обернуть нижние дюбели кожей, чтобы защитить корпус гитары и добавить некоторого трения на дно.

У нас есть несколько цифровых планов для этой мульти-гитарной стойки, если вы хотите сделать свою собственную. Я знаю, что вы можете купить дешевые гитарные стойки, но моя может расти вместе с моей коллекцией, и это идеальный способ показать мои любимые инструменты.

Получите эти цифровые планы!

Guitar Stand & Stool — {1 час Scrap Wood Project с бесплатными планами!}

Я сотрудничал с моими друзьями в Build Something, чтобы предоставить вам бесплатные планы на этот самодельный стул для гитары, сделанный из лома фанеры! Этот пост содержит партнерские ссылки.См. Политику.

В нашей крошечной квартире в гараже не так много лишнего места. Но я устал постоянно держать гитару в футляре в углу и хотел вытащить ее, чтобы было легче играть.

.

Итак, когда я начал думать о способе сделать подставку для гитары, которая не занимала бы много места, я также начал думать о том, как сделать ее многоцелевой, а также предоставить мне небольшое пространство для хранения моих нотных книг.

.

Итак, эта простая подставка из лома фанеры отлично сработала и собралась очень быстро. Я размещаю бесплатные планы для печати на BuildSomething.com, и у меня есть краткое руководство и видео ниже.

Для этого проекта вам понадобится:

СВЯЗАННО: Оцените эту идею мобильной тележки для лома и фанеры, чтобы хранить пиломатериалы в целости и порядке!

.

Чтобы начать этот проект, я просмотрел свой магазин в поисках обрезков фанеры ¾ дюйма.Я люблю строить из фанеры, поэтому обычно у меня есть много случайных обрезков и остатков, из которых можно выбрать.

.

СВЯЗАННЫЕ: Посмотрите мой последний проект из фанеры — книжная полка из фанеры из одного листа!

.

В своей тележке из фанеры я обнаружил остатки фанеры из березы, а в мусорном ведре — несколько кусков фанеры из гикори (от кухонных шкафов и переделанной прачечной).

Но, если у вас нет обрезков, вы можете купить ¼ листа фанеры, и этого более чем достаточно для завершения проекта.Ознакомьтесь с планами, чтобы увидеть схему разрезов.

Шаг 1. Соберите табурет

Я разрезал свои обрезки шириной 12 дюймов на настольной пиле, чтобы сначала все было согласовано. Если у вас нет настольной пилы или вы работаете с большим куском фанеры, ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как быстро и легко вырезать листы фанеры.

.

Из этих кусков я вырезал на торцовочной пиле две боковины табурета, верхнюю часть и две небольшие детали для стойки гитары.

Я не был уверен, насколько глубоко нужно сделать секцию, в которую войдет моя гитара.Итак, я собрал детали вместе и достал гитару, чтобы проверить, подходит ли она, прежде чем собирать что-нибудь вместе.

Я собрал этот проект, используя карманные отверстия и винты, поэтому просверлил карманные отверстия диаметром ¾ дюйма вдоль верхних концов боковых стенок стула, используя приспособление для карманных отверстий Kreg.

Затем я использовал винты с отверстиями для карманов, чтобы прикрепить стороны стула к верху, как показано на рисунке.

Как только эта часть была собрана, я еще немного окопался в груде металлолома и нашел две маленькие части, которые можно использовать как полку и опору для сиденья.

.

Я просверлил отверстия в концах этих деталей и установил их в основание табурета с помощью винтов. Верхняя опора сиденья здесь была в основном просто для красоты, но я хотел, чтобы эта нижняя полка была местом для хранения моих нотных книг.

Шаг 2: прикрепите стойку для гитары к стулу

После того, как табурет был собран, я разложил части стойки для гитары и сначала соединил их вместе, а затем прикрепил всю секцию к табурету.

Я думал, что на этом я закончил, но когда я снова вытащил свою гитару для проверки, я заметил, что она имеет тенденцию раскачиваться из стороны в сторону и не может стоять сама по себе.

Шаг 3. Установите блоки подставки для гитары, чтобы предотвратить перекатывание

В итоге я вырезал два маленьких куска фанеры толщиной ¾ дюйма и прикрутил их к нижней части краев подставки для гитары.

Это помогло с раскачиванием и позволило гитаре самостоятельно стоять на стойке. Я, вероятно, вернусь в какой-то момент и добавлю по этим краям какой-нибудь войлок или что-то вроде прокладки, чтобы защитить гитару.Но пока я просто хочу поиграть.

