Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)

виды, схемы, простые и сложные

– Сосед запарил по батарее стучать. Сделал музыку громче, чтобы его не слышать.
(Из фольклора аудиофилов).

Эпиграф иронический, но аудиофил совсем не обязательно «больной на всю голову» с физиономией Джоша Эрнеста на брифинге по вопросам отношений с РФ, которого «прёт» оттого, что соседи «счастливы». Кто-то хочет слушать серьезную музыку дома как в зале. Качество аппаратуры для этого нужно такое, какое у любителей децибел громкости как таковых просто не помещается там, где у здравомыслящих людей ум, но у последних оный за разум заходит от цен на подходящие усилители (УМЗЧ, усилитель мощности звуковой частоты). А у кого-то попутно возникает желание приобщиться к полезным и увлекательным сферам деятельности – технике воспроизведения звука и вообще электронике. Которые в век цифровых технологий неразрывно связаны и могут стать высокодоходной и престижной профессией. Оптимальный во всех отношениях первый шаг в этом деле – сделать усилитель своими руками: именно УМЗЧ позволяет с начальной подготовкой на базе школьной физики на одном и том же столе пройти путь от простейших конструкций на полвечера (которые, тем не менее, неплохо «поют») до сложнейших агрегатов, через которые с удовольствием сыграет и хорошая рок-группа. Цель данной публикации – осветить первые этапы этого пути для начинающих и, возможно, сообщить кое-что новое опытным.

УМЗЧ мощностью 350 Вт

Простейшие

Итак, для начала попробуем сделать усилитель звука, который просто работает. Чтобы основательно вникнуть в звукотехнику, придется постепенно освоить довольно много теоретического материала и не забывать по мере продвижения обогащать багаж знаний. Но любая «умность» усваивается легче, когда видишь и щупаешь, как она работает «в железе». В этой статье далее тоже без теории не обойдется – в том, что нужно знать поначалу и что возможно пояснить без формул и графиков.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) А пока достаточно будет умения паять электропаяльником и пользоваться мультитестером.

Примечание: если вы до сих пор не паяли электронику, учтите – ее компоненты нельзя перегревать! Паяльник – до 40 Вт (лучше 25 Вт), максимально допустимое время пайки без перерыва – 10 с. Паяемый вывод для теплоотвода удерживается в 0,5-3 см от места пайки со стороны корпуса прибора медицинским пинцетом. Кислотные и др. активные флюсы применять нельзя! Припой – ПОС-61.

Слева на рис. – простейший УМЗЧ, «который просто работает». Его можно собрать как на германиевых, так и на кремниевых транзисторах.

Простейшие усилители звука

На этой крошке удобно осваивать азы наладки УМЗЧ с непосредственными связями между каскадами, дающими наиболее чистый звук:

  • Перед первым включением питания нагрузку (динамик) отключаем;
  • Вместо R1 впаиваем цепочку из постоянного резистора на 33 кОм и переменного (потенциометра) на 270 кОм, т.е. первый прим. вчетверо меньшего, а второй прим. вдвое большего номинала против исходного по схеме;
  • Подаем питание и, вращая движок потенциометра, в точке, обозначенной крестиком, выставляем указанный ток коллектора VT1;
  • Снимаем питание, выпаиваем временные резисторы и замеряем их общее сопротивление;
  • В качестве R1 ставим резистор номинала из стандартного ряда, ближайшего к измеренному;
  • Заменяем R3 на цепочку постоянный 470 Ом + потенциометр 3,3 кОм;
  • Так же, как по пп. 3-5, в т. а выставляем напряжение, равное половине напряжения питания.

Точка а, откуда снимается сигнал в нагрузку это т. наз. средняя точка усилителя. В УМЗЧ с однополярным питанием в ней выставляют половину его значения, а в УМЗЧ в двухполярным питанием – ноль относительно общего провода. Это называется регулировкой баланса усилителя. В однополярных УМЗЧ с емкостной развязкой нагрузки отключать ее на время наладки не обязательно, но лучше привыкать делать это рефлекторно: разбалансированный 2-полярный усилитель с подключенной нагрузкой способен сжечь свои же мощные и дорогие выходные транзисторы, а то и «новый, хороший» и очень дорогой мощный динамик.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)

Примечание: компоненты, требующие подбора при наладке устройства в макете, на схемах обозначаются или звездочкой (*), или штрихом-апострофом (‘).

В центре на том же рис. – простой УМЗЧ на транзисторах, развивающий уже мощность до 4-6 Вт на нагрузке 4 Ом. Хотя и работает он, как и предыдущий, в т. наз. классе AB1, не предназначенном для Hi-Fi озвучивания, но, если заменить парой таких усилитель класса D (см. далее) в дешевых китайских компьютерных колонках, их звучание заметно улучшается. Здесь узнаем еще одну хитрость: мощные выходные транзисторы нужно ставить на радиаторы. Компоненты, требующие дополнительного охлаждения, на схемах обводятся пунктиром; правда, далеко не всегда; иногда – с указанием необходимой рассеивающей площади теплоотвода. Наладка этого УМЗЧ – балансировка с помощью R2.

Справа на рис. – еще не монстр на 350 Вт (как был показан в начале статьи), но уже вполне солидный зверюга: простой усилитель на транзисторах мощностью 100 Вт. Музыку через него слушать можно, но не Hi-Fi, класс работы – AB2. Однако для озвучивания площадки для пикника или собрания на открытом воздухе, школьного актового или небольшого торгового зала он вполне пригоден. Любительская рок-группа, имея по такому УМЗЧ на инструмент, может успешно выступать.

В этом УМЗЧ проявляются еще 2 хитрости: во-первых, в очень мощных усилителях каскад раскачки мощного выхода тоже нужно охлаждать, поэтому VT3 ставят на радиатор от 100 кв. см. Для выходных VT4 и VT5 нужны радиаторы от 400 кв. см. Во-вторых, УМЗЧ с двухполярным питанием совсем без нагрузки не балансируются. То один, то другой выходной транзистор уходит в отсечку, а сопряженный в насыщение. Затем, на полном напряжении питания скачки тока при балансировке способны вывести из строя выходные транзисторы. Поэтому для балансировки (R6, догадались?) усилитель запитывают от +/–24 В, а вместо нагрузки включают проволочный резистор 100…200 Ом. Кстати, закорючки в некоторых резисторах на схеме – римские цифры, обозначающие их необходимую мощность рассеяния тепла.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)

Примечание: источник питания для этого УМЗЧ нужен мощностью от 600 Вт. Конденсаторы сглаживающего фильтра – от 6800 мкФ на 160 В. Параллельно электролитическим конденсаторам ИП включаются керамические по 0,01 мкФ для предотвращения самовозбуждения на ультразвуковых частотах, способного мгновенно сжечь выходные транзисторы.

На полевиках

На след. рис. – еще один вариант достаточно мощного УМЗЧ (30 Вт, а при напряжении питания 35 В – 60 Вт) на мощных полевых транзисторах:

УМЗЧ на мощных полевых транзисторах

Звук от него уже тянет на требования к Hi-Fi начального уровня (если, разумеется, УМЗЧ работает на соотв. акустические системы, АС). Мощные полевики не требуют большой мощности для раскачки, поэтому и предмощного каскада нет. Еще мощные полевые транзисторы ни при каких неисправностях не сжигают динамики – сами быстрее сгорают. Тоже неприятно, но все-таки дешевле, чем менять дорогую басовую головку громкоговорителя (ГГ). Балансировка и вообще наладка данному УМЗЧ не требуются. Недостаток у него, как у конструкции для начинающих, всего один: мощные полевые транзисторы много дороже биполярных для усилителя с такими же параметрами. Требования к ИП – аналогичные пред. случаю, но мощность его нужна от 450 Вт. Радиаторы – от 200 кв. см.

Примечание: не надо строить мощные УМЗЧ на полевых транзисторах для импульсных источников питания, напр. компьютерных. При попытках «загнать» их в активный режим, необходимый для УМЗЧ, они или просто сгорают, или звук дают слабый, а по качеству «никакой». То же касается мощных высоковольтных биполярных транзисторов, напр. из строчной развертки старых телевизоров.

Сразу вверх

Если вы уже сделали первые шаги, то вполне естественным будет желание построить УМЗЧ класса Hi-Fi, не вдаваясь слишком глубоко в теоретические дебри. Для этого придется расширить приборный парк – нужен осциллограф, генератор звуковых частот (ГЗЧ) и милливольтметр переменного тока с возможностью измерения постоянной составляющей.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Прототипом для повторения лучше взять УМЗЧ Е. Гумели, подробно описанный в «Радио» №1 за 1989 г. Для его постройки понадобится немного недорогих доступных компонент, но качество удовлетворяет весьма высоким требованиям: мощность до 60 Вт, полоса 20-20 000 Гц, неравномерность АЧХ 2 дБ, коэффициент нелинейных искажений (КНИ) 0,01%, уровень собственных шумов –86 дБ. Однако наладить усилитель Гумели достаточно сложно; если вы с ним справитесь, можете браться за любой другой. Впрочем, кое-какие из известных ныне обстоятельств намного упрощают налаживание данного УМЗЧ, см. ниже. Имея в виду это и то, что в архивы «Радио» пробраться не всем удается, уместно будет повторить основные моменты.

Схемы простого высококачественного УМЗЧ

Схемы УМЗЧ Гумели и спецификация к ним даны на иллюстрации. Радиаторы выходных транзисторов – от 250 кв. см. для УМЗЧ по рис. 1 и от 150 кв. см. для варианта по рис. 3 (нумерация оригинальная). Транзисторы предвыходного каскада (КТ814/КТ815) устанавливаются на радиаторы, согнутые из алюминиевых пластин 75х35 мм толщиной 3 мм. Заменять КТ814/КТ815 на КТ626/КТ961 не стоит, звук заметно не улучшается, но налаживание серьезно затрудняется.

Чертежи печатных плат и указания по налаживанию простого высококачественного УМЗЧ

Этот УМЗЧ очень критичен к электропитанию, топологии монтажа и общей, поэтому налаживать его нужно в конструктивно законченном виде и только со штатным источником питания. При попытке запитать от стабилизированного ИП выходные транзисторы сгорают сразу. Поэтому на рис. даны чертежи оригинальных печатных плат и указания по наладке. К ним можно добавить что, во-первых, если при первом включении заметен «возбуд», с ним борются, меняя индуктивность L1. Во-вторых, выводы устанавливаемых на платы деталей должны быть не длиннее 10 мм. В-третьих, менять топологию монтажа крайне нежелательно, но, если очень надо, на стороне проводников обязательно должен быть рамочный экран (земляная петля, выделена цветом на рис.), а дорожки электропитания должны проходить вне ее.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)

Примечание: разрывы в дорожках, к которым подключаются базы мощных транзисторов – технологические, для налаживания, после чего запаиваются каплями припоя.

Налаживание данного УМЗЧ много упрощается, а риск столкнуться с «возбудом» в процессе пользования сводится к нулю, если:

  • Минимизировать межблочный монтаж, поместив платы на радиаторах мощных транзисторов.
  • Полностью отказаться от разъемов внутри, выполнив весь монтаж только пайкой. Тогда не нужны будут R12, R13 в мощном варианте или R10 R11 в менее мощном (на схемах они пунктирные).
  • Использовать для внутреннего монтажа аудиопровода из бескислородной меди минимальной длины.

При выполнении этих условий с возбуждением проблем не бывает, а налаживание УМЗЧ сводится к рутинной процедуре, описанной на рис.

Провода для звука

Аудиопровода не досужая выдумка. Необходимость их применения в настоящее время несомненна. В меди с примесью кислорода на гранях кристаллитов металла образуется тончайшая пленочка окисла. Оксиды металлов полупроводники и, если ток в проводе слабый без постоянной составляющей, его форма искажается. По идее, искажения на мириадах кристаллитов должны компенсировать друг друга, но самая малость (похоже, обусловленная квантовыми неопределенностями) остается. Достаточная, чтобы быть замеченной взыскательными слушателями на фоне чистейшего звука современных УМЗЧ.

Производители и торговцы без зазрения совести подсовывают вместо бескислородной обычную электротехническую медь – отличить одну от другой на глаз невозможно. Однако есть сфера применения, где подделка не проходит однозначно: кабель витая пара для компьютерных сетей. Положить сетку с длинными сегментами «леварем», она или вовсе не запустится, или будет постоянно глючить. Дисперсия импульсов, понимаешь ли.

Автор, когда только еще пошли разговоры об аудиопроводах, понял, что, в принципе, это не пустая болтовня, тем более, что бескислородные провода к тому времени уже давно использовались в технике спецназначения, с которой он по роду деятельности был хорошо знаком.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Взял тогда и заменил штатный шнур своих наушников ТДС-7 самодельным из «витухи» с гибкими многожильными проводами. Звук, на слух, стабильно улучшился для сквозных аналоговых треков, т.е. на пути от студийного микрофона до диска нигде не подвергавшихся оцифровке. Особенно ярко зазвучали записи на виниле, сделанные по технологии DMM (Direct Meta lMastering, непосредственное нанесение металла). После этого межблочный монтаж всего домашнего аудио был переделан на «витушный». Тогда улучшение звучания стали отмечать и совершенно случайные люди, к музыке равнодушные и заранее не предуведомленные.

Как сделать межблочные провода из витой пары, см. след. видео.

Видео: межблочные провода из витой пары своими руками

К сожалению, гибкая «витуха» скоро исчезла из продажи – плохо держалась в обжимаемых разъемах. Однако, к сведению читателей, только из бескислородной меди делается гибкий «военный» провод МГТФ и МГТФЭ (экранированный). Подделка невозможна, т.к. на обычной меди ленточная фторопластовая изоляция довольно быстро расползается. МГТФ сейчас есть в широкой продаже и стоит много дешевле фирменных, с гарантией, аудиопроводов. Недостаток у него один: его невозможно выполнить расцвеченным, но это можно исправить бирками. Есть также и бескислородные обмоточные провода, см. далее.

Теоретическая интермедия

Как видим, уже на первых порах освоения звукотехники нам пришлось столкнуться с понятием Hi-Fi (High Fidelity), высокая верность воспроизведения звука. Hi-Fi бывают разных уровней, которые ранжируются по след. основным параметрам:

  1. Полосе воспроизводимых частот.
  2. Динамическому диапазону – отношению в децибелах (дБ) максимальной (пиковой) выходной мощности к уровню собственных шумов.
  3. Уровню собственных шумов в дБ.
  4. Коэффициенту нелинейных искажений (КНИ) на номинальной (долговременной) выходной мощности. КНИ на пиковой мощности принимается 1% или 2% в зависимости от методики измерений.
  5. Неравномерности амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в полосе воспроизводимых частот.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Для АС – отдельно на низких (НЧ, 20-300 Гц), средних (СЧ, 300-5000 Гц) и высоких (ВЧ, 5000-20 000 Гц) звуковых частотах.

Примечание: отношение абсолютных уровней каких-либо величин I в (дБ) определяется как P(дБ) = 20lg(I1/I2). Если I1<I2, P будет отрицательным. Полезно запомнить – P=3дБ соотв. численному отношению в 1,41 раза, P=6дБ – в 2 раза, P=12дБ – в 4 раза, P=20дБ в 10 раз, P=40дБ в 100 раз и P=60дБ в 1000 раз.

Все тонкости и нюансы Hi-Fi нужно знать, занимаясь проектированием и постройкой АС, а что касается самодельного Hi-Fi УМЗЧ для дома, то, прежде чем переходить к таким, нужно четко уяснить себе требования к их мощности, необходимой для озвучивания данного помещения, динамическому диапазону (динамике), уровню собственных шумов и КНИ. Добиться от УМЗЧ полосы частот 20-20 000 Гц с завалом на краях по 3 дБ и неравномерностью АЧХ на СЧ в 2 дБ на современной элементной базе не составляет больших сложностей.

Громкость

Мощность УМЗЧ не самоцель, она должна обеспечивать оптимальную громкость воспроизведения звука в данном помещении. Определить ее можно по кривым равной громкости, см. рис. Естественных шумов в жилых помещениях тише 20 дБ не бывает; 20 дБ это лесная глушь в полный штиль. Уровень громкости в 20 дБ относительно порога слышимости это порог внятности – шепот разобрать еще можно, но музыка воспринимается только как факт ее наличия. Опытный музыкант может определить, какой инструмент играет, но что именно – нет.

Кривые равной громкости

40 дБ – нормальный шум хорошо изолированной городской квартиры в тихом районе или загородного дома – представляет порог разборчивости. Музыку от порога внятности до порога разборчивости можно слушать при наличии глубокой коррекции АЧХ, прежде всего по басам. Для этого в современные УМЗЧ вводят функцию MUTE (приглушка, мутирование, не мутация!), включающую соотв. корректирующие цепи в УМЗЧ.

90 дБ – уровень громкости симфонического оркестра в очень хорошем концертном зале.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) 110 дБ может выдать оркестр расширенного состава в зале с уникальной акустикой, каких в мире не более 10, это порог восприятия: звуки громче воспринимаются еще как различимый по смыслу с усилием воли, но уже раздражающий шум. Зона громкости в жилых помещениях 20-110 дБ составляет зону полной слышимости, а 40-90 дБ – зону наилучшей слышимости, в которой неподготовленные и неискушенные слушатели вполне воспринимают смысл звука. Если, конечно, он в нем есть.

Мощность

Расчет мощности аппаратуры по заданной громкости в зоне прослушивания едва ли не основная и самая трудная задача электроакустики. Для себя в условиях лучше идти от акустических систем (АС): рассчитать их мощность по упрощенной методике, и принять номинальную (долговременную) мощность УМЗЧ равной пиковой (музыкальной) АС. В таком случае УМЗЧ не добавит заметно своих искажений к таковым АС, они и так основной источник нелинейности в звуковом тракте. Но и делать УМЗЧ слишком мощным не следует: в таком случае уровень его собственных шумов может оказаться выше порога слышимости, т.к. считается он от уровня напряжения выходного сигнала на максимальной мощности. Если считать совсем уж просто, то для комнаты обычной квартиры или дома и АС с нормальной характеристической чувствительностью (звуковой отдачей) можно принять след. значения оптимальной мощности УМЗЧ:

  • До 8 кв. м – 15-20 Вт.
  • 8-12 кв. м – 20-30 Вт.
  • 12-26 кв. м – 30-50 Вт.
  • 26-50 кв. м – 50-60 Вт.
  • 50-70 кв. м – 60-100 Вт.
  • 70-100 кв. м – 100-150 Вт.
  • 100-120 кв. м – 150-200 Вт.
  • Более 120 кв. м – определяется расчетом по данным акустических измерений на месте.

Динамика

Динамический диапазон УМЗЧ определяется по кривым равной громкости и пороговым значениям для разных степеней восприятия:

  1. Симфоническая музыка и джаз с симфоническим сопровождением – 90 дБ (110 дБ – 20 дБ) идеал, 70 дБ (90 дБ – 20 дБ) приемлемо. Звук с динамикой 80-85 дБ в городской квартире не отличит от идеального никакой эксперт.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)
  2. Прочие серьезные музыкальные жанры – 75 дБ отлично, 80 дБ «выше крыши».
  3. Попса любого рода и саундтреки к фильмам – 66 дБ за глаза хватит, т.к. данные опусы уже при записи сжимаются по уровням до 66 дБ и даже до 40 дБ, чтобы можно было слушать на чем угодно.

Динамический диапазон УМЗЧ, правильно выбранного для данного помещения, считают равным его уровню собственных шумов, взятому со знаком +, это т. наз. отношение сигнал/шум.

КНИ

Нелинейные искажения (НИ) УМЗЧ это составляющие спектра выходного сигнала, которых не было во входном. Теоретически НИ лучше всего «затолкать» под уровень собственных шумов, но технически это очень трудно реализуемо. На практике берут в расчет т. наз. эффект маскировки: на уровнях громкости ниже прим. 30 дБ диапазон воспринимаемых человеческим ухом частот сужается, как и способность различать звуки по частоте. Музыканты слышат ноты, но оценить тембр звука затрудняются. У людей без музыкального слуха эффект маскировки наблюдается уже на 45-40 дБ громкости. Поэтому УМЗЧ с КНИ 0,1% (–60 дБ от уровня громкости в 110 дБ) оценит как Hi-Fi рядовой слушатель, а с КНИ 0,01% (–80 дБ) можно считать не искажающим звук.

Лампы

Последнее утверждение, возможно, вызовет неприятие, вплоть до яростного, у адептов ламповой схемотехники: мол, настоящий звук дают только лампы, причем не просто какие-то, а отдельные типы октальных. Успокойтесь, господа – особенный ламповый звук не фикция. Причина – принципиально различные спектры искажений у электронных ламп и транзисторов. Которые, в свою очередь, обусловлены тем, что в лампе поток электронов движется в вакууме и квантовые эффекты в ней не проявляются. Транзистор же прибор квантовый, там неосновные носители заряда (электроны и дырки) движутся в кристалле, что без квантовых эффектов вообще невозможно. Поэтому спектр ламповых искажений короткий и чистый: в нем четко прослеживаются только гармоники до 3-й – 4-й, а комбинационных составляющих (сумм и разностей частот входного сигнала и их гармоник) очень мало.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Поэтому во времена вакуумной схемотехники КНИ называли коэффициентом гармоник (КГ). У транзисторов же спектр искажений (если они измеримы, оговорка случайная, см. ниже) прослеживается вплоть до 15-й и более высоких компонент, и комбинационных частот в нем хоть отбавляй.

На первых порах твердотельной электроники конструкторы транзисторных УМЗЧ брали для них привычный «ламповый» КНИ в 1-2%; звук с ламповым спектром искажений такой величины рядовыми слушателями воспринимается как чистый. Между прочим, и самого понятия Hi-Fiтогда еще не было. Оказалось – звучат тускло и глухо. В процессе развития транзисторной техники и выработалось понимание, что такое Hi-Fi и что для него нужно.

В настоящее время болезни роста транзисторной техники успешно преодолены и побочные частоты на выходе хорошего УМЗЧ с трудом улавливаются специальными методами измерений. А ламповую схемотехнику можно считать перешедшей в разряд искусства. Его основа может быть любой, почему же электронике туда нельзя? Тут уместна будет аналогия с фотографией. Никто не сможет отрицать, что современная цифрозеркалка дает картинку неизмеримо более четкую, подробную, глубокую по диапазону яркостей и цвета, чем фанерный ящичек с гармошкой. Но кто-то крутейшим Никоном «клацает фотки» типа «это мой жирный кошак нажрался как гад и дрыхнет раскинув лапы», а кто-то Сменой-8М на свемовскую ч/б пленку делает снимок, перед которым на престижной выставке толпится народ.

Примечание: и еще раз успокойтесь – не все так плохо. На сегодня у ламповых УМЗЧ малой мощности осталось по крайней мере одно применение, и не последней важности, для которого они технически необходимы.

Опытный стенд

Многие любители аудио, едва научившись паять, тут же «уходят в лампы». Это ни в коем случае не заслуживает порицания, наоборот. Интерес к истокам всегда оправдан и полезен, а электроника стала таковой на лампах. Первые ЭВМ были ламповыми, и бортовая электронная аппаратура первых космических аппаратов была тоже ламповой: транзисторы тогда уже были, но не выдерживали внеземной радиации.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Между прочим, тогда под строжайшим секретом создавались и ламповые… микросхемы! На микролампах с холодным катодом. Единственное известное упоминание о них в открытых источниках есть в редкой книге Митрофанова и Пикерсгиля «Современные приемно-усилительные лампы».

Ламповый УМЗЧ с возможностью переключения режимов выходного каскада

Но хватит лирики, к делу. Для любителей повозиться с лампами на рис. – схема стендового лампового УМЗЧ, предназначенного именно для экспериментов: SA1 переключается режим работы выходной лампы, а SA2 – напряжение питания. Схема хорошо известна в РФ, небольшая доработка коснулась только выходного трансформатора: теперь можно не только «гонять» в разных режимах родную 6П7С, но и подбирать для других ламп коэффициент включения экранной сетки в ульралинейном режиме; для подавляющего большинства выходных пентодов и лучевых тетродов он или 0,22-0,25, или 0,42-0,45. Об изготовлении выходного трансформатора см. ниже.

Гитаристам и рокерам

Это тот самый случай, когда без ламп не обойтись. Как известно, электрогитара стала полноценным солирующим инструментом после того, как предварительно усиленный сигнал со звукоснимателя стали пропускать через специальную приставку – фьюзер – преднамеренно искажающую его спектр. Без этого звук струны был слишком резким и коротким, т.к. электромагнитный звукосниматель реагирует только на моды ее механических колебаний в плоскости деки инструмента.

Вскоре выявилось неприятное обстоятельство: звучание электрогитары с фьюзером обретает полную силу и яркость только на больших громкостях. Особенно это проявляется для гитар со звукоснимателем типа хамбакер, дающим самый «злой» звук. А как быть начинающему, вынужденному репетировать дома? Не идти же в зал выступать, не зная точно, как там зазвучит инструмент. И просто любителям рока хочется слушать любимые вещи в полном соку, а рокеры народ в общем-то приличный и неконфликтный. По крайней мере те, кого интересует именно рок-музыка, а не антураж с эпатажем.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)

Так вот, оказалось, что роковый звук появляется на уровнях громкости, приемлемых для жилых помещений, если УМЗЧ ламповый. Причина – специфическое взаимодействие спектра сигнала с фьюзера с чистым и коротким спектром ламповых гармоник. Тут снова уместна аналогия: ч/б фото может быть намного выразительнее цветного, т.к. оставляет для просмотра только контур и свет.

Тем, кому ламповый усилитель нужен не для экспериментов, а в силу технической необходимости, долго осваивать тонкости ламповой электроники недосуг, они другим увлечены. УМЗЧ в таком случае лучше делать бестрансформаторный. Точнее – с однотактным согласующим выходным трансформатором, работающим без постоянного подмагничивания. Такой подход намного упрощает и ускоряет изготовление самого сложного и ответственного узла лампового УМЗЧ.

“Бестрансформаторный” ламповый выходной каскад УМЗЧ и предварительные усилители к нему

Справа на рис. дана схема бестрансформаторного выходного каскада лампового УМЗЧ, а слева – варианты предварительного усилителя для него. Вверху – с регулятором тембра по классической схеме Баксандала, обеспечивающей достаточно глубокую регулировку, но вносящей небольшие фазовые искажения в сигнал, что может быть существенно при работе УМЗЧ на 2-полосную АС. Внизу – предусилитель с регулировкой тембра попроще, не искажающей сигнал.

Но вернемся к «оконечнику». В ряде зарубежных источников данная схема считается откровением, однако идентичная ей, за исключением емкости электролитических конденсаторов, обнаруживается в советском «Справочнике радиолюбителя» 1966 г. Толстенная книжища на 1060 страниц. Не было тогда интернета и баз данных на дисках.

Описание бестрансформаторного выходного каскада лампового УМЗЧ

Усовершенствованный бестрансформаторный выходной каскад лампового УМЗЧ

Там же, справа на рис., коротко, но ясно описаны недостатки этой схемы. Усовершенствованная, из того же источника, дана на след. рис. справа. В ней экранная сетка Л2 запитана от средней точки анодного выпрямителя (анодная обмотка силового трансформатора симметричная), а экранная сетка Л1 через нагрузку.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Если вместо высокоомных динамиков включить согласующий трансформатор с обычным динамиков, как в пред. схеме, выходная мощность составить ок. 12 Вт, т.к. активное сопротивление первичной обмотки трансформатора много меньше 800 Ом. КНИ этого оконечного каскада с трансформаторным выходом – прим. 0,5%

Как сделать трансформатор?

Главные враги качества мощного сигнального НЧ (звукового) трансформатора – магнитное поле рассеяния, силовые линии которого замыкаются, обходя магнитопровод (сердечник), вихревые токи в магнитопроводе (токи Фуко) и, в меньшей степени – магнитострикция в сердечнике. Из-за этого явления небрежно собранный трансформатор «поет», гудит или пищит. С токами Фуко борются, уменьшая толщину пластин магнитопровода и дополнительно изолируя их лаком при сборке. Для выходных трансформаторов оптимальная толщина пластин – 0,15 мм, максимально допустимая – 0,25 мм. Брать для выходного трансформатора пластины тоньше не следует: коэффициент заполнения керна (центрального стержня магнитопровода) сталью упадет, сечение магнитопровода для получения заданной мощности придется увеличить, отчего искажения и потери в нем только возрастут.

В сердечнике звукового трансформатора, работающего с постоянным подмагничиванием (напр., анодным током однотактного выходного каскада) должен быть небольшой (определяется расчетом) немагнитный зазор. Наличие немагнитного зазора, с одной стороны, уменьшает искажения сигнала от постоянного подмагничивания; с другой – в магнитопроводе обычного типа увеличивает поле рассеяния и требует сердечника большего сечения. Поэтому немагнитный зазор нужно рассчитывать на оптимум и выполнять как можно точнее.

Выходные трансформаторы двухтактных оконечных каскадов наматываются по специальным схемам, чтобы уменьшить паразитную (через поле рассеяния, не через сердечник) магнитную связь между секциями анодной обмотки. Связь через поле рассеяния – специфический для «двухтактников» и весьма сильный фактор, ухудшающий звук. Схемы намотки выходных трансформаторов ультралинейных 2-тактных выходных каскадов весьма сложны.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)

Для трансформаторов, работающих с подмагничиванием, оптимальный тип сердечника – из пластин Шп (просеченных), поз. 1 на рис. В них немагнитный зазор образуется при просечке керна и потому стабилен; его величина указывается в паспорте на пластины или замеряется набором щупов. Поле рассеяния минимально, т.к. боковые ветви, через которые замыкается магнитный поток, цельные. Из пластин Шп часто собирают и сердечники трансформаторов без подмагничивания, т.к. пластины Шп делают из высококачественной трансформаторной стали. В таком случае сердечник собирают вперекрышку (пластины кладут просечкой то в одну, то в другую сторону), а его сечение увеличивают на 10% против расчетного.

Магнитопроводы и каркас обмоток звуковых трансформаторов

Трансформаторы без подмагничивания лучше мотать на сердечниках УШ (уменьшенной высоты с уширенными окнами), поз. 2. В них уменьшение поля рассеяния достигается за счет уменьшения длины магнитного пути. Поскольку пластины УШ доступнее Шп, из них часто набирают и сердечники трансформаторов с подмагничиванием. Тогда сборку сердечника ведут внакрой: собирают пакет из Ш-пластин, кладут полоску непроводящего немагнитного материала толщиной в величину немагнитного зазора, накрывают ярмом из пакета перемычек и стягивают все вместе обоймой.

Примечание: «звуковые» сигнальные магнитопроводы типа ШЛМ для выходных трансформаторов высококачественных ламповых усилителей мало пригодны, у них большое поле рассеяния.

На поз. 3 дана схема размеров сердечника для расчета трансформатора, на поз. 4 конструкция каркаса обмоток, а на поз. 5 – выкройки его деталей. Что до трансформатора для «бестрансформаторного» выходного каскада, то его лучше делать на ШЛМме вперекрышку, т.к. подмагничивание ничтожно мало (ток подмагничивания равен току экранной сетки). Главная задача тут – сделать обмотки как можно компактнее с целью уменьшения поля рассеяния; их активное сопротивление все равно получится много меньше 800 Ом.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Чем больше свободного места останется в окнах, тем лучше получился трансформатор. Поэтому обмотки мотают виток к витку (если нет намоточного станка, это маета ужасная) из как можно более тонкого провода, коэффициент укладки анодной обмотки для механического расчета трансформатора берут 0,6. Обмоточный провод – марок ПЭТВ или ПЭММ, у них жила бескислородная. ПЭТВ-2 или ПЭММ-2 брать не надо, у них от двойной лакировки увеличенный наружный диаметр и поле рассеяния будет больше. Первичную обмотку мотают первой, т.к. именно ее поле рассеяния больше всего влияет на звук.

Самодельный выходной трансформатор звуковой частоты

Железо для этого трансформатора нужно искать с отверстиями в углах пластин и стяжными скобами (см. рис. справа), т.к. «для полного счастья» сборка магнитопровода производится в след. порядке (разумеется, обмотки с выводами и наружной изоляцией должны быть уже на каркасе):

  1. Готовят разбавленный вдвое акриловый лак или, по старинке, шеллак;
  2. Пластины с перемычками быстро покрывают лаком с одной стороны и как можно быстрее, не придавливая сильно, вкладывают в каркас. Первую пластину кладут лакированной стороной внутрь, следующую – нелакированной стороной к лакированной первой и т.д;
  3. Когда окно каркаса заполнится, накладывают скобы и туго стягивают болтами;
  4. Через 1-3 мин, когда выдавливание лака из зазоров видимо прекратится, добавляют пластин снова до заполнения окна;
  5. Повторяют пп. 2-4, пока окно не будет туго набито сталью;
  6. Снова туго стягивают сердечник и сушат на батарее и т.п. 3-5 суток.

Собранный по такой технологии сердечник имеет очень хорошие изоляцию пластин и заполнение сталью. Потерь на магнитострикцию вообще не обнаруживается. Но учтите – для сердечников их пермаллоя данная методика неприменима, т.к. от сильных механических воздействий магнитные свойства пермаллоя необратимо ухудшаются!

На микросхемах

УМЗЧ на интегральных микросхемах (ИМС) делают чаще всего те, кого устраивает качество звука до среднего Hi-Fi, но более привлекает дешевизна, быстрота, простота сборки и полное отсутствие каких-либо наладочных процедур, требующих специальных знаний.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Попросту, усилитель на микросхемах – оптимальный вариант для «чайников». Классика жанра здесь – УМЗЧ на ИМС TDA2004, стоящей на серии, дай бог памяти, уже лет 20, слева на рис. Мощность – до 12 Вт на канал, напряжение питания – 3-18 В однополярное. Площадь радиатора – от 200 кв. см. для максимальной мощности. Достоинство – способность работать на очень низкоомную, до 1,6 Ом, нагрузку, что позволяет снимать полную мощность при питании от бортовой сети 12 В, а 7-8 Вт – при 6-вольтовом питании, напр., на мотоцикле. Однако выход TDA2004 в классе В некомплементарный (на транзисторах одинаковой проводимости), поэтому звучок точно не Hi-Fi: КНИ 1%, динамика 45 дБ.

Звуковые усилители на микросхемах TDA

Более современная TDA7261 звук дает не лучше, но мощнее, до 25 Вт, т.к. верхний предел напряжения питания увеличен до 25 В. Нижний, 4,5 В, все еще позволяет запитываться от 6 В бортсети, т.е. TDA7261 можно запускать практически от всех бортсетей, кроме самолетной 27 В. С помощью навесных компонент (обвязки, справа на рис.) TDA7261 может работать в режиме мутирования и с функцией St-By (Stand By, ждать), переводящей УМЗЧ в режим минимального энергопотребления при отсутствии входного сигнала в течение определенного времени. Удобства стоят денег, поэтому для стерео нужна будет пара TDA7261 с радиаторами от 250 кв. см. для каждой.

Примечание: если вас чем-то привлекают усилители с функцией St-By, учтите – ждать от них динамики шире 66 дБ не стоит.

«Сверхэкономична» по питанию TDA7482, слева на рис., работающая в т. наз. классе D. Такие УМЗЧ иногда называют цифровыми усилителями, что неверно. Для настоящей оцифровки с аналогового сигнала снимают отсчеты уровня с частотой квантования, не мене чем вдвое большей наивысшей из воспроизводимых частот, величина каждого отсчета записывается помехоустойчивым кодом и сохраняется для дальнейшего использования. УМЗЧ класса D – импульсные. В них аналог непосредственно преобразуется в последовательность широтно-модулированных импульсов (ШИМ) высокой частоты, которая и подается на динамик через фильтр низких частот (ФНЧ).Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)

Импульсные звуковые усилители класса D на микросхемах

Звук класса D с Hi-Fi не имеет ничего общего: КНИ в 2% и динамика в 55 дБ для УМЗЧ класса D считаются очень хорошими показателями. И TDA7482 здесь, надо сказать, выбор не оптимальный: другие фирмы, специализирующиеся на классе D, выпускают ИМС УМЗЧ дешевле и требующие меньшей обвязки, напр., D-УМЗЧ серии Paxx, справа на рис.

Из TDAшек следует отметить 4-канальную TDA7385, см. рис., на которой можно собрать хороший усилитель для колонок до среднего Hi-Fi включительно, с разделением частот на 2 полосы или для системы с сабвуфером. Расфильтровка НЧ и СЧ-ВЧ в том и другом случае делается по входу на слабом сигнале, что упрощает конструкцию фильтров и позволяет глубже разделить полосы. А если акустика сабвуферная, то 2 канала TDA7385 можно выделить под суб-УНЧ мостовой схемы (см. ниже), а остальные 2 задействовать для СЧ-ВЧ.

4-канальный УМЗЧ на микросхеме

УМЗЧ для сабвуфера

Сабвуфер, что можно перевести как «подбасовик» или, дословно, «подгавкиватель» воспроизводит частоты до 150-200 Гц, в этом диапазоне человеческие уши практически не способны определить направление на источник звука. В АС с сабвуфером «подбасовый» динамик ставят в отельное акустическое оформление, это и есть сабвуфер как таковой. Сабвуфер размещают, в принципе, как удобнее, а стереоэффект обеспечивается отдельными СЧ-ВЧ каналами со своими малогабаритными АС, к акустическому оформлению которых особо серьезных требований не предъявляется. Знатоки сходятся на том, что стерео лучше все же слушать с полным разделением каналов, но сабвуферные системы существенно экономят средства или труд на басовый тракт и облегчают размещение акустики в малогабаритных помещениях, почему и пользуются популярностью у потребителей с обычным слухом и не особо взыскательных.

«Просачивание» СЧ-ВЧ в сабвуфер, а из него в воздух, сильно портит стерео, но, если резко «обрубить» подбасы, что, кстати, очень сложно и дорого, то возникнет очень неприятный на слух эффект перескока звука.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Поэтому расфильтровка каналов в сабвуферных системах производится дважды. На входе электрическими фильтрами выделяются СЧ-ВЧ с басовыми «хвостиками», не перегружающими СЧ-ВЧ тракт, но обеспечивающими плавный переход на подбас. Басы с СЧ «хвостиками» объединяются и подаются на отдельный УМЗЧ для сабвуфера. Дофильтровываются СЧ, чтобы не портилось стерео, в сабвуфере уже акустически: подбасовый динамик, ставят, напр., в перегородку между резонаторными камерами сабвуфера, не выпускающими СЧ наружу, см. справа на рис.

Усилитель и акустика для сабвуфера

К УМЗЧ для сабвуфера предъявляется ряд специфических требований, из которых «чайники» главным считают возможно большую мощность. Это совершенно неправильно, если, скажем, расчет акустики под комнату дал для одной колонки пиковую мощность W, то мощность сабвуфера нужна 0,8(2W) или 1,6W. Напр., если для комнаты подходят АС S-30, то сабвуфер нужен 1,6х30=48 Вт.

Гораздо важнее обеспечить отсутствие фазовых и переходных искажений: пойдут они – перескок звука обязательно будет. Что касается КНИ, то он допустим до 1% Собственные искажения басов такого уровня не слышны (см. кривые равной громкости), а «хвосты» их спектра в лучше всего слышимой СЧ области не выберутся из сабвуфера наружу.

Во избежание фазовых и переходных искажений усилитель для сабвуфера строят по т. наз. мостовой схеме: выходы 2-х идентичных УМЗЧ включают встречно через динамик; сигналы на входы подаются в противофазе. Отсутствие фазовых и переходных искажений в мостовой схеме обусловлено полной электрической симметрией путей выходного сигнала. Идентичность усилителей, образующих плечи моста, обеспечивается применением спаренных УМЗЧ на ИМС, выполненных на одном кристалле; это, пожалуй, единственный случай, когда усилитель на микросхемах лучше дискретного.

Примечание: мощность мостового УМЗЧ не удваивается, как думают некоторые, она определяется напряжением питания.

Пример схемы мостового УМЗЧ для сабвуфера в комнату до 20 кв.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) м (без входных фильтров) на ИМС TDA2030 дан на рис. слева. Дополнительная отфильтровка СЧ осуществляется цепями R5C3 и R’5C’3. Площадь радиатора TDA2030 – от 400 кв. см. У мостовых УМЗЧ с открытым выходом есть неприятная особенность: при разбалансе моста в токе нагрузки появляется постоянная составляющая, способная вывести из строя динамик, а схемы защиты на подбасах часто глючат, отключая динамик, когда не надо. Поэтому лучше защитить дорогую НЧ головку «дубово», неполярными батареями электролитических конденсаторов (выделено цветом, а схема одной батареи дана на врезке.

Немного об акустике

Акустическое оформление сабвуфера – особая тема, но раз уж здесь дан чертеж, то нужны и пояснения. Материал корпуса – МДФ 24 мм. Трубы резонаторов – из достаточно прочного не звенящего пластика, напр., полиэтилена. Внутренний диаметр труб – 60 мм, выступы внутрь 113 мм в большой камере и 61 в малой. Под конкретную головку громкоговорителя сабвуфер придется перенастроить по наилучшему басу и, одновременно, по наименьшему влиянию на стереоэффект. Для настройки трубы берут заведомо большей длины и, задвигая-выдвигая, добиваются требуемого звучания. Выступы труб наружу на звук не влияют, их потом отрезают. Настройка труб взаимозависима, так что повозиться придется.

Усилитель для наушников

Усилитель для наушников делают своими руками чаще всего по 2-м причинам. Первая – для слушания «на ходу», т.е. вне дома, когда мощности аудиовыхода плеера или смартфона не хватает для раскачки «пуговок» или «лопухов». Вторая – для высококлассных домашних наушников. Hi-Fi УМЗЧ для обычной жилой комнаты нужен с динамикой до 70-75 дБ, но динамический диапазон лучших современных стереонаушников превышает 100 дБ. Усилитель с такой динамикой стоит дороже некоторых автомобилей, а его мощность будет от 200 Вт в канале, что для обычной квартиры слишком много: прослушивание на сильно заниженной против номинальной мощности портит звук, см. выше. Поэтому имеет смысл сделать маломощный, но с хорошей динамикой отдельный усилитель именно для наушников: цены на бытовые УМЗЧ с таким довеском завышены явно несуразно.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)

Усилители для наушников на транзисторах и микросхемах

Схема простейшего усилителя для наушников на транзисторах дана на поз. 1 рис. Звук – разве что для китайских «пуговок», работает в классе B. Экономичностью тоже не отличается – 13-мм литиевых батареек хватает на 3-4 часа при полной громкости. На поз. 2 – TDAшная классика для наушников «на ход». Звук, впрочем, дает вполне приличный, до среднего Hi-Fi смотря по параметрам оцифровки трека. Любительским усовершенствованиям обвязки TDA7050 несть числа, но перехода звука на следующий уровень классности пока не добился никто: сама «микруха» не позволяет. TDA7057 (поз. 3) просто функциональнее, можно подключать регулятор громкости на обычном, не сдвоенном, потенциометре.

УМЗЧ для наушников на TDA7350 (поз. 4) рассчитан уже на раскачку хорошей индивидуальной акустики. Именно на этой ИМС собраны усилители для наушников в большинстве бытовых УМЗЧ среднего и высокого класса. УМЗЧ для наушников на KA2206B (поз. 5) считается уже профессиональным: его максимальной мощности в 2,3 Вт хватает и для раскачки таких серьезных изодинамических «лопухов», как ТДС-7 и ТДС-15.

На закуску

В заключение – полнейшая экзотика, усилитель для наушников… на лампах, см. рис., причем всего один канал, для другого нужны еще такие же раритеты. Хотя в этом усилителе реализованы едва ли не все ламповые ритуалы (кроме, пожалуй фиксированного смещения от батареек), он не только и не столько дань любезности вакуумным аудиофилам: при прослушивании на ТДС-7 через этот усилитель сквозного аналога звук, по сравнению с KA2206B, заметно улучшается.

Ламповый усилитель для наушников

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…


что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Усилитель звука для колонок своими руками: инструкция по созданию

Усилители звука в магазинах стоят дорого и притом не всегда отличаются высоким качеством.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Следовательно, возникает желание сделать его самому. В данной статье будет рассказано, как это сделать.

Содержание статьи

Можно ли сделать усилитель колонок своими руками

В различных торговых точках можно найти большое количество усилителей для колонок, но любой радиолюбитель может создать его без особых усилий. Изготовление вручную усилителей колонок в разы экономичней. Для её создания не требуется особых знаний. Необходимо только желание и знать, как правильно её собрать, предварительно закупив необходимые материалы. Ниже рассмотрим подробную инструкцию по сборке самодельных усилителей.

Как собрать стереоусилитель для колонок своими руками 12в

Все кто решается на создание усилителя для колонок, прежде всего интересуется компонентами, которые нужны для сборки. Подобные устройства работают благодаря микросхемам и транзисторам, хотя есть и случаи, когда используются лампы.

Рекомендации

Созданный вручную усилитель звука, основанный на микросхемах типа TDA и ему подобных, очень быстро нагревается. Для того чтобы предотвратить перегрев необходимо устанавливать радиаторные решётки. Размеры и типы решёток зависят от вида микросхем и мощности создаваемого устройства. Поэтому, необходимо предварительно в корпусе оставить для неё место.

Внимание.К ручному созданию усилителя требуется отнестись серьёзно во избежание коротких замыканий и выхода из строя компонентов устройства.

Что вам понадобится в процессе

Чтобы приступить к изготовлению устройства, понадобится:

  • корпус;
  • штекер;
  • блок питания;
  • микросхема;
  • кнопка-выключатель;
  • проводки;
  • охладительный радиатор;
  • шурупы;
  • термоклей с термопастой;
  • паяльник и канифоль.
  1. Бур — расширитель. Он необходим для бурления отверстий в пластике или металле.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Это очень удобный и точный инструмент, при помощи которого можно легко собрать корпус.
  2. Микросхемы. Необходимые микросхемы типа TDA легко можно найти на прилавках магазинов. В качестве альтернативы можно разобрать старый телевизор, и изъять оттуда нужную микросхему.
  3. Транзисторы. Транзисторы удобны своим маленьким потреблением энергии и тем, что их легко вмонтировать в любое устройство. Они отлично передают звук и его не нужно настраивать.
  4. Лампы. Уже мало кто создаёт устройства основанного на лампах. Но, тем не менее, такие устройства обладают отличными параметрами звука. Такие устройства имеют большой ряд недостатков: употребляют много энергии, занимают много места, тяжелее обычных, дорогие.

Разобравшись с необходимыми компонентами можно приступать к сборке устройства.

Схемы и инструкции по сборке

Существует множество схем по сборке усилителей. Они в первую очередь зависят от того старая или цифровая техника будет создана, размера и источника питания устройства. Собираются схемы на печатной плате, которая в итоге сделает устройство компактным. Также для сборки следует иметь в наличии паяльник.

Схема, которая, была разработана британцем Джоном Линсли-Худом, базируется на использовании четырёх транзисторов без использования микросхем. Такая схема позволяет с точностью воспроизводить форму входного сигнала, что даёт в итоге качественное усиление и синусоиду.

Справка. Самым простым видом схем является создание усилителя на основе микросхемы, в составе которой есть транзисторы и конденсаторы.

Только профессионалы могут создавать собственные схемы. Для новичков существует программа Sprint Layout, где можно посмотреть схемы и выбрать нужную.

Усилитель своими руками для автомагнитолы

Бывает, что звук музыки в машине не такой качественный как хотелось бы. Для тех, кто не хочет тратить большие деньги на усилители, есть возможность собрать усилитель самому.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)

Для осуществления такой задумки, вполне подойдёт микросхема TDA8569Q. Она пользуется большой популярностью благодаря своим характеристикам:

  • напряжение составляет от шести до 18 вольт;
  • высокая входная мощность;
  • издает частоту от 20 до 20000 Гц.

Первым этапом в сборке будет рисование печатной платы. Потом рекомендовано обработать плату хлорным железом. Дальше стоит припаять все компоненты микросхемы. Для того чтобы небыло присадок питания нужен толстый слой припоя. Также нельзя забывать оставить на корпусе место для радиаторной решётки, которая выступает в роли охлаждения.

Усилитель для компьютерных колонок своими руками для чайников

При просмотре фильмов или прослушивании музыки, нам часто недостаточно мощности стандартных колонок. Ниже будет подробно описано как можно создать усилитель для колонок вручную. При создании усилителя следует учитывать силу мощности внешних колонок, которая составляет не больше двух ватт и сопротивляемость обмоток, что равна четырёх ОМ.

Чтобы собрать устройство понадобятся такие компоненты:

  • печатная плата;
  • 9 — вольтный блок питания;
  • микросхема серии TDA;
  • корпус;
  • следующие конденсаторы: два неполярных 0,2 мкФ.полярный 100 мкФ, полярный 220 мкФ, полярный 470 мкф;
  • постоянный резистор. 10 Ком м 4,7 ОМ;
  • кнопка — выключатель;
  • разъём для входа.

Инструкция по созданию

Процесс сборки усилителя для компьютера напрямую зависит от той схемы, которую вы выбрали. Важно лишь, оставить на корпусе место для радиаторных решёток. Они важны тем, что дают воздуху из внешней среды охлаждать микросхемы.

  • Первым этапом будет установка радиодеталей на печатную плату соблюдая полярность.
  • Собираем корпус. При сборке корпуса следует предусмотреть место для радиаторных решёток и прочих дополнительных деталей. Корпус можно создать самому или приобрести готовый.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Также в корпус можно вмонтировать плату.
  • Для выявления неисправностей, следует включить устройство в тестовом режиме.
  • Собираем усилитель. Для этого подключаем к блоку питания.

Собирать любые виды усилителей для колонок в домашних условиях — выполнимая задача, с которой справится каждый начинающий радиолюбитель. Простота заключается в том, что для начала сборки необходимо лишь приобрести необходимые материалы для последующей спайки. Дальше просто нужно пересмотреть все возможные и доступные схемы, и выбрать ту, которая вам подойдёт. Самый главный плюс — экономия. Ведь покупка в магазине такого устройства, обойдётся гораздо дороже.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Усилители мощности – Схема-авто – поделки для авто своими руками

Аксессуары для представительского транспортаУсилители мощности

11

Сегодня аксессуары и тюнинг для иномарок в современном автомобильном магазине ПЭК: Молл  найти не проблема. Более того, потребитель, который отправляется

Мощный, высококачественный усилитель для авто.Усилители мощности

38.3k.

Этот проект был заказан у меня некоторое время назад. Проект из себя представляет стереофонический УМЗЧ высокой мощности и качества. Честно говоря, изначально

Автомобильный усилитель мощности на TDA1562Усилители мощности

35.6k.

Этот усилитель собран на микросхеме TDA1562(Philips 1998г.),и из себя представляет умощненная версия усилителя на TDA1560 с мощностью 40 Вт.

Преобразователь из UPS.Усилители мощности

25.6k.

В последнее время очень часто ко мне люди обращаются с просьбой предоставить инструкцию с переделкой ИБП (юпс) в автомобильный преобразователь напряжения

Мощный сабвуферный усилитель.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Усилители мощности

40.8k.

Хотите купить автомобильный усилитель мощности для саба? Спешить не нужно, если руки растут из правильного места и шарите в электронике, то можно своими

Усилитель мощности на микросхеме ТDА2003Усилители мощности

16.7k.

Представляю схему усилителя на микросхеме тда2003. Усилитель работает в классе АВ. Это монофонический унч с выходной мощностью до 7 ватт на нагрузку 4

Усилитель на микросхеме TDA2004 в автоУсилители мощности

44.6k.

Недавно  нашел у себя в чердаке ящик домашнего усилителя, с низкочастотным динамиком, и решил в нем собрать усилитель для своего автомобиля.

Усилитель для сабвуфераАвтозвук

34.2k.

TDA7294 – одни из самых популярных микросхем усилителя низкой частоты. Микросхема широко применяется радиолюбителями для построения в основном сабвуферов.

Простой УНЧ для автомобиля на TDA2005 своими рукамиУсилители мощности

16.7k.

Усилитель на микросхеме TDA2005 – это стереофонический УНЧ с выходной мощностью 10-12 Ватт на канал, есть также вариант моно, в этом случае выходная

Самодельный усилитель для автомобиля, схема.Усилители мощности

22.5k.

Очередная конструкция самодельного усилителя для автомобиля. На сей раз речь пойдет про микросхемный усилитель, который уже несколько лет применяется в

Сверхмаленький преобразователь напряженияИнверторы

41.1k.

Этот преобразователь был изготовлен для запитки таких автомобильных усилителей, как тфа 7194/93 из бортовой сети автомобиля 12 Вольт.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Компактность инвертора

Мощный усилитель для автоУсилители мощности

18.4k.

Приветствую дорогие радиолюбители! Думаю у каждого из нас в числе первых конструкций был какой-нибудь 2, 5, 10 ваттный звуковой усилитель.

Делаем усилитель на ТДА2005 в автомобильУсилители мощности

4.1k.

Недавно один из знакомых попросил собрать небольшой усилитель, если точнее – компьютерные колонки. Причина – не устраивала громкость и качество

Небольшой автомобильный преобразователь для TDA7293Инверторы

17.5k.

Преобразователь реализован с применением нестандартной для этих целей микросхемы IR2153, которая чаще всего применяется в импульсных сетевых блоках питания.

Чистый класс усилителя А в машинеУсилители мощности

11.8k.

Усилители класса А сегодня редко применяются, это уже давно забытое прошлое, но зря. Как известно, в классе А усилительный элемент –

cxema.org — Мощный авто усилитель своими руками

Прежде, чем начну свою статью, хочу сказать, если у вас крепкие нервы, куча свободного времени, определенных навыков в электронике, любите слушать в машине очень громкую музыку, мощный бас и готовы потратить на такой проект немало денег, то эта статья именно для вас!

Идея о создании усилителя повышенной мощности была давно, но из-за отсутствия времени и финансов, проект откладывался. И вот лето… каникулы… Было решено воплотить идею в реальность и для этого было потрачено ровно 3 месяца, поскольку были большие проблемы с деталями но, не смотря на это, усилительный комплекс был с успехом собран и испытан.

Для начала хочу пояснить смысл выражения «усилительный комплекс». Дело в том, что было принято решение собрать высококачественный усилитель, который бы мог питать всю аудиосистему автомобиля.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Всю силовую часть (усилители мощности) нужно было совместить «под одной крышей», в итоге получилось 5 отдельных усилителей с суммарной мощностью 680 ватт, не путайте с китайскими ваттами, тут чистые 680 ватт номинальной мощности, максимальная мощность системы доходит до 750 ватт.
Требования к комплексу были таковы.
1) Высокое качество звучания
2) Высокая выходная мощность
3) Относительно простая конструкция
4) Малые затраты, по сравнению с ценами заводских систем такого рода
5) Способность питать 10 -12 динамических головок + сабвуфер
Для выполнения этой идеи было использовано 5 отдельных усилителей мощности, в том числе и высококачественный усилитель по схеме Ланзара, для питания канала сабвуфера.

Ниже параметры и серии микросхем, которые были использованы в этом усилителе.
TDA 7384 — 4x40W (2штуки, суммарная мощность микросхем 320 ватт или 8 каналов, по 40 ватт на канал)
TDA 2005 — 1x20W (2x10W) (2 штуки, суммарная мощность 40 ватт или 2 канала по 20 ватт)

Вышеуказанные микросхемы предназначены для питания фронтальной акустики.Данное решение самое экономичное, для создания усилителя такого рода, с денежными затратами можете ознакомится в конце статьи.
Самая трудная часть в любом усилителе такого рода это преобразователь напряжении, он предназначен для питания усилителя сабвуфера, пожалуй, с него и начнем.
Преобразователь напряжения

На создание у меня ушло ровно две недели.

Генератор импульсов преобразователя напряжения (отныне ПН) построен на традиционной микросхеме TL494. Это двухтактный ШИМ контроллер высокой точности, отечественный аналог 1114ЕУ3/4.
Микросхема в себе не содержит дополнительный усилитель на выходе. Дополнительный каскад построен на маломощных транзисторах, сигнал от них подается на затворы полевых ключей.

Схема известна под названием пуш-пулл или двухтактный преобразователь. Схема не новая, но пришлось изменить некоторые номиналы схемы под свои нужды. На каждом плече стоят два мощных полевика серии IRF3205.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Через теплопроводимые прокладки они укреплены на теплоотводы, которые были сняты из компьютерных БП

В выпрямительной части использованы диоды КД213А, они как раз для таких целей, поскольку могут работать на частотах 70-100 кГц, а максимальный ток доходит до 10 ампер, в данной схеме диоды в дополнительных теплоотводах не нуждаются, перегрева не замечал.

Реле по питанию использовал 2 штуки по 20 ампер каждая, но желательно поставить реле на 50-60 ампер, поскольку преобразователь тянет немалый ток.В ПН реализована система ремоут контроль (REM), т.е. для включения сабвуфера не нужны мощные переключатели. Подавая плюс на ремоут контроль, мгновенно срабатывают реле, и подается питание преобразователя.

Особо мучился с намоткой трансформатора, поскольку трансформатор был собственной задумки. К сожалению ферритовых колец, я не смог найти, поэтому пришлось идти на альтернативное решение.
На халяву достались несколько компьютерных блоков питания, из них были выпаяны большие трансформаторы.

Половинки феррита приклеены друг к другу намертво, поэтому их нужно греть зажигалкой в течении 30 секунд, затем осторожно вынимать из каркаса. В итоге, с трансформаторов были отмотаны штатные обмотки, а выводы зачищены.

Далее боковая стенка каждого каркаса была отрезана.

В конце каркасы прикреплены друг к другу. В итоге получился один удлиненный каркас, на который можно свободно мотать нужные нам обмотки

Путем опытов было найдено нужное количество витков в первичной обмотке. В итоге первичная обмотка содержит 10 витков (2х5вит) с отводом от середины.

Намотка делалась сразу 5-ю жилами провода 0,8 мм. Сначала по всей длине каркаса мотаются 5 витков, затем обмотку изолируем и поверх мотаем еще 5 витков идентично первой. Обмотки мотаем В ОДИНАКОВОМ НАПРАВЛЕНИИ, например по часовой стрелке.

После окончания намотки провода скручиваем в косичку, не забывая заранее сдирать лак, далее залуживаем покрывая слоем олова.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)
Теперь нужно сфазировать обмотки. На самом деле нечего трудного тут нету, просто нужно найти «начало» и «конец» обмоток и соединить, например, начало первой обмотки с концом второй или начало второй с концом первой, место соединения — отвод, на который подается плюс от общего питания (см. схему).
После фазировки обмоток мотаем пробную вторичную обмотку, она нужна для того, чтобы при неправильной фазировке не отмотать всю вторичную обмотку. Пробная обмотка может содержать любое количество витков, например 3 витка проводом 0,8 мм, далее собираем трансформатор, вставляя половинки сердечника.

Включая схему трансформатор не должен издавать «жужжания», транзисторы не должны перегреваться, если преобразователь работает в холостую. На вторичную обмотку подключаем лампу накаливания 12 вольт пару ватт, которая должна загораться почти полным накалом, при этом транзисторы должны быть холодными и только через несколько минут работы можно почувствовать незначительное тепловыделение. Если все нормально, то снимаем пробную обмотку и мотаем на ее место нормальную, которая мотается по тому же принципу, что и первичная.

На сей раз обмотка намотана двумя жилами провода 0,8-1мм и содержит 30 витков ( 2х15вит). Мотаются две идентичные обмотки, каждая по 15 витков и растянута по длине всего каркаса. После намотки первой половины, изолируем обмотку, поверх мотаем вторую. Обмоткифазируются по тому же принципу, что и первичная.

После намотки вторичной обмотки, провода на концах скручиваются и залуживаются. В конечном этапе укрепляются половинки сердечника. На этом трансформатор готов!

ВАЖНО! В преобразователях такого рода (пуш-пулл) между половинками сердечника не должно быть зазора! Даже малейший зазор в доли миллиметра повлечет за собой резкое повышению тока покоя и перегрев полевых транзисторов! Именно из-за неуклюжести я спалил несколько полевых транзисторов. Следите за тем, чтобы половинки феррита как можно сильнее прижимались друг к другу.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Такой трансформатор способен обеспечивать нужное напряжение и ток, для питания сабвуферного усилителя.
Запаиваем трансформатор на плату и приступаем к намотке дросселей.

Дросселя
В схеме использовано 3 дросселя. Они предназначены для фильтрации ВЧ шумов и помех, которые могут образоваться на линиях питания.Главный дроссель использован на плюсовой линиипитании преобразователя. Он намотан 4-я жилами провода 0,8 мм. Кольцо использовал те, что в компьютерных блоках питания. Количество витков дросселя 13.

Остальные два дросселя стоят после диодного выпрямителя в ПН, тоже намотаны на кольцах из компьютерных БП и содержат 8 витков 3-я жилами провода 0,8мм.

Честно говоря, не ожидал что получится такой качественный ПН, ток покоя схемы не превышает 200 мА, для такого монстра это нормально, на выходе напряжение +/-63 вольта, уклон незначительный, всего в пол вольта.Максимальная мощность преобразователя позволило бы питать два таких усилителя, но тут он работает с большим запасом.

Усилители на TDA2005, для маломощных головок

Сборка этого блока отняло всего 2 часа. За это время были собраны два идентичных усилителя мощности. Усилители были выбраны как самый дешевый вариант для маломощных АС, их можно использовать для питания АС расположенных на передней доске автомобиля. Каждая микросхема развивает 20-24 ватт мощности и обладает весьма недурным качеством звучания.

Каждая микросхема подключена по мостовой схеме, при стереофоническом подключении одна микросхема способна отдавать до 12 ватт на нагрузку 4 Ом

Микросхемы через изоляционную прокладку установлены на теплоотвод. Громкость настраивается заранее, при помощи регулятора.Сначала планировалась другая плата, по этой и были собраны усилители, затем была придумана общая плата, которая введена в архив проекта.

TDA 7384 для, фронтальной АС

Для более мощных АС использованы квадрафонические микросхемыTDA 7384. Каждая из микросхем способна отдавать на нагрузку 4 Ом до 40 ватт мощности на канал.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Итог — 8 каналов по 40 ватт, звучит очень хорошо.

Такие микросхемы используют в автомагнитолах, если лень купить, то можно достать из нерабочих магнитол.

Микросхемы имеют разные независимые друг от друга фильтры, если использовать общий фильтр, то возможны шумы и возбуждения.
Оба усилителя начинают работать при подаче +12вольт от аккумулятора на вывод REM. Усилители были собраны на одной плате, но позже пришлось переставлять блоки, поэтому каждый усилитель был реализован на отдельной плате.

Усилитель сабвуфера

Знаменитая схема Ланзара, полное описание, сборка, схема и настройка описана здесь, поэтому нет нужды рассказывать про этот усилитель. Усилитель полностью собран на транзисторах, обладает очень хорошим качеством звучания и повышенной выходной мощностью. В схеме я сделал некоторые замены и ниже представлена та схема, по которой я собирал, оригинал схемы в той же ветке форума.

Поскольку мне не удалось найти некоторые номиналы схемы, то пришлось делать некоторые замены, в частности эмиттерные резисторы были заменены на 0,39 Ом 5 ватт. Транзистор BD139 заменен на отечественный аналог KT815Г, кроме того заменены маломощные транзисторы дифференциальных каскадов и предвыходных каскадов схемы.

На входе можно убрать электролитические конденсаторы, если входной заменить на 2,2 мкф и более.

Первый запуск усилителя желательно делать с одной парой выходных транзисторов с закороченным на землю входом, чтобы при поломках не спалить транзисторы конечного каскада, они самое дорогое в этом усилителе.

Особое внимание обратите на монтаж схемы, следите за цоколевками транзисторов и правильностью подключения стабилитронов, последние при неправильном подключении работают как диод.Регулятор тока покоя я поставил обычный, никому не советую повторить мою ошибку, лучше поставить многооборотный, им можно точно настроить ток покоя схемы, также удобен для настройки.

Выходной каскад усилителя работает в режиме АВ, это по сути полностьюсимметричная схема, уровень нелинейных искажений сведен к минимуму.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Благодаря своим высоким показателям, данный усилитель относится к усилителям категорииHi-Fi, получить 300 ватт на этом усилителе не проблема. Также есть возможность подключать на выходе нагрузку 2 Ом, т.е. можно питать целых два сабвуферные головки, подключая их параллельно.В этом случае нельзя поднимать напряжение усилителя выше 45-50 вольт.

Поднять мощность усилителя, можно добавлением еще одной или двух пар выходных транзисторов, но не забывайте о повышении питания, поскольку выходная мощность усилителя напрямую зависит от питания.

Защита АС

Не смотря на то, что усилитель мощности достаточно надежный, иногда могут быть неполадки. Выходной каскад ,самая уязвимая часть любого усилителя, из за выхода из строя выходных транзисторов образуется постоянное напряжение на выходе. Постоянка выводит из строя дорогостоящую динамическую головку. Любой усилитель такого рода имеет защиту, который защитит АС от постоянного напряжения.
При включении усилителя реле замыкается, включая головку, при постоянном напряжении на выходе УМ реле размыкается, сохраняяголовку

Защита имеет относительно простую схему, содержит 3 активных компонента (транзисторы), реле на 10-20 ампер, остальное мелочи. При включении УМ реле замыкается с небольшой задержкой. Питание на защиту подается от одного плеча преобразователя, через ограничительный резистор 1 килоом, резистор подобрать с мощностью 1-2 ватт.

Маломощные транзисторы могут быть заменены на любые другие, параметры которых схожи с используемыми. Реле подключен к коллектору более мощного транзистора, следовательно, конечный транзистор нужен более мощный. Из отечественного интерьера можно использовать транзисторы КТ 815,817 или более мощные — КТ805,819. Я заметил тепловыделение на этом транзисторе, поэтому укрепил его на небольшой теплоотвод. Защита и индикатор выходного сигнала смонтированы на одной плате.

Блок стабилизации

Двухполярный стабилизатор напряжения, обеспечивает нужное напряжение для питания блока фильтров и индикатора аудио сигнала.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Стабилитроны стабилизируют напряжение до 15 вольт.

Этот блок собран на отдельной плате, стабилитроны желательно использовать с мощностью 0,5 ватт

Индикатор уровня звукового сигнала

Особо углубляться в работу схемы не стану, посколькусхема такого индикатора описана в одной из моих

статьей.

В индикаторе использованы микросхемыLM324. Использовать операционный усилитель для этих целей целесообразно, поскольку микросхемы стоят всего 0,7 $ (каждая). В индикаторе использовано 8 светодиодов, можно ставить любые светодиоды, которые под рукой. Индикатор работает в режиме «столб». Питание индикатора обеспечивает преобразователь напряжения, затем напряжениестабилизируетсядо нужного номинала и подается на индикатор уровня.Индикатор подключается на выход усилителя мощности, подстроечным регулятором настраиваем индикатор на нужный уровень срабатывания светодиодов.

Блок сумматора и ФНЧ

Сумматор предназначен для суммирования сигнала обеих каналов, поскольку сабвуфер у нас один. После этого сигнал фильтруется, срезаются частоты ниже, чем 16Гц и выше чем 300Гц. Регулирующий фильтр срезает сигнал от 35Гц — 150Гц.

Сборка

После тщательной проверки всех блоков, можно приступить к монтажу.

Корпус от DVD проигрывателя, другого удобного, к сожалению не нашел. На переднюю панель, где раньше располагался дисплей, прикрепил светодиоды индикатора. Все платы прикреплены ко дну усилителя через изолирующие шайбы, которые в свою очередь были сняты с отечественной аппаратуры

Все микросхемы и транзисторы прикручены к теплоотводам через изоляционные прокладки. Желательно использование термопасты, к сожалению, она у нас не продается, но и без нее все не так уж и страшно.
Входныеразъемы усилителей были выпаяны из DVD, в качестве клемм выходов был использованразъем от автомагнитолы.

В моей конструкции использован всего один кулер, он предназначен для охлаждения теплоотводов силовых ключей ПН и TDA7384, сабвуферный усилитель в принудительном охлаждении не нуждается, поскольку для него я подобрал громадный теплоотвод, который практически не греется.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)
Провода питания каждого усилителей присоединены к общим клеммам питания.REM контроль позволяет в нужный момент отключить любой из усилителей (например, пару TDA 2005) Питание каждого усилителя осуществляется через реле, которые активируются при подаче плюса на вывод REM.

Каждый из усилителей имеет отдельную систему ремоут контроля, которые выведены на контактную платформу с боковой стороны корпуса.

Ящик сабвуфера

Спустя пару месяцев после начала сборки, мне удалось купить сабвуферную головку SONY XPLOD XS-GTX120L, параметры головки ниже.
Номинальная мощность — 300 Вт
Пиковая мощность — 1000 Вт
Диапазон частот 30 — 1000 Гц
Чувствительность — 86 дБ
Выходное сопротивление — 4 Ом
Диапазон частот — 30 — 1000 Гц
Материал диффузора – полипропилен

Поскольку в магазинах продавали только ламинированные ДСП, а МДФ у нас вообще не встречается, то пришлось выбирать из того, что было. К счастью с материалом повезло. ДСП еще со времен СССР отлично сохранилось на чердаке, толщина 22 мм.

Далее в магазине были приобретены саморезы с длиной 50мм (50 шт.) и белый силиконовый герметик (если есть, купите прозрачный). Ящик был рассчитан с помощью программыWinISD. Объем порядка 83 литра.

Диаметр порта ФИ — 14 см, длина трубы 7 см.
Для головки было вырезано отверстие с диаметром 28 см. После изготовления всех частей ящика, настало время собрать его. Сборку удобно начать стыковкой дна и передней части ящика. Вначале дрелью были сделаны отверстия под шурупы (сверлом малого диаметра), а уже после были прикручены шурупы. Перед этим места креплений были покрыты клеем ПВА.
Клея жалеть не нужно, чтобы потом не жаловаться на свисты. У меня получился достаточно хороший ящик, работал как можно аккуратно. В конце швы были покрыты силиконом с внутренней стороны коробка (силикон имеет неприятный запах, поэтому эту работу следует выполнить в гараже или на свежем воздухе).Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) После сбора ящика не удержался, поставил головку туда, где ей положено быть и включил

Я не могу передать это словами и даже роликом, поскольку это нужно чувствовать, а не слушать. Чувствуется весьобъем ящика, размах головки, мощь и качество Ланзара и все это воплощается в давление на груди…. Это словами не описать и только потом начинаешь понимать, что все кругом рушится и разваливается, стакан двигается по столу сам по себе, стекла начинают «вздуваться» от давления. Одним словом в доме все было под «дозой» вибрации.

Далее ящик был покрыт ковролином. Ковролин 120х200мм, хватило для всего ящика.

Специальный клей для ковролина у нас продавался, но банка аэрозоли стоит 25$, поэтому пришлось использовать клей ПВА. Для начала наждачкой обработал ящик, этот процесс отнял у меня 4 часа. На уже надрезанный ковролин наносим клей ПВА. После этого ящик нужно «прокатить» по заранее надрезанному ковролину. Завернули ящик, теперь для того, чтобы клей нормально высох, набиваем по краям мелкие гвозди, затем после высыхания их можно снять или оставить.

После вырезаем отверстияголовкиифазоинвертора.Головка прикрепляется к ящику десяти саморезами, это обеспечивает плотный контакт, никаких добавочных прокладок не нужно.

Выходные контакты ящика, сделаны из разъема для сетевого кабеля компьютерного БП, процесс изготовления понятен из фотографий.

Это альтернативное решение, опять же вызвано дефицитом заводскихразъемов.

Получилось неплохо. Для него было вырезано отдельное отверстие.
С внутренней стороны, после запайки провода, отверстиеразъема было загерметизирована силиконовым герметиком, во избежание свистов и нежелательных шумов.

Итоговые затраты на конструкцию

Преобразователь напряжения:
BC557 3шт — 2,5$
TL494 1шт — 1$
IRF3205 4шт — 10$
Диоды КД213А 4шт — 4$
Конденсаторы полярные — 10$
Конденсаторы неполярные — 3$
Резисторы — 2$
Дросселя и трансформаторы — из старых блоков питания ПК
Реле — из стабилизатора напряжения

Усилитель ланзар:
Транзисторы
2SA1943 2шт — 6$
2SC5200 2шт — 6$
2SB649 2шт — 2$
2SD669 2шт — 2$
2N5401 2шт — 1$
2N5551 2шт — 1$
Резисторы 5ватт — 4 шт — 3$
Остальные резисторы — 4$
Конденсаторы неполярные — 3$
Конденсаторы полярные — 5$
Стабилитроны — 2шт — 1$

Остальные усилители:
TDA7388 2шт — 15$
TDA2005 2шт — 2,5$
Резисторы — 2$
Конденсаторы неполярные — 4$
Конденсаторы неполярные — 6$

Блок фильтров:
TL072 1шт -1$
TL084 1шт — 1$
Конденсаторы неполярные — 3$
Резисторы — 2$
Регуляторы 3шт — 4$

Блок индикаторов:
LM324 2шт — 2$
Светодиоды и все остальное — 2$

Блок стабилизаторов:
Транзисторы 2$
Стабилитроны 13 вольт 6шт — 1,5$
Стабилизаторы 7815 2шт — 1,5$
Стабилитроны 7915 1шт — 0,7$
Остальное — 2$

Защита АС:
Транзисторы — 2$
Реле — даром
все остальное 1$
Штекеры, гнезда иразъемы к счастью имелись в запасе

Ящик сабвуфера:
Саморезы 50 шт — 0,5$
Герметик 2 флакона — 2$

ДСП — даром
Клей ПВА – даром
Головка — 65$
Ковролин — 15$

Итоги

Вот собственно и все.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Результатами доволен, очень доволен! Купить подобный усилитель не возможно, аналогичные по мощностью усилители стоят от 400$! Хотя китайские производители предлагают за значительно малые деньги, но качество и надежность…. В общем, усилитель получился на трижды ура! Все работает отлично, осталось только купить машину и насладится рукотворным усилком, а усилитель пока будет работать дома, от мощного блока питания на 12 вольт.

Автор проекта — АКА КАСЬЯН. E-mail Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

СКАЧАТЬ ПОЛНЫЙ АРХИВ ПРОЕКТА С АВТОРСКИМИ СХЕМАМИ И ПЕЧАТНЫМИ ПЛАТАМИ МОЖНО ТУТ

Простой самодельный усилитель для сабвуфера

Из той статьи вы узнаете о том, как сделать усилитель для автомобильного сабвуфера средней мощности.

Вся конструкция реализована на одной компактной печатной плате. По своей сути это законченный моноблок, который состоит из трех отдельных частей:

  1. Усилитель мощности низкой частоты.
  2. Фильтр низких частот.
  3. Преобразователь напряжения.

Усилитель мощности является одноканальным. В его основе лежит ультралегендарная микросхема TDA7294.

В представленном усилителе, как и во многих усилителях промышленного производства, отсутствуют различные защиты. Но на надежность усилителя это никак не влияет. Этот прибор способен проработать очень долго, если никто ничего не замкнет.

Чтобы добиться среза порядка 100 Гц (все частоты выше отсутствуют), в схему внедрен фильтр второго порядка.

В его основе лежит дешевая и популярная микросхема BA4558, которая представляет собой сдвоенный операционный усилитель. Этот компонент широко применяется в аудиотехнике.
Фильтр запитывается однополярным напряжением порядка 15 В. Для гашения тока установлен резистор мощностью 2 Вт.

Также задействован стабилизатор напряжения, состоящий из 15-вольтового стабилитрона и сглаживающего электролитического конденсатора.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)

Микросхему можно установить на DIP-8, но следует помнить, что в условиях постоянной тряски и вибраций в автомобиле она может вылететь из посадочного места.
В схеме используется пассивный сумматор, который объединяет сигналы двух каналов перед входом в фильтр.

Преобразователь напряжения нужен обязательно, поскольку напряжение в бортовой сети автомобиля всего 12 В, а усилитель нуждается в двухполярном источнике повышенного напряжения, а точнее, двухполярные 30-35 В. Больше подавать не рекомендуется – это может плохо кончиться для микросхемы, хотя по документации верхний предел питающих напряжений до 40 В.
Мощность усилителя составляет 100 Вт. Для кого-то этого мало, а кому-то в самый раз. Но одно можно сказать точно – такой усилитель способен раскачать такие головки, как 70ГДН. Как правило, именно эту головку используют автолюбители для постройки самодельного сабвуфера.
Подробнее о преобразователе напряжения.
Именно по причине его наличия многие радиолюбители боятся собирать автомобильные усилители высокой мощности.

Это обычный Push-Pull преобразователь, двухтактный повышающий. Задающий генератор построен на микросхеме TL494.
Дальше стоит небольшой драйвер на транзисторах прямой проводимости. Эта часть разряжает емкость затворов полевых транзисторов после закрытия последних.

Как известно, если к затвору полевого транзистора приложить некоторое напряжение, в данном случае это управляющий импульс, то последний откроется. И если убрать напряжение на затворе, транзистор все равно останется открытым.

Поэтому некоторые схемы дополняются отдельным драйвером, который может вовремя закрыть транзистор. Хотя многие специализированные ШИМ–контроллеры имеют довольно мощный встроенный выходной каскад для этих целей, TL494 не в их числе.
В драйвере модно использовать буквально любые pnp-транзисторы. Отлично подходят и наши КТ3107.
Полевые транзисторы, как всегда, n-канальные – в данном случае IRFZ44, но можно и другие.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) При подборе транзисторов необходимо обратить внимание на документацию. Расчетное напряжение ключа должно быть не менее 40 В, а сила тока не менее 30 А. Идеальным вариантом станут ключи на 60 В с током на 50-60 А.

Сердечник трансформатора фирмы Epcos (N87), с которого можно выкачивать около 200 Вт мощности. Расчет трансформатора производился по программе ExcellentIT.

Первичная обмотка имеет 2 по пять витков намотана жгутом из 5 проводов по 0,7 мм. Вторичная обмотка 11 витков, 6 жил по 0,33 мм. Естественно, для каждого сердечника будут разные данные намотки, поэтому расчет необходимо производить самостоятельно.
Холостой ход инвертора получился не более 50 мА, а с подключенным фильтром и усилителем около 250 мА с учетом того, что на вход усилителя сигнал не подавался. Холостой ход минимален.

Генератор был настроен на частоту около 168 кГц, поскольку сердечник очень хороший, и никаких проблем не возникло. Но в случае использования советских сердечников марки 2000НМ и т. п. не рекомендуется поднимать частоту выше 60 кГц.
Выходные диоды из серии UF5408. Это ультрабыстрые диоды на 3 А. При максимальной мощности греются, но не перегреваются.
Дроссели на входе и на выходе извлечены из БП компьютера, но можно и заменить перемычкой – это не критично.

К сожалению, сглаживающие конденсаторы для выходной части необходимой емкости найти не удалось. Поэтому емкости в плечах отличаются на пару сотен микрофарад.
Моноблочный усилитель такого типа можно встроить в любой пассивный сабвуфер. Только следует помнить о теплоотводе.

Усилитель работает в классе A-B, и радиатор нужен довольно большой с учетом мощности. Обязательно изолировать корпуса полевых транзисторов и микросхемы усилителя от радиатора, используя теплопроводящие прокладки и изолирующие шайбы.

Прикрепленные файлы: СКАЧАТЬ

АВТОР: АКА КАСЬЯН.


Мини усилитель своими руками

Приветствую всех читателей. Часто начинающие радиолюбители просят привести схему простого УМЗЧ построенный только на транзисторах, который будет обеспечить более-менее нормальное качество звучания.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Схема такого усилителя сейчас перед вами.

Интересна она тем, что работает с широким разбросом номиналов использованных компонентов, имеет широкий диапазон питающих напряжений, работать будет буквально от одной батарейки в полтора вольт. Оптимальное напряжение питания 6-9 Вольт, максимальное 12 — больше подавать не советую.

Максимальная выходная мощность с соответствующими ключами до 1Ватт, это гораздо громче, чем телефон, с таким же исполнением мощность не более 200мВт.

Выходной каскад построен на комплементарной паре средней мощности. В этом варианте использовал импортные BD139/140, отлично подойдут наши КТ814/815 или 816/817, можно использовать и более мощные КТ818/819, в этом случае спокойно можно питать усилитель от 12-и вольт, при этом мощность увеличиться до 1 ватт

Маломощный NPN транзистор буквально любой, в моем варианте 2N5551, но можно даже наши КТ315, но в случае замены транзисторов обратите внимание на расположение выводов ключей, так, как они могут отличаться от тех, что на печатной плате.

Начальный каскад из себя представляет усилитель по напряжению, выходной каскад двухтактный, по сути эмиттерный повторитель, если выражаться максимально просто — то он тупо усиливает ток сигнала. От количества пар таких каскадов и от напряжения питания зависит мощность любого усилителя.

При мощности в 1Вт, транзисторы можно не устанавливать на радиатор, хотя небольшую пластинку закрепить все же советую, в случае общего радиатора ключи изолируются прокладками.

Используемые электролитические конденсаторы должны быть рассчитаны на напряжение не менее 16 Вольт, входной разделительный конденсатор — любой с емкостью от 0,1 до 0,47мкФ, лучше пленочный, хотя для таких усилителей, особой разницы нет, можно и керамику. резисторы 0,25Вт, можно и 0,125. На выходе установлен разделительный конденсатор, его емкость может быть от 220 до 2200мкФ, оптимальное — 1000мкФ

Динамическая головка любая, усилитель прекрасно работает на 4-х Омные головки, так, что проблем с головкой не возникнет.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)

На выход можно подключить переменный резистор для регулировки громкости, в случае, если же усилитель планируется для портативной колонки телефона, его не обязательно ставить.

Падение напряжения на диодах FR107 обеспечивают начальное смещение на базах транзисторов выходного каскада. Если собранный усилитель будет работать некорректно, что крайне маловероятно, стоит поставить еще один диод последовательно тем, что уже есть, этим обеспечив нужное смещение для работы ключей.

Обратная связь построена на резисторе R2. Замечу, что номиналы всех компонентов можно отклонять в ту или иную сторону на 20%.

С бумажными динамическими головками орет довольно громко, и качество вполне неплохое, но с учетом современных микросхем усилителей мало кто решит внедрить такой усилитель в реальную конструкцию, подобные схемы уже ни так популярны, как во времена нерушимого союза.

Плата в формате .lay; скачать…

Автор; АКА КАСЬЯН

Усилитель звука своими руками — практическое руководство как из чего сделать усилитель звука

Для того чтобы подключить к устройству типа ноутбука или проигрывателя несколько колонок, и при этом не потерять качество сигнала, нужен простой усилитель звука. Обладая желанием и некоторыми знаниями, можно изготовить его самостоятельно.

Для этого нежно немного понимать специфику работы с печатными платами и придерживаться четких рекомендаций. Данная статья рассказывает о том, как сделать усилитель звука своими руками.

Содержимое обзора:

Особенности

Для того, чтобы конечное устройство не занимало много места, потребуется следующее:

  • Печатная плата.
  • Паяльник.
  • Провода.

При желании можно все соединить при помощи одних проводов. Однако такая схема усилителя звука будет неудобной в эксплуатации и громоздкой.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886) Ее используют в случаях, когда нужно протестировать один конкретный узел.

При сборке небольшого усилителя звука в домашних условиях для наушников или небольших колонок можно сэкономить достаточно средств, но такое устройство будет иметь ряд ограничений, таких как невысокое пороговое значение максимальной громкости и сильный нагрев отдельных деталей. Для того чтобы избавиться от последнего нужно подсоединить к устройству радиаторную пластину.


Удобство использования такой схемы заключается в маленьком потреблении электроэнергии и небольшом напряжении, которой нужно для его работы. Так большинство таких устройств потребляет не более 3 В, благодаря чему его можно использовать в автомобиле.

На ноутбук

Для того, чтобы усилить звуковой сигнал необходимо приобрести следующие комплектующие:

  • Конденсатор н/п 0,1 мкФ 2шт
  • Конденсатор п 100,220, 470 мкФ по 1 шт.
  • Постоянный резистор 10, 4,7 Ом по 1 шт.
  • Выключатель.
  • Разъем на колонку.

Существует множество схем сборки, которые, по сути, ничем не отличаются. Их можно скачать из интернета. После того, как все будет соединено, необходимо изготовить надежный корпус, в котором буду отверстия для охлаждения радиатора.


Наушники

Не особо мощный усилитель звука своими руками, который можно использовать для качественного воспроизведения музыки в наушниках. Ключевым качеством, на которое нужно обращать свое внимание, это электропотребление. Для того, чтобы устройство работало от обычных пальчиковых батареек лучше выбрать микросхему типа TDA 2822. Также вам понадобятся:

  • Конденсатор на 100 мкФ 4 штуки.
  • Медный провод 0,4 м.
  • Гнездо для наушников.

Если усилитель будет помещен в герметичный корпус, нужно организовать систему отвода тепла. Для этого подойдет радиаторная решетка, также рекомендуется сделать небольшие отверстия.Усилок своими руками: PA100 2x100W усилитель своими руками (4хLM3886)

Собрав и подключив данное устройство можно не только усилить звук, но и улучшить его качество. Также оно подойдет для плеера или планшета.


Сабвуфер

Для того, чтобы наполнить квартиру качественными басами достаточно собрать низкочастотный усилитель по схеме TDA 7294. Придерживаясь схемы, нужно соединить все комплектующие между собой на печатной плате. Данное устройство позволит использовать до 0,1 кВатта на выходе.

Правила сборки

Перед тем, как собрать усилитель звуковых волн нужно ознакомиться с основными правилами. Их несоблюдение может быть чