Текстолит фольгированный своими руками: Самодельный текстолит. Простой способ изготовления фольгированного гетинакса Поделки из текстолита своими руками

Самодельный текстолит. Простой способ изготовления фольгированного гетинакса Поделки из текстолита своими руками

Здесь я расскажу, как сделать текстолит своими руками. Материал очень полезный. Он прочный, не впитывает влагу, долговечный, легко обрабатываемый.
По сути это пластик, но пластик армированный волокнами ткани, что придает не только дополнительную прочность, но и красоту, вот как раз о красоте получившегося материала мы и постараемся позаботиться.

Итак из чего состоит текстолит,- это клей (эпоксидная смола) и хлопчатобумажная ткань. Пришло мне в голову заморочиться изготовлением текстолита когда я искав из чего бы сделать рукоять для ножа, наткнулся на кусок обычного заводского текстолита, думаю, хорошая рукоять выйдет, но цвет и текстура меня совсем не устраивали, вот и решился попробовать сделать что-то более симпатичное
Эпоксидную смолу легко купить, первая ткань которая пришла мне в голову это были старые джинсы, плюс они ещё были с одной стороны синие а с другой белые, потом получился интересный рисунок похожий на рисунок дерева.
я взял джинсы порезал на куски нужного мне размера, далее расстелил на столе пищевую плёнку, отрезал 2 деревянных бруска чтоб потом зажать между ними будущий текстолит, обернул их пищевой плёнкой, ПОТОМ одел одноразовые медицинские резиновые перчатки и начал готовить эпоксидный клей. Я готовил эпоксу в обычной консервной банке. Большинство людей пренебрегают инструкцией написанной на упаковке с эпоксидной смолой. Стараются добавить отвердителя побольше, побоольше, чтоб быстрее застыла, подогревать её вообще никто не считает нужным, однако при увеличении количества отвердителя, клей хоть и затвердевает быстрее, но становиться каменным, более хрупким, менее эластичным, а значит страдает прочность, кроме того чем медленнее будет происходить отвердевание, тем лучше клей пропитает ткань. Теперь про подогревание — подогретые компоненты клея не только легче извлечь из флаконов и смешать, подогретый клей будет лучше пропитывать ткань. вообще желательно в процессе склеивания держать клей в СЛЕГКА подогретом состоянии. Скажу сразу я недооценил впитывающую способность ткани и мне пришлось смешивать клей 2 раза, это теоретически нежелательно, ибо как ни старайся точно дозировать компоненты пропорции скорее всего будут чуть другими, а как следствие и свойства конечного продукта чуть другие, однако ж на практике не думаю, чтоб это имело какое либо заметное отличие, но тем не менее.
Вернёмся к нашей приготовленной в консервной банке эпоксе
Я брал по одному куски джинсы, окунал в банку с клеем чуть «пожмакав» в клее пропускал между пальцами, чтоб снять лишний клей и клал на один из обёрнутых пищевой плёнкой брусков. Клал изнаночную сторону к изнаночной, лицевую к лицевой, в моём случае это делало будущий рисунок детали более крупным и отчётливым.. При этом надо стараться, чтоб между лоскутами не было пузырей воздуха..
Вообще на здесь можно включить фантазию на полную и использовать различные комбинации тканей, комбинации слоёв, можно попробовать пропитать всё что угодно. Представляете один из ваших домочадцев ходит по дому со словами «где же мои любимые тёплые носки» а вы пожав плечами с довольным видом вертите в руках нож с рукоятью из самодельного текстолита и вставляете его в ножны, которые в прошлой жизни были чьими то сапогами:)) Или, скажем, можно сделать рукоять для ножа из какой либо вашей одежды, которая имеет для Вас некое символическое значение, но которую вы никогда не оденете, ведет нож с историей, что-то вроде талисмана;)
Уложив последний лоскут я прижал весь этот «бутерброд» вторым обёрнутым плёнкой бруском, сверху дополнительно обмотал пищевой плёнкой и зажал в тиски (при этом будет вытекать лишняя эпокса, надо позаботиться о том чтоб не перепачкать тиски и всё вокруг) сжимал довольно сильно, после чего оставил в покое часов на 12. для сжатия можно также воспользоваться струбцинами или просверлив отверстия в брусках стянуть их на болтах, или сделав кольца из прочной верёвки и одев их на края брусков стянуть их скруткой, воспользовавшись, скажем, двумя гвоздями на 150мм. В общем у кого какие возможности и кому как удобнее.
После полного отвердевания текстолит готов к использованию в каком либо проекте.
У меня получилась вот такая вот рукоять

Печатная плата
– это диэлектрическое основание, на поверхности и в объеме которого нанесены токопроводящие дорожки в соответствии с электрической схемой. Печатная плата предназначена для механического крепления и электрического соединения между собой методом пайки выводов, установленных на нее электронных и электротехнических изделий.

Операции по вырезанию заготовки из стеклотекстолита, сверлению отверстий и травление печатной платы для получения токоведущих дорожек в независимости от способа нанесения рисунка на печатную плату выполняются по одинаковой технологии.

Технология ручного способа нанесения

дорожек печатной платы

Подготовка шаблона

Бумага, на которой рисуется разводка печатной платы обычно тонкая и для более точного сверления отверстий, особенно в случае использования ручной самодельной дрели, чтобы сверло не вело в сторону, требуется сделать ее более плотной. Для этого нужно приклеить рисунок печатной платы на более плотную бумагу или тонкий плотный картон с помощью любого клея, например ПВА или Момент.

Вырезание заготовки

Подбирается заготовка фольгированного стеклотекстолита подходящего размера, шаблон печатной платы прикладывается к заготовке и обрисовывается по периметру маркером, мягким простым карандашом или нанесением риски острым предметом.

Далее стеклотекстолит режется по нанесенным линиям с помощью ножниц по металлу или выпиливается ножовкой по металлу. Ножницами отрезать быстрее, и нет пыли. Но надо учесть, что при резке ножницами стеклотекстолит сильно изгибается, что несколько ухудшает прочность приклейки медной фольги и если потребуется перепайка элементов, то дорожки могут отслоиться. Поэтому если плата большая и с очень тонкими дорожками, то лучше отрезать с помощью ножовки по металлу.

Приклеивается шаблон рисунка печатной платы на вырезанную заготовку с помощью клея Момент, четыре капли которого наносятся по углам заготовки.

Так как клей схватывается всего за несколько минут, то сразу можно приступать к сверлению отверстий под радиодетали.

Сверление отверстий

Сверлить отверстия лучше всего с помощью специального мини сверлильного станка твердосплавным сверлом диаметром 0,7-0,8 мм. Если мини сверлильного станка в наличии нет, то можно просверлить отверстия маломощной дрелью простым сверлом. Но при работе универсальной ручной дрелью количество переломанных сверл будет зависеть от твердости Вашей руки. Одним сверлом точно не обойдетесь.

Если сверло зажать не удается, то можно его хвостовик обернуть несколькими слоями бумаги или одним слоем наждачной шкурки. Можно на хвостовик намотать плотно виток к витку тонкой металлической проволочки.

После окончания сверления проверяется, все ли просверлены отверстия. Это хорошо видно, если посмотреть на печатную плату на просвет. Как видно, пропущенных отверстий нет.

Нанесение топографического рисунка

Для того, чтобы места фольги на стеклотекстолите, которые будут токопроводящими дорожками, защитить при травлении от разрушения, их необходимо покрыть маской, устойчивой к растворению в водном растворе. Для удобства рисования дорожек, их лучше предварительно наметить с помощью мягкого простого карандаша или маркера.

Перед нанесением разметки нужно обязательно удалить следы клея Момент, которым приклеивался шаблон печатной платы. Так как клей не сильно затвердел, то его легко можно удалить, скатав пальцем. Поверхность фольги также нужно обязательно обезжирить с помощью ветоши любым средством, например ацетоном или уайт-спиртом (так называется очищенный бензин), можно и любым моющим средством для мытья посуды, например Ферри.

После разметки дорожек печатной платы можно приступать к нанесению их рисунка. Для рисования дорожек хорошо подходит любая водостойкая эмаль, например алкидная эмаль серии ПФ, разведенная до подходящей консистенции растворителем уайт-спиртом. Рисовать дорожки можно разными инструментами – стеклянным или металлическим рейсфедером, медицинской иглой и даже зубочисткой. В этой статье я расскажу, как рисовать дорожки печатных плат с помощью чертежного рейсфедера и балеринки, которые предназначены для черчения на бумаге тушью.

Раньше компьютеров не было и все чертежи чертили простыми карандашами на ватмане и затем переводили тушью на кальку, с которой с помощью копировальных аппаратов делали копии.

Нанесение рисунка начинают с контактных площадок, которые рисуют балеринкой. Для этого нужно отрегулировать зазор раздвижных губок рейсфедера балеринки до требуемой ширины линии и для установки диаметра круга выполнить регулировку вторым винтом отодвинув рейсфедер от оси вращения.

Далее рейсфедер балеринки на длину 5-10 мм наполняется с помощью кисточки краской. Для нанесения защитного слоя на печатную плату лучше всего подходит краска марки ПФ или ГФ, так как она медленно высыхает и позволяет спокойно работать. Краску марки НЦ тоже можно применять, но работать с ней сложно, так как она быстро сохнет. Краска должна хорошо ложиться и не растекаться. Перед рисованием краску нужно развести до жидкой консистенции, добавляя в нее понемногу при интенсивном перемешивании подходящий растворитель и пробуя рисовать на обрезках стеклотекстолита. Для работы с краской удобнее всего ее налить во флакон от маникюрного лака, в закрутке которого установлена кисточка, устойчивая к растворителям.

После регулировки рейсфедера балеринки и получения требуемых параметров линий можно приступить к нанесению контактных площадок. Для этого острая часть оси вставляется в отверстие и основание балеринки проворачивается по кругу.

При правильной настройке рейсфедера и нужной консистенции краски вокруг отверстий на печатной плате получаются окружности идеально круглой формы. Когда балеринка начинает плохо рисовать, из зазора рейсфедера тканью удаляются остатки подсохшей краски и рейсфедер заполняется свежей. чтобы обрисовать все отверстия на этой печатной плате окружностями понадобилось всего две заправки рейсфедера и не более двух минут времени.

Когда круглые контактные площадки на плате нарисованы, можно приступать к рисованию токопроводящих дорожек с помощью ручного рейсфедера. Подготовка и регулировка ручного рейсфедера не отличается от подготовки балеринки.

Единственное, что дополнительно понадобится, так это плоская линейка, с приклеенными на одной из ее сторон по краям кусочками резины, толщиной 2,5-3 мм, чтобы линейка при работе не скользила и стеклотекстолит, не касаясь линейки, мог свободно проходить под ней. Лучше всего подходит в качестве линейки деревянный треугольник, он устойчив и одновременно может служить при рисовании печатной платы опорой для руки.

Чтобы печатная плата при рисовании дорожек не скользила, желательно ее разместить на лист наждачной бумаги, представляющий собой два склепных между собой бумажными сторонами наждачных листа.

Если при рисовании дорожек и окружностей они соприкоснулись, то не стоит принимать никаких мер. Нужно дать краске на печатной плате подсохнуть до состояния, когда она не будет пачкать при прикосновении и с помощью острия ножа удалить лишнюю часть рисунка. Чтобы краска быстрее высохла плату нужно расположить в теплом месте, например в зимнее время на батарею отопления. В летнее время года — под лучи солнца.

Когда рисунок на печатной плате полностью нанесен и исправлены все дефекты можно переходить к ее травлению.

Технология нанесения рисунка печатной платы

с помощью лазерного принтера

При печати на лазерном принтере происходит перенос за счет электростатики образованного тонером изображения с фото барабана, на котором лазерный луч нарисовал изображение, на бумажный носитель. Тонер удерживается на бумаге, сохраняя изображение, только за счет электростатики. Для закрепления тонера бумага прокатывается между валиками, один из которых является термопечкой, разогретой до температуры 180-220°C. Тонер расплавляется и проникает в текстуру бумаги. После остывания тонер отвердевает и прочно удерживается на бумаге. Если бумагу опять нагреть до 180-220°C, то тонер опять станет жидким. Это свойство тонера и используется для переноса изображения токоведущих дорожек на печатную плату в домашних условиях.

После того, как файл с рисунком печатной платы готов, необходимо его распечатать с помощью лазерного принтера на бумажный носитель. Обратите внимание, изображение рисунка печатной платы для данной технологии должно иметь вид со стороны установки деталей!
Струйный принтер для этих целей не подходит, так как работает на другом принципе.

Подготовка бумажного шаблона для переноса рисунка на печатную плату

Если напечатать рисунок печатной платы на обыкновенной бумаге для офисной техники, то из-за пористой ее структуры, тонер глубоко проникнет в тело бумаги и при переносе тонера на печатную плату, большая часть его останется в бумаге. В дополнение будут сложности с удалением бумаги с печатной платы. Придется ее долго размачивать в воде. Поэтому для подготовки фотошаблона необходима бумага, не имеющая пористую структуру, например фотобумага, подложка от самоклеящихся пленок и этикеток, калька, страницы от глянцевых журналов.

В качестве бумаги для печати рисунка печатной платы я использую кальку из старых запасов. Калька очень тонкая и печатать шаблон непосредственно на ней невозможно, она в принтере заминается. Для решения этой проблемы, нужно перед печатью на кусок кальки требуемого размера по углам нанести по капельке любого клея и приклеить на лист офисной бумаги А4.

Такой прием позволяет распечатывать рисунок печатной платы даже на самой тонкой бумаге или пленке. Для того, чтобы толщина тонера рисунка была максимальной, перед печатью, нужно выполнить настройку «Свойств принтера», отключив режим экономной печати, а если такая функция не доступна, то выбрать самый грубый тип бумаги, например картон или что то подобное. Вполне возможно с первого раза хороший отпечаток не получится, и придется немного поэкспериментировать, подобрав наилучший режим печати лазерного принтера. В полученном отпечатке рисунка дорожки и контактные площадки печатной платы должны быть плотными без пропусков и смазывания, так как ретушь на данном технологическом этапе бесполезна.

Осталось обрезать кальку по контуру и шаблон для изготовления печатной платы будет готов и можно приступать к следующему шагу, переносу изображения на стеклотекстолит.

Перенос рисунка с бумаги на стеклотекстолит

Перенос рисунка печатной платы является самым ответственным этапом. Суть технологии проста, бумага, стороной напечатанного рисунка дорожек печатной платы прикладывается к медной фольге стеклотекстолита и с большим усилием прижимается. Далее этот бутерброд разогревается до температуры 180-220°C и затем охлаждается до комнатной. Бумага отдирается, а рисунок остается на печатной плате.

Некоторые умельцы предлагают переносить рисунок с бумаги на печатную плату, используя электроутюг. Я пробовал такой способ, но результат получался нестабильным. Сложно обеспечить одновременно нагрев тонера до нужной температуры и равномерный прижим бумаги ко всей поверхности печатной платы при затвердевании тонера. В результате рисунок переносится не полностью и остаются пробелы в рисунке дорожек печатной платы. Возможно, утюг недостаточно нагревался, хотя регулятор был выставлен на максимальный нагрев утюга. Вскрывать утюг и перенастраивать терморегулятор не хотелось. Поэтому я воспользовался другой технологией, менее трудоемкой и обеспечивающей стопроцентный результат.

На вырезанную в размер печатной платы и обезжиренную ацетоном заготовку фольгированного стеклотекстолита приклеил по углам кальку с напечатанным на ней рисунком. На кальку сверху положил, для более равномерного прижима, пяток листиков офисной бумаги. Полученный пакет положил на лист фанеры и сверху накрыл листом такого же размера. Весь этот бутерброд зажал с максимальной силой в струбцинах.

Осталось нагреть сделанный бутерброд до температуры 200°C и остудить. Для нагрева идеально подходит электродуховка с регулятором температуры. Достаточно поместить сотворенную конструкцию в шкаф, дождаться набора заданной температуры и через полчаса извлечь плату для остывания.

Если электродуховки в распоряжении нет, то можно воспользоваться и газовой духовкой, отрегулировав температуру ручкой подачи газа по встроенному термометру. Если термометра нет или он неисправен, то могут помочь женщины, подойдет положение ручки регулятора, при котором пекут пироги.

Так как концы фанеры покоробило, на всякий случай зажал их дополнительными струбцинами. чтобы избежать подобного явления, лучше печатную плату зажимать между металлическими листами толщиной 5-6 мм. Можно просверлить в их углах отверстия и зажимать печатные платы, стягивать пластины с помощью винтов с гайками. М10 будет достаточно.

Через полчаса конструкция остыла достаточно, чтобы тонер затвердел, плату можно извлекать. При первом же взгляде на извлеченную печатную плату становится понятно, что тонер перешел с кальки на плату отлично. Калька плотно и равномерно прилегала по линиям печатных дорожек, кольцам контактных площадок и буквам маркировки.

Калька легко оторвалась практически от всех дорожек печатной платы, остатки кальки были удалены с помощью влажной ткани. Но все, же не обошлось без пробелов в нескольких местах на печатных дорожках. Такое может случиться в результате неравномерности печати принтера или оставшейся грязи или коррозии на фольге стеклотекстолита. Пробелы можно закрасить любой водостойкой краской, маникюрным лаком или заретушировать маркером.

Для проверки пригодности маркера для ретуши печатной платы, нужно нарисовать ним на бумаге линии и бумагу смочить водой. Если линии не расплывутся, значит, маркер для ретуши подходит.

Травить печатную плату в домашних условиях лучше всего в растворе хлорного железа или перекиси водорода с лимонной кислотой. После травления тонер с печатных дорожек легко удаляется тампоном, смоченным в ацетоне.

Затем сверлятся отверстия, лудятся токопроводящие дорожки и контактные площадки, запаиваются радиоэлементы.

Такой вид приняла печатная плата с установленными на ней радиодеталями. Получился блок питания и коммутации для электронной системы, дополняющий обыкновенный унитаз функцией биде .

Травление печатной платы

Для удаления медной фольги с незащищенных участков фольгированного стеклотекстолита при изготовлении печатных плат в домашних условиях радиолюбители обычно используют химический способ. Печатная плата помещается в травильный раствор и за счет химической реакции медь, незащищенная маской, растворяется.

Рецепты травильных растворов

В зависимости от доступности компонентов радиолюбители применяют один из растворов, приведенных в таблице ниже. Травильные растворы расположены в порядке популярности их применения радиолюбителями в домашних условиях.

Наименование раствораСоставКоличествоТехнология приготовленияДостоинстваНедостатки
Перекись водорода плюс лимонная кислотаПерекись водорода (H 2 O 2)100 млВ 3% растворе перекиси водорода растворить лимонную кислоту и поваренную сольДоступность компонентов, высокая скорость травления, безопасностьНе хранится
Лимонная кислота (C 6 H 8 O 7)30 г
Поваренная соль (NaCl)5 г
Водный раствор хлорного железаВода (H 2 O)300 млВ теплой воде растворить хлорное железоДостаточная скорость травления, повторное использованиеНевысокая доступность хлорного железа
Хлорное железо (FeCl 3)100 г
Перекись водорода плюс соляная кислотаПерекись водорода (H 2 O 2)200 млВ 3% раствор перекиси водорода влить 10% соляную кислотуВысокая скорость травления, повторное использованиеТребуется высокая аккуратность
Соляная кислота (HCl)200 мл
Водный раствор медного купоросаВода (H 2 O)500 млВ горячей воде (50-80°С) растворить поваренную соль, а затем медный купоросДоступность компонентовЯдовитость медного купороса и медленное травление, до 4 часов
Медный купорос (CuSO 4)50 г
Поваренная соль (NaCl)100 г

Травить печатные платы в металлической посуде не допускается
. Для этого нужно использовать емкость из стекла, керамики или пластика. Утилизировать отработанный травильный раствор допускается в канализацию.

Травильный раствор из перекиси водорода и лимонной кислоты

Раствор на основе перекиси водорода с растворенной в ней лимонной кислотой является самым безопасным, доступным и быстро работающим. Из всех перечисленных растворов по всем критериям это лучший.

Перекись водорода можно приобрести в любой аптеке. Продается в виде жидкого 3% раствора или таблеток под названием гидроперит. Для получения жидкого 3% раствора перекиси водорода из гидроперита нужно в 100 мл воды растворить 6 таблеток весом 1,5 грамма.

Лимонная кислота в виде кристаллов продается в любом продуктовом магазине, расфасованная в пакетиках весом 30 или 50 грамм. Поваренная соль найдется в любом доме. 100 мл травильного раствора хватит на удаление медной фольги толщиной 35 мкм с печатной платы площадью 100 см 2 . Отработанный раствор не хранится и повторному использованию не подлежит. Кстати, лимонную кислоту можно заменить уксусной, но из-за ее едкого запаха травить печатную плату придется на открытом воздухе.

Травильный раствор на основе хлорного железа

Вторым по популярности травильным раствором является водный раствор хлорного железа. Ранее он был самым популярным, так как на любом промышленном предприятии хлорное железо было легко достать.

Травильный раствор не требователен к температуре, травит достаточно быстро, но скорость травления снижается по мере расходования хлорного железа в растворе.

Хлорное железо очень гигроскопично и поэтому из воздуха быстро впитывает воду. В результате на дне банки появляется желтая жидкость. Это не влияет на качество компонента и такое хлорное железо пригодно для приготовления травильного раствора.

Если использованный раствор хлорного железа хранить в герметичной таре, то его можно использовать многократно. Подлежит регенерации, достаточно в раствор насыпать железных гвоздей (они сразу покроются рыхлым слоем меди). При попадании на любые поверхности оставляет трудноудаляемые желтые пятна. В настоящее время раствор хлорного железа для изготовления печатных плат применяют реже в связи с его дороговизной.

Травильный раствор на основе перекиси водорода и соляной кислоты

Отличный травильный раствор, обеспечивает высокую скорость травления. Соляную кислоту при интенсивном помешивании вливают в 3% водный раствор перекиси водорода тоненькой струйкой. Вливать перекись водорода в кислоту недопустимо! Но из-за наличия в травильном растворе соляной кислоты при травлении платы нужно соблюдать большую осторожность, так как раствор разъедает кожу рук и портит все, на что попадает. По этой причине травильный раствор с соляной кислотой в домашних условиях использовать не рекомендуется.

Травильный раствор на основе медного купороса

Метод изготовления печатных плат с применение медного купороса обычно используют в случае невозможности изготовления травильного раствора на основе других компонентов из-за их недоступности. Медный купорос является ядохимикатом и широко применяется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. В дополнение время травления печатной платы составляет до 4 часов, при этом необходимо поддерживать температуру раствора 50-80°С и обеспечить постоянную смену раствора у стравливаемой поверхности.

Технология травления печатных плат

Для травления платы в любом из вышеперечисленных травильных растворов подойдет стеклянная, керамическая или пластиковая посуда, например от молочных продуктов питания. Если под рукой подходящего размера емкости не оказалось, то можно взять любую коробку из плотной бумаги или картона подходящего размера и выстелить ее внутренность полиэтиленовой пленкой. В емкость наливается травильный раствор и на его поверхность аккуратно рисунком вниз кладется печатная плата. За счет сил поверхностного натяжения жидкости и небольшого веса плата будет плавать.

Для удобства к центру платы клеем момент можно приклеить пробку от пластиковой бутылки. Пробка одновременно будет служить ручкой и поплавком. Но тут есть опасность, что на плате образуются пузырьки воздуха и в этих местах медь не вытравится.

Чтобы обеспечить равномерное вытравливание меди можно положить печатную плату на дно емкости вверх рисунком и периодически покачивать ванночку рукой. Через некоторое время, в зависимости от травильного раствора, начнут появляться участки без меди, а затем медь растворится полностью на всей поверхности печатной платы.

После окончательного растворения меди в травильном растворе печатную плату извлекают из ванночки и тщательно промывают под струей проточной воды. Тонер удаляется с дорожек ветошью, смоченной в ацетоне, а краска хорошо удаляется ветошью, смоченной в растворителе, который добавлялся в краску для получения нужной ее консистенции.

Подготовка печатной платы к монтажу радиодеталей

Следующий шаг, это подготовка печатной платы к монтажу радиоэлементов. После снятия с платы краски, дорожки нужно обработать круговыми движениями мелкой наждачной бумагой. Увлекаться не нужно, потому что медные дорожки тонкие и можно легко их сточить. Достаточно всего нескольких проходов абразивом со слабым прижимом.

Далее токоведущие дорожки и контактные площадки печатной платы покрываются спирто-канифольным флюсом и лудятся мягким припоем эклектрическим паяльником. чтобы отверстия на печатной плате, не затягивались припоем, его на жало паяльника нужно брать немного.

После завершения изготовления печатной платы, останется только вставить в предназначенные позиции радиодетали и запаять их выводы к площадкам. Перед пайкой ножки деталей нужно обязательно смочить спирто-канифольным флюсом. Если ножки радиодеталей длинные, то их нужно перед пайкой обрезать бокорезами до длины выступания над поверхностью печатной платы 1-1,5 мм. После окончания монтажа деталей нужно удалить остатки канифоли с помощью любого растворителя — спирта, уайт-спирта или ацетона. Они все успешно растворяют канифоль.

На воплощение этой простой схемы емкостного реле от разводки дорожек для изготовления печатной платы до создания действующего образца ушло не более пяти часов, гораздо меньше, чем на верстку этой страницы.

Случилось так, что мне понадобились каркас с перемоткой. В зарядном устройстве сломался преобразователь напряжения — вышел из строя трансформатор. Остался без обмоток и, вдобавок, еще лопнул каркас. На рынке я не нашел даже похожих на подходящие на нужные мне. Так вот, пришлось делать совершенно новый.

Как вышел из этой непростой ситуации

Разумеется, купить стеклотекстолит
в той ситуации мне не посчастливилось. Воспользоваться бумажным аналогом нереально. Тут и осенило. Надо создать стеклотекстолит самому. К тому же так приятно воспроизвести уроки в судомодельном кружке в полевых условиях. Сразу вспомнил «эпоксидки» и как делали пластиковые моделей судов. Вы не поверите, но мне все удалось в первого раза.

Итак, чтобы сформировать лист стеклотекстолита (будем обозначать его СТ), нужно пару листов оргстекла. Сразу оговорюсь, что оно не клеится эпоксидной смолой. Также пусть наготове будет строительный фен, но сгодится и обычный. Тем более, что у такого агрегата можно отрегулировать температуру струи воздуха. Впрочем, слишком теплую термострую нам и не нужно.

Каковыми будут количество и толщина слоев стеклоткани, таковым станет в итоге и наш лист СТ. Чтобы продемонстрировать вам процесс изготовления, я нарезал три кусочка стеклоткани (Фото 1). Так у нас выйдет лист СТ, толщиной один сантиметр и три десятых миллиметра.

Приготовим несколько отрезков стеклоткани необходимого размера. Приготовим клей. Количество «эпоксидки» определим сами. Лист оргстекла выкладываем на стол и наливаем на материал немного смолы. Ее нужно распределить так, чтобы она соответствовала размеру лоскутков стеклоткани. Сверху положим кусочек ткани. Включаем фен. Под струями теплого воздуха стеклоткань хорошо просмаливается. При нехватки смолы, добавим ее. Закончив основательно пропитывать этот кусочек, выкладываем следующий лоскут. По окончании поэтапного выслаивания, накрываем нашу заготовку другим кусочком оргстекла.

Все время смотрите, не образовываются ли воздушные пузырьки внутри наших слоев. (Для наглядности обратитесь к фото №2).
Вместо струбцин можно использовать самодельный груз: мелкодисперсный песок и мешок брезентовый в виде стандартной подушки, чтобы в нее поместилось порядка двадцати килограммов песка. Для точности обозначу параметры мешка: полсотни на полсотни см. Обратите внимание, что если мешок будет из другого материала, то песок необходимо вымыть, иначе образуется ненужная нам пыль.

Наш лист СТ вы увидите на третьем фото. Получилось 150×180мм. Далее из него я создал и трансформаторные, и дроссельные каркасы и даже корпуса для своих моделей.

Из листового гетинакса толщиной 1,5—2 мм изготовляют плату нужного размера, затем по размерам платы вырезают пластину из медной фольги толщиной не более 0,1 мм. Одну сторону гетинакса, а также фольги зачищают мелкой шкуркой, чтобы они стали шероховатыми (фольгу при этом иадо положить на стекло), затем обезжиривают (промывают спиртом, ацетоном или эфиром), хорошо просушивают и смазывают фольгу и гетинакс тонким слоем клея БФ-2 и высушивают на воздухе (приблизительно 10 мин), после чего наносят второй слой клея и прикладывают фольгу к гетинаксу, следя за тем, чтобы между фольгой и гетииаксом не было воздушных пузырьков. Гетинакс с приклеенной фольгой зажимают между двумя металлическими пластинами, причем между фольгой и металлической пластиной надо проложить два-три листа ватмана.

В качестве зажима можно использовать струбцины или винты, для которых по краям металлических пластин сверлят отверстия. Собранный таким образом пакет выдерживают в течение 1 ч при комнатной температуре, а затем в течение 1,5—2 ч при температуре 100—150° С. Если размер заготовки небольшой, то пакет можно прижать к гладильной поверхности электрического утюга с терморегулятором.

Если же площадь заготовки велика, то собранный пакет кладут горизонтально, так, чтобы пластина, к которой прижата фольга, была сверху, и на него ставят горячий утюг. После выдержки при высокой температуре пакет должен остыть до комнатной температуры, после этого вынимают фольгированный гетинакс.

Если разобрать неостывший пакет, то фольгированный гетинакс может сильно покоробиться.

Related Posts

Многие знают, что злоупотреблять солнечными ваннами нельзя. Но мало кто задумывался над тем, что включенный телевизор, электробритва или даже обычная лампа, испускают не менее вредные для нас излучения. До недавнего…….

В любительской практике можно пользоваться следующими способами. 1. В стакан наливают теплую воду и растворяют в ней столовую ложку поваренной соли. Затем в воду опускают концы проводов, подключенных к выводам…….

Современные наушники, как не удивительно, имеют некоторые особенности эксплуатации, которые необходимо знать. Наушники позволяют прослушивать музыкальные программы с любым уровнем громкости, не создавая неудобства окружающим. Наряду с этим использование наушников…….

Для соединения проводов из сплавов высокого сопротивления (нихром, константан, никелин, манганин и др.) имеется несколько простейших способов сварки без применения специального инструмента. 1. Концы свариваемых проводов зачищают, скручивают и пропускают…….

Если необходимо заменить вышедшую из строя деталь (резистор, конденсатор, транзистор и т. п.), не следует выпаивать ее из платы, так как это может привести к отслаиванию печатных проводников от основы……..

Когда в распоряжении есть лазерный принтер, радиолюбителями применяется технология изготовления печатных плат, которая называется ЛУТ. Однако такой прибор имеется далеко не в каждом доме, поскольку даже в наше время стоит он достаточно дорого. Еще есть технология изготовления с применением фоторезистивной пленки. Однако для работы с ней тоже нужен принтер, но уже струйный. Уже проще, но сама пленка стоит достаточно дорого, а начинающему радиолюбителю на первых порах лучше потратить имеющиеся средства на хорошую паяльную станцию и прочие принадлежности.
Можно ли изготовить печатную плату приемлемого качества в домашних условиях, не имея принтера? Да. Можно. Причем, если все сделать, как описано в материале, понадобится совсем немного денег и времени, а качество будет на очень высоком уровне. Во всяком случае электрический ток «побежит» по таким дорожкам с большим удовольствием.

Перечень необходимых инструментов и расходников

Начать стоит с подготовки инструментов, приспособлений и расходных материалов, без которых просто нельзя обойтись. Для реализации самого бюджетного способа изготовления печатных плат в домашних условиях понадобится следующее:

  1. Программное обеспечение для разработки рисунка.
  2. Прозрачная полиэтиленовая пленка.
  3. Узкий скотч.
  4. Маркер.
  5. Фольгированный стеклотекстолит.
  6. Наждачная бумага.
  7. Спирт.
  8. Ненужная зубная щетка.
  9. Инструмент для сверления отверстий диаметром от 0,7 до 1,2 мм.
  10. Хлорное железо.
  11. Пластиковая емкость для травления.
  12. Кисточка для рисования красками.
  13. Паяльник.
  14. Припой.
  15. Жидкий флюс.

Пройдемся кратенько по каждому пункту, так как есть некоторые нюансы, дойти до которых возможно только опытным путем.
Программ для разработки печатных плат существует сегодня огромное количество, но для начинающего радиолюбителя самым простым вариантом будет Sprint Layout. Несложно освоить интерфейс, пользоваться можно бесплатно, присутствует огромная библиотека, включающая распространенные радиокомпоненты.
Полиэтилен нужен для переноса рисунка с монитора. Лучше взять пленку пожестче, например, от старых обложек для школьных книг. Для ее крепления к монитору подойдет любой скотч. Лучше взять узкий – проще будет отклеивать (монитору эта процедура не вредит).
На маркерах стоит остановиться более подробно, так как это больная тема. Для переноса рисунка на полиэтилен, в принципе, подойдет любой вариант. А вот для рисования по фольгированному стеклотекстолиту нужен специальный маркер. Но тут есть маленькая хитрость, как сэкономить, и не покупать достаточно дорогие «специальные» маркеры для рисования печатных плат. Дело в том, что эти изделия по своим свойствам абсолютно ни чем не отличаются от обычных перманентных маркеров, которые продаются в 5-6 раз дешевле в любом канцелярском магазине. Но маркер должен обязательно иметь надпись «Permanent». Иначе ничего не получится.

Фольгированный стеклотекстолит можно брать любой. Лучше, если он будет потолще. Начинающим с таким материалом работать куда проще. Для его очистки понадобится наждачная бумага зернистостью около 1000 единиц, а также спирт (есть в любой аптеке). Последний расходник можно заменить жидкостью для сведения лака для ногтей, которая есть в любом доме, где живет женщина. Однако это средство довольно противно пахнет и долго выветривается.
Для сверления платы лучше иметь специальную мини-дрель или гравер. Однако можно пойти и более дешевым путем. Достаточно купить цанговый или кулачковый патрон под маленькие сверла и приспособить его к обычной бытовой дрели.
Хлорное железо можно заменить другими химическими средствами, включая те, которые уже наверняка есть в вашем доме. Например, подойдет раствор лимонной кислоты в перекиси водорода. Информацию о том, как готовятся альтернативные хлорному железу составы для травления плат, без проблем можно найти в Сети. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на емкость для такой химии – она должна быть пластиковой, акриловой, стеклянной, но никак не металлической.
Про паяльник, припой и жидкий флюс подробнее говорить не стоит. Если радиолюбитель дошел до вопроса изготовления печатной платы, то с этими вещами он уже наверняка знаком.

Разработка и перенос рисунка платы на шаблон

Когда все вышеперечисленные инструменты, приспособления и расходные материалы подготовлены, можно браться за разработку платы. Если изготавливаемое устройство не уникальное, то гораздо проще будет скачать его проект из Сети. Подойдет даже обычный рисунок в формате JPEG.

Хотите пойти более сложным путем – рисуйте плату самостоятельно. Этот вариант часто бывает неизбежным, например, в ситуациях, когда у вас нет в наличии точно таких же радиодеталей, которые нужны для сборки оригинальной платы. Соответственно, заменяя компоненты аналогами, под них приходится выделять место на стеклотекстолите, подгонять отверстия и дорожки. Если проект уникальный, то плату придется разрабатывать с нуля. Для этого и нужно вышеупомянутое программное обеспечение.
Когда макет платы готов, его остается только перенести на прозрачный шаблон. Полиэтилен фиксируется прямо на мониторе при помощи скотча. Далее просто переводим имеющийся рисунок – дорожки, контактные пятачки и так далее. Для этих целей лучше всего использовать все тот же перманентный маркер. Он не стирается, не размазывается, и его хорошо видно.

Подготовка фольгированного стеклотекстолита

Следующим этапом идет подготовка стеклотекстолита. Для начала нужно отрезать его по размерам будущей платы. Делать это лучше с небольшим запасом. Для раскройки фольгированного стеклотекстолита можно использовать одни из нескольких способов.
Во-первых, материал отлично режется при помощи ножовки по металлу. Во-вторых, если у вас есть гравер с отрезными кругами, то удобно будет использовать его. В-третьих, стеклотекстолит можно отрезать по размеру канцелярским ножом. Принцип раскройки такой же, как и при работе со стеклорезом – в несколько проходов наносится линия отреза, затем материал просто отламывается.

Теперь обязательно нужно очистить медный слой стеклотекстолита от защитного покрытия и окисла. Лучшего способа, чем обработка наждачной бумагой, для решения этой задачи нет. Зернистость берется от 1000 до 1500 единиц. Цель – получить чистую блестящую поверхность. До зеркального блеска зачищать медный слой не стоит, так как мелкие царапины от наждачной бумаги увеличивают адгезию поверхности, что понадобится дальше.
В завершение остается только очистить фольгу от пыли и следов ваших пальцев. Для этого используется спирт или ацетон (жидкость для снятия лака). После обработки к медной поверхности руками не прикасаемся. Для последующих манипуляций захватываем стеклотекстолит за грани.

Совмещение шаблона и стеклотекстолита

Теперь нашей задачей является совмещения полученного на полиэтилене рисунка с подготовленным стеклотекстолитом. Для этого пленка накладывается на нужное место и позиционируется. Остатки заворачиваются на обратную сторону и крепятся при помощи все того же скотча.

Сверление отверстий

Перед сверлением рекомендуется каким-либо способом закрепить стеклотекстолит с шаблоном на поверхности. Это позволит добиться большей точности, а также исключит внезапное проворачивание материала во время прохода сверла насквозь. Если у вас есть сверлильный станок для такой работы, то описанная проблема вообще не возникнет.

Сверлить отверстия в стеклотекстолите можно на любой скорости. Кто-то работает на малых оборотах, кто-то на больших. Опыт показывает, что сами сверла служат намного дольше, если их эксплуатировать на низких скоростях. Так их сложнее сломать, погнуть и повредить заточку.
Отверстия сверлятся прямо через полиэтилен. Ориентирами будут служить будущие контактные пятачки, нарисованные на шаблоне. Если того требует проект, то своевременно меняем сверла под нужный диаметр.

Рисование дорожек

Далее шаблон снимается, но не выбрасывается. К медному покрытию по-прежнему стараемся не прикасаться руками. Для рисования дорожек используем маркер, обязательно перманентный. Его хорошо видно по следу, который он оставляет. Рисовать лучше за один проход, так как после застывания лака, который есть в составе перманентного маркера, правки делать будет весьма затруднительно.

В качестве ориентира используем все тот же шаблон из полиэтилена. Можно рисовать также перед компьютером, сверяясь с оригинальным макетом, где есть маркировка и прочие пометки. Если есть возможность, то лучше использовать несколько маркеров с наконечниками разной толщины. Это позволит более качественно прорисовать и тонкие дорожки, и обширные полигоны.

После нанесения рисунка обязательно ждем некоторое время, необходимое для окончательного отвердевания лака. Можно даже подсушить феном. От этого будет зависеть качество будущих дорожек.

Травление и очистка дорожек от маркера

Теперь самое интересное – травление платы. Тут есть несколько нюансов, о которых мало кто упоминает, но они существенно влияют на качество результата. В первую очередь готовим раствор хлорного железа согласно рекомендациям на упаковке. Обычно порошок разбавляется водой в соотношении 1:3. И тут первый совет. Сделайте раствор более насыщенным. Это поможет ускорить процесс, и нарисованные дорожки не отвалятся прежде, чем вытравится все необходимое.

Сразу же совет второй. Ванночку с раствором рекомендуется погрузить в горячую воду. Можно нагреть ее в металлической посуде. Повышение температуры, как известно еще со школьной программы, значительно ускоряет химическую реакцию, которой травление нашей платы и является. Сокращение времени процедуры нам на руку. Нанесенные маркером дорожки достаточно нестабильны, и чем меньше они будут киснуть в жидкости, тем лучше. Если при комнатной температуре плата в хлорном железе травится около часа, то в теплой воде этот процесс сокращается до 10 минут.
В завершение еще один совет. В процессе травления, хоть он и так ускорен за счет подогрева, рекомендуется постоянно двигать плату, а также счищать продукты реакции щеточкой для рисования. Совмещая все вышеописанные манипуляции вполне возможно вытравить лишнюю медь всего за 5-7 минут, что является просто отличным результатом для этой технологии.

В конце процедуры плату нужно тщательно промыть под проточной водой. Затем просушиваем ее. Остается только смыть следы от маркера, все еще закрывающие наши дорожки и пятачки. Делается это все тем же спиртом или ацетоном.

Лужение печатных плат

Перед лужением еще раз обязательно проходимся по медному слою наждачной бумагой. Но теперь делаем это предельно осторожно, чтобы не повредить дорожки. Самый простой и доступный способ лужения – традиционный, с помощью паяльника, флюса и припоя. Можно также использовать сплавы Розе или Вуда. Также существует на рынке так называемое жидкое олово, которое значительно может упростить задачу.
Но все эти новые технологии требуют дополнительных затрат и некоторого опыта, потому для первого раза подойдет и классический метод лужения. На очищенные дорожки наносится жидкий флюс. Далее набирается припой на жало паяльника и распределяется по оставшейся после травления меди. Здесь важно прогреть дорожки, иначе припой может не «приклеиться».

Если у вас все же есть сплавы Розе или Вуда, то их можно использовать и не по технологии. Они просто замечательно плавятся паяльником, легко распределяются по дорожкам, не сбиваются в комки, что для начинающего радиолюбителя будет только плюсом.

Заключение

Как видно из вышеописанного, бюджетная технология изготовления печатных плат в домашних условиях действительно доступная и недорогая. Не нужен ни принтер, ни утюг, ни дорогущая фоторезистивная пленка. Используя все вышеописанные советы вы легко сможете изготавливать простейшие электронные , не вкладывая в это больших денег, что очень важно на первых этапах занятия радиолюбительством.

Все своими руками Стеклотекстолит своими руками

Опубликовал admin | Дата 29 мая, 2012

     Здравствуй дорогой читатель! Недавно под руки попался трансформатор, с которого все и началось. Однажды на одном из судов у РЛС отказал преобразователь напряжения – выгорел один из трансформаторов. Пострадали не только обмотки, но и каркас. В ЗИП-е таких нет, выход – изготовление нового каркаса и перемотка.

     Бумажный каркас нельзя, а стеклотекстолита на тот момент не было. Вот здесь и пришла идея сделать его своими руками, тем более вспомнились занятия в судомодельном кружке, где мы из «эпоксидки» и марли делали пластиковые корпуса моделей судов. Все получилось с первого раза. Для формирования листа стеклотекстолита – (далее СТ) необходимы два листа оргстекла (оргстекло не клеится эпоксидной смолой). Потребуется так же строительный фен с регулируемой температурой воздушной струи, прекрасно подходит фен для укладки волос. Большой температуры не требуется. Толщина будущего листа СТ зависит от количества слоев стеклоткани и ее толщины. Я для показа технологии нарезал 3 кусочка стеклоткани (Фото 1), при этом получился лист СТ толщиной 1,3мм.

     И так, нарезаем кусочки стеклоткани нужного размера и в нужном количестве. Готовим эпоксидный клей (его количество вам придется определять самим). Берем лист оргстекла и кладем его на ровную поверхность, наливаем на его поверхность часть смолы, равномерно распределяем ее по размеру лоскутков стеклоткани. Кладем первый кусок ткани и прогреваем все это дело теплым воздухом, при этом стеклоткань начинает быстро пропитываться смолой. Если смолы достаточно, то укладываем второй лоскут, если нет, то смолы можно подлить. Когда все кусочки стеклоткани уложены, сверху накрываем наш «слоеный пирог» вторым куском оргстекла. Во время всей работы следите, чтобы не было внутри пузырьков воздуха. Сильно сжимать не стоит (струбцины я поставил для наглядности — фото 2). При склейке для прижатия плоских поверхностей я обычно пользуюсь брезентовым мешком с мелким речным песком. Мешок имеет форму спальной подушки и вмещает ведро песка (примерно двадцать килограмм). Размер мешка – 50×50см. Если мешок будет не из брезента, то песок стоит промыть, а то будет много пыли. Если лист оргстекла тонкий, то поверх его следует положить еще, что ни будь плоское, у меня для этих целей служит обрезок ламинированной деревоплиты толщиной 20мм. Получившийся лист СТ показан на (фото 3). Размер получившегося листа 150×180мм. Впоследствии из такого СТ я делал не только каркасы для катушек дросселей и трансформаторов, но и корпуса для своих поделок. Как сделать корпус можно прочитать здесь. Дерзайте. К.В.Ю.

Обсудить эту статью на — форуме «Радиоэлектроника, вопросы и ответы».

Просмотров:8 447

Технология работ с полимерами » Полезные самоделки

Гетинакс -листовой материал: на прессованной бумага, пропитанной бакелитовым лаком. Дня использования на низких частотах выпускают гетинакс толщиной от 0,2 до 50 мм, на высоких частотах; — от 0,4 до 3,8 мм. Последний характеризуется малыми диэлектрическими потерями. Кроме того, выпускаете фольгированный (одно- и двусторонний) гетинакс. Этот материал в домашних условиях пригоден для изготовления не только печатных плат, но и корпусов прибоев, корпусов небольших армированных блоков; стенки и перегородки из фильтрованного гетинакса соединяют пайкой.

Декоративный пластик представляют собой гетинакс с декоративным, чаще односторонним, покрытием. Покрытие может иметь различный рисунок, в том числе имитирующий текстуру древесины ценных парод. Выпускаются также листы с однотонным покрытием разного цвета и оттенка Применение пластиков в любительских конструкциях позволяет придать хороший внешний вид лицевым панелям, футлярам приборов и др. При этом следует иметь в виду, что пластик с односторонним покрытием имеет свойство коробиться из-за различных механических напряжений, возникающих в основе пластика и в покрытии. Под воздействием температуры и влажности окружающей среды со временем изменяется и величина деформации, особенно у деталей большого размера. Поэтому лицевые панели, дверки различных шкафчиков целесообразно склеивать из двух кусков пластика, выкраивая их из листов, симметрично деформированных, причем лучше с выпуклостью в сторону декоративного покрытия, чтобы отрывающие нагрузки действовали бы в центре листов, а не на их краях.

Если на пластике светлых тонов при изготовлении лицевых панелей делать гравировку, снимая декоративный слой до темной основы, надписи получаются контрастными без дополнительного подкрашивания.

Текстолит — прессованная хлопчатобумажная ткань, пропитанная бакелитовым лаком. Текстолит выпускается в виде листов толщиной от 0,5 до 50 мм и стержней диаметром от 8 до 60 мм. Из листов изготовляют различные монтажные планки и платы, элементы креплений, из стержней вытачивают крепежные стойки, втулки, ролики, ручки для инструмента и другие детали.

Стеклотекстолит — это текстолит на основе стеклоткани, обладает повышенной механической прочностью, особенно на изгиб. Выпускается в виде листов толщиной от 0,5 до 2,5 мм. Наибольшее применение находит фольгированный стеклотекстолит (одно- и двусторонний). Используется так же, как и гетинакс. При необходимости лист стеклотекстолита можно расслоить.

Надо иметь в виду, что пыль, которая образуется при обработке (резание, опиловка, зачистка шкуркой) стеклотекстолита, весьма вредна для здоровья. Поэтому работать и убирать рабочее место следует в респираторе или хотя бы в многослойной марлевой повязке.

Органическое стекло — термопластичная пластмасса — широко распространенный и доступный материал. Выпускается двух основных марок — ТОСП и СОЛ.

Стекло марки ТОСП бывает бесцветное и цветное прозрачное» а также цветное непрозрачное. Цвет: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий. Отличается стойкостью к агрессивным средам.

Стекло марки СОЛ — только бесцветное прозрачное, обладает более хорошими электроизоляционными свойствами, а следовательно, низким водопоглощением, поэтому глубинному окрашиванию поддается хуже.

Органическое стекло полируется вручную чистой и сухой суконкой или же суконкой с зубным порошком. Для получения блестящей зеркальной поверхности органическое стекло окончательно полируют мелкозернистыми составами полировочных смесей, например, пастой ГОИ. Хорошие результаты дает также использование зубной пасты.

При механическом полировании нужно использовать полуовальный круг из хлопчатобумажной, а не из суконной ткани, так как при неосторожном резком прижиме детали к суконному вращающемуся кругу полируемую поверхность можно легко оплавить. Такой изъян ликвидировать очень трудно, а порой и невозможно.

Целлулоид иногда еще используют любители для декоративной отделки шкал, шильдиков, элементов и деталей футляров. Этот материал можно определить по запаху камфоры, который становится особенно ощутимым, если провести напильником или лезвием ножа по кромке листа. При нагреве до 90-100 °С целлулоид размягчается и становится пластичным, а при охлаждении — снова затвердевает. Детали из целлулоида прочно склеиваются нитроклеем и хорошо полируются. Но целлулоид огнеопасен и, кроме того, под влиянием солнечных лучей желтеет, поэтому при возможности целлулоид заме няня другим, подобным ему, но негорючим а более долговечным пластиком — триацетатной пленкой. Триацетатные пленки в большинстве случаев выпускают прозрачными. Технология крашеная целлулоида и триацетатной пленки приведена ниже.

Разметка листового материала. Разметку целесообразно производить вначале на отдельном листе бумага (лучше с миллиметровой сеткой) в масштабе 1:1. На лист наносят все контурные линии будущей детали отмечают отверстия и другие элементы. Чертеж крепят на заготовке и кернером перекосят на материал нужные точки, в которых затем сверлят отверстия. Этот метод разметки сохраняет гладкую, без царапин и лишних прочерчивают, поверхность заготовки.

Для разметки отверстий на термопластике, особенно на органическом стекле, лучше пользоваться не кернером, а специальной насадкой на жало паяльника или специальным сменным жалом. Лунки получаются ровными, органическое стекло не растрескивается. Глубина лунок зависит от длительности прикосновения насадки к детали, температуры насадки и определяется опытным путем. Для отверстий диаметром I — 10 мм угол заточки насадки должен быть 30-45°, а для отверстий диаметром 15-25 мм — 100-1200.

При изготовлении круглых деталей разметку делают с помощью разметочного циркуля. Чтобы ножка циркуля не оставляла в центре окружности след ее следует устанавливать в центрик, воткнутый в стиральную резинку. Этим способом можно размечать детали и более сложной формы, если элементами ее являются дуги окружностей.

Резка листового материала возможна различным инструментом в зависимости от конкретных условий, конфигурации детали, марки материала и др. Наиболее удобны специальные резаки, изготовленные из старого ножовочного полотна.

Резак ведут по краю плотно прижатой линейки, причем неоднократно. После того как резак углубится на 0,2-0,3 мм, линейку можно убрать. Сделав надрез на треть толщины листа, ножовкой надпиливают лист по краям, переворачивают заготовку и повторяют операцию на обратной стороне. После этого, положив лист на стол так, чтобы линия отреза совпала с краем стола, разламывают лист. Излом обрабатывают плоским напильником. Резак, конструкция которого описана в п. 6.14, позволяет вырезать круглые отверстия большого диаметра.

Детали сложной конфигурации приходится вырезать лобзиком, используя ножовочное полотно для металла.

Органическое стекло можно разрезать обыкновенной ниткой № 00. Нитку натягивают в станке для ножовочного полотна или в лобзике. Режут так же, как ножовкой. Этим способом можно выполнять фигурную резку органического стекла с большой точностью. Для фигурной резки можно также использовать отрезок нихромовой дли никелиновой проволоки диаметром 0,2-0.3 мм, натянутой на изоляторах в станке для ножовочного полотна или в лобзике и подключенный к электрической сети через понижающий трансформатор и регулируемый автотрансформатор. Температуру проволоки надо подобрать опытным путем, изменяя приложенное к ней напряжение.


Резка стекла производится алмазом или стеклорезом. Эта операция проста и не требует особых пояснений. Если под рукой не окажется нужного инструмента, можно воспользоваться кварцевой пластиной от неисправного резонатора обломком корундового камня (от бруска или круга) или даже обломком напильника. Но иногда возникает необходимость вырезать из стекла деталь непрямолинейной конфигурации. Для этого наносят контур нуждой формы или под стекло подкладывают рисунок, сделанный на бумаге, но в обоих случаях так чтобы одна сторона рисунка находилась на краю заготовки. Этот край надпиливают трехгранным личным напильником или алмазным надфилем. Затем раскаленным (при полном накале) жалом прибора для выжигания медленно, начиная от надпила, обводят нарисованный контур. Под раскаленным жалом непрерывно образуется трещина, заметная невооруженным глазом. Далее лишнее стекло небольшими участками обламывают с помощью плоскогубцев (лучше, погрузив стекло в воду). Края можно зашлифовать абразивным бруском. Затем нужно кипятить стекло в воде не менее часа и дать ему остыть в воде, чтобы снять остаточные механические напряжения. В противном случае могут появиться трещины.

Вместо прибора для выжигания можно использовать специально приготовленные угольные папочки. Древесный березовый уголь толкут в мелкий порошок и замешивают на густом и теплом клейстере, а еще лучшее на гуммиарабике. Из полученной тестообразной массы катают тонкие палочки. Высушенные палочки готовы к применению. Угольную галочку поджигают, раздувают, прикладывают к краю стекла и ведут ее по контуру рисунка за образующейся трещиной.

Сверление стекла всегда производят через кондуктор (металлическую накладку толщиной 4-5 мм с отверстием, соответствующим диаметру сверла), плотно прижатый к стеклу Стекло должно лежал на твердой и ровной поверхности. Сверлят ручной дрелью одним из нижеприведенных способов, не нажимая сильно и уменьшая нажим при выходе сверла.

1-й способ. Сверлят обычным сверлом. Но его предварительно заново закаливают, для чего кончик накаляют добела, затем быстрыми движениями вдавливают в сургуч до тех пор, пока сургуч не перестанет плавиться. Место сверления необходимо непрерывно смачивать следующим состав (в массовых долях) камфора- 8, скипидар — 12, эфир — 3.

2-й способ. Сверлят плоским сверлом, заточенных лопаточкой (лучше заново закаленным), вращая сверло попеременно в одну и другую сторону. В качестве эмульсии можно использовать силикатный клей (жидкое стекло). Меняют эмульсию, как только она помутнеет.


3-й способ. Сверлом может быть подходящая по диаметру медная трубка, слегка расширенная на конце кернером или другим подходящим инструментом. На место сверления наносят несколько капель силикатного клея с наждачным порошком (лучше корундовым). При сверлении смесь периодически обновляют.

4-й способ. При необходимости просверлить отверстие диаметром 6,5 мм в качестве сверла можно использовать твердосплавный ролик от стеклореза, закрепив на оси-заклепке в прорези стержня или трубочки диаметром 4-5мм (рис.1). Место сверления смачивают водой. Сверление отверстия этим способом в стекле толщиной 6 мм занимает 4-6 мин.

Рис.1. Сверло из ролика стеклореза: 1 — твердосплавный ролик, 2 — ось заклепка, 3 — стержень или трубка

5-й способ. Место на стекле, где требуется сделать отверстие, тщательно отмывают от грязи и жира бензином, ацетоном или спиртом. Затем насыпают мокрый мелкий песок и палочкой, заточенной в виде усеченного конуса, проделывают в мокром песке воронку, достающую стекло. В заготовленную таким образом форму вливают расплавленный свинец или припой. Через 2-3 мин песок и конус застывшего свинца или припоя убирают — в стекле будет сквозное отверстие. Если стекло имеет повешенную термическую прочность, нужно постараться усилить термический удар. Для этого можно предпринять следующее: во-первых, увеличить глубину воронки до 20-30 мм, чтобы масса расплавленного металла имела бы большую теплоемкость; во-вторых, стекло положить на подушку из такого же мокрою песка, сформировав в месте будущего отверстия воронку соответствующего диаметра; в-третьих, предварительно по возможности охладить песок и стекло; в-четвертых применить более тугоплавкий металл, например цинк. Следует иметь в виду, что такой обработке поддаются стекла небольшой толщины (до 3-3,5 мм).

Сверление пластика. При сверлении отверстий в пластике, особенно в декоративном слоистом и гетинаксе, материал с обратной стороны часто скалывается. Чтобы этого не случилось, вначале следует применить сверло, диаметр которого примерно вдвое меньше необходимого. Затем сверлом, диаметр которого на 0,5- 1,0 мм больше требуемою и угол заточки 60-90°, зенкуют полученные отверстия с обеих сторон и наконец рассверливают их сверлом необходимого диаметра. Такой способ полностью устраняет опасность появления сколов и трещин и дает возможность получить точные, чистые отверстия, не требующие никакой дополнительной обработки.

Резьба в пластмассах может выполняться и самодельным метчиком. Для этого берут стальную шпильку, винт или болт с требуемой резьбой и опиливают конец (2-5 мм) в конус. Головку винта (болта) отрезают и трехгранным напильником кто с помощью бормашины, а шлифовального круга соответствующего профиля делают 3-4 пропила вдоль 6oлтa, чтобы получились режущие кромки.

Хвостовик изготовленного метчика можно заточить под вороток или, прорезав к нем шлиц шириной 2-4 мм, вставить металлический пруток и припаять.

Вполне удовлетворительные результаты, особенно для резьбы М4 и менее, можно получить, не пропиливая режущие кромки, а спилив резьбу винта ил»: шпильки с двух сторон. Чтобы нарезаемая резьба была более чистой, по резьбе изготовленного метчика нужно «пройти» соответствующей пташкой или гайкой. Шпильку, болт или вит берут с нарезной; а не с накатной резьбой

Изгибание листового термопластичного материала (органическое стекло, полистирол, винипласт и др.) можно осуществлять, только прогревая материал, причем хороший изгиб правильной формы получается лишь при равномерном прогреве листа в месте изгиба с обеих сторон на ширине 5-15 мм в зависимости от толщины листа.

Для прогревания на лист пластика с обеих сторон вдоль линии изгиба накладывают полосы нужной ширины из тонкой алюминиевой фольги и прижимают. Концы полос подключают к выводам понижающего трансформатора (6-15 В), сетевая обмотка которого подключена через лабораторный автотрансформатор, и подбирают необходимое напряжение. Не следует допускать перегрева, так как при этом прозрачность или цвет материала по Линии изгиба могут заметно измениться. Как только материал прогреется, фольгу снимают, лист изгибают на требуемый угол и выдерживают заготовку до полного остывания.

Технология работ с полимерами

гетинакс, пластик, текстолит, оргстекло, стеклоткань, целлулоид, пластмассы, полистирол, винилпласт, нейлон, капрон, дедерон, акрилат и т.п. — обработка, изготовление художественных поделок и сувениров

Литье из термопластичных материалов. Сырьем для литья служит вторичное сырье из полиамидов (старые капроновые чулки, ветошь из капрона нейлона, силона, дедерона, дакрона, рыболовные жилки и др.), акрилаты (акрилопластмассы, органическое стекло), полистирол. На чулках из капрона необходимо срезать швы, носок и пятку, так как они часто делаются с добавлением другого материала.

Сырье тщательно обезжиривают в 10 %-ном содовом растворе при температуре 50-60 СС в течение 1 ч, затем промывают в теплой воде, сушат, измельчают (твердый материал измельчают до частиц размером менее 5 мм) в загружают в пресс-машину.
Конструкция самодельной пресс-машины показана на рис. 2. Пресс-машина изготовлена из отрезка латунной трубы с припаянны
м снизу дном. В верхней части трубы в специальных прорезях помещена перекладина с центральным резьбовым отверстием М10 или М12, куда ввертывается изогнутая в виде буквы Г шпилька (можно использовать винт от струбцины). При помощи этой шпильки или винта в трубе перемещается поршень, который и выдавливает размягченный материал через литник в подготовленную для отливки форму.

Рис.2. Конструкция самодельной пресс машины

Сырье размягчается при температуре 30-200 °С. Для нагрева внутреннего объема пресс-машины на образующую цилиндра наматывают, а под его основание угадывают на слой слюды выпрямленную спираль от бытовой электроплитки. Спираль обматывают пастой, приготовленной из крошки слюды или асбеста и силикатного клея. Затем цилиндр обматывают асбестовым шнуром и устанавливают на деревянное основание, подложив под него лист асбеста Чтобы регулировать, температуру нагрева, спираль включают в электросеть через ЛАТР и разделительный трансформатор (в целях обеспечения электрон безопасности).

Для получения различных декоративных окантовок необходимо изготовить фильеры нужной конфигурации. Фильера навинчивается на литник. Выдавливаемая масса приобретает профиль отверстия фильеры. Вышедшую из фильеры массу нужно охладить в воде. Этим способом можно получать различные изоляционные прокладки и окантовки из полихлорвенила. Температура размягчения полихлорвенила 30-100 С.

Литье из зубопротезные пластмасс. Зубопротезные пластмассы акриловой группы (например, протакрил) — прекрасный материал для изготовления ручек и клавишей, подшипников скольжения, элементов декоративного оформления и многих других деталей.

Протакрил — самотвердеющая пластмасса на основе акриловых полимеров типа порошок-жидкость. Эта пластмасса устойчива к истиранию (не уступает капрону) и обладает высокой адгезией. Из нее получаются хорошие подшипники скольжения для миниатюрных механических устройств (моторов, редукторов и др.), не требующие смазки, работающие долго без заметного износа. Электрические характеристики этого материала (без наполнителя) несколько выше, чем у органического стекла.

Литейные формы для получения деталей из этой пластмассы можно изготовлять из жести, дерева папье-маше (п. 4.16, 6-и рецепт), глины, пластилина, гипса и других материалов.

Из гипса получаются достаточно износостойкие формы для неоднократного использования; процесс изготовления: характеризуется малой трудоемкостью. Гипс предварительно просеивают, размешивают в холодной воде до образования сметанообразной кассы. Подходящую по размерам коробку наполовину запивают гипсом. В жидкий гипс вдавливают наполовину модель, предварительно смазав ее густым мыльным раствором, чтобы потом можно было извлечь, не разрушив формы. После застывания по краям формы, не задевая контура модели, сверлят 2-3 неглубоких отверстия, которые будут направляющими дня другой половины формы. Эту половину формы, в том числе и направляющие отверстая, смазывают густым мыльным раствором и сушат. Затем замешивают вторую порцию гипса и заливают в коробку. Когда гипс застынет, половины формы осторожно разъединяют и извлекают модель.

После этого обе половины формы тщательно покрывают антиадгезирующим веществом: смазывают силиконовым маслом или натирают графитовым порошком. Несколько худшие результаты дает обыкновенное подсолнечное масло. Приготовленную пластмассу заливают в первую и вторую половины формы и обе половины складывают к направляющим. Форму плотно стягивают струбциной или заматывают тонким проводом и помещают в посуду с холодной водой. Воду медленно подогревают и доводят до кипения

Термическую обработку деталей из протакрила таким методам проводят в течение 1,5-2 ч, причем делать это лучше через 1-2 суток после заливки пластмассы в форму, т. е. когда полностью закончится предварительная полимеризация в глубинных слоях пластмассы.

По окончании термической обработки форму охлаждают, вскрывают и извлекают из нее изготовленную деталь. Если требуется, деталь дополнительно обрабатывают. Для повышения долговечности форм в гипс добавляют измельченный асбест.

При изготовлении партии деталей необходимо применять металлическую форму. Модель в этом случае заготавливают из алюминия или дюралюминия. Первую половину формы отливают из свинца или гарта (типографского сплава), вторую половину-из сплава свинца и легкоплавкого зубопротезного сплава (или легкоплавкого припоя) в соотношении 1:1.

Если необходимо сделать дубликаты какой-либо пластмассовой детали, то сначала по оригиналу изготовляют гипсовую форму и отливают свинцовый дубликат детали. По дубликату изготовляют металлическую форм)» одну половину — из сплава свинца и легкоплавкого припоя, вторую — из легкоплавкого припоя.

Самодельные «пластмассы» применяют при изготовлении деталей оформления аппаратуры (футляры, ящики, наличники, обрамления), разнообразных вспомогательных деталей (стойки, кронштейны, обоймы), ручек различного инструмента, а также для запивки отверстий в абразивных кругах и т. д.

Эти пластмассы удобны тем, что из них получают не материалы, а готовые детали. Это значительно снижает трудоемкость процесса. Правда, приходится изготовлять модель или форму, но это окупается простотой Обработки готовой детали. Делают модель (форму) из легко поддающегося обработке — материала, например мягкой древесины, пенопласта и покрывают тонким слоем парафина или восковой пасты, приготовленной, как для вощения древесины.

Приготовление таких пластмасс и работа с ними не представляют сложности. Ниже приведено несколько рецептов:

1-й рецепт Стеклоткань и эпоксидный клей — прекрасные материалы для изготовления различных футляров, декоративных наличников, обрамлений.

Модель покрывают парафином или обычной бумагой, закрепляй ее любым клеем на возможно мелких по площади участках, например в нескольких точках, чтобы готовое изделие было легче сжать. Затем укладывают первый слой стеклоткани к наносят га него клей; кладут следующий слой и следят, чтобы он хорошо пропитался клеем. Пропитка улучшается, если стеклоткань прижимать (приглаживать или как бы пробивать) жесткой кистью слегка омоченной ацетоном. За один прием больше 4-6 слоев стеклоткани укладывать не рекомендуется Нужно деть выдержку, чтобы эпоксидный клей отвердел. Перед тем как продолжить работу, поверхность зачищают шкуркой до обнаружения волокон стеклоткани, иначе следующие формуемые слои, в том числе и шпаклевка, хорошо держаться не будут. Подготовку к следующему этапу покрытия можно упростить, если заканчивая работу, припудрить последний слой древесной мукой — сухими мелко просеянными опилками или даже обычной мукой, лучше ржаной.

2-й рецепт. Самодельный «текстолит» можно изготовлять и на обычной тканевой основе, пропитываемой клеем. Применяют столярный или казеиновый клей, но обязательно с добавлением антисептирующего вещества. Вместо клея можно использовать загустевший нитролак или нитрокраску.

Из самодельного текстолита изготовляют корпуса для приборов, различные кожухи, задние стенки и другие детали. Для небольших деталей используют хлопчатобумажный или шелковый трикотаж (годятся старые, но чистые майки, рубашки и т. п.). Для крупногабаритных конструкций лучше применять мешковину.

Ткань натягивают на модель, защищенную от прилипания ткани, зацепляют и смазывают клеем; затем натягивают следующий слой ткани и т. д. Столярный клей лучше использовать в горячем состоянии. Закреплять ткань удобно затяжными сапожными гвоздями, так как их легче извлекать при креплении следующего слоя. Излишки материала на закруглениях формы срезают гак, чтобы ткань на линиях разреза можно было сшить встык и чтобы стыки верхнего слоя не совпадали со швами нижнего. Каждый последующий слой натягивают и крепят гвоздями, предварительно удалив гвозди, крепившие предыдущий слой. Так укладывают 4-8 слоев и сушат 8-10 суток.

Далее заготовку, не снимая с модели, шпаклюют смесью горячего столярного клея с мелом шеи тальком и окончательно сушат. Можно применить и другую шпаклевку, выпускаемую для работ по дереву или приготовленную по одному из рецептов, приведенных в табл. 5.1. Слой шпаклевки должен быть не более 0,»2-0,3 мм, т. е. чтобы только скрыть все неровности и структуру материала Полное высыхание наступает через 20-25 суток, после чего уже нет опасности коробления заготовок. Высохшую заготовку зачищают шкуркой, обрезают на ней кромку и снимают с модели. Снимать нужно осторожно, применяя в качестве рычага широкую стамеску. Можно отделить заготовку от модели, пропуская между ними, например, металлическую измерительную линейку. Снятую заготовку грунтуют и окрашивают с обеих сторон. Для окончательной отделки лучше применять нитролаки или нитрокраски с соответствующей грунтовкой, гак как они быстро сохнут и деталь не успевает покоробиться. После окрашивания деталь полируют до зеркального блеска.

3-й рецепт. Самодельный «пластик» из полос бумаги можно применять для изготовления корпусов, крышек футляров, задних стенок сложного профиля, сферических корпусов громкоговорителей. Для малогабаритных конструкций можно использовать полосы газетной бумаги, для крупногабаритных — тонкие обои.

Модель покрывают тонким слоем парафина и накладывают на нее первый слой размоченных в горячей воде полосок бумаги. Затем намазывают клеем полоски бумага для следующего слоя. Можно использовать различные клеи, однако предпочтение следует отдавать столярному или казеиновому клею с обязательным добавлением антисептиков.
Бумаге дают как следует пропитаться клеем. Если бумага впитала клей, ее промазывают еще раз. Следующий слой полосок наклеивают перпендикулярно полоскам предыдущего слоя. Наклеив таким образом 4-5 слоев, делают промежуточную сушку в течение суток. Процесс повторяется несколько раз до получения необходимой толщины. Высушенную заготовку обрабатывают далее так же, как рекомендовано во 2-м рецепте.

4-й рецепт Тщательно перемешивают 65 массовых долей мелких древесных опилок и 35 магнезита. Смесь заливают 0,1 34-ным раствором хлористого магния и размешивают до однородного тестообразного состояния. Основной способ получения заготовок из данной «пластмассы»-литье в формы и изложницы. Застывая, «пластмасса» приобретает достаточно высокую прочность и при этом хорошо обрабатывается: её легко пилить, сверлить и обтачивать. Применяют ее обычно для изготовления: стоек, кронштейнов, для заливки отверстий в абразивных кругах и т.д.

5-й рецепт. Перемешивают мелкие древесные опилки и молотый тальк в массовом соотношении 5:2, заливают приготовленным столярным клеем (консистенция сметаны) и тщательно размешивают до тестообразного состояния. Желательно ввести в смесь ОД-0,5 массовой доли алюминиевых или алюминиевых квасцов, которые предупреждают появление плесени и тем самым сохраняют прочность «пластмассы» Чтобы «пластмасса» была более пластичной, в нее необходимо ввести 0,5 массовой доли натуральной олифы.

Можно заменить столярный клей казеиновым, в состав которого необходимо ввести антисептирующее вещество.
Эта «пластмасса» менее прочна, чем приготовленная по 4-му рецепту. Из нее можно изготовлять детали, не подвергающиеся большим механическим, нагрузкам наличники, обрамления, различные декоративные элементы и др. При желании «пластмассу» можно окрасить, добавив в ее состав анилиновый краситель нужного цвета.

После просушки изготовленную деталь, если требуется, шпаклюют, зачищают шкуркой и окрашивают, причем шпаклевку лучше приготовлять на основе того клея, который применялся для изготовления самой «пластмассы».

Более прочной и быстровысыхающей «пластмасса» получается, если вместо клея использовал, загустевший или сгущенный нитролак (нитрокраску). Детали из этой «пластмассы» также изготовляют питьем.

6-й рецепт Дня приготовления папье-маше измельчают газетную бумагу, заваривают ее крутым кипятком и выдерживают в горячей воде 1-2 суток. Когда образуется взвесь тонкой консистенции, воду отцеживают и массу сушат. Высушенная: масса легко превращается в порошок, который и служит основой папье-маше. Порошок (10 массовых долей) перемешивают с тонкопросеянным мелем или тальком (3) и заливают клейстером, приготовленным из сухого столярного клев: (2) и пшеничной муки (3). Для антисептирования в клейстер необходимо добавить 0,2 массовой доли алюминиевых или алюмокалиевых квасцов. Массу можно окрашивать анилиновыми красителями.

Приготовленную массу наносят на модель, предварительно покрытую парафином. Можно отливать детали в формы или изложницы. После полного высыхания деталь обрабатывают шкуркой, чтобы не было неровностей, грунтуют и окрашивают.

7-й рецепт. «Пластмассу» с лучшими, чем у папье-маше, механическими свойствами можно получить, используя следующие компоненты (в массовых долях): сухую бумажную массу — 5; клей столярный (сухой) — 28; тонкопросеянный мел — 60; глицерин — 2,5; спирт этиловый-3,5; охру сухую-1,0. Сухую бумажную массу заливают теплым раствором столярного клея, добавляют при постоянном помешивании мел, глицерин, спирт и охру. После тщательного перемешивания полученная масса не должна прилипать к рукам. Дальнейший процесс аналогичен приготовлению и обработке «пластмассы», изложенным в 5-м или 6-м рецепте

8-й рецепт. «Пластмасса» с хорошими изоляционными свойствами может быть приготовлена 60 массовых долей творога и 40 негашеной извести.

Свежий творог заворачивают в чистую тряпочку и кладут на несколько часов под пресс, чтобы хорошо отжать. Отжатый творог растирают и высыпают в глубокий стеклянный сосуд, отдельно тщательно растирают известь и высылают ее небольшими порциями в творог, перемешивая массу деревянной палочкой. Вступая в реакцию с известью, творог образует казеиновую массу — густой «сироп», который быстро затвердевает. «Сироп» разливают по формам. Формы должны быть смазаны вазелином или маслом. Казеиновая «пластмасса» обладает большей прочностью, если она затвердевает под прессом.

Надо учитывать, что при плохом качестве негашеной извести застывание массы происходит медленно и сопровождается обильным выделением влаги, излишки которой нужно удалять. В этом случае следует уточнить соотношение компонентов опытным путем.
Окрашивание целлулоида и триацетатной пленки можно производить путем кипячения их в течение нескольких часов в воде, содержащей органический: краситель для тканей типа анилинового. Однако такой способ трудоемок и не всегда дает желаемый оттенок окраски. Одним из способов поверхностного крашения этих материалов является обработка их в горячем растворе уксусной кислоты, содержащем краситель. Если окрашивают фотопленку, то ее предварительно обрабатывают веществами, разлагающими желатин, например горячим раствором щелочи. Отмывку эмульсии можно ускорить, очищая пленку щеткой.

Концентрация красящего раствора и ориентировочное время крашения приведены в табл. 1. Краситель заливают большим количеством кипяченой горячей води и размешивают до получения однородной массы (насты). Затем добавляют в пасту остальную горячую воду и 50 мл уксусной кислоты (95 %-ной). Вместо кислоты можно взять 60 мл уксусной эссенции на 940 мл воды или 550 мл столового уксуса (9 %-ного) на 450 мл воды. Раствор фильтруют, через несколько слоев марли, сливают в эмалированную кастрюлю и закрывают ее крышкой. Перед окрашиванием поверхность должна, быть отшлифована, обезжирена бензином или спиртом и высушена. Полезно, кроме того, дополнительно промыть изделие в горячем растворе порошка для: стирки натуральных шелковых тканей (2 массовые доли порошка на 100 воды), а затем в теплой воде. Изделие погружают в раствор красителя, подогретый до 40-50 °С, и следят, чтобы оно не касаюсь дна посуды.

Глубинное окрашивание органического стекла позволяет получить ровно и прочно окрашенную поверхность при сохранении фактуры материала. Окрашивание производят в водно-спиртовых растворах дисперсных красителей Процесс отличается простотой и позволяет получить сочные оттенки.

Перед окрашиванием поверхность изделий должна быть тщательно очищена, иначе может не получиться ровный цвет и тон. Поверхность протирают тампоном из мягкой ткани, смоченным в бензине или спирте, сушат и погружают на 15 мин в водный раствор моющего средства. Температура раствора должны быть в пределах 50-60 °С. Затем изделие тщательно дополаскивают в холодной воде и сразу же переносят в раствор красителя, который готовят следующим образом: смешивают до образования однородной массы (пасты) 5-15 г дисперсного красителя (при выборе цвета можно руководствоваться табл. 4 1), 2-3 г нейтрального стирального порошка (для стирки натуральных шелковых тканей) и 20-30 г спирта (этилового, бутилового или бензилового) и добавляют горячую воду до объема равного одном}’ литру. После тщательного перемешивания раствор фильтруют через сложенную вдвое капроновую ткань (можно капроновый чулок).

Одно из условий хорошего окрашивания — предохранение раствора от загрязнения, непрерывное его перемешивание в процессе работы, периодическая фильтрация при неоднократном использовании и добавление спирта по мере расходования раствора Насыщенность цвета зависит не только от температуры раствора, но и от продолжительности крашения. Для получения средней насыщенности цвета время крашения должно быть 15- 20 мин.

По окончании окрашивания изделие тщательно прополаскивают в холодной воде и сушат.

Окрашивание следует производить в посуде из материалов, стойких к применяемому красителю (стекло, фарфор), иначе цвет может получиться не сочным, а посуда будет испорченной. Можно также воспользоваться эмалированной посудой.
Поверхностное окрашивание органического стекла позволяет получить пленку, содержащую краситель и непосредственно связанную с поверхностью органического стекла, так как в состав применяемых красителей входят вещества, растворяющие стекло. Покрытие получается прочным и хорошо полируются. Существует много рецептов окрашивания, го которых приведем пять наиболее приемлемых в любительской практике.

1-й рецепт. Краситель нужного цвета, из набора анилиновых красок растворяют в уксусной кислоте, прибавляя его понемногу до тех пор, пока не будет получено нужного оттенка цвета. Растворы фильтруют и смешивают в объемном соотношении 1 : 1 со смесью толуола (70% объема) и дихлорэтана (30%). Полученную смесь вновь фильтруют и растворяют в ней стружку органического стекла в таком количестве, чтобы полученный краситель можно было распылять пульверизатором. Наносят краситель на поверхность органического стекла в несколько слоев с интервалами 10-15 мин.

2-й рецепт. Смешивают 30 % (по объему) дихлорэтана, 60 % бензола и 10 % уксусной кислоты. В этом составе растворяют краску. Раствор фильтруют и добавляют в него стружку или опилки органического стекла. Окрашивание производят также пульверизатором

3-й рецепт. В 10 объемных долях уксусной эссенции растворяю г 1 долю пасты для шариковых ручек. При меньшем количестве пасты раствор хуже смачивает окрашиваемую поверхность. Для получения более насыщенного цвета содержание пассы в растворе увеличивают. Можно использовать наложенные стрежни шариковых ручек, нарезав их кусочками длиной 6-10 мм и поместив во флакон с уксусной эссенцией. Чтобы ускорить растворение пасты, флакон необходимо периодически энергично встряхивать.

Краситель наносят на стекло мягкой кистью продольными не перекрывающимися мазками. Краситель хорошо j«стекается, образуя равномерный слой.

4-й рецепт. В 6 объемных долях уксусной эссенция растворяют 1 долю опилок или стружек органического стекла и добавляют пасту для шариковых ручек. Наносить состав лучше пульверизатором.

5-й рецепт Растворяют необходимое количество пасты для шариковых ручек в дихлорэтане. Наносят* раствор на поверхность детали: с помощью пульверизатора но можно использовать и мягкую кисть или тампон из мягкой ткани.
Окрашенные по приведенным рецептам изделия сушат не менее суток Все операции должны выполнятся на открытом на открытом воздухе или в вытяжном шкафу. Хранить приготовленные красители нужно в хорошо закупоренной посуде (лучше с притертой пробкой)

Окрашивание органического стекла в молочный цвет производится погружением его в концентрированную серную кислоту на 1-10 мин. (Стекло марки ТОСП, стойкое к агрессивным средам, такой обработке не поддается.) При выдержке в течение 1-3 мин поверхность органического стекла не теряет глянца и приобретает молочный цвет. Если же травить стекло дальше, то поверхность его становится белой и слегка матовой. С увеличением времени воздействия кислоты белый слой становится толще. Если этот слой получился недостаточно глубоким, процесс можно повторить. После обработки в кислоте органическое стекло тщательно промывают в проточной воде и сушат. Промывать следует осторожно, так как образовавшийся слой мягок и его можно легко повредить. Следует также иметь в виду, что механическая прочность поверхностного слоя при глубокой обработке недостаточна и после сушки. Чтобы оставить на изделии прозрачные места, эти поверхности покрывают тонким слоем воска. После промывки и сушки воск удаляют

Если время травления увеличить, например до 20- 30 мин, то после высыхания поверхность сморщивается и принимает такой вид, как будто она покрыта лаком «муар». Обработанное таким образом органическое стекло можно окрасить, описанных выше.
Окрашивание изоляции монтажных проводов типа МГШВ, МГВ и ПМВ (изоляция поливинилхлоридная белого цвета) можно осуществить в водном растворе красителя для капрона, шерсти или хлопчатобумажной ткани, причем при использовании красителя для шерсти или хлопчатобумажной ткани цвет изоляции получается иным, чем цвет красителя. Так, например, в черном красителе изоляция провода приобретает оранжевый цвет, в синем или васильковом — желтый.

Красящий раствор приготовляют, растворяя в 2-3 л теплой воды пакет красителя. Моток окрашиваемого провода погружают в раствор, подогретый до 85-90 °С. Цвет определяют по контрольному отрезку такого же провода, периодически вынимая его из раствора По окончании крашения провод промывают в холодной проточной воде.

Чтобы предотвратить попадание раствора под изоляцию, концы провода веред окрашиванием следует герметизировать. Для этого плавят изоляцию на концах в пламени или опускают концы на несколько секунд в клей «Уникум», «Момент-1» или БФ и высушивают.

На заметку:

Небольшой лист стеклотекстолита можно расслоить с утла неострым ножом и разделить его на два тонких листа Такому приему поддается и фольгированный стеклотекстолит

Из одностороннего фольгированого стеклотекстолита можно изготовить двусторонний, если склеить две заготовки эпоксидным клеем или в крайнем случае, клеем БФ-2. Склеиваемые поверхности необходимо тщательно зачистить крупнозернистой шкуркой. Если материал толстый, можно предварительно расслоить его наиболее тонкие листы (п. 4.22).
Слюда после двух термоударов и сушки легко расклеивается на пластинки толщиной до 0,02 мм. Для этого минерал нужно нагреть до 400-600 °С, тут же охладить в воде и повторить операцию.

При изготовлении: и ремонте различной оснастки и инструмента, особенно паяльников, иногда бывает необходимо изогнуть слюдяную прокладку с малым радиусом изгиба. Чтобы слюда стала более эластичной, не ломалась и не крошилась, ее необходимо прокалить, нагрев до светло-желтого цвета и дать ей медленно остыть.

Склеивание разнородных пластмасс, например органического стекла или полистирола с целлулоидом, затруднено тем, что дихлорэтан, растворяющий органическое стекло и полистирол, не растворяет целлулоид, а ацетон (растворитель целлулоида) не растворяет органическое стекло. Смесь клея, приготовленного на ацетоне, с клеем на дихлорэтане не обеспечивает высокой прочности склеивания. Прочность клеевого стыка равную прочности склеиваемых материалов, можно получить, если целюлоидную деталь смазать ацетоновым клеем, а деталь из органического стекла или полистирола — дихлорэтановым. После подсыхания клея каждую деталь смазывают еще раз соответствующим клеем и прижимают одну к другой. Окончательная сушка производится при комнатной температуре в течение 4-б ч.

Склеить небольшие детали из органического стекла при отсутствии дихлорэтана можно аэрозольным средством от насекомых — дихлофосом. При этом нужно помнить, что такой «клей» не менее токсичен, чем дихлорэтан. Поэтому работу выполняют только на открытом воздухе, соблюдая правила обращения с дихлофосом, а полученное соединение после того как оно затвердеет, тщательно промывают при помощи щетки водой с мылом.

Сок чеснока неплохо склеивает плотно прилегающие, ровные поверхности стекла, пластмассы. Для этого нужно промазать склеиваемые части разрезанной чесночной долькой. Место склейки остается прозрачным.
Фторопласт же склеивается ни одним из применяемых пока в быту клеев.

Для приклеивания или склеивания деталей из микропористой резины наиболее пригодны клеи «Момент-1», 88Н, «Уникум»), так как они создают «гибкий» клеевой шов.

Старым резиновым изделиям можно вернуть мягкость и эластичность, погрузив их на 20-30 мин в слабый раствор нашатырного спирта или на 1-2 ч в чистый керосин. При этом следует помнить, что долгое пребывание резины в керосине не только размягчает ее, но и значительно увеличивает в объеме. Размягченную резину нужно промыть в теплой воде с моющим средством и насухо протереть.
Продвижение трещины в органическом стекле можно остановить, если в конце трещины просверлить отверстие диаметром 2-3 мм.
Органическое стекло некоторых марок после кипячения в течение нескольких часов в воде приобретает молочный цвет, одна!» необходимо следить за тем, чтобы материал при нагревании не деформировался.

Полировать стекло можно с помощью набора абразивных порошков. Царапины и другие повреждения на стекле предварительно шлифуют — сначала крупнозернистым, потом мелкозернистым порошком. После этого поверхность полируют пастой, которую приготовляют, смешивая мелкозернистый абразив с густым смазочным материалом. Можно воспользоваться и водной суспензией. Если порошков нет, то для шлифования подойдет мелкозернистая корундовая водостойкая шкурка, а для полировки — паста ГОИ, зеленая гуашь гаги крокус (прокаленный и измельченный оксид железа).

Круглые стекла можно вырезать, если закрепить ролик от стеклореза на одной губке отслужившего свой срок шташ-ен1гиркуля. Другую губку через шайбу и резиновую подкладку нужно опереть на стекло. Ролик несколько раз прокатывают по кругу, после чего обычным стеклорезом проводят 3-4 касательные, облегчающие скалывание стекла по границам надрезов. Острые кромки зачищают напильником, иди абразивным камнем под водой (или под струей воды).

Чтобы при резке стекла или пластика, металлическая линейка не скользила достаточно к ней приклеить несколько кусочков тонкой резины.

Если вдоль бороздки, сделанной стеклорезом, прилепить липкую ленту или даже мокрую газету, то при постукивании меньше шансов испортить стекло.

Даже самые мелкие осколки стекла на рабочем месте можно убрать с помощью кусочка пластилина.
Если при резке резины периодически смазывал, лезвие ножа мылом, и решать будет легче, и края получатся ровнее.
Смолы с наполнителями и красящими веществами — это хороший материал для холодною литья. Из него можно изготовить точную копию сломанной ручки или другой детали прибора, изготовьте новые. Миниатюрные вилки штепсельных разъемов могут быть отпаяны прямо на конце провода с помощью специальных форм). Во многих случаях можно обойтись формой из пластилина, сделав в нем оттиск нужной детали.

Печатные платы своими руками. Технология ЛУТ

Здравствуйте,  дорогие читатели блога.  Сейчас  на улице замечательная погода,  а у меня прекрасное настроение.  Сегодня я хочу вам рассказать о том,  как можно изготовить качественные печатные платы в домашних условиях.

Не спорю, что в сети информации на эту тему очень много и, наверное,  на каждом радиолюбительском сайте есть описание ЛУТовской технологии. Но из всех этих вариантов я выбрал один,  который позволяет мне делать действительно качественные печатные платы не уступающие заводским. В этом варианте нет каких-либо тонкостей способных повлиять на результат. Именно этим методом я хочу с вами поделиться.

[contents]

]Вообще метод изготовления печатных плат с помощью лазерного утюга не сложен. Его суть заключается в способе нанесения защитного рисунка на фольгированный текстолит.

В нашем случае защитный рисунок мы сначала с помощью принтера выводим на фотобумагу,  глянцевую ее сторону. Затем в результате нагрева утюгом, размягченный тонер прижаривается к поверхности текстолита. Подробности сего действа читайте далее…НО в следующих статьях вас ждет еще более полезная информация из области радиолюбительских технологий так что обязательно [urlspan]подпишитесь.[/urlspan]

Итак приступим.

Для изготовления платы по технологии ЛУТ нам понадобится:

  1.  фольгированный текстолит (одно- или двухсторонний)
  2. лазерный принтер
  3.  утюг
  4.  ножницы по металлу
  5.  глянцевая фотобумага (Lomond)
  6.  растворитель (ацетон, спирт, бензин и т.д.)
  7.  наждачная бумага (с мелким абразивом, нулевка вполне подойдет)
  8.  сверлилка (обычно моторчик с цанговым патроном)
  9.  зубная щетка (очень нужная вещь, не только для здоровья зубов)
  10.  хлорное железо
  11.  собственно сам рисунок платы нарисованный в Sprint-Layout

Подготовка текстолита

Берем в руки ножницы по металлу и вырезаем кусок текстолита по размеру нашей будущей печатной платы. Раньше я резал текстолит ножовкой по металлу, но это, оказалось, по сравнению с ножницами не так удобно, да и пыль текстолитовая очень докучала.

Полученную заготовку печатной платы хорошенько  шкурим наждачной бумагой — нулевкой до появления равномерного зеркального блеска. Затем смачиваем кусочек ткани ацетоном, спиртом или каким еще растворителем, тщательно протираем и обезжириваем нашу плату.

Наша задача очистить нашу плату от окислов и  «потных рук». Само собой  после этого стараемся руками нашу плату не трогать.

Подготовка рисунка печатной платы и перенос на текстолит

Нарисованный заранее рисунок печатной платы, мы распечатываем на фотобумагу. Причем в принтере отключаем режим экономии тонера, а рисунок выводим на глянцевой стороне фотобумаги.

Теперь достаем из-под  стола утюг и включаем в сеть, пускай нагревается.  Свежераспечатанный лист бумаги ложим на текстолит рисунком вниз и начинаем проглаживать утюгом.  С фотобумагой,  в отличие от кальки, подложки от самоклейки церемониться не нужно, «елозим» утюгом до начала пожелтения бумаги.

Здесь можно не бояться передержать плату,  или переборщить с давлением.  После берем  этот бутерброд  с прижаренной бумагой и несем его в ванную.  Под струей теплой воды подушечками пальцев начинаем скатывать бумагу. Далее берем в руки заготовленную зубную щетку и хорошенько проходим ею по поверхности платы. Наша задача содрать белый меловой слой с поверхности рисунка.

Просушиваем плату и под яркой лампой хорошенько проверяем.

Зачастую меловой слой сдирается с первого раза зубной щеткой,  но бывает,  что этого оказывается недостаточно. В этом случае можно воспользоваться изолентой. Белесые волокна налипают на изоленту оставляя нашу платку чистой.

Травление платы

Для приготовления травящего раствора нам понадобится хлорное железо FeCL3.

Этот чудо порошок в нашем радиомагазине стоит около 50р. Наливаем в неметаллическую посудину воды и засыпаем туда хлорного железа. Обычно на три части воды берут одну часть FeCL3. Далее погружаем в посудину  нашу плату и даем ей время.

Время травления зависит от толщины фольги, температуры воды,  свежести приготовленного раствора. Чем горячее раствор, тем быстрее пройдет процесс травления, но в тоже время в горячей воде есть вероятность повредить защитный рисунок. Также процесс травления ускоряется при помешивании раствора.

Некоторые приспосабливают для этого «бульбулятор» от аквариума или же крепят вибромоторчик от телефона.   Вытравленную плату вынимаем и промываем под струей воды. Травящий раствор сливаем в баночку и прячем под ванну, главное чтоб жена не увидела.

Этот раствор нам еще потом пригодится.   Вытравленную платку очищаем от защитного слоя тонера. Я для этого применяю ацетон, но вроде как спиртом или бензином тоже не плохо получается.

Сверление платы

Вытравленная и очищенная плата нуждается в сверловке, так как не всегда есть возможность применения поверхностного монтажа.   Для сверления платы у меня припасена небольшая сверлилка. Она представляет собой моторчик типа ДПМ с насаженным на вал цанговым патроном. Брал я его в радиомагазине за 500р. Но думаю можно применить для этого любой другой моторчик, например от магнитофона.

Сверлим плату острым сверлом, стараясь сохранять перпендикулярность. Перпендикулярность особенно важна при изготовлении двусторонних плат.   Кернение отверстий под сверловку нам не требуется, так как отверстия в фольге образовались при травлении автоматически.

Проходимся по плате шкуркой нулевкой,  снимая заусенцы после сверловки, и готовимся к лужению нашей платы.

Лужение платы

Я стараюсь залуживать свои платы, и делаю это по нескольким причинам:

  •  Залуженная плата более стойка к коррозии, и через год вы не увидите следов ржавчины на вашем устройстве.
  •  Слой припоя на печатном рисунке увеличивает толщину токопроводящего слоя, так снижается сопротивление проводника.
  • На предварительно залуженную плату легче напаивать радиодетальки, подготовленные поверхности способствуют качественной пайке.

Обезжириваем плату и очищаем от окисла. Воспользуемся ацетоном,  а затем буквально на секунду обмакнем в раствор хлорного железа. Порозовевшую плату обильно красим флюсом.   Далее достаем паяльник помощнее и,  набрав небольшое количество припоя на жало,  быстрыми движениями проходимся по дорожкам нашего печатного рисунка. Остается только пройтись немного наждачной бумагой по рисунку, и получаем в результате красивую, блестящую платку.

Где можно приобрести

Где же можно купить фольгированный текстолит? Да впрочем не только текстолит но и другие инструменты для радиолюбительского творчества.

В настоящее время у меня  нет с этим каких-то проблем, так как в моем городе есть несколько точек приличных радиомагазинов.  Там я и текстолит покупаю и все что требуется.

Одно время, когда в моем городе не было нормального радиомагазина я все материалы, инструменты и радиодетали заказывал в интернет-магазине. Один из таких интернет магазинов где можно найти текстолит  да и не только это магазин Десси, о нем я кстати даже статью написал.

Печатные платы на заказ

Бывают ситуации когда есть рисунок печатной платы но совершенно не хочется  сталкиваться с технологическими  заморочками а печатная плата ой как нужна. Или бывает, что  и не против попробовать,   постичь все таинства сего процесса но времени как на зло нет да и не известно к чему приведет (первый результат не всегда приближен к идеалу)  В этом случае можно поступить проще, можно заказать  печатные платы и получить качественный результат.

Так что ВНИМАНИЕ!!!   Если вы заинтересованы в изготовлении печатных плат на заказ то обязательно читайте эту статью!

Ну что же, вот мы и познакомились со способом изготовления печатных плат своими руками в домашних условиях. Обязательно [urlspan]подпишитесь на новые статьи[/urlspan], потому, что дальше будет много интересного и полезного.

Кроме того относительно недавно появился еще один прогрессивный способ подписки через форму  сервиса Email рассылок, этот способ примечателен тем, что каждый подписавшийся получает ПОДАРОК!!!, и этот подарок несомненно  оценит любой радиолюбитель. Так что люди подписываются и получают приятные бонусы, так что добро пожаловать.

Так что  создавайте свои устройства, делайте печатные платы, а технология ЛУТ будет вам в помощь.

С уважением, Владимир Васильев.

 Предлагаю посмотреть хорошую подборку видеороликов по каждому этапу ЛУТ — технологии.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

   Сколько уже было уделено места на нашем сайте различным схемам и описанию их работы, но ни слова, ни полслова о такой основе, я бы сказал alma mater радиоконструирования, как изготовление печатных плат. Данный пробел сейчас мы и заполним, с помощью наиподробнейшего пошагового описания данного процесса. Так сказать от и до.

   Возьмём для примера изготовление печатки для радиомикрофона — жучка. Разработав на листе в клетку или просто напечатав нужный рисунок дорожек платы, выпиливаем фольгированный стеклотекстолит заданных габаритов. Медную поверхность обезжириваем в горячей воде или зачищаем нулёвкой круговыми движениями. Если зачистить полосами (вправо-влево) — впоследствии будет плохо рисовать по ней карандашом.

   Приступаем. Для этого нам понадобится столовая ложка обычной соли, ложка кристаллов (порошка) медного купороса, пластиковая или стеклянная ванночка, путая паста от шариковой ручки, нитролак и конечно нужных размеров кусок фольгированного стеклотекстолита.

1. После того, как вы распечатали или разработали чертёж печатной платы в масштабе 1:1, надо по углам этого чертежа сделать проколы иголкой.

2. Переворачиваем чертёж и видим прямоугольник, ограниченный этими маленькими отверстиями от иголки. В этот прямоугольник прикладываем текстолит фольгой вниз так, чтоб углы куска точно совпали с отверстиями. Придерживая пальцами чтоб он не сдвинулся, и фиксируем текстолит полоской скотча.

3. Переворачиваем чертёж вместе с приклееным скотчем текстолитом и ложим его на твёрдую поверхность. Теперь острым стальным кернером накерниваем будущие отверстия прямо через бумагу. Следите за тем, чтоб бумага даже на милиметр не съехала с платы, иначе многие оверстия будут смещены.

4. Отрываем от платы скотч и видим такие накернённые места будущих отверстий, куда впоследствии всунем и припаяем выводы деталей.

5. Простым карандашом соединям эти накерненные точки так, как должны будут идти дорожки по плате. Внимательно осмотрите и сравните получившийся рисунок с чертежом.

6. Нам понадобится самодельный рейсфедер, сделанный из пустой пасты шариковой ручки растянутой над огнём зажигалки и обрезанной лезвием.

7. Рейсфедер окунаем в ёмкость с нитролаком (рекомендую именно его, так как он быстро сохнет и легко смывается) и слегка подсасываем другой конец трубки, чтоб нитролак поднялся на пару сантиметров. Осторожно, не пересосите, иначе попробуете этот лак на вкус! (какая пошлость получилась:)).
8. Теперь по карандашной разметке с помощью этого рейсфедера рисуем дорожки. Быстро ведёте рейсфедер — дорожки более тонкие, медленно — потолще. И старайтесь чтоб рука не дрожала — иначе будет не прямая, а волнистая линия. Если нитролака под рукой нет — используйте обычный лак для ногтей, украв его у женской половины.

9. Дав около часа нитролаку на полное высыхание, готовим раствор для травления. Для этого в ванночку, или просто ненужную тарелку, сыпем столовую ложку соли плюс столько же медного купороса. Данной порции хватит на травление медной фольги 10х10 сантиметров. Заливаем смесь стаканом кипящей воды и перемешиваем.

10. Погрузив плату в раствор, начинаем слегка покачивать ванночку — так процесс травления пойдёт гораздо быстрее. Если это делать облом, то ждите 3-4 часа.

11. Периодически вытаскивая печатную плату для осмотра, дождитесь полного протравливания фольги на открытых участках платы. Но не перетравите, иначе дорожки под нитролаком тоже начнут утоньшаться.

12. Слив в унитаз остатки раствора, поместите плату под горячую воду, лучше кипяток. В этом случае нитролак сам отслоится от медных дорожек и его легко будет соскрести. Можно и сэкономить, восстановив травящие свойства раствора, поместив в него железную пластинку. Тогда вся медь из жидкости осядет на железе и раствор снова готов к изготовлению печатки.

13. Теперь мы имеем текстолит с дорожками и накерненными местами будущих отверстий. С помощью небольшой ручной дрельки и сверла на 1-1,2мм сверлим отверстия, подложив под плату деревяшку или пластмассу.

14. После сверления вокруг отверстий остаются буртики — типа маленькие кратеры. Особенно если сверло тупое. Их мы зачистим наждачным бруском, а затем и мелкой наждачкой. Только не переусердствуйте, иначе сдерёте всю фольгу!

15. Жалом паяльника залуживаем всю поверхность меди на печатной плате. Это защита от окисления и подготовка к пайке деталей.

   Вот и всё, печатная плата готова для припаивания резисторов, конденсаторов, микросхем и прочих радиодеталей. Вроде ничего сложного, но провозиться весь вечер придётся.

   Форум по изготовлению печатных плат

   Форум по обсуждению материала ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Как сделать светодиодную ленту | Ledcountry.ru

Сегодня системы освещения на основе световых диодов на пике популярности. Это не только очень красиво, но и экономно. Диодные светильники потребляют ничтожное количество электроэнергии, при этом безотказно служат долгие годы. Однако готовые схемы, хоть и продаются повсеместно, но стоят не дешево.

Гораздо выгоднее и интереснее собрать светодиодную ленту своими руками, получив не только экономический эффект, но и эксклюзивное изделие. Из изготовленных LED-полос можно создать интересную подсветку любой конфигурации, соорудить люстру. настольный или настенный оригинальный светильник.

Что нужно приготовить для создания светодиодной ленты

В домашних условиях воспроизвести производство фабричных LED лент вряд ли получится, но максимально приблизиться к нему можно. Для начала неплохо разработать схему и рассчитать мощность будущей конструкции, чтобы не ошибиться с покупкой блока питания. Это можно сделать при помощи онлайн-калькулятора. Для работы следует подготовить:

  1. Вместо настоящей печатной платы можно использовать текстолит или фольгированный гетинакс толщиной не более 1 мм, так как сделать светодиодную ленту своими руками без хорошей гибкой основы невозможно.
  2. Одно- или разноцветные светодиоды под напряжение 12 В либо 24 В и элементы сопротивления на ножках. Они могут быть обычными, если нет возможности приобрести изделия из серии SMD.
  3. Адаптер и другие устройства, необходимые для хорошей работы создаваемой системы.
  4. Инструменты для раскроя текстолита (ножницы или ножовка), дрель с тонким сверлом (на крайний случай подойдет и прочное шило), паяльник с маленьким жалом, канифоль и припой (оловянная проволока самого малого диаметра).

Еще понадобятся отрезки проводов для присоединения ленты к источнику питания, а также изолирующая пленка либо полоски от непрозрачной пластиковой бутылки. Для лучшей защиты ленты от влаги нужно подготовить термоусадочную трубку.

Как собрать светодиодную ленту своими руками

Процесс изготовления LED ленты складывается из нескольких этапов. Об одном из них уже сказано выше – должна быть составлена схема, на которой указаны точки расположения диодов, резисторов. Они могут устанавливаться в одну либо две линии, допустима расстановка в шахматном порядке, так как сделать светодиодную ленту можно по разному. От количества диодов, размещенных на 1 погонном метре платы, будет зависеть мощность всего изделия. Далее:

  • Необходимо отрезать полоску текстолита или фольгированного гетинакса такого размера, чтобы на ней разместились светодиоды и резисторы с соответствии с разработанной схемой.
  • Выполнить разметку и просверлить отверстия для установки деталей.
  • Разместить все элементы системы по своим местам, чередуя светящиеся диоды и резисторы.
  • При помощи паяльника и тонкой проволоки все элементы нужно соединить согласно чертежу, а также припаять проволочные кусочки для подсоединения схемы к адаптеру или батарее.

Готовую ленту с обратной стороны следует защитить пластиковой полоской, закрепив ее на силиконовый герметик. Всю конструкцию поместить внутрь термоусадочной трубки, обжать которую вокруг LED-ленты удобно с помощью строительного или бытового фена.

Мы постарались разобрать, как сделать светодиодную ленту самостоятельно. Но домашние мастера на этом не останавливаются. Многие создают очень сложные системы с использованием многоцветных световых сценариев. В этом случае в схему встраивается контроллер. А чтобы еще была возможность менять силу свечения нужно дополнительно установить специальное устройство – диммер.

Печатная плата своими руками | Радиолюбительские схемы

Печатная плата – пластина, выполненная из диэлектрика, на которую нанесены токопроводящие цепи электронной схемы. Она соединяет различные элементы между собой электрическим или механическим способом. Лазерно-утюжная технология (ЛУТ) позволяет изготовить плату собственноручно с помощью фольгированного текстолита.

Для работы понадобится:

  • Лазерный принтер.
  • Утюг.
  • Глянцевая фотобумага.
  • Фольгированный стеклотекстолит.
  • Ножницы по металлу.
  • Микродрель и тиски.
  • Растворитель.
  • Наждачная бумага (маркировка К36 и мельче).
  • Хлорное железо.
  • Флюс ЛТИ-120.
  • Припой без канифоли ПОС 40.
  • Зубная щётка.
  • Ватные диски.
  • Несмываемый маркер.
  • Шило.
  • Кисточка.

Инструкция по изготовлению

Проектирование

Прежде всего, нужно спроектировать изготавливаемую плату. Удобнее всего сначала нарисовать её от руки в тетради в клетку, а после перенести в специальную программу для проектировки печатных плат, например, в KiCad или EAGLE. Готовый рисунок следует распечатать на фотобумаге при помощи именно лазерного, ни в коем случае не струйного принтера.

Совет! Перед тем, как печатать окончательную версию на глянцевой бумаге, стоит распечатать её на обычной и проверить, всё ли размечено верно.

Эскизы

С помощью ножниц по металлу нужно обрезать текстолит до необходимого размера. Распечатанный рисунок тоже следует вырезать, размер его должен соответствовать размеру будущей платы. Теперь нужно ошкурить текстолит до зеркального блеска. После этого ацетоном или другим растворителем обезжирить поверхность заготовки, и после этого не прикасаться к ней руками. Когда она высохнет, следует положить на текстолит распечатанный раньше рисунок, тонером к медной стороне.

Потом разогреть утюг до максимума, прижать им бумагу, после этого поводить утюгом по бумаге до тех пор, пока она не пожелтеет. После того, как бумага пожелтела и текстолит остыл, надо подставить его под струю воды на 2-3 минуты. Убрать раскисшую бумагу ненужной зубной щёткой. После удаления всей бумаги обязательно проверить, все ли линии перенеслись. Если где-то есть пробелы, заполнить их несмываемым маркером.

Раствор для платы

Далее нужно взять стеклянную или пластиковую посуду, налить в неё тёплую кипячёную воду и добавить туда хлорное железо (примерно 2 ч.л. на 200-250 мл воды). Будущую плату поместить в раствор медной частью вниз так, чтобы под ней не образовалось воздушных пузырьков, и чтобы она не касалась дна – для этого можно подвесить её на кусочках изоленты.

Оставить минут на 15. По истечении времени достать заготовку, промыть, проверить, все ли линии вытравились. Если нет, вернуть в раствор. Затем следует снять тонер, для этого тоже подойдёт растворитель.

Дорожки на плате

Кисточкой на поверхность платы нанести флюс ЛТИ-120, паяльную станцию поставить на 350 градусов, нанести на паяльник припой без канифоли ПОС 40 и поводить им по дорожкам. Если всё делать правильно, припой прилипнет к плате, и дорожки из золотистых превратятся в серебристые. Флюс смыть с платы намыленной мочалкой с помощью воды из-под крана.

Сборка платы

Платы зажать в тисках, дрель направить строго перпендикулярно поверхности и просверлить отверстия, где они необходимы. Дрель при этом лучше держать двумя руками.

Важно! Прежде чем работать с заготовкой, стоит потренироваться на ненужной плате.Далее следует припаять все элементы на плату. Проверить, всё ли нормально работает. Потом по желанию можно покрыть плату лаком. Это увеличит срок её службы. Сохнуть плата должна в горизонтальном положении, чтобы не образовались неровности. Печатная плата готова.

На изготовление платы своими руками уйдёт 2-3 часа даже при отсутствии опыта подобной работы.

Похожие радиосхемы и статьи:

в мире волшебной фольги / Sudo Null IT News

«Новые горизонты» — автоматическая межпланетная станция NASA, предназначенная для исследования объектов Плутона, Харона и пояса Койпера (в 2019 г.). Оборудование обернуто золотой фольгой для защиты от воздействия инфракрасного излучения.

Фольга для мейкера — универсальный материал, подходящий не только для «защиты разума», но и в реальных делах. Наше сообщество DIY поделилось идеями о том, как можно сделать полезные вещи из фольги. Вы сами убедитесь, что фольга для человека «руками» — это (одновременно) пластилин, пазлы, акварель и радиоуправляемый самосвал для ребенка.

Чем может быть интересна фольга? Легкая, гибкая, не боится воды и высоких температур, экологически безопасна, доступна по цене, замечательно сохраняет форму, обладает барьерными свойствами для кислорода и влаги, хорошо проводит электричество. Фольга по ряду свойств может составить конкуренцию стеклу.

Все мы знаем, что металлическая «бумага» получила широкое распространение после открытия метода «рулон» алюминия, хотя тонкие металлические листы делаются из стали, олова, серебра, золота. Первая фольга в истории (в большинстве стран общепринятым определением фольги является значение толщины листового металла до 0.2 мм) был изготовлен из тонкого оловянного листа во второй половине XIX века и был более жестким (по сравнению с алюминием). Первые аудиозаписи на цилиндрах фонографа были сделаны на оловянной фольге.

Фольга из рафинированного алюминия появилась в 1903 году, а для упаковки продуктов ее начали использовать в 1910 году. К 1930 году в Европе и США фольга получила широкое распространение как универсальное средство упаковки готовых пищевых продуктов. После Великой Отечественной войны техническая алюминиевая фольга стала активно применяться в промышленности, от производства систем обогрева до создания космических спутников (на спутнике «Эхо-1» использовалась фольга из чистейшего алюминия).

Для некоторых космических аппаратов используется золотая фольга — в отличие от меди и серебра золото не подвержено коррозии и с ним легче работать, чем с алюминием. Однако «космическая» фольга состоит не только из золота. «Золотая фольга» — это многослойная металлизированная пленка. Подробности читайте в статье «Зеленый кот».

Мы серьезные люди, поэтому красивые буквы из фольги вырезать не будем. Для начала разберемся, что можно сделать из фольги и моющего средства.

При взаимодействии щелочи (концентрированного раствора гидроксида натрия) с алюминием образуется взрывоопасный водород.

Если вы остались в лесу с парой батареек (или аккумулятором телефона) и накидкой из шоколада «Аленка», можно привлечь внимание, отбиться от волков и поджарить косулю.

Все логично: по фольге течет ток, от которого нагревается проводник и загорается бумажная обертка. Усилить эффект можно, если добавить на фольгу немного шерсти.

Тончайшая фольга из чистого алюминия используется для создания зеркал с особыми свойствами.

И еще один интересный опыт с фольгой: как самому сделать батарейку. Нам понадобится медная монета, картон, соленая вода и фольга.

Есть более продвинутый вариант, где вместо монет используется медная фольга. В этом случае можно будет получить 3 вольта (при токе от 0,1 до 0,2 мА).

Из канала эфлозе можно вытащить целую серию о физических свойствах фольги.Например, сварка фольгой. Кстати, даже стекло предлагается сваривать взрывом фольги.
Если вы не отражаетесь ни в каком зеркале, попробуйте сделать свою собственную отражающую поверхность. Не особо стараясь, можно сделать хороший утеплитель из тарелки, краски, фольги и клея.

Примерно по такой же технологии, но при большом старании получится сделать грелку и почти настоящее зеркало.

Важно учитывать, что для опыта выбрана самая тонкая фольга.Главное условие — фольга должна быть плотно прижата, чтобы под ней не оставались пузырьки воздуха. Можно использовать не только основу спутниковой антенны, но и любой нестандартный объект.

Если у вас под рукой нет спутниковой антенны, вы можете сделать ее самостоятельно. Антенна — это просто металлический лист, выполненный в виде вогнутой параболы. Из-за кривизны поверхности сигнал отражается и фокусируется на приемнике. Фольга является отличным отражателем и поэтому используется для приема сигнала.Помимо фольги вам понадобится зонт, медный антенный кабель, пивная банка и усилитель с блоком питания. Вся внутренняя часть зонта обшита фольгой; К ручке зонта прикреплена овальная пластина, вырезанная из банки. Жила антенного кабеля припаивается к пластине, после чего компаунд закрывается пластилином.

По этому принципу любое устройство создано для приема сигнала. Например, усилитель сигнала Wi-Fi, сделанный из куска поролона, покрытого фольгой.

Хотя естественно, что лучше подойдет параболическая антенна. В этом видео автор использовал в качестве основы простой пластиковый абажур.

В этом видео фольга использовалась для усиления сигнала связи с квадрокоптером DJI Phantom 3.

В следующем видео, используя фольгу и кусок коробки для пиццы, мы сделали телевизионную антенну с радиусом 45 миль.

Крышка из фольги надежно защищает мозг от внимания рептилий, но, кроме того, ее можно использовать для других мер безопасности.Простейший «жук» делается с помощью фольги, как, кстати, и «анти-жучок» (индикатор наличия высокочастотного поля выполнен с помощью небольшого кусочка фольгированного стеклотекстолита).

Группе ученых из Массачусетского технологического института даже удалось восстановить речь, проанализировав вибрации, исходящие от фольги в таких предметах, как пакет с чипсами. Звуковые дорожки можно было реконструировать не только в лабораторных условиях, но и на видеокадрах (!) С алюминиевой фольгой.

Так что если вам кажется, что пищевая упаковка наблюдает за вами, на то есть причина.

Пробовали защитить банковские карты фольгой? Естественно, что фольга не сканирует карты.

Куска алюминиевой фольги толщиной не менее 27 микрон достаточно, чтобы заблокировать сигналы RFID и NFC.

Да, из пары пластиковых бутылок и фольги получается термос, но в конце хочется закончить что-нибудь поинтереснее. Например, ответ на главный вопрос жизни: действительно ли помогают шляпы из фольги? Научно доказано, что фольга может отражать электромагнитное излучение на одних частотах, а на других, наоборот, значительно усиливать.Однако это не помешало «защитной крышке» попасть на Kickstarter.

И не забывайте, что фольгой всегда можно рисовать коллег!

Чем вырезать текстолит в домашних условиях

Как сделать паяльник своими руками в домашних условиях? Сегодня это довольно актуальный вопрос.

Паяльник — один из основных инструментов мастера, наряду с молотком, плоскогубцами и, конечно же, отверткой.

Конечно, паяльники разные, а их модель и функционал различаются в зависимости от назначения.

Один вид паяльника понадобится для радиатора вашего автомобиля, а совсем другой с легкостью справится с такими повседневными задачами, как пайка проводов при их удлинении, восстановление слетевших сетевых разъемов и многое другое.

Для всего этого подойдет небольшой паяльник малой мощности, всего 25-40 Вт который можно сделать самостоятельно (при наличии времени и желания).

Плюс его будет еще и в том, что качество такого паяльника будет на порядок выше качества многих ширпотребов, имеющихся в торговых сетях, а цена на порядок ниже.

Сделать небольшой электрический паяльник в домашних условиях не представляет особого труда.

Этот инструмент полезен для работы с миниатюрными деталями. например, при пайке различных типов микросхем, электронных часов, различного рода микроэлементов.

Используется в электронике; Кроме того, с помощью самодельного паяльника можно легко собрать зарядное устройство для мобильного телефона.

Способ №1. Как сделать маленький паяльник и как сделать паяльник с батарейным питанием ?

Чтобы сделать электрический паяльник, не нужно огромное количество подручных инструментов и материалов.

Все, что нам нужно, это кусок медной проволоки, из которой мы сделаем жало нашего паяльника;

Кусок медной фольги, нихромовая проволока небольшой длины, а также трубка из олова (будет кожухом электронагревателя).

Дополнительно понадобится ручка из термостойкого пластика, надежно изолированный электрический шнур; обыкновенный силикатный клей и немного талька для создания электроизоляционной массы.

Пожалуй, ничего из вышеперечисленного, кроме, пожалуй, медной фольги, не способно вызвать затруднения при добыче.

Однако, если вам все же не удалось достать этот материал, не отчаивайтесь.Вместо медной фольги вполне подойдет стеклоткань, покрытая фольгой. тот, из которого сделаны печатные схемы и платы.

Чтобы отделить фольгу от стеклопластика, необходимо нагреть ее утюгом: просто зацепите край фольги и движением утюга намотайте фольгу на заранее подготовленный круглый стержень.

Самым важным является гладкое и равномерное удаление пленки .
Далее нам понадобится электролит (газ, конечно, тоже подойдет), пинцет обыкновенный, плоскогубцы, слесарные щипцы, подставки для покрытия деталей липкой массой, тряпка для протирания инструментов и рук.

Источником питания будущего электрического паяльника будет обычная электросеть, пониженная через преобразователь 220/12 вольт; вторичная обмотка этого устройства должна компенсировать электрический ток 1А в 12-омной нагрузке.

Для этого нам вполне может подойти трансформатор НДР-110К, который используется для сканирования персонала в устаревших телевизорах с ламповыми транзисторами.

Как известно, современный LCD телевизор нам не пригодится.

Итак, вооружившись отрезком медной проволоки, приступаем к изготовлению жала для будущего миниатюрного паяльника.

Заточка в форме двугранного угла с радиусом 40˚ на одном из концов отрезка. Края полученного уголка, являющиеся «щеками» будущего жала, следует залудить.

Полученное жало найдет свое применение в нагревательном элементе паяльника.

Далее. сделаем электроизоляционную массу. На примере обычного мучного теста смешиваем жидкое стекло (силикатный клей) и тальк. до густой консистенции.

Полученную массу тонким слоем нанести на цилиндрическую поверхность.«Кисточкой» для этого будет пинцет или тарелка.

Следует отметить, что масса, полученная при замешивании, очень липкая, и, во избежание прилипания инструмента, ее необходимо обильно присыпать сухим тальком .

Теперь «наденем» на наше жало трубку (длиной 30 мм) из медной фольги.

Это будет основа нагревательного элемента нашего паяльника (длина наконечника жала, который будет выступать из этой трубки, должна быть не более 10 мм).

Трубку необходимо смазать тонким слоем электроизоляционной массы.После этого нужно тщательно просушить ее над горелкой газовой плиты (при температуре не менее 100-150 ° С ) до полного «спекания» электроизоляционной массы.

Итак, у нас есть основание нагревательного элемента, которое мы обматываем нагревательной спиралью из нихромовой проволоки (длина 350 мм, диаметр 0,2 мм).

По очереди эта база должна быть очень тугой.

Важно отметить, что концы выводов провода должны быть прямыми, длина одного из них 30 мм, а другого («намотанного») — 60 мм.

Обмотка должна быть покрыта электроизоляционной массой и снова в том же объеме просушена над огнем.

После высыхания изоляционного слоя, покрывающего обмотку, длинный конец провода необходимо завернуть и прижать к трубке.

Далее. Наносится еще один, третий слой изоляционного раствора и снова проводится сушка.

Результатом нашей деятельности стал нагревательный элемент электрического паяльника.

Концы провода, выходящие из нагревательного элемента, также должны быть покрыты (50% длины) электроизоляционным раствором (свободная длина впоследствии будет доведена до жил электрического шнура).

Этот процесс требует большого терпения и кропотливой работы.

Наконец, последний шаг на пути к созданию электрического паяльника своими руками — это его сборка.

Через термостойкую ручку необходимо продеть шнур в термостойкую изоляцию, а концы нихромового электронагревателя прикрутить к его оголенным жилам.

Заключительная процедура — повторное покрытие и сушка.

Необходимо заизолировать оголенные концы стыка нагревательного элемента с электрическим шнуром.Будьте осторожны, чтобы не обжечься или не получить удар электрическим током.

И, наконец, интегрируем наш электронагреватель в соответствующий защитный жестяной футляр, который совместим с ручкой. Далее следует контрольное включение устройства. Это один из вариантов изготовления миниатюрного паяльника. Для других задач потребуется другая конструкция устройства. Рассмотрим ряд интересных идей.

Способ №2. Использование резистора

Самым удачным и несложным решением проблемы самостоятельного изготовления электрического паяльника будет использование резисторной техники.В этом случае сетевое напряжение не требуется. Устройство будет работать в диапазоне от 6 до 24 вольт, поэтому питание будет осуществляться как от гальванических элементов, так и от автомобильных аккумуляторов. Это делает дизайн мобильным. Если использование паяльника стационарное, то можно подавать питание от обычной сети через понижающий трансформатор 220 / 12В. Для изготовления устройства своими руками потребуется:

Видео: Чем резать текстолит в домашних условиях

1. Резистор мощностью 7 Вт и сопротивлением 20 Ом.

2. Текстолит листовой. Из него получится удобная ручка.

3. Круг медный различных диаметров. Больший диаметр должен соответствовать внутреннему диаметру отверстия в резисторе. Меньшая полоса будет служить жало паяльника.

4. Пружина, соответствующая внешнему диаметру большего стержня. Винт и шайба.

Самостоятельное изготовление паяльника в домашних условиях предполагает следующие операции:

  • Просверлить отверстие большего диаметра на конце планки и нарезать резьбу на размер выбранного винта.Вырежьте канавку по всей толщине пружинной проволоки. Отрезать от пружины одно кольцо, оно будет служить фиксатором.
  • С другой стороны, просверлите отверстие в конце стержня большого диаметра, равное внешнему размеру стержня меньшего диаметра. Он будет выполнять функцию жала паяльника. Для обеспечения максимальной точности данные операции желательно выполнять на токарном станке. Если таковой нет под рукой, нужно проявить все навыки и знания сантехника.
  • Далее собираем конструкцию, как показано на фото.
  • Вставляем стержень паяльника до защелки и закрепляем винтом с шайбой с обратной стороны.
  • Из листа печатной платы сделайте удобный держатель из двух половинок. Для этого вырезаем две одинаковые детали. Просверлите в них сквозные отверстия для крепежных болтов, а затем в одной из подушек просверлите отверстия для гаек так, чтобы они были заподлицо с поверхностью держателя. На внутренней стороне пластин необходимо сделать подборку выводов резистора и питающего провода.
  • Подключите провод питания к клеммам нагревательного элемента.
  • Наконец соберите паяльник и проведите тестовое включение.

Еще одна интересная идея — это следующий вариант миниатюрного паяльника.

Метод № 3. Шариковая ручка. возрождение

Иногда в фильме мы видим, как другой агент из подручных материалов создает уникальный специальный инструмент, способный вытащить его из, казалось бы, безвыходной ситуации.Оказывается, не нужно быть супергероем, чтобы собрать в быту уникальное полезное устройство, паяльник из подручных средств, которое потом пригодится в быту.

Используя все, что есть под рукой, можно сконструировать электрический паяльник:

2. Элемент сопротивлением 10 Ом и мощностью 0,5 Вт.

3. Ленточные конструкционные материалы с электроизоляционными свойствами.

4. Проволока миллиметровая медная.

5.Пруток стальной диаметром 0,8 мм средней твердости.

6. Питающий провод.

Все это легко найти в любой домашней мастерской. Теперь немного усилий для выполнения несложных операций по сборке самопаяльника:

  • Удалите краску с резистивного элемента, если не вышло, желательно подключить его к регулируемому источнику питания и нагреть.
  • Возьмите резистор с одной стороны, разрезав его, снимите провод и сделайте отверстие на конце сверлом по диаметру медной проволоки.Важный! Ни в коем случае провод не должен касаться чашки резистора. Далее нужно зенковать отверстие более толстым сверлом, как показано на фото. Кроме того, сделайте прорезь на чашке резистора для токоподвода
  • Из стальной проволоки аккуратно проденьте кольцо диаметром, равным прорези на чашке.
  • Затем, следуя примеру, изображенному на фото, своими руками вырежьте аналогичную плату из полосы печатной платы.
  • Теперь нужно собрать паяльник из ручки.Это определенная элементарная операция.
  • Установите жало в подготовленное место. Чтобы не поджечь резистор с медной проволокой, необходимо установить кусок огнестойкого материала между задней стенкой и жалом в качестве предохранительного элемента.
  • Последним шагом будет подключение суперустройства к источнику питания 12 В.

Вам удалось собрать миниатюрный инструмент своими руками. электрический паяльник. Интересны идеи следующих паяльников.

Метод №4. High Power Pulse

Это относительно простой электрический паяльник, но для сборки такой модели необходимы знания в области электротехники и навыки чтения в электрических схемах. Схема, представленная ниже, послужила проектом для создания мощной импульсной модели.

Преимущество данной модели в том, что рабочий элемент паяльника нагревается непродолжительное время. Уже через 5 секунд после включения питания припой можно расплавить.

Как и в ранее предложенных вариантах, главное условие — возможность изготовления в домашних условиях, своими руками и из подручных материалов. В нашем случае основой будущего паяльника станет модернизированный импульсный блок питания для люминесцентной лампы. Кроме того, рассмотрим и другие комплектующие для нашего устройства:

ферритовый фильтр, выполненный в виде кольца из импульсного преобразователя. На первичной обмотке должно быть 100, 120 витков медного провода, 0.Толщиной 5 мм снимите предыдущую вторичную обмотку и самостоятельно сделайте один виток медной шины диаметром не более 3,5 мм.

проволока диаметром 1,5. 2 мм из меди для рабочего элемента (жала).

Изготовление паяльника заключается в подключении жала ко вторичной обмотке и выводов балласта к сетевой обмотке трансформатора. Вот и все, паяльник готов.

Будет полезной информацией, как сделать подставку для паяльника с терморегулятором.Смотрите видео

Если вам нужно быстро что-то припаять, помимо электрического, можно использовать газовый паяльник, сделанный из обычной газовой зажигалки, отрезка медной проволоки и изоленты. Подробное описание процесса ниже в видео.

Подведем итог: если вы не доверяете производителям электрооборудования, наводнившим рынок дешевым некачественным инструментом, не стоит тратить на это деньги.

Что поделаешь самому, или тебе просто интересно что-то сделать своими руками, а именно паяльником, потратив немного сил и времени, ты запросто сможешь сделать дело «на себя».

Для ваших конкретных целей и потребностей, простой в использовании и использовании, который прослужит вам долгое время и может быть легко заменен новым качественным самодельным инструментом.

Самодельный паяльник, благодаря приведенным здесь советам и рекомендациям, прослужит вам долгое время и позволит вам гордиться своим умением и мастерством.

Теперь вопрос «Как сделать паяльник в домашних условиях» вам больше не будет мешать!

Настольный светодиодный светильник | Экологические заметки, ГИС и что-то более

давайте сделаем экологичную настольную светодиодную лампу DIY или первый шаг к рациональному использованию энергии.
Состав:

  • деревянные доски (тонкие и более широкие)
  • абразивная бумага для стекла
  • болты
  • фольгированный текстолит
  • провод
  • мощных светодиода теплого белого цвета (я использовал 5x1w)
  • морилка
  • шпатлевка для дерева
  • питание от старого сотового телефона (800-1000 мАч ~ 5 вольт)
  • рук

Настольная светодиодная лампа деревянный каркас

Итак, будем использовать деревянную рейку для каркаса
.
Для начала нам нужно сделать «головку» лампы , в которой будут размещены светодиоды .Для этого нам нужно вырезать кусок более широкой деревянной доски.

Затем нам нужно сделать макет, установив наши светодиоды на будущую головку зажигалки .

Шаг третий. Для установки светодиодов необходимо использовать фрезерный инструмент, с помощью которого нужно удалить древесину внутри макета.

Следующий шаг. Сделайте отверстие для крепления и кювету для провода питания светодиодной лампы.

Затем отрежьте куски тонкой доски для остальных частей каркаса настольной лампы LED .

Следующий шаг. Проделайте отверстия во всех остальных компонентах и ​​обработайте их стеклянной бумагой

.

Попробуем этот набор из дерева подогнать каждый к одному с помощью крепления.

Да! Все нормально. Итак, следующий шаг — цветовая отделка.

Я хочу, чтобы эти доски выглядели «старыми», поэтому мне нужно использовать черную морилку.

Электрическая часть настольной лампы DIY LED

Конечно, для светодиодной лампы нам понадобится светодиодный модуль .
Подготовьте набор из 4-5 светодиодов мощностью 1 Вт и установите их на «головку» настольной лампы
для определения оптимального расстояния.
Отрежьте кусок фольгированного текстолита и отделите медную фольгу от «+» и «-» части печатной платы.

Припаяйте светодиоды к текстолиту, удерживая расстояние между светодиодами (бумага между печатной платой и светодиодами используется для изоляции, тогда как светодиоды имеют металлическое основание для теплопередачи)

Далее — соедините провода и изолентой остальную цепь со светодиодами.

Другая сторона провода подключается к источнику питания мобильного телефона с соответствующими характеристиками мАч.

Компиляция настольных светодиодных ламп

Применим наш led-модуль к каркасу лампы. Затем закрепите проволоку шпатлевкой и закончите шпатлевку стеклобумагой темного цвета.

Итак, всего у нас

Следующий шаг — соберем деревянную настольную лампу DIY LED !

Сверхмощная активная панельная антенна 2,4 ГГц. Делаем WiFi антенну Biquetratic super farm для роутера своими руками. Как это было

Хотите собрать антенну Wi-Fi дальнего действия, тогда вы должны знать о некоторых ее функциях.

Первое и самое простое: большие антенны в 15 или 20 DBI (децибельные изотропные) ограничены по мощности, и их не нужно делать еще мощнее.

Вот наглядная иллюстрация, как с увеличением мощности антенны в ДБИ зона ее покрытия уменьшается.

Получается, что с увеличением расстояний антенны значительно уменьшается площадь ее покрытия. Дома придется постоянно ловить узкую полоску действия сигнала на слишком мощном передатчике WiFi.Давайте вставим с дивана или скажем пол, и связь сразу пропадет.

Поэтому у домашних роутеров обычные, излучающие во все стороны, антенны емкостью 2 DBI наиболее эффективны на малых расстояниях.

Направленный

9 антенн DBI работают только в заданном направлении (прицеленном) — в помещении они бесполезны, их лучше применять для дальней связи, во дворе, в гараже возле дома. Направленную антенну во время установки потребуется настроить для передачи четкого сигнала в желаемом направлении.

Теперь к вопросу о несущей частоте. Какая антенна будет лучше работать на дальней дистанции, в 2,4 или 5 ГГц?

Сейчас появились новые роутеры, работающие на удвоенной частоте 5 ГГц. Такие роутеры пока остаются новыми, они хороши для высокоскоростной передачи данных. Но сигнал 5 ГГц не очень хорош для больших расстояний, так как он быстрее, чем на 2,4 ГГц.

Следовательно, старые маршрутизаторы на 2,4 ГГц будут работать лучше в режиме дальнего действия, чем новые высокоскоростные в 5 ГГц.

Двойной самодельный биквадрат розыгрыш

Первые образцы самодельных разветвителей сигнала Wi-Fi появились в 2005 году.

Лучшая конструкция биквадратных конструкций, обеспечивающих усиление до 11-12 ДБИ, и двойной биквадрат, которые имеют немного лучший результат в 14 ДБИ .

По опыту использования конструкция биквадрата больше подходит как многофункциональный излучатель. Действительно, преимущество этой антенны в том, что при неизбежном сжатии поля излучения угол раскрытия сигнала остается достаточно широким, чтобы при правильной установке охватить всю площадь квартиры.

Все возможные варианты бикетной антенны просты в реализации.

Необходимые реквизиты

  • Отражатель металлический из фольги-экстолита 123х123 мм, лист фольги, CD, DVD CDD Disc, крышка алюминиевая с чайными банками.
  • Медный провод сечением 2,5 мм.кв.
  • Секционный коаксиальный кабель лучше с волновым сопротивлением 50 Ом.
  • Трубки пластиковые — можно вырезать из шариковой ручки, фломастера, маркера.
  • Немного термоклауза.
  • Разъем типа N — полезен для удобного подключения антенны.

Для частоты 2,4 ГГц, на которой планируется использовать передатчик, идеальные размеры биквадрата будут 30,5 мм. Но все же у нас нет спутниковой антенны, поэтому допускаются некоторые отклонения в размере активного элемента -30-31 мм.

К вопросу о толщине провода тоже нужно отнестись внимательно. Принимая во внимание выбранную частоту 2,4 ГГц, нужно найти медную жилу толщиной ровно 1.8 мм (сечение 2,5 мм.кв.).

От края проволоки отмерьте расстояние 29 мм до изгиба.

Делаем следующий изгиб, проверяя внешний размер 30-31 мм.

Следующие волокна внутри 29 мм на расстоянии.

Проверяем самый главный параметр на готовом биквадрате -31 мм в средней строке.

Исчезаем местами будущего крепления выводов коаксиального кабеля.

Отражатель

Основная задача железного экрана для излучателя — отражать электромагнитные волны.Правильно отраженные волны будут перекрываться своей амплитудой на флуктуациях, только что испускаемых активным элементом. Возникающая усиливающая помеха сможет находиться как можно дальше от электрона антенны.

Чтобы добиться полезной интерференции, необходимо расположить излучатель на расстоянии в несколько четвертей длины волны от отражателя.

Расстояние от излучателя до отражателя
Для антенн, биквадрата и двойного биквадрата в виде лямбды / 10 — особенности данной конструкции / 4.

Лямбда — это длина волны, равная скорости света в м / с, деленная на частоту в Гц.

Длина волны на частоте 2,4 ГГц составляет 0,125 м.

Увеличивая расчетное значение в пять раз, получаем оптимального расстояния
— 15,625 мм.

Размер отражателя
Влияет на коэффициент усиления антенны в DBI. Оптимальные размеры экрана для биквадрата — 123х123 мм и более, только в этом случае можно добиться в 12 ДБИ.

Размеры CD и DVD дисков явно не хватает для полного отражения, поэтому антенны построенных на них биквадратов имеют усиление всего в 8 DBI.

Ниже приведен пример использования крышки с чаем, которая может использоваться как отражатель. Размер этого экрана тоже маловат, коэффициент увеличения антенны меньше ожидаемого.

Форма отражателя
должен быть только плоский. Постарайтесь также найти тарелки как можно более гладкими. Изгибы, царапины на экране приводят к рассеянию высокочастотных волн, из-за нарушения отражения в заданном направлении.

В приведенном выше пример на крышке явно лишний — они уменьшают угол раскрытия сигнала, создают рассредоточенные помехи.

Как только пластина рефлектора готова, у вас есть два способа собрать на ней излучатель.

  1. Установите медную трубку с помощью пайки.

Для крепления двойного биквадрата потребовалось дополнительно сделать две тряпки из ручки шариковой ручки.

  1. Закрепите все на пластиковой трубке с помощью термоконтейнера.

Берем пластиковый ящик для дисков по 25 штук.

Отрежьте центральный штифт, оставив на высоте 18 мм.

Засыпьте супфиль или напильник с четырьмя прорезями в пластиковом штифте.

Устанавливаем пазы равномерно по глубине

Устанавливаем самодельную рамку на шпиндель, проверяем, чтобы она была на одинаковой высоте от дна коробки — около 16 мм.

Припаиваем выводы кабеля к корпусу эмиттера.

Взяв клеевой пистолет, закрепите компакт-диск на дне пластиковой коробки.

Продолжаем работу клеевым пистолетом, закрепляем раму обоймы на шпинделе.

С тыльной стороной Коробки крепят термокабелем.

Подключиться к маршрутизатору

У кого есть опыт, легко припаивается к контактным площадкам на плате внутри роутера.

В противном случае будьте осторожны, тонкие дорожки могут отломиться от печатной платы При длительном прогреве паяльника.

Кабель антенны можно подключить к уже припаянной антенне через разъем SMA.С приобретением любого другого радиочастотного разъема N-типа в ближайшей точке электроники проблем возникнуть не должно.

Тесты антенн

Тесты показали, что идеальный биквадрат дает усиление порядка 11-12 дБI, а это до 4 км направленного сигнала.

Антенна от CDDisk дает 8 дБи, потому что получается поймать wifназначение на расстоянии 2 км.

Двойной биквадрат обеспечивает 14 DBI — чуть больше 6 км.

Угол раскрытия антенны с квадратным излучателем составляет около 60 градусов, что вполне достаточно для двора частного дома.

О радиусе действия антенны Wi-Fi

От собственной антенны маршрутизатора с помощью сигнала 2 дБи 2,4 ГГц стандарт 802.11n может распространяться до 400 метров в пределах прямой видимости. Сигналы 2,4 ГГц, старые стандарты 802.11b, 802.11g распространяются хуже, имея вдвое меньший диапазон по сравнению с 802.11n.

Учитывая, что антенна WiFi для изотропного излучателя является идеальным источником, равномерно распределяющим электромагнитную энергию во всех направлениях, можно руководствоваться формулой логарифмического преобразования DBI при увеличении мощности.

Изотропный децибел (DBI) — коэффициент усиления антенны, определяемый как усиленный электромагнитный сигнал, умноженный десятичным десятичным алгоритмом до исходного значения.

Adbi = 10LG (A1 / A0)

Трансляция DBI Anten в приращение емкости.

А, дби. 30 20 18 16 15 14 13 12 10 9 6 5 3 2 1
A1 / A0. 1000 100 ≈64 ≈40 ≈32 ≈25 ≈20 ≈16 10 ≈8 ≈4 ≈3,2 ≈2 ≈1,6 ≈1,26

Судя по таблице, несложно сделать вывод, что направленный WiFi-передатчик с максимально допустимой мощностью 20 дБи может разносить сигнал на расстояние до 25 км при отсутствии препятствий.

Во время полетов иногда случаются аварии (аварии) и случается, что хрупкие антенны приемника квадрокоптера 2,4 ГГц повреждаются, например, от удара о твердую поверхность или от антенн гребных винтов. Не спешите покупать новый приемник или новые антенны (хотя запасные все же нужно покупать), такие антенны можно отремонтировать.

Структура антенны 2,4 ГГц

Обычная антенна для приемника квадрокоптера часто состоит из монопольной антенны в коаксиальном кабеле.

Первый слой такой антенны — это пластиковая оплетка, затем экранированная металлическая оплетка в виде сетки, предотвращающая помехи (шум), и собственно сам антенный кабель.

Удалив пластик и оплетку экрана, вы увидите активный элемент — антенну.

Длина антенн от разных приемников

Длина волны 1/4 2,4 ГГц составляет 31,23 мм, но почему некоторые приемники имеют разную длину антенны? Мы измерили антенны на нескольких разных FRSKY RX:

  • R-XSR — 23.5 мм
  • X4R-SB — 33,25 мм
  • XSR — 26 мм.
  • Xm + — 23 мм

Как упоминалось выше, слишком короткая или слишком длинная антенна изменяет свое сопротивление и индуктивность, а также сдвигает резонансную частоту. Но на самом деле вы можете отрегулировать емкостное сопротивление и индуктивность, добавив индуктор или конденсаторную антенну к корню или теоретически, чтобы вы могли настроить антенну на любую желаемую длину.

Это возможно, поэтому у некоторых приемников антенны длиннее или короче 31 мм.

Удлинение экранирующей оплетки

Другая теория гласит, что длина экранирующей оплетки также имеет большое значение и может повлиять на работу антенны. Я не знаком с этой концепцией, но мне сказали, что если вы оставите экранированную часть антенны на длине волны в несколько четвертей, вы можете улучшить характеристики антенны.

При ремонте антенны обычно необходимо укоротить экранирующую оплетку на нечетную длину, что может испортить настройку антенны на 1/4 волны и вызвать различные помехи.Интересное наблюдение — у приемника XSR есть экранированный провод с длиной волны 3/4, но этого нет от других приемников FRSKY.

При попытке обосновать теорию длиной экранирующей оплетки ничего не подтвердилось. На мой взгляд, при попытке изменить длину этой косы заметных изменений не произошло. На одном из своих квадрокоптеров я оставил оплетку (экранирование) всего в 2 см от конца антенны, но она, как и раньше, работала хорошо (в пределах 800 м). Возможно, нужно было лететь дальше, чтобы почувствовать разницу.

Если вы хотите безопасно летать, лучше следить за оригинальной антенной и после ее замены укоротить до того же уровня, что и оригинал.

Запасные антенны

При повреждении антенны сначала пытаюсь отремонтировать, но если нет помех или потери сигнала, просто меняю старую на новую, чтобы избежать проблем.

Обратите внимание, что в последней серии приемников Frsky стали использовать уменьшенную версию разъема IPEX под названием «IPEX 4-го поколения».Будьте предельно осторожны при покупке запасных антенн для своих приемников FRSKY и не допускайте ошибок.

Спиральную антенну, изобретенную в конце сороковых годов Джоном Краусом (John Kraus, W8JK), можно назвать самой простой реализацией антенны, которую можно представить, в частности, для частот в диапазоне 2-5 ГГц. Такая конструкция очень проста, практична и в то же время надежна. В этой статье рассказывается, как самостоятельно сделать спиральную антенну на частоты в районе 2.4 ГГц, который может использоваться, например, для высокоскоростной радиочастоты (S5-PSK, 1,288 Мбит / с), беспроводных сетей 2,4 ГГц и любительского спутника (AO40). Развитие беспроводного сетевого оборудования позволяет легко получить высокоскоростной радиодоступ с использованием стандарта IEEE 802.11b (также известного как Wi-Fi).

Краткий обзор теории

Спиральную антенну можно описать как пружину с числом витков Н. с отражателем. Круг ( В. ) Поворот примерно на длину волны ( л.), а расстояние ( д. ) составляет примерно 0,25c между витками. Размер отражателя ( R. ) Он бывает C или L и может иметь форму круга или квадрата. Конструкция излучающего элемента вызывает круговую поляризацию (KP), которая может быть как правой, так и левой (P и L соответственно), в зависимости от того, как намотана спираль. Для передачи максимальной энергии обе стороны соединения должны иметь одинаковое направление поляризации, за исключением случаев, когда на пути передачи сигнала используется пассивный отражатель радиоволн.2 * п * г) DBI (1)

В соответствии с чужими выводами. Даррел Эмерсон (доктор Даррел Эмерсон, AA7FV) из национальной радиоастрономической обсерватории, результат расчета по формуле, также известной как формула Крауса (формула Крауса), 4-5 дБ слишком оптимистичен. Доктор Рэй Кросс (Dr. Ray Cross, WK0O) проанализировал результаты исследований Emerson в программе анализа антенн ASAP.

Характеристика импеданса (импеданса) ( Z. ) Результирующая линия передачи эмпирически должна быть описана формулой

Z = 140 * (Кл / л) ОМ (2)

Реализация для частоты 2.43 ГГц (также известный как S-диапазон, диапазон ISM, любительский диапазон 13 см)

л = (0,3 / 2,43) = 0,1234567 м (12,34 см) (3)

Диаметр кулера (D) = (L / PI) = 39,3 мм (4)

Стандартная канализационная пластиковая труба наружным диаметром 40 мм для нас — отличное решение и легко доступна в магазинах «Сделай сам» или в любой сантехнике 🙂 Спираль наматывается из стандартной медной проволоки, которая используется в быту для электрических цепей. 220 В переменного тока. Этот провод имеет цветную поливинилхлоридную изоляцию и медную жилу диаметром 1.5 мм. Намотка трубного провода даст получившийся диаметр D = 42 мм за счет толщины изоляции.

D = 42 мм, c = 42 * pi = 132 мм (КТО ИС 1.07 L) (5)

d = 0,25c = 0,25 * 132 = 33 мм (6)

Для расстояний от 100 м до 2,5 км в условиях прямой видимости 12 поворотов (n = 12) достаточно. Следовательно, длина трубы будет около 40 см (3,24 л). Оберните проволоку вокруг трубы и приклейте ее поливинилхлоридом или любым другим, содержащим тетрагидрофуран (ТГФ) клеем.Это даст очень прочную намотку на трубу, как показано на Рисунке 1 ниже.

Рисунок 1. Использованные материалы с размерами.

Сопротивление антенны:

Z = 140 * (C / L) = 140 * ((42 * pi) / 123,4) = 150 Ом (7)

требует согласования сети для использования стандартных коаксиальных кабелей UHF / SHF 50 Ом и разъемов.

Обычно используется вилка 1/4 волны с сопротивлением ( Zs. )

Zs = sqrt (z1 * z2) = SQRT (50 * 150) = 87 Ом (8)

Из-за спиральной конструкции соответствует 1/4 оборота.Однако с точки зрения механики, учитывая, что необходимо позаботиться о водонепроницаемости, если антенна используется на открытом воздухе, существуют более предпочтительные методы для достижения сопротивления спирали сопротивления в 50 Ом. Первая мысль заключалась в том, чтобы эмпирически увеличить D для первого и второго витков и достичь желаемого значения методом проб и ошибок, измеряя результат с помощью блока направленного сопряжения и генератора сигналов. После непродолжительного поиска в Интернете были надеты спирали, которые были согласованы таким образом, но неожиданно был найден Джейсон Хекер Джейсон Хеккер.Он действительно использовал элегантное решение для сочетания с медным лезвием в соответствии с руководством Arrl. Так что вся хвала — Аррл и Джейсон, его размер использовался для антенны. Честно говоря, эта страница практически копирует его страницу, разве что спираль намотана в обратном направлении :)).

Рисунки 2a и 2b . Идея, размеры и установка координатора. Гипотенуза треугольника должна быть продолжением проволоки.

Теперь необходимо припаять координатор к спирали, приклеить их и подготовить для подключения к цоколю, как показано на рис.3.

Рисунок 3. Спиральная антенна почти закончена.

Готово! (Рис.4)

Рисунок 4. Готовая 12ification 2,4 ГГц Спиральная антенна, G = 17,5 DBI или 13,4 DBI (соответственно Kraus или Emerson).

Измерены характеристики антенны. Результаты — на рис. 5A и 5B:

Рисунок 5A. Потери на отражение (DB) от 2300 до 2500 МГц

Рисунок 5б. Диаграмма Смита 2300-2500 МГц

Рисунок 6A. Установка для измерения

Рисунок 6B. «Спиральная антенна в час» и анализатор ROHDE & SCHWARZ

Наконец, спиральная антенна в действии …

Рисунок 7A. Переход к моей LAP (локальной точке доступа 😉

Рисунок 7б. Вид снизу

Это оригинальный вариант заводской антенны, которую я ни разу не видел вживую

Уже много раз просили прислать чертежи с хорошей антенной wifi.Просто замучился отправить и решил сделать этот документ и выложить в инете. Хочу сказать спасибо тем ребятам, которые сняли размеры с заводских FA 20 и нарисовали чертежи. К сожалению, рисунки были в очень плохом качестве, и только это удерживало меня от публикации в Интернете. Когда поток вопросов достиг критической точки, я решил переделать все рисунки по-своему, учитывая сложный опыт.

Простота изготовления и высокие показатели гарантированы при условии, что руки растут там, где нужно!

Для начала сделайте «рысь» 1 Я для себя называю это очень простым.Материалом для кормушки может быть любая жестяная банка. По жесткости обычно используют цинкование (по типу, которым вбивают окна со стороны улицы). Мне удалось сделать корыто даже из консервной банки. Антенна выдерживала все ураганные ветры, хотя стоит в невыгодном месте … Я делал из фольгированного текстолита толщиной 4 мм. Форма желоба на чертеже показана как просто лист металла, но все зависит от вашей фантазии. Из текстолита, например, я пробивал 25 мм высотой и расклевывал шов.У нашего провайдера другая технология — они делают антенну прямо с отражателями из одного металлического листа, см. Рис. 5 (у меня такие на работе). Короче делайте на свое усмотрение.

Следующий очень важный этап — разметка кормушки. От этого зависят все параметры антенны. Постарайтесь разместить все отверстия с максимальной точностью. Антенна с неравномерными расстояниями между вибраторами резко теряет усиление. Диаметр восьми отверстий для вибраторов выбираем сами исходя из имеющихся материалов для стоек.Стойки я сделал из медной проволоки диаметром 2-3 мм. Kernito предпочтительно находится с той стороны, где будут стоять вибраторы. Когда достанутся стойки (длина примерно 1 см, потом ненужные перекусить) припой обманет образовавшуюся выемку от удара сердечника и будет ровная рабочая поверхность. Сделайте вибраторы 2 и 3 по 2 шт. Точность здесь имеет огромное значение. Были случаи, когда антенны с вибраторами на 2 мм шире и уже на 1 мм теряли до половины усиления.Материал для вибраторов — Пищевая консервная банка. Это легче. Конечно, оригинал был металлическим толщиной 2 мм, но здесь большой разницы в усилении нет. Тем более что вибраторы для пищевых продуктов очень легко режутся. И кататься очень легко. Верхнее отверстие необходимо просверлить, если материал толстый — придется закручивать винты 2, 3 и шину 4, там пайка не выдержит. Если в качестве материала выбрана пищевая банка, сверлить не обязательно, можно будет и так паять.Далее надеть вибраторы на герметичные стойки в желобе процессом снизу вверх, положить ровную полосу толщиной 6 мм, прижать вибратор сверху и припаять. Излишки, оставшиеся от стоек, можно выкупить.

Вибраторы на желобе приклеиваются таким образом: 2 узких по краям, широкие в центре. Ноутбук в верхнем большом отверстии кормушки мама под F разъем. Как показала практика — это самый простой и эффективный способ подключения. Со стороны стыка вибраторов между разъемом и жилами желательно залить краской или лаком, а также штырем разъема, чтобы вода не попала в кабель.Впрочем, разъем может быть любой — BNC, N, но их сложнее заделать. Последний этап — припаиваем покрышку к писькам вибраторов и разъему. Если металл толстый, то в шине должны быть отверстия для соединения с вибраторами и их нужно будет вкручивать винтами М1-М2, а если металл тонкий, то отверстие должно быть только одно — под разъем. Это все. Антенна практически собрана. Осталось придумать крепление. Здесь есть много способов. Например, если антенна прикреплена к бруту, то достаточно просверлить в желобе пару отверстий для шурупов.Если труба к хомуту идет к желобу, то угол накрутите на 15-20. Если антенна сделана из тонкого металла (пищевая банка), то обязательно прикрепите антенну на листе толстой фанеры.

При создании нашей городской сети почти все антенны (за исключением самой сложной), опубликованные на тот момент в сети (февраль-апрель 2000 г.), были триспидированы. Также были опробованы заводские антенны и пятиэлементный волновой канал другой фирмы. Наихудшие результаты показал 5-элементный волновой канал.По паспорту 9ДБ, а в жизни — сигнал очень слабый. Патч антенны в Пудренице (пластина и вторая над ней на стойке с заведомо изогнутым волноводом) намного компактнее, но показал примерно такой же результат. Panel24 от BECTOR показала лучший результат, немного не дойдя до FA20. Я даже скопировал панель24. Но выполнить определенный рисунок вибраторов на тонком текстолите (а их 9 там 9) и полосатых согласующих линиях было технически сложно. В принципе, если сделать фотоработу, наверняка получится.В итоге после множества экспериментов выбор остановился на банке с рогом (12-15DB) и FA20 (17-22DB). А теперь появились недорогие сетчатые зеркала с логоориодикой. Но тем не менее, стоимость несопоставима с самодельным FA20, который при наличии материалов собирается за 2 часа.

1. При установке рекомендуется добиться прямой видимости передающих и принимающих агентов.

2. Если прямой видимости не добиться — принимайте устойчивый отраженный сигнал.Например, от глухой стены здания.

3. При установке зимой следите за тем, чтобы сигнальная ось не проходила сквозь деревья. Летом листья будут расти, и вы потеряете сигнал.

4. Кабель, применяемый к редуктору, должен быть как можно короче. Не завидую тем, кто живет на 1 этаже — можно потерять до 60% сигнала в зависимости от высоты дома. В этом случае желательно не применять PCI-карты, а поставить прямо на крыше удаленной точки в защищенном боксе и сделать понижение на обычной витой паре UTP.Следовательно, вы можете отсудить кабель, используя оставшиеся жилы кабеля, подключив их параллельно. Следует помнить, что у длинномерного кабеля большое сопротивление и напряжение питания на крыше будет существенно отличаться от подаваемого в квартиру.

5. Никаких плюсов не дает, разве что он очень дорогой. Как показала практика, достаточно применить белый РГ-6У в плотной изоляции (он не должен двигаться при разрыве кабеля пальцами). Чуть лучшие результаты дает Sat-703.Но это намного дороже.

6. При большом загрязнении воздуха параллельно работающими точками Wi-Fi можно изменить поляризацию антенны, повернув ее на 90 ° (когда точка-точка подключена).

Вот такую ​​антенну мы будем:

экскурсия на завод Технотек

Практика проектирования и монтажа, непосредственно связанная с электроникой, не может обойтись без основной части — печатной платы.Первоначальная разработка какого-либо электронного устройства, конечно, допустима с помощью поверхностного монтажа. Однако полноценную печатную плату сделать еще предстоит, если речь идет о серьезном электронном устройстве. Есть два варианта: заказать изготовление печатной платы в сервисе или сделать печатную плату своими руками прямо в домашних условиях. Первый вариант требует серьезных финансовых вложений и двух-трех недель ожидания. Второй не требует ничего, кроме личного желания, кусочка фольгированного текстолита и небольшого количества хлорного железа.

Листовой текстолит, с одной или двух сторон с тонким слоем меди, традиционно используется для изготовления печатных плат.

Обычно жесткая основа с разводкой электронных схем для пайки электронных деталей является приоритетом специализированной производственной области.

Однако дизайн электроники для личных нужд и в малых экземплярах выглядит более рациональным, когда технология изготовления «печатей» доступна в повседневной жизни.

Получить такой результат работы в домашних условиях вполне возможно с помощью простых доступных средств, инструментов, материалов

Если освоить все тонкости производства и запастись необходимым материалом, не исключено изготовление печатных плат в домашних условиях, если не в промышленных масштабах, то в количествах, достаточных для бизнеса.

Существует несколько технологий рисования и травления миниатюрных дорожек на фольгированной плате. Начиная от метода простого рисования электронной схемы лаком для ногтей с последующим химическим травлением и заканчивая автоматической лазерной фрезеровкой и микронной резкой.

Однако для домашних условий требуется особая техника — эффективная, но в то же время бюджетная и относительно несложная.

Изготовление печатных плат в домашних условиях

Здесь — в виде учебного пособия, рассматривается использование технологии переноса тонера лазерного принтера.

Этот метод разработан очень давно, но до сих пор сопровождается множеством новых советов и хитростей, благодаря которым эффективность только увеличивается.

Что нужно специалисту по домашней электронике?

  • программа развития дизайна,
  • лазерный принтер,
  • любой глянцевый журнал,
  • утюг бытовой,
  • один или два пластиковых контейнера,
  • маленькая щетка или зубная щетка
  • перчатки латексные,
  • хлорид железа,
  • фольгированный текстолит.

Практически все составляющие списка можно найти в домашнем хозяйстве. Исключение составляют: хлорное железо и текстолит с фольгой.

Два материала: хлорид железа и пленочный текстолит, которые необходимо купить. Все остальное обычно имеется среди предметов домашнего обихода и материалов.

Эти два пункта в списке закрываются при посещении электронного магазина или радиорынка. Такие торговые точки есть в любом среднем населенном пункте. В крайнем случае, вы можете заказать оба компонента онлайн.

Между тем, хлорид железа вполне можно заменить другим химическим веществом на основе смеси сульфата меди (MC) и обычного хлорида натрия (PS). Смесь составляется в соотношении 1 часть МК на 2 части ПС, разведенных в 0,5 л кипятка.

Обычно для изготовления электронной печатной платы средних размеров достаточно взять 4 столовые ложки МК и 2 столовые ложки ПС. Тщательно перемешайте порошкообразную смесь, залитую кипятком, и дайте постоять.

Единственное отличие этого раствора от FeCl 3 — немного увеличенное время травления. Но с другой стороны, смесь на основе сульфата меди безопаснее, чем FeCl 3. Сульфат меди (порошок) можно купить в любом строительном магазине.

Создание дизайна печатной платы

Для создания дизайна чертежа печатной платы оптимальной представляется компьютерная программа «KiCad» — профессиональный инструмент для рисования электронных печатных плат, но в то же время бесплатный.

Программное обеспечение

KiCad предоставляет пользователю функцию трассировки щеток, упрощающую разделение дифференциальных пар и интерактивную настройку длины трассировки.

Рабочее окно KiCad — это профессиональный электромонтажный инструмент, незаменимый в процессе изготовления печатной платы. Программа распространяется бесплатно

Использование схемного редактора без ограничений. Доступна обширная библиотека графических образов схем. Также встроенный редактор диаграмм позволяет без особого труда освоить работу с проектами.

Все, что нарисовано программой красным цветом, относится к фронтальной поверхности. Желтая линия — это рисунок обратной стороны печатной платы.

Созданный рисунок необходимо экспортировать в формат pdf. Для этого в KiCad есть инструмент построения графиков. При применении «Сюжета» следует выбрать зеркальное отображение.

Печать схемы разводки на принтере

После получения файла печатной платы в формате pdf необходимо распечатать проект на лазерном принтере. Для выполнения этой операции подойдет страница любого глянцевого журнала.

Страница вставлена ​​в лазерный принтер. Наряду с журнальной бумагой допустимо использование обычной глянцевой бумаги.Не беспокойтесь о существующих изображениях на странице журнала. Они не повредят.

Тонерная печать на глянцевой странице журнала. Как видно из рисунка, качество печати довольно высокое. Такой же след должен появиться на фольге печатной платы.

Наличие сторонних изображений не влияет на процесс. Рисунок тонера принтера в любом случае останется на глянцевой поверхности страницы журнала (бумаги). И это именно тот результат, который вы хотите получить.

Рекомендуется распечатать дважды (на двух разных страницах), чтобы на распечатанном чертеже не было пятен, мазков или других дефектов.

Перенос проводки с принтера на фольгу

Если след от печатной платы хорошо отпечатан на лазерном принтере, глянцевую страницу журнала с полученным отпечатком следует осторожно вынуть из принтера и положить лицевой стороной вниз на медную поверхность печатной платы.

Термическая обработка печатной платы обычным бытовым утюгом. Температура нагрева — максимальная. В противном случае страдает качество передачи.

Нагреваемой подошвой утюга прижмите журнальный лист с макетом печатной схемы к поверхности текстолита, покрытого фольгой.Оставьте утюг на листе неподвижно примерно на 30 секунд.

Далее нужно гладкими круговыми движениями разгладить поверхность листа утюгом в течение 2-3 минут. В течение этого периода времени за счет термической обработки тонер плотно прилегает к медному покрытию печатной платы.

Результат переноса отпечатка тонера со страницы журнала на медное покрытие печатной платы. Выглядит так же хорошо, как промышленный вариант

. Завершение процесса переноса отпечатка на медную фольгу печатной платы — удаление склеенного листа магазина.Это требует терпения и аккуратности.

Печатная плата из клееного лотка для бумаги с холодной водой, куда нужно на время разместить обрабатываемый объект.

Вода смягчает бумагу, что обеспечивает полное удаление оставшихся волокон бумаги. Тонер остается на печатной плате.

Итак, рисунок принципиальной схемы нанесен на текстолит. Можно переходить к следующей части процесса — травлению лишней меди.

Травление меди в растворе хлорного железа.Химическое содержание хлорида железа опасно. Поэтому следует использовать защитные аксессуары.

Для этого потребуется раствор хлорного железа, налитый в пластиковую ванну подходящих размеров.

Внимание! Раствор хлорида железа — это опасный химический состав.

Обязательно выполняйте травление в хорошо проветриваемом помещении. Защитные аксессуары — также необходимы резиновые перчатки и защитные очки.

Рекомендуется оснастить печатную плату резьбой, протянутой через отверстие, просверленное в свободном углу заготовки.Этот аксессуар позволит периодически вынимать заготовку из раствора для контроля. Как вариант, можно воспользоваться пластиковым пинцетом.

Среднее время травления хлоридом железа составляет примерно 20-25 минут. Правда, конкретное значение времени во многом зависит от размеров заготовки и объема меди, которую нужно протравить.

После вытравливания свободной меди печатную плату необходимо удалить из раствора и поместить в емкость с проточной водой.

Обязательно тщательно промыть готовый продукт.Если на поверхности останется избыток хлорида железа, существует риск повреждения проводки.

Оставшийся раствор хлорида железа следует вылить из лотка в герметичный пластиковый контейнер и плотно закрыть крышкой. Этот раствор можно использовать многократно.

Протравленную плату необходимо тщательно промыть водой с мылом. Далее остается только очистить медные дорожки печатной платы, которые сохранились нетронутыми под слоем тонера.

Здесь используется та же мелкозернистая наждачная бумага или металлическая сетка.После чистки плата обрезается до необходимого размера, края выравниваются мелким рашпилем. Вот и все — электронная плата готова.

Таким образом, можно готовить прямо дома в электронном виде различной сложности. Платы печатные, в том числе двусторонние.

Следует отметить, что изготовление печатных плат вполне прилично методом «журнальной» печати на лазерном принтере.

Еще одна оригинальная технология изготовления печатных плат

Печатная плата — это диэлектрическая пластина, на поверхности которой нанесены токопроводящие дорожки и подготовлены места для установки электронных компонентов.На плату обычно устанавливают электрические и радиодетали с помощью пайки.

Устройство печатной платы

Токопроводящие дорожки платы выполнены из фольги. Толщина жил, как правило, 18 или 35 мкм, реже 70, 105, 140 мкм. На плате есть отверстия и контактные площадки для крепления радиоэлементов.

Отдельные отверстия используются для подключения проводов, расположенных на разных сторонах платы. Внешние стороны доски имеют специальное защитное покрытие и маркировку.

Этапы создания печатной платы

В радиолюбительской практике часто приходится сталкиваться с разработкой, созданием и производством различных электронных устройств. Причем любое устройство может быть построено на печатной плате или на обычной плате с поверхностным монтажом. Печатная плата работает намного лучше, надежнее и привлекательнее. Его создание предполагает выполнение ряда операций:

Подготовка макета;

Рисунок на текстолите;

Офорт;

Лужение;

Установка радиоэлементов.

Производство печатных плат — сложный, трудоемкий и интересный процесс.

Разработка и изготовление макета

Чертеж платы можно сделать вручную или на компьютере с помощью одной из специальных программ.

Лучше всего вручную рисовать доску на бумаге с диаграммных самописцев в масштабе 1: 1. Подойдет и миллиметровая бумага. Установленные электронные компоненты должны отображаться в зеркальном отображении. Дорожки на одной стороне доски нарисованы сплошными линиями, а другая — пунктирными.Точками отмечены точки крепления радиоэлементов. Вокруг этих мест протягиваются контактные площадки. Все рисунки обычно выполняются рисовальной ручкой. Как правило, простые чертежи выполняются вручную, более сложные печатные платы разрабатываются на компьютере в специальных приложениях.

Чаще всего используется программа Sprint Layout. Для печати подходит только лазерный принтер. Бумага должна быть глянцевой. Главное, чтобы тонер не въелся, а оставался сверху. Принтер должен быть настроен на максимальную толщину тонера рисунка.

Промышленное производство печатных плат начинается с внедрения принципиальной схемы устройства в систему автоматизированного проектирования, которая создает чертеж будущей платы.

Подготовка детали и сверление отверстий

Прежде всего, необходимо вырезать кусок печатной платы заданного размера. Подпилите края. Закрепите рисунок на доске. Подготовьте сверлильный инструмент. Просверлите прямо к чертежу. Сверло должно быть хорошего качества и подходить по диаметру к самому маленькому отверстию.По возможности нужно использовать сверлильный станок.

Сделав все необходимые отверстия, снимите чертеж и просверлите каждое отверстие до указанного диаметра. Очистите поверхность доски мелкой наждачной бумагой. Это необходимо для удаления заусенцев и улучшения адгезии краски к плите. Чтобы удалить следы жира, обработайте доску спиртом.

Рисунок на стекловолокне

Рисунок печатной платы можно нанести вручную или с помощью одной из многих технологий. Наиболее популярна технология лазерного глажения.

Рисование вручную начинается с отметки монтажных участков вокруг отверстий. Их наносят с помощью ридфидера или спички. Отверстия соединяются дорожками в соответствии с чертежом. Лучше рисовать нитрокраской, в которой растворена канифоль. Это решение обеспечивает прочную адгезию к плате и хорошую устойчивость к высокотемпературному травлению. В качестве краски можно использовать битумно-битумный лак.

Производство печатных плат по технологии лазерной глажки дает хорошие результаты.Важно правильно и аккуратно выполнять все операции. Обезжиренную плату следует положить на ровную поверхность медью вверх. Сверху аккуратно положите рисунок тонером вниз. Дополнительно положите еще несколько листов бумаги. Получившуюся конструкцию прогладить горячим утюгом примерно 30-40 секунд. Под воздействием температуры тонер должен превратиться из твердого в вязкий, но не жидкий. Дайте доске остыть и поместите ее в теплую воду на несколько минут.

Бумага легко провисает и отслаивается.Следует внимательно изучить получившийся рисунок. Отсутствие отдельных дорожек говорит о недостаточной температуре утюга, широкие дорожки получаются, когда утюг слишком горячий или доска слишком долго нагревается.

Небольшие дефекты можно исправить маркером, краской или лаком для ногтей. Если заготовка вам не нравится, то ее нужно смыть растворителем, очистить наждачной бумагой и повторить процесс еще раз.

Травление

Обезжиренная печатная плата помещается в пластиковый контейнер с раствором.В домашних условиях обычно используют хлорное железо в виде раствора. Ванну с ним нужно периодически покачивать. Через 25-30 минут медь полностью растворится. Травление можно ускорить, используя нагретый раствор хлорида железа. По окончании процесса печатную плату вынимают из ванны и тщательно промывают водой. Затем краска удаляется с токопроводящих дорожек.

Лужение

Есть много способов лужения. У нас есть подготовленная печатная плата.В домашних условиях, как правило, нет специальных приспособлений и сплавов. Поэтому они используют простой и надежный способ. Плата залита флюсом и залужена паяльником обычным припоем с использованием медной оплетки.

Установка радиоэлементов

На завершающем этапе радиодетали поочередно вставляются в обозначенные места и припаиваются. Перед пайкой ножки деталей необходимо обработать флюсом и при необходимости укоротить.

Используйте паяльник осторожно: при чрезмерном нагреве медная фольга может начать отслаиваться, печатная плата будет повреждена.Удалите оставшуюся канифоль спиртом или ацетоном. Готовую доску можно покрыть лаком.

Промышленная разработка

В домашних условиях спроектировать и изготовить печатную плату для оборудования высокого класса невозможно. Например, печатная плата усилителя для High-End оборудования многослойная, медные жилы покрыты золотом и палладием, токопроводящие дорожки имеют разную толщину и т. Д. Достичь такого уровня технологий непросто даже на промышленном предприятии. .Поэтому в некоторых случаях желательно приобрести готовую качественную доску или оформить заказ на выполнение работ по собственной схеме. В настоящее время производство печатных плат налажено на многих отечественных предприятиях и за рубежом.

Добрый день, друзья! Сегодня я расскажу, как сделать печатную плату в домашних условиях. Сделать это можно несколькими способами:

  • Лаковый или эмалевый маркер
  • Лазерный принтер (технология лазерной глажки (LUT))
  • Пленка фоторезист

В этой статье я расскажу о «старомодном» первом методе, так как это самые основы и любой новичок должен пройти этот этап.Ручная разводка печатных плат не означает неопытности радиоэлектроника, хотя технологий нанесения рисунка на фольгированный текстолит много, более красивых и быстрых, но есть радиоэлектроники старой школы, которые относятся к изготовлению печатная плата как ручная работа и им плевать, что есть фоторезисты, лазерные принтеры и т. д.

Также этот метод изготовления печатной платы в домашних условиях полезен при изготовлении двусторонней платы.С технологией LUT сложно совместить две стороны из-за неточного сверления отверстий, тогда проще сделать разводку печатной платы вручную, либо только ее второй стороны.

Все вышеперечисленные способы разводки печатной платы представляют собой не что иное, как способ нанесения рисунка на фольгированный текстолит. А принцип изготовления печатной платы в домашних условиях сводится к одному, это удалить лишнюю фольгу, а рисунок (дорожки) оставить.

Что нам понадобится:

  1. Фольга текстолит
  2. Бумага и ручка (карандаш)
  3. Лак, эмаль, маркер по эмали
  4. Емкость для травления картона.
  5. Тонкое сверло (0,7 … 0,9) мм.

Несколько слов о лаке. Можно использовать любой, можно для ногтей или цвета, чтобы лучше было видно. Когда я был совсем маленьким, около 20 лет назад, мой отец использовал красный лак для ногтей, которым моя мама красила следы. Можно использовать быстросохнущую эмаль.Для разводки печатных плат использую Цапонлак, он продается в нашем магазине радиодеталей, стоит копейки.

Заряжаю в шприц и набираю.

Сейчас в магазинах радиодеталей продаются эмалевые маркеры, очень удобная штука для изготовления печатных плат в домашних условиях, стоит около 200 рублей, чего хватит надолго. Толщина линии 0,8 мм. Вот пример моего маркера Edding 780.

Итак, для начала делаем разводку печатной платы на миллиметровой бумаге или в коробке, отмечая точками отверстия для выводов элементов.Я всегда сначала покупаю все элементы, а затем, в зависимости от их размера и дизайна, делаю макет. Печатную плату можно не нарисовать от руки, а распустить, потом распечатать на любом принтере, в том числе и на струйном, как это сделал я.

При трассировке печатной платы помните, с какой стороны вы рисуете. При таком способе рисовать лучше относительно той стороны, на которой будут располагаться дорожки, а элементы — на обратной стороне. Если рисовать относительно той стороны, на которой расположены элементы, придется рисовать в зеркальном отображении.Возможно, вы ничего не поняли, это ерунда, все приходит с опытом. Попробуешь, поймешь!

Далее кладем нашу листовку с доской на отшлифованный, покрытый фольгой текстолит и чем-то острым (например, цыганской иглой) размечаем для просверливания отверстий. Затем просверливаем отверстия тонким сверлом.

Затем я беру лак zapon или эмалевый маркер Edding 780 и рисую пути, копируя их с листа. Этот этап самый легкий и веселый.

Есть еще один вариант нанесения рисунка на фольгированный текстолит. Рисунок рисуется на прозрачной бумаге (кальке), затем аккуратно вырезается лезвием бритвы. Наносится на текстолит и покрывается лаком. Короче как трафарет.

После высыхания лака готовим раствор хлорного железа, для травления печатной платы можно купить в любом радиомагазине. Как разводить раствор написано на баночке, я обычно делаю это на глаз.

Все, в раствор кладу доску и зубной щеткой протираю.

Через некоторое время доску необходимо вынуть из раствора хлорида железа и промыть в теплой воде.

Дорожки лучше облучать припоем, иначе медь очень хорошо окисляется. Далее припаиваем детали, все, печатная плата дома готова.

При построении электронных схем можно использовать универсальную печатную плату с отверстиями без дорожек, но удобнее использовать печатную плату, выполненную по этой схеме.

существуют разные способы изготовления печатных плат, но в этой статье мы рассмотрим фоторезистивный метод.

Этот метод, конечно, дороже ЛУТ, но результат почти всегда идеальный, главное — «набить руку». А в эстетическом плане фоторезист имеет все преимущества.

Фоторезист — это светочувствительное вещество (в нашем случае лак), которое меняет свои свойства под действием света. Фоторезист наносится на фотошаблон и освещается, после чего экспонированные (или недоэкспонированные) участки фоторезиста смываются специальным растворителем, которым обычно является едкий натр (NaOH).

Все фоторезисты делятся на две категории: положительные и отрицательные. Для позитивных фоторезистов дорожка на плате соответствует черной области фотошаблона, а для негативных — соответственно прозрачной. Многие предприятия работают с негативными фоторезистами, но мы будем использовать позитивный, так как он наиболее широко используется в свободной продаже. Остановимся подробнее на использовании позитивных фоторезистов в аэрозольных баллонах.

При изготовлении печатных плат, особенно сложных, наиболее подходящим методом является использование фоторезиста.Его главное преимущество — высококонтрастный рисунок на текстолите
с разрешением 0,1 мм (в идеале 0,1 мм, но 0,25 мм отлично работает) при изготовлении в домашних условиях. Кроме того, иногда при изготовлении печатной платы важным требованием является эстетический дизайн готового продукта, особенно если печатная плата находится в «открытом» положении или упакована в прозрачную тепловую трубку.

Подробное описание изготовления печатных плат

Подготовка печатной платы

Чтобы изготовить печатную плату с минимальными материальными затратами, нужно тщательно подготовить текстолит перед нанесением лака.

Мы предполагаем, что текстолит нарезан примерно под размер будущей печатной платы с запасом по 5мм по краям с каждой стороны. Обычно затирка меди начинается со специальных абразивных паст, но если их нет, оторвется смесь геля для мытья посуды и моющего чистящего порошка. Затираем металлической сеткой для мытья посуды, тем самым удаляя с поверхности печатной платы оксиды, грязь, а сетка, в свою очередь, поцарапает фольгу, что еще больше повысит адгезию лака (фоторезиста) к поверхности.

Затираем, в зависимости от степени загрязнения поверхности, до
поверхность не будет иметь равномерный ровный оттенок, по сути, золотистый.

Химические пятна на печатной плате можно удалить перед нанесением фоторезиста, опустив печатную плату в раствор горячего хлористого железа, если фольга на печатной плате стала равномерно красной, то, в принципе, последующее травление пройдет без проблем, После этого доску следует тщательно промыть горячей водой и повторно отполировать абразивом до золотистого оттенка.

Теперь промываем очищенный текстолит горячей водой и стараемся, чтобы
не касались поверхности руками …

Теперь сушим при температуре 60-70 ° С в течение минуты, пока поверхность не приобретет легкий розоватый оттенок. Если при этом на поверхности образовался иней, то его необходимо удалить салфеткой. На поверхности не должно быть ворса!

Для сушки подойдет обычный фен …

Подготовка фото шаблона

Пока текстолит остывает, готовим фотошаблон… В этом случае есть несколько способов сделать это, но я настоятельно рекомендую использовать струйный принтер с разрешением печати черного не менее 1200 dpi. Будем печатать на прозрачной пленке (для струйных принтеров она пушистая, для безворсовых лазерных принтеров есть специальная термопленка).

Обратите внимание на типичную ошибку при изготовлении первой независимой
печатной платы — обычно мы забываем «отзеркалить» лицевую сторону печатной платы
.

Внимание! Лицевая сторона печатной платы при печати должна быть зеркальной! Реверс не отражается!

Таким образом, после печати рисунок на пленке будет переворачиваться с рабочей стороны пленки (для струйной печати это ворсистая сторона).И когда мы проецируем изображение на текстолит, пленка будет наложена на него рабочей стороной и проецируемое изображение будет правильным (уже не зеркальным). Чтобы не ошибиться при печати, рекомендую нанести на фотошаблон, например, буквы ваших инициалов.

Рекомендую сделать пару копий фотошаблонов для рационального использования. Пленка
и исключения погрешностей проявки фоторезиста … делать не одну печатку, а например две одновременно (если они не большие), потом выбрать самую качественную и протравить в хлорном железе.

Напечатанная таким образом фотомаска (позитив) проверяется на прозрачность; В идеале рабочий чертеж (печатные кондукторы) должен быть абсолютно черным!

Отрежьте фотомаску от пленки и попробуйте сделать ее более гладкой, оставшийся кусок пленки можно использовать повторно (для печати другого проекта).

В моем примере я разделил фотомаску на две, и буду делать две одновременно
сборов …

Аппликация фоторезиста

Так как он за это время остыл, самое время нанести на него светочувствительный лак.Рекомендуется делать это в темном помещении при слабом освещении, чтобы увидеть, какой слой фоторезиста мы нанесли.

Этот процесс является одним из важнейших, а именно на него нужно быстро нанести
ровный слой лака слегка пурпурного оттенка без пузырей и подтеков!

Рекомендуется, конечно, распылять фоторезист в центрифуге, но при отсутствии таковой можно «набить руку», чтобы сделать это как на фото выше. Сразу прикинув оттенок на глаз, делаем следующий вывод — стоит ли переходить к следующему этапу операции или нет.Оттенок должен быть бледно-фиолетовым, прозрачным, т.е. медный (на нем должны быть видны царапины от металлической сетки)! Не пугайтесь, что фоторезист после нанесения имеет такой тонкий слой — мы изолировали основную медь перед травлением.

Обычно рекомендуется сушить фоторезист в течение часа, но я сушу его при относительно высокой температуре 60-70 ° C в течение 3-5 минут. Затем оставляю текстолит остывать до полного остывания. При сушке доски не перегревать, лак может отслоиться, слишком резко не остывать! Лучше подождать лишние 5 минут, но тогда результат будет отличный… в этом случае главное не торопиться!

Не забываем, конечно, что всю эту процедуру мы проводим при слабом освещении.
(Слабая энергосберегающая лампа или люминесцентная лампа где-то позади нас не навредит).

После высыхания фоторезиста внимательно осмотрите поверхность
нанесенного нами лака, на краях платы не должно быть провисаний, лучше их просто аккуратно отклеить, именно для этого рекомендуется текстолит обрезать с запасом по краям 5 мм.Обычно узелки образуются на одном крае, см. Фото выше, перед нанесением лака доску специально наклоняют, чтобы фоторезист, а точнее его избыток, стекал к одному из краев доски. При опрыскивании на центрифуге этот вариант практически исключен.

Экспозиция

Этот процесс не сложный и краткосрочный; он заключается в приготовлении фотошаблона на поверхности фоторезиста и его последующем освещении ртутной лампой (ультрафиолетовый спектр).

Использую для дезинфекции помещений медицинские облучатели (УФО-1, УФО-2 и т.п.). UFO-1 содержит ртутную кварцевую лампу мощностью 100 Вт в паре со спиралью накаливания в кварцевых трубках (они действуют как резистор и похожи на инфракрасные лампы с сильным тепловыделением). Еще со времен СССР у многих были подобные излучатели в квартирах … Но нам от этого излучателя нужно только это:

Если и этого нет, то прожектор мощностью 500 Вт для гаражей, парковок и т. Д., например, компания «Космос», подойдет, я их раньше освещал, время выдержки не помню, придется подбирать опытным путем, расстояние выдержки не менее 30 см (высокая температура прожектор повредит фоторезист, он прилипнет к шаблону).

Быстро на нанесенный фоторезист кладет фотошаблон рабочей стороной на пленку
и накрывает кусочком тонкого стекла (например, от фоторамки). И освещаем фотошаблон с расстояния не менее 25 см, но не более 35 см при использовании УФО-1 ровно 2 минуты 15 секунд, если фоторезист имеет слегка фиолетовый оттенок:

После экспонирования убираем плату в темное место на 5-8 минут, например
фиксируя фоторезист…

Приготовление раствора

Пока наш фоторезист закреплен, готовим раствор для его травления. Немецким, бельгийским производителям рекомендуется использовать для проявки едкий натр, это тоже едкий натр, крупный порошок белого цвета, непрозрачный, а в прямом смысле слова — едкий. Т.е. пришлось бы работать в резиновых перчатках.

Смешиваем 7 грамм этого вещества на литр теплой воды до полного растворения порошка, можно удалить осадок.Если подмешать горячую воду, то осадок тоже растворится. Берем емкость, например пластиковый контейнер … Опускаем в него нашу световую доску. (Раствор не должен быть горячим, лучше теплый!).

Сразу после проявки картон тщательно промыть теплой водой, смыв остатки каустической соды. На моем фото этот процесс занял меньше минуты, так как раствор у меня не 7 грамм на литр воды, а чуть больше … Изначально раствор каустической соды в воде прозрачный, потом он изменит свой цвет — он станет фиолетовым (видно на фото выше), т.е.е. е этот лак растворяется в нем.

Вы можете использовать раствор несколько раз, у меня было до пяти раз в неделю
фоторезист проявлял с интервалами, раствор уже был темно-фиолетового цвета.

Доска для травления

Ну собственно сейчас травим в растворе хлорного железа в воде в соотношении 1: 3

Самым простым и распространенным методом изготовления печатных плат в домашних условиях является метод LUT.

Этот метод не лишен недостатков.Если тонер немного нагреть, то он не будет прилипать к фольге печатной платы; если он очень горячий, он будет смазан. Необходимо выбрать качество печати, если тонера много, он будет размазываться, дорожки с небольшими зазорами могут прилипать друг к другу. Печатная плата плохо прогревается, да и некоторые дорожки не распечатываются, особенно это часто бывает в углах печатных плат.

Расскажу о способе переноса печатного дизайна на фольгу без нагрева.Рисунок не размазывается, весь тонер перенесен с бумаги. Для этого требуются два дешевых химических компонента: спирт и ацетон.

Вместо ацетона можно использовать любое другое вещество, хорошо растворяющее тонер.

Спирт не вступает в реакцию с тонером, это знают все, кто пытался протереть им печатную плату после травления, но он быстро испаряется. Он нужен для того, чтобы разбавить ацетон.

Ацетон отлично растворяет тонер, а также быстро испаряется.Если вы попробуете использовать его в чистом виде, он размазывает ваш рисунок, как на фото.

На печатной плате получается какой-то мазок.

В каких пропорциях следует смешивать ацетон и спирт?

Вам понадобится три части ацетона и восемь частей спирта. Все это необходимо перемешать и перелить в какую-нибудь емкость с плотной крышкой. Важно, чтобы емкость не растворялась ацетоном.

Как использовать смесь?
Налейте немного смеси в шприц,

Нанесите на будущую печатную плату, предварительно очищенную от окислов и хорошо обезжиренную (это важно) (не на распечатке).Затем положите на него свою распечатку. Особо нельзя торопиться, смесь не улетучивается мгновенно. Слегка нажмите на бумагу, чтобы она полностью упала на доску и пропиталась раствором,

Подождите 10-15 сек., Вы увидите, когда бумага пропитается,

После этого нажмите на бумагу плотно прижмите бумагу строго перпендикулярно, чтобы она не двигалась. Подождите еще 10-20 секунд. За это время тонер вступит в реакцию с ацетоном, станет липким и прилипнет к доске.Промокните оставшуюся жидкость бумажными полотенцами, подождите, пока бумага высохнет, затем окуните доску в воду, чтобы бумага намокла, и снимите ее. Весь тонер останется на доске, и бумага станет чистой. После этого промойте доску от остатков ацетона. Все. Можно протравить печатную плату.
На фото я снял бумагу, не замачивая ее в воде и тонер остался на местах.

Травление печатной платы

чистое и безопасное. Рецепт с лимонной кислотой и перекисью водорода

Травление печатной платы чистое и безопасное.Рецепт с лимонной кислотой и перекисью водорода

И лимонная кислота — рецепт, который особенно популярен у радиолюбителей. Это не только быстрый, но и безопасный способ подготовить полотно для пайки элементов будущего устройства.

Каким образом доски были отравлены в прошлом?

Раньше это требовало больших усилий. Сначала схему разводили на бумаге, затем в заготовке делали отверстия, после чего дорожки переносили на фольгированный текстолит или гетинакс, используя лакокрасочные материалы.После высыхания покрытие отслаивалось, и плата погружалась в емкость с лугом для травления.

Сложнее всего было отравить доску. Поскольку для этих целей использовался луг на базе радиокружка Б, то в дефиците такой инструмент не был, но дома пришлось искать альтернативу, чаще всего это медный купорос.

Обработка платы таила еще один секрет: на плате было неравномерное травление. Некоторые дорожки были корродированы, а в некоторых местах поверхность не протравлена.Все из-за неопытности умельцев или многократного использования оловянного раствора.

Современные методы обработки картона

Травление картона перекисью водорода не новость. Многие слышали об этом методе раньше. Выбрав этот вариант подготовки платы, вы откроете для себя несколько преимуществ перед травлением в хлористом железе. Например, качество обработки, безопасность и экологичность перекиси в сочетании с окислителем.

Рецепт обработки домашней платы

Все, что вам нужно для протравливания печатной платы перекисью водорода и лимонной кислотой, можно без проблем найти в аптечке и на кухне.Еще одно неоспоримое преимущество обработки досок таким способом — стоимость ингредиентов для создания раствора. Еще одно преимущество водородной смеси — она ​​будет стоить намного дешевле, чем хлорное железо.

Компонентный состав

  • 3% — 100 мл.
  • Кислота лимонная — 30 грамм.
  • Соль — 5 грамм (как вспомогательный компонент реакции).
  • Вода (при необходимости).

Важно! Приготовленного в такой пропорции раствора достаточно, чтобы протравить медную фольгу толщиной 35 мкм и площадью 100 квадратных метров.см.

Подготовка доски

  1. Нарисуйте и распечатайте доску.
  2. Отрежьте кусок печатной платы необходимого размера.
  3. Перенесите тонер на текстолит и дайте ему пропитаться, затем удалите.

Как приготовить раствор?

  1. Предварительно нагрейте перекись водорода: поместите баллон в водяную баню и подождите, пока температуры двух веществ не сравняются.
  2. Возьмите чашку. Подойдет любая, но не металлическая.
  3. Вылейте нагретую перекись в чистую сухую посуду и влейте лимонную кислоту.
  4. Тщательно перемешайте смесь.
  5. При перемешивании добавить соль, которая в растворе играет роль катализатора.

Как травить плату?

Чтобы быстрее протравить плату перекисью водорода и лимонной кислотой, можно использовать две емкости. Просто поместите меньшую емкость для луга в емкость большего размера и налейте в нее горячую воду. Это ускорит и усилит процесс.

Травление платы в растворе перекиси водорода проводят следующим образом: плату кладут на поляну стороной, по которой протянуты дорожки, так, чтобы продукты разложения легко опускались на дно емкости.Чтобы реакция была более равномерной, раствор нужно время от времени немного помешивать. Весь процесс занимает не более 10 минут.

По окончании сорняков доску необходимо нейтрализовать и промыть под проточной водой.

Этот способ обработки платы полностью безопасен. Теперь можно делать доски на работе, дома и в офисе, при этом работа с небезопасными реагентами совсем не нужна.

Важно! Если раствор сильно пенится, значит, вы добавили слишком много соли.Залейте еще перекиси, иначе реакция пойдет слишком активно, могут быть повреждены дорожки.

Если во время реакции вы вытащите плату и посмотрите на нее, вы не заметите различий, по сравнению с тем, как печатная плата протравлена ​​в хлористом железе, их просто нет. Главное отличие — быстрая реакция и менее опасный для человека процесс.

Как понять, что плата уже протравлена?

В водородно-кислой среде реакция протекает по формуле: Cu + h4Cit + h3O2 → H + 2h3O.Травление платы в перекиси водорода можно считать завершенным, если в растворе прекратились какие-либо реакции: он больше не шипит и не пузырится.

Готовую плиту очищают и промывают водой. Тонер или чернила промываются ацетоном. После этого доска тщательно протирается и обезжиривается.

Важно! Проверяйте дорожки на целостность после обработки платы. Поврежденная цепь работать не будет.

Как видите, травление платы перекисью водорода в домашних условиях не только возможно, но и безопасно.Подобрать необходимые компоненты для приготовления травильного состава не составит труда, а сам процесс займет не более 15 минут. Сегодня любой радиолюбитель, благодаря простым и точным советам, сможет поэкспериментировать дома, не навредив себе и окружающим.

В данной статье представлен обзор нескольких способов травления печатной платы в домашних условиях, в частности, сделанной. Итак, приступим.

Способ первый (один из самых популярных)

В 250 миллилитрах воды необходимо растворить 200 граммов хлорида железа.Этого раствора хватит для травления доски средней площадью около 200 квадратных сантиметров. Если хлорида железа под рукой нет, можно приготовить его самостоятельно. Для этого нужно около 10-15 граммов мелких железных опилок залить 200 миллилитрами соляной кислоты (очень осторожно!).

По завершении химической реакции раствор еще стоит пару дней до появления коричневого цвета. После этого можно использовать раствор хлорного железа.Расчетное время травления печатных плат до 200 кв. сантиметров — 30 минут.

Второй способ — протравить печатную плату в домашних условиях

Печатную плату можно протравить в растворе азотной кислоты (очень осторожно!) С концентрацией менее 20%. По окончании травления доска хорошо промывается раствором пищевой соды. Сода нейтрализует азотную кислоту. Если азотная кислота попала на кожу или одежду, ее необходимо нейтрализовать раствором пищевой соды.

Кроме того, кислота выделяет неприятный газ коричневатого цвета — оксид азота, в связи с этим все работы при травлении печатных плат производятся в хорошо вентилируемом месте. Ориентировочное время травления печатных плат 200 кв. сантиметров в растворе азотной кислоты при температуре 20 С на 5-10 минут.

Третий путь

В 200 мл воды (осторожно!) Налейте 20-30 мл серной кислоты (в воде она кислота, а не наоборот!). В приготовленный раствор бросают 4-6 таблеток перекиси водорода.При работе с серной кислотой соблюдаются меры безопасности, как и при травлении азотной кислотой. Время травления около 1 часа.

Путь четвертый

Растворите четыре столовые ложки поваренной соли в полулитре горячей воды, а затем растворите еще две столовые ложки в этом совином растворе. ложки медного купороса. При температуре раствора в районе 40-50 ° С время травления составит один час.

Пятый путь

Травление осуществляется с помощью мощного источника постоянного тока напряжением 25 В… 30 В. Для этого подключите положительный контакт блока питания к фольге печатной платы, с нанесенными на нее ранее дорожками. Палочку с ватным тампоном, хорошо смоченным ватным тампоном, смоченным насыщенным раствором пищевой соли, подключают к отрицательной клемме блока питания (БП) (рис. 10.3.1).

Простыми движениями водят палочкой с тампоном по фольгированному текстолиту. При травлении следите, чтобы тампон постоянно хорошо смачивался раствором.Выбирая блок питания, обратите внимание на то, что он дает выходную мощность более 100 … 120 Вт (около 4 ампер при напряжении 25 … 30 вольт).

По окончании травления в некоторых местах не всегда удается удалить слой меди. Это связано с тем, что травление не всегда выполняется равномерно по всей поверхности платы и отдельные зоны теряют контакт между положительным контактом БП. Ничего страшного, потому что оставшийся слой меди довольно тонкий и легко очищается скальпелем.

Как протравить печатную плату.

Для тех, кто только начинает заниматься радиолюбительским дизайном, или просто не знает, как сделать печатную плату, в этой статье мы представим несколько вариантов травления химическими реагентами.

Сразу хотим отметить, что большинство радиолюбителей используют отбеливатель для травления плат, рассмотрим этот вариант, а также несколько альтернатив, но мы не будем останавливаться на травлении с помощью соляной и азотной кислот и многих других небезопасных или запутанных методах.Рассматривайте только те варианты, которые реально можно применить в домашних условиях, причем быстро. Итак, по порядку.

Вариант травления платы 1.
Хлорид железа.

Обычно производитель пишет на упаковке, в какой пропорции готовится раствор хлорного железа. Как правило, это 1: 3 (каждый третий), то есть 30 … 40 граммов кристаллов хлорида железа растворяются в 100 граммах воды. Время травления платы зависит от концентрации раствора, а также от температуры раствора, в нагретом растворе (градусов до 60) травление происходит намного быстрее.Мариновать нужно в пластиковой или стеклянной ванне, а для приготовления раствора лучше использовать пластиковую ложку.

В Интернете мы наткнулись на информацию о том, как приготовить раствор хлорного железа самостоятельно. Для этого 15 грамм мелких железных опилок заливают 250 мл 10% -ной соляной кислоты (стакан), раствор настаивают несколько дней, пока он не станет коричневым. Когда настаивается — можно приступать к травлению.

Печатная плата помещается в лоток для травления протравленной стороной вниз.Чтобы доска не опускалась до самого низа, многие ветчины приклеивают на двухсторонний скотч кусок пенопласта к верхней стороне доски. Если вы хотите протравить двустороннюю карточку, поместите ее вертикально в лоток или банку. Таким образом, растворимой меди будет легче осесть на дно сосуда, и процесс травления будет быстрее.

Не допускайте попадания раствора хлорного железа на одежду, она испортится, а пятна, скорее всего, не вычистятся.

Вариант травления платы 2.
Медный купорос + поваренная соль.

Как вы, наверное, знаете, медный купорос — это голубоватые кристаллы; их можно купить в хозяйственных магазинах или садовых магазинах, в общем, дефицита нет. Соль обычная крупная из продуктового магазина.

Помимо соли и купороса нам понадобится еще какой-нибудь небольшой железный предмет (железная пластина, гвоздь или что-то еще), который после травления мы поместим в раствор рядом с доской. Не будем вдаваться в тонкости химических процессов, отметим только, что этот процесс протекает с образованием многих сложных солей, а железный предмет, помещенный в раствор при травлении, вступает в эту реакцию и расходуется.Раствор готовят из одной части медного купороса и двух частей поваренной соли.

То есть на две столовые ложки с горкой медного купороса кладем четыре столовые ложки с горкой поваренной соли, заливаем полтора стакана горячей воды (градусов 70), перемешиваем до полного растворения кристаллов, и травильный раствор готово. Не смешивайте заранее купорос и кристаллы соли, растворяйте сначала один компонент, а потом другой.

Время травления примерно 40 минут.
Даже если вы не будете использовать железный предмет во время травления, плата также вытерпится.
Если после травления на доске остались голубоватые пятна, их можно легко удалить с помощью уксуса.

Вариант травления платы 3.
Перекись водорода + лимонная кислота + хлорид натрия.

Рецепт травления печатных плат прост, растворите около 30 граммов лимонной кислоты и 5 граммов хлорида натрия в 100 граммах стандартной аптечной 3% перекиси водорода.Перемешивайте, пока все сыпучие ингредиенты полностью не растворятся и раствор не будет готов к использованию.

Обращаем ваше внимание — в раствор не нужно наливать воду. Наконец, этот раствор не хранится и не используется повторно. Подготовленного таким образом количества хватит на протравливание около 100 квадратных метров. см медной фольги толщиной 35 мкм. Для дальнейшего травления раствор снова готовится.

Мы надеемся, что из этих трех вариантов вы, вероятно, выберете наиболее подходящий для вас, исходя из того, что у вас есть под рукой.

Печатная плата — Это диэлектрическая основа, на поверхности и в объеме которой проложены токопроводящие дорожки в соответствии с электрической схемой. Печатная плата предназначена для механического скрепления и электрического соединения между собой путем пайки выводов установленных на ней электронных и электротехнических изделий.

Операции по вырезанию заготовок из стеклопластика, сверлению отверстий и травлению печатной платы для получения токоведущих дорожек вне зависимости от способа нанесения рисунка на печатную плату выполняются по одной и той же технологии.

Ручная техника нанесения

Дорожки печатной платы

Подготовка шаблона

Бумага, на которой нарисована разводка печатной платы, обычно тонкая и для более точного сверления отверстий, особенно в случае использования самодельного сверла ручной работы, чтобы сверло не уходило в сторону, необходимо сделать его более плотным . Для этого приклейте выкройку печатной платы на более плотную бумагу или тонкий плотный картон с помощью любого клея, например ПВА или Момент.

Заготовка

Подбирается заготовка из фольгированного стекловолокна подходящего размера, на заготовку накладывается шаблон печатной платы и обводится по периметру маркером, мягким простым карандашом или рисуется острым предметом риски.

Далее стекловолокно разрезают по линиям, начерченным ножницами по металлу или распиливают ножовкой по металлу. Ножницы режут быстрее и без пыли. Но нужно учитывать, что при резке ножницами стеклопластик сильно гнется, что несколько ухудшает прочность приклеивания медной фольги и при необходимости пайки элементов дорожки могут отклеиваться. Поэтому, если доска большая и с очень тонкими дорожками, ее лучше распилить ножовкой.

Рисунок печатной платы наклеивается на вырезанную заготовку с помощью клея «Момент», четыре капли которого наносятся на углы заготовки.

Поскольку клей схватывается всего за несколько минут, можно сразу приступать к сверлению отверстий для радиодеталей.

Просверливание отверстий

Сверление отверстий лучше всего производить специальным мини-сверлом-прессом твердосплавным сверлом диаметром 0,7-0,8 мм. Если мини-сверлильный станок недоступен, то можно просверлить отверстия маломощным сверлом с помощью простого сверла. Но при работе универсальной ручной дрелью количество сломанных сверл будет зависеть от твердости вашей руки.Одного сверла явно недостаточно.

Если сверло не зажимается, можно обернуть его хвостовик несколькими слоями бумаги или одним слоем наждачной бумаги. Возможна накрутка на хвостовик до витка тонкой металлической проволоки.

После сверления проверяется, все ли отверстия просверлены. Это хорошо видно, если посмотреть на печатную плату на свету. Как видите, дырок нет.

Топографический чертеж

Для защиты мест фольги на стекловолокне, которые будут токопроводящими путями, во время травления от разрушения их необходимо закрыть маской, устойчивой к растворению в водном растворе.Для удобства рисования дорожек их лучше предварительно наметить мягким простым карандашом или маркером.

Перед нанесением разметки в обязательном порядке необходимо удалить следы клея Moment, которым приклеен шаблон печатной платы. Поскольку клей не сильно затвердевает, его легко удалить пальцем. Поверхность фольги также необходимо обезжирить тряпкой любым способом, например ацетоном или белым спиртом (так называемый очищенный бензин), также можно любым средством для мытья посуды, например Ferry.

Разметив дорожки печатной платы, можно приступать к нанесению их рисунка. Для нанесения дорожек хорошо подходит любая водостойкая эмаль, например алкидная эмаль серии ПФ, разбавленная до подходящей консистенции спиртовым растворителем. Нарисовать дорожки можно разными инструментами — стеклянным или металлическим маркером, медицинской иглой и даже зубочисткой. В этой статье я расскажу, как рисовать печатные платы ручкой и балериной, которые предназначены для рисования тушью на бумаге.

Раньше не было компьютеров, и все рисунки рисовались простыми карандашами на ватмане, а затем чернила переводились на кальку, с которой делались копии на копировальных аппаратах.

Рисунок начинается с контактных площадок, на которых нарисована балерина. Для этого нужно отрегулировать зазор скользящих губ подъемника балерины на необходимую ширину линии, а для задания диаметра окружности произвести регулировку второго винта, сдвинув бегунок от оси вращения.

Далее след балерины на длину 5-10 мм заполняем краской кисточкой. Для нанесения защитного слоя на печатную плату лучше всего подойдет краска ПФ или ГФ, так как она медленно сохнет и позволяет работать тихо. Краску марки НЦ тоже можно использовать, но работать с ней сложно, так как она быстро сохнет. Краска должна хорошо ложиться и не растекаться. Перед нанесением краску необходимо развести до жидкой консистенции, добавив в нее немного растворителя при интенсивном перемешивании и стараясь нанести на лоскутки стекловолокна.Для работы с краской удобнее всего налить ее во флакон от маникюрного лака, в твисте которого установлена ​​стойкая к растворителям кисточка.

После настройки рейзерфидера балерины и получения требуемых параметров лески можно приступать к нанесению контактных площадок. Для этого в отверстие вставляется острая часть оси и основание балерины вращается по кругу.

При правильной настройке устройства подачи ручек и желаемой консистенции краски вокруг отверстий на печатной плате получаются идеально круглые круги.Когда балерина начинает плохо рисовать, остатки засохшей краски удаляются из щели рисовального пера и карандаш заполняется свежей. потребовалось всего две заправки топливом и не более двух минут, чтобы нарисовать все отверстия на этой плате по кругу.

Когда круглые контактные площадки на доске нарисованы, вы можете начать рисовать токопроводящие дорожки с помощью ручного устройства подачи пера. Подготовка и регулировка ручного лифта ничем не отличается от подготовки балерины.

Единственное, что нужно дополнительно — это плоская линейка, с приклеенными на одну сторону по краям кусочками резины, толщиной 2,5-3 мм, чтобы линейка при работе не скользила и стеклопластик мог беспрепятственно проходить под ней. не касаясь линейки. В качестве линейки лучше всего подходит деревянный треугольник, он устойчив и одновременно может служить опорой для руки при рисовании печатной платы.

Чтобы печатная плата не скользила при нанесении дорожек, желательно положить ее на лист наждачной бумаги, представляющий собой два листа наждачной бумаги, скрепленных между собой.

Если они соприкоснулись при рисовании дорожек и кругов, то никаких действий предпринимать не следует. Необходимо дать краске на печатной плате высохнуть до состояния, при котором она не будет пачкаться при прикосновении и кончиком ножа удалите лишнюю часть рисунка. Чтобы краска высохла быстрее, доску нужно поставить в теплое место, например, зимой на батарею отопления. Летом — под лучами солнца.

Когда узор на печатной плате нанесен полностью и все дефекты устранены, можно переходить к его травлению.

Технология рисования печатных плат

с использованием лазерного принтера

При печати на лазерном принтере изображение, созданное тонером с фотографии барабана, на который лазерный луч нанес изображение, переносится на бумажный носитель за счет электростатики. Тонер удерживается на бумаге, сохраняя изображение только за счет электростатики. Для фиксации тонера бумага скатывается между валиками, один из которых представляет собой термическую печь, нагретую до температуры 180-220 ° C. Тонер плавится и проникает в текстуру бумаги.После охлаждения тонер затвердевает и прочно держится на бумаге. Если снова нагреть бумагу до 180-220 ° C, то тонер снова станет жидким. Это свойство тонера используется для переноса изображений живых дорожек на печатную плату в домашних условиях.

После того, как файл с изображением печатной платы будет готов, его необходимо распечатать на лазерном принтере на бумаге. Обратите внимание, что изображение печатной платы по данной технологии должно смотреться со стороны установки деталей! Струйный принтер для этих целей не подходит, так как работает по другому принципу.

Подготовка бумажного шаблона для переноса рисунка на печатную плату

Если вы распечатываете изображение печатной платы на обычной бумаге для офисного оборудования, то из-за своей пористой структуры тонер будет проникать глубоко в основание бумаги, и когда вы переносите тонер на печатную плату, большая его часть останется внутри. бумага. Кроме того, возникнут трудности с удалением бумаги с печатной платы. Придется надолго замочить в воде.Поэтому для изготовления фотошаблона нужна бумага, не имеющая пористой структуры, например, фотобумага, подложка из самоклеящихся пленок и этикеток, калька, страницы из глянцевых журналов.

В качестве бумаги для печати изображения печатной платы использую кальку из старых запасов. Калька очень тонкая и напечатать шаблон прямо на ней невозможно; он застрял в принтере. Для решения этой проблемы перед печатью нанесите на углы кальки нужного размера каплю любого клея и приклейте ее на лист офисной бумаги формата А4.

Этот метод позволяет печатать дизайн печатной платы даже на самой тонкой бумаге или пленке. Чтобы максимально увеличить толщину тонера изображения, перед печатью вам необходимо настроить «Свойства принтера», отключив экономичный режим печати, и, если эта функция недоступна, выберите самый грубый тип бумаги, например, картон или что-то вроде того. Вполне возможно, что хороший отпечаток не получится с первого раза, и придется немного поэкспериментировать, выбрав лучший режим печати для лазерного принтера.В полученном отпечатке чертежа дорожки и площадки печатной платы должны быть плотными без зазоров и размытости, так как ретушь на данном технологическом этапе бесполезна.

Осталось обрезать кальку и шаблон для изготовления печатной платы будет готов и можно переходить к следующему этапу, переносу изображения на стекловолокно.

Перенос рисунка с бумаги на стекловолокно

Перенос изображения печатной платы — самый ответственный шаг.Суть технологии проста, бумага, сторона отпечатанного рисунка дорожек печатной платы наносится на медную фольгу из стеклопластика и прижимается с большим усилием. Далее этот бутерброд нагревают до температуры 180-220 ° C, а затем охлаждают до комнатной температуры. Бумага отклеивается, и узор остается на печатной плате.

Некоторые мастера предлагают переносить рисунок с бумаги на печатную плату с помощью электрического утюга. Я пробовал этот метод, но результат был нестабильным.Когда тонер затвердевает, сложно одновременно нагреть тонер до нужной температуры и равномерно прижать бумагу ко всей поверхности печатной платы. В результате узор не передается полностью, и в узоре дорожек печатной платы появляются разрывы. Возможно, утюг недостаточно нагрелся, хотя регулятор был настроен на максимальный нагрев утюга. Не хотелось вскрывать утюг и перенастраивать термостат. Поэтому я применил другую технологию, менее трудоемкую и стопроцентный результат.

Заготовку из фольги из стекловолокна, предварительно вырезанную по размеру печатной платы и не содержащую ацетона, приклеили к углам с помощью кальки с напечатанным на ней узором. Каблуки офисной бумаги положил сверху на кальку, для более ровного зажима. Полученный пакет поместили на лист фанеры и накрыли сверху таким же размером. Весь этот бутерброд был зажат зажимами с максимальной силой.

Осталось подогреть приготовленный бутерброд до температуры 200 ° С и остудить.Электрическая духовка с терморегулятором идеально подходит для разогрева. Достаточно поместить созданную конструкцию в шкаф, дождаться установления заданной температуры и через полчаса снять плату для охлаждения.

Если электрическая духовка отсутствует, вы также можете использовать газовую духовку, отрегулировав температуру с помощью ручки подачи газа с помощью встроенного термометра. Если градусника нет или он неисправен, то могут помочь женщины, подходящее положение ручки регулятора, в котором выпекаются коржи.

Так как торцы фанеры коробились, на всякий случай зажал их дополнительными хомутами. чтобы избежать этого явления, плату лучше зажать между металлическими листами толщиной 5-6 мм. Можно просверлить в их углах отверстия и зажать платы, прикрутить пластины винтами и гайками. М10 будет достаточно.

Через полчаса конструкция остынет настолько, чтобы тонер затвердел, плату можно снимать. При первом взгляде на снятую печатную плату становится понятно, что тонер с кальки переключился на печатную плату идеально.Калька плотно и равномерно ложится по линиям отпечатанных дорожек, колец подушечек и букв маркировки.

Калька легко соскочила практически со всех дорожек печатной платы, следы кальки удалялись влажной тканью. Но все же в нескольких местах на отпечатках были пробелы. Это может произойти в результате неравномерной печати на принтере или оставшейся грязи или коррозии на стекловолоконной фольге. Промежутки можно заполнить любой водостойкой краской, маникюрным лаком или ретушировать маркером.

Чтобы проверить пригодность маркера для ретуши печатной платы, необходимо провести линии на бумаге и смочить бумагу водой. Если линии не размываются, то подойдет маркер ретуши.

Травление печатной платы в домашних условиях лучше всего производить в растворе хлористого железа или перекиси водорода с лимонной кислотой. После травления тонер с отпечатков легко удаляется тампоном, смоченным в ацетоне.

Затем просверливаются отверстия, заливаются токопроводящие дорожки и площадки, заделываются радиоэлементы.

Печатная плата с установленными на ней радиодетелями приняла такой вид. Результатом стал блок питания и переключения для электронной системы, дополняющий функцию обычного унитаза.

Травление печатной платы

Для удаления медной фольги с незащищенных участков фольгированного стеклопластика при изготовлении печатных плат в домашних условиях радиолюбители обычно используют химический метод. Печатная плата помещается в травильный раствор, и в результате химической реакции медь, не защищенная маской, растворяется.

Рецепты засолки

В зависимости от наличия компонентов радиолюбители используют одно из решений, представленных в таблице ниже. Растворы для травления расположены в порядке популярности использования радиолюбителей в домашних условиях.

Название решения Композиция сумма Кухонная техника Преимущества недостатки
Перекись водорода плюс лимонная кислота Перекись водорода (H 2 O 2) 100 мл Растворить лимонную кислоту и хлорид натрия в 3% растворе перекиси водорода Доступность компонентов, высокая скорость травления, безопасность Не хранится
Лимонная кислота (C 6 H 8 O 7) 30 г
Соль (NaCl) 5 г
Водный раствор хлорида железа Вода (H 2 O) 300 мл Растворить хлорид железа в теплой воде Достаточная скорость травления, повторное использование Низкая доступность хлорида железа
Хлорид железа (FeCl 3) 100 г
Перекись водорода плюс соляная кислота Перекись водорода (H 2 O 2) 200 мл Налейте 10% -ную соляную кислоту в 3% -ный раствор перекиси водорода. Высокая скорость травления, повторное использование Требуется высокая точность
Соляная кислота (HCl) 200 мл
Водный раствор медного купороса Вода (H 2 O) 500 мл Поваренную соль растворить в горячей воде (50-80 ° C), а затем сульфат меди Доступность компонентов Яд медный купорос и медленное травление, до 4 часов
Сульфат меди (CuSO 4) 50 г
Соль (NaCl) 100 г

Травление печатных плат в металлической посуде не допускается .Для этого используйте тару из стекла, керамики или пластика. Слить отработанный травильный раствор в канализацию.

Травильный раствор перекиси водорода и лимонной кислоты

Раствор на основе перекиси водорода с растворенной в нем лимонной кислотой — самый безопасный, доступный и быстро действующий. Из всех этих решений по всем критериям это лучшее.

Перекись водорода можно купить в любой аптеке. Продается в виде жидкого 3% раствора или таблеток под названием гидроперит.Для получения жидкого 3% раствора перекиси водорода из гидроперита 6 таблеток массой 1,5 грамма следует растворить в 100 мл воды.

Лимонная кислота в виде кристаллов продается в любом продуктовом магазине, расфасована в пакеты по 30 или 50 грамм. Соль можно найти в любом доме. 100 мл травильного раствора достаточно, чтобы удалить медную фольгу толщиной 35 мкм с печатной платы площадью 100 см2. Отработанный раствор не хранится и не может быть использован повторно. Кстати, лимонную кислоту можно заменить уксусной, но из-за резкого запаха плату придется травить на улице.

Травильный раствор на основе хлорида железа

Второй по популярности травильный раствор — водный раствор хлорида железа. Раньше он был самым популярным, так как на любом промышленном предприятии хлорное железо достать было несложно.

Травильный раствор не требователен к температуре, достаточно быстро отравляет, но скорость травления снижается по мере расходования хлорида железа в растворе.

Хлорид железа очень гигроскопичен и поэтому быстро впитывает воду из воздуха.В результате на дне банки появляется желтая жидкость. Это не влияет на качество детали, и такой хлорид железа подходит для приготовления раствора для травления.

Если использованный раствор хлорного железа хранится в герметичной емкости, то его можно использовать повторно. Для регенерирования достаточно влить в раствор железные гвозди (они сразу покроются рыхлым слоем меди). При попадании на любую поверхность оставляет трудноудаляемые желтые пятна.В настоящее время раствор хлорного железа для изготовления печатных плат используется реже из-за его дороговизны.

Травильный раствор на основе перекиси водорода и соляной кислоты

Превосходный травильный раствор, обеспечивает высокую скорость травления. При интенсивном перемешивании соляную кислоту тонкой струйкой вливают в 3% -ный водный раствор перекиси водорода. Заливать перекись водорода в кислоту недопустимо! Но из-за наличия в травильном растворе соляной кислоты травление доски требует большой осторожности, так как раствор разъедает кожу рук и портит все, что в нее попадает.По этой причине протравливание раствором соляной кислоты в домашних условиях не рекомендуется.

Раствор для травления сульфатом меди

Метод изготовления печатных плат с использованием сульфата меди обычно используется, если невозможно изготовить травильный раствор на основе других компонентов из-за их недоступности. Сульфат меди является пестицидом и широко используется для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. Кроме того, время травления печатной платы составляет до 4 часов, при этом необходимо поддерживать температуру раствора на уровне 50-80 ° С и обеспечивать постоянную смену раствора на протравленной поверхности.

Технология травления печатных плат

Для травления доски в любом из вышеперечисленных травильных растворов подходит посуда из стекла, керамики или пластика, например из молочных продуктов. Если подходящего размера емкости под рукой не оказалось, то можно взять любую коробку из плотной бумаги или картона подходящего размера и выстелить ее изнутри полиэтиленовой пленкой. В емкость наливают травильный раствор и аккуратно кладут на ее поверхность печатную плату рисунком вниз. Из-за поверхностного натяжения жидкости и небольшого веса доска будет плавать.

Для удобства можно приклеить пробку от пластиковой бутылки к центру доски с помощью клея. Пробка будет одновременно ручкой и поплавком. Но есть опасность, что на плате образуются пузырьки воздуха и в этих местах медь не сотрется.

Для равномерного травления меди можно положить печатную плату на дно емкости вверх дном и периодически встряхивать ванну рукой. Через некоторое время, в зависимости от раствора для травления, начнут появляться участки без меди, а затем медь полностью растворится на всей поверхности печатной платы.

После окончательного растворения меди в травильном растворе печатная плата вынимается из лотка и тщательно промывается под проточной водой. Тонер удаляется с дорожек ветошью, смоченной в ацетоне, а краска хорошо удаляется ветошью, смоченной в растворителе, который был добавлен в краску для получения желаемой консистенции.

Подготовка печатной платы к установке радиодеталей

Следующим шагом будет подготовка печатной платы к установке радиоэлементов.После снятия краски с доски дорожки нужно обработать круговыми движениями мелкой наждачной бумагой. Не нужно вмешиваться, потому что медные дорожки тонкие и их можно легко стереть. Всего несколько проходов абразивом с низким давлением.

Далее токопроводящие дорожки и контактные площадки печатной платы покрываются канифоль-спиртовым флюсом и нащупываются мягким припоем с помощью электрического паяльника. чтобы отверстия на печатной плате не затягивались припоем, нужно немного подержать его на наконечнике паяльника.

После завершения изготовления печатной платы остается только вставить радиодетали в намеченные места и припаять их выводы к местам. Перед пайкой ножки деталей необходимо смочить спиртово-канифольным флюсом. Если ножки у радиодеталей длинные, то перед пайкой их необходимо отрезать бокорезами на длину выступа над поверхностью печатной платы 1-1,5 мм. После завершения монтажа деталей нужно удалить остатки канифоли любым растворителем — спиртом, белым спиртом или ацетоном.Все они успешно растворяют канифоль.

На реализацию этой простой схемы емкостного реле от разводки дорожек для изготовления печатной платы до создания рабочего образца потребовалось не более пяти часов, что намного меньше, чем макет этой страницы.

Паяльник для пайки пластиковых труб своими руками | Своими руками

Полипропиленовые трубы благодаря невысокой стоимости и простоте подключения используются многими владельцами при установке водопровода в квартире или доме.Устройств для пайки труб существует множество, но не все они доступны по цене, поэтому я сделал паяльник из старого электрического утюга.

На «подошве» утюга (ТЭН) (фото 1, поз. 1) в предварительно просверленное отверстие болтом с двух сторон закреплен ТЭН для внешнего (7) и внутреннего (см. Фото 2) диаметров трубы. Теплоизоляционная рубашка (фото 1, поз. 2) и модуль терморегулятора (3), закрепленные на текстолитовой пластине (4), соединены с нагревателем и установлены на подставке (5).Между кожухом и пластиной я поместил фторопластовые изоляторы (6).

Алюминиевая подставка надежно удерживает конструкцию, а выступающая часть текстолитовой пластины свободно вставляется в ее паз (8) и легко снимается, что позволяет удобно хранить устройство. Деревянная ручка прикреплена саморезами к текстолиту. Модуль терморегулятора был собран по схеме …

При установке водопровода включаю паяльник, выставляю нужную температуру.В ТЭН с двух сторон вставляю трубы d 25 мм не более чем на 5 сек, снимаю и спаиваю, соединяя нагретые концы.

Схема самодельного паяльника для пластиковых труб

1.