Я просто обожаю хорошие, практичные и быстрые проекты по переработке древесины. Это может быть моя любимая пока!

Если вы заинтересованы в создании одной из этих простых стоек для своей гитары, обязательно зайдите в Build Something, чтобы получить чертежи для печати. Также посмотрите пример моей игры на гитаре в видео выше the

.

Чтобы найти больше проектов из лома, ознакомьтесь с некоторыми из моих любимых:

Надеюсь, вам понравился этот очень простой проект по переработке древесных отходов.Не забудьте подписаться на мою рассылку новостей ниже, чтобы не пропустить, что будет дальше, И сохраните это на потом, прикрепив это изображение!

До новых встреч, друзья, счастливое здание 😊

Как сделать подставку для гитары

Как профессиональный гитарист, вы НИКОГДА не должны ставить гитару на какую-либо поверхность, кроме подставки для гитары. Это убережет вашу гитару от ненужных царапин и продлит срок службы инструмента.

В этой статье мы собрали для вас 24 проекта гитарных стоек своими руками.Некоторые из них легко построить, а другие немного сложнее. Выбор за вами! Взгляните на все планы и сделайте свой выбор.

1. Как сделать стойку для мульти-гитары

Материалы, необходимые для изготовления мульти-гитарной стойки «сделай сам», включают дерево, настольную пилу, строгальный станок, шлифовальный станок, торцовочную пилу и мерки. Вырежьте все детали, необходимые для подставки, и пропустите их через строгальный станок. Затем соедините вертикальные части основания с деталями основания под углом 70 градусов.

2. Подставка для гитары DIY

Материалы, используемые для этой подставки для гитары DIY, включают латунные петли, пиломатериалы, войлочные полосы, кожаный шнур, эпоксидную смолу, фрезерный станок с ЧПУ, столярную пилу, ленточную пилу и ударный отвертку Dewalt. . Разрежьте пиломатериал на куски и выгравируйте его на основании. Вы можете гравировать на нем все, что захотите, или можете отказаться от гравировки вообще. Затем соберите основание и боковые части.

3. Стойка для гитары своими руками из трубы ПВХ

Она сделана из трубы ПВХ, колпачков, колен, тройников и клея.Разрежьте трубу на части и прикрепите все необходимые фитинги, приклейте их правильно, и все готово.

4. Сделай сам Современная подставка для гитары

Соберите материалы и инструменты, необходимые для изготовления этой подставки для гитары. Затем распилите дерево и соберите их. Эту современную стойку для гитары довольно легко построить.

См. Также: 10 проектов самодельных подставок для клавишных

5. Подставка для самостоятельной гитары

Если вам не нравится вид коммерческой подставки для гитары, то эта подставка для вас.Подставка для гитары своими руками изготовлена ​​из ламинированного красного дуба. Он не требует пара, потому что изгибы были сделаны путем ламинирования.

Нажмите для получения более подробной информации

6. Подставка для гитары DIY из ПВХ

Эта удивительная подставка для гитары сделана для четырех красивых гитар (гитарная стойка). Он изготовлен из труб ПВХ, тройников, колена и самоклеящейся изоляционной пены. Отмерьте и разрежьте трубу на части и соберите их с помощью соединителей и колпачков.

Щелкните для получения более подробной информации

7.Подставка для одиночной гитары из ПВХ DIY

Вы думаете о приобретении подставки для гитары, но ее стоимость в магазине превышает ваш бюджет? Вот вам потрясающая подставка для гитары, сделанная из труб из ПВХ. Материалы, необходимые для этой удивительной одиночной стойки, включают трубу из ПВХ, заглушки, колено и тройники. Это очень просто и дешево в установке.

Щелкните для получения более подробной информации

8. Подвесная подставка для гитары своими руками

Стоимость изготовления этой подставки для гитары составляет 10 долларов США.Изготовлен из фанерного лома и морилки. Измерьте и обведите вертикальную стойку на фанере, затем вырежьте ее лобзиком. Вырежьте основу и держатель гитары. После этого просверлите отверстия под болты внизу стойки стойки, где она будет установлена ​​на основании.

Щелкните для получения дополнительной информации

9. Как построить стойку для гитары

Материалы, необходимые для этого, включают торцовочную пилу, настольную пилу, фанеру, шлифовальный станок, сверло и рулетку.Разрежьте фанеру на две части с помощью торцовочной пилы, затем разрежьте половину на более мелкие кусочки с помощью настольной пилы. Сделайте отверстия в верхней части и соберите основание и боковые части.

10. Как сделать современную стойку для гитары

Это сделано из кленовой фанеры, аэрозольного клея, шурупов для гипсокартона и циркулярной пилы. Обведите шаблон подставки на фанере и вырежьте его вручную с помощью циркулярной пилы. Затем соберите части, и все готово.

11. Деревянная подставка для гитары из поддонов DIY

Материалы, необходимые для этой подставки для гитары, включают поддон, паяльник, торцовочную пилу и винты. Разберите поддон и удалите из него все гвозди. Отшлифуйте доски и начните использовать их для сборки подставки для гитары.

12. Деревянная подставка для гитары своими руками

Сделана из дерева, фрезера и гусеничной пилы. Отследите и вырежьте вертикальную стойку из куска дерева, тщательно отшлифуйте ее и проведите над маршрутизатором.Затем вырежьте основу и отшлифуйте ее. Закрепите анкер на руке на основании, и все готово.

13. Как сделать нестандартную стойку для гитары

Эта нестандартная стойка для гитары имеет форму буквы Y. Она сделана из толстой березовой фанеры. Угол между ногами, прикрепленными к вертикальной руке, составляет 30 градусов. Сначала нарисуйте и сделайте черновой вырез вертикального рычага из фанеры. Затем прикрепите ножки к стойке дюбелями. Учтите, что эти углы и размеры зависят от типа гитары, которую вы используете.Толщина вашей гитары и ее высота будут определять угол и размер.

Щелкните для получения более подробной информации

14. Табурет для подставки для гитары DIY

Материалы, необходимые для изготовления этой подставки для гитары DIY, включают фанеру, винты с отверстиями для карманов, шурупы для дерева, аккумуляторную дрель, циркулярную пилу, приспособление для карманных отверстий Kreg, торцовочную пилу и т. Д. и рулетка. Начните с создания списка вырезок, чтобы сделать работу быстрой и легкой. Затем разрежьте фанеру на части и сделайте из нее табурет. Прикрепите опору и полку, прикрепите к ней стойку для гитары.

Щелкните для получения более подробной информации

15. Подставка для гитары DIY Easy

Она сделана из листа МДФ, краски, малярной ленты, ленты из неопрена, клейкой ленты, рулетки, циркулярной пилы с торцовочной пилой и винтов. Это очень просто и недорого. Краска придает ему вид оригинального готового продукта.

Щелкните для получения дополнительной информации

16. Маленькая и дешевая подставка для гитары, сделанная своими руками

Если вы ищете подставку для гитары, которая не займет много места в вашей комнате, то вот правильный выбор гитары для вас.Изготавливается из трубы ПВХ, заглушек, тройников и колена. Достаньте в магазине трубку и отрежьте от нее два отрезка побольше и два покороче. Прикрепите резиновые ножки к более длинным и коротким частям.

Щелкните для получения дополнительной информации

17. Настенное крепление для гитары своими руками

Приобретите в магазине прочный универсальный крюк, древесный лом, анкер для гипсокартона, винты и аэрозольную краску. Вырежьте идеальный квадрат из обрезков древесины и просверлите четыре отверстия в каждом углу квадрата для шурупов, просверлите отверстие в центре квадрата для крючка.Распылите краску на дерево и прикрепите его к стене и плотно привинтите, затем прикрепите к нему крючки, и у вас есть настенное крепление для гитары.

18. Маленькая деревянная подставка для гитары DIY

Это сделано из дерева, морилки, прямой кромки, дюбелей, ручной пилы, шлифовальной машины и старой тряпки. Используйте линейку для измерения и отметки L-образных ножек. Вырежьте две L-образные формы и зашлифуйте их. Сделайте выемки на каждой из более длинных рук и прикрепите их друг к другу, образуя X-образную форму.Покрасьте подставку, и все готово.

19. Как сделать стойку для гитары из ПВХ

Материалы, необходимые для ее изготовления, включают трубы из ПВХ, изоляцию для труб из ПВХ, торцевую заглушку из ПВХ, коленчатый соединитель из ПВХ, тройник из ПВХ, супер синий и плетеный кабель. . Разрежьте трубу ПВХ и изоляцию. Затем прикрепите изоляцию ко всем деталям и соберите их.

20. Картонная подставка для гитары, сделанная своими руками

Она сделана из картона, карандаша, резака, коврика для резки и клея.Начните с рисования дизайна и размеров подставки на листе картона, затем вырежьте их и подготовьте каждую деталь. Нарисуйте цветок на вертикальной ручке и соберите детали.

21. Элегантная подставка для гитары DIY

Она сделана из цельного куска дерева без шурупов, гвоздей и клея. Это очень удивительный проект с меньшим стрессом и меньшим количеством времени. Нарисуйте на листе бумаги шаблон для подставки, затем перенесите шаблон на доски для вырезания. Просверлите на доске два отверстия по диагонали друг от друга и с помощью пилы проделайте середину доски.

Нажмите, чтобы узнать подробности

22. Подставка для гитары Cherry DIY

Чтобы сделать эту красивую подставку для гитары Cherry, возьмите шаблон или дизайн. Распечатайте дизайн и разрежьте его на части. Приклейте детали к рабочему столу или в любом удобном для вас месте, чтобы увидеть дизайн. После этого приступайте к строительству.

Щелкните для получения более подробной информации

23. Подставка для нескольких гитар DIY

Материалы, необходимые для этой стойки для гитары, включают дерево, ножовку, винты, винты для гипсокартона, винную пробку и пену.Прикрепите к ножкам два деревянных бруска, чтобы сформировать основу подставки, затем сделайте верх подставки и прикрепите к нему винные пробки, чтобы гитара не соскользнула.

Щелкните для получения более подробной информации

24. Складная подставка для гитары

Эта складная подставка для гитары предназначена для акустической гитары, но, несмотря на это, вы можете настроить дизайн в соответствии с вашим типом гитары. Получите бесплатный план проекта по ссылке ниже. Загрузите и распечатайте план, затем обведите рисунок и вставьте его туда, где вы сможете увидеть его во время работы.

Заключение

Вот и все! Не стесняйтесь довольствоваться планами из ПВХ, если у вас возникли проблемы со сборкой деревянной стойки для гитары. Раздел комментариев теперь открыт для комментариев и вопросов по этому сообщению. Спасибо, что заглянули, если статья вам помогла, поделитесь, пожалуйста.

Проекты гитарных стоек своими руками. Интересные способы сборки подставки для гитары

Перестаньте искать дорогие недорогие подставки для гитары своими руками в магазинах, вы можете сделать ее самостоятельно.Для этого вам понадобятся недорогие инструменты, такие как лобзик и дрель. Он подойдет для любого типа акустических гитар, банджо и т. Д. Вы также можете настроить на нем цитату и добавить шаблон с помощью аэрозольного клея.

Вы можете сделать эту стойку для гитары без использования клея, шурупов и гвоздей. Вам понадобится всего лишь кусок дубовой древесины (вы также можете использовать другую натуральную древесину). После резки дерева подходящего размера вам нужно соединить части вместе, и вы также можете улучшить внешний вид простой гитарной стойки DIY, добавив шаблон.

Для этого требуются пиломатериалы из сосны, которые, возможно, остались от других ваших проектов, иначе вам придется их покупать. Сверло и другие столярные инструменты необходимы для создания складной подставки для гитары. Вы также можете добавить шаблон после подготовки пиломатериала.

Независимо от того, новичок вы или нет, он не будет беспокоить вас при выполнении проекта по созданию этой подставки для гитары своими руками. Вам понадобится дерево, инструменты, шаблон и другие необходимые вещи.

Вы можете сделать этот проект своими руками в свободное время, и для этого потребуется только картон. Единственное, что вам понадобится при изготовлении подставки для гитары Cardboard, — это белый клей или клеевой пистолет.

Этот проект «сделай сам» можно выполнить, используя любую подставку для укулеле, но будет намного лучше, если вы используете картонную стойку для укулеле. Подставка для укулеле «Сделай сам» не включает в себя приклеивание какого-либо материала, и на ее выполнение у вас уйдет менее 20 минут.

Используйте эту вешалку для гитары своими руками и сделайте ее подставкой для гитары. Храните его в недоступном для детей месте, чтобы он не разделился на две части. Для изготовления подставки своими руками потребуется кусок лонгборда, часть металла.

Используйте несколько труб из ПВХ, чтобы сделать подставку из ПВХ для гитары своими руками. Просто возьмите несколько из них и раскрасьте их (если нужно), а затем соберите их вместе, чтобы ваша подставка была готова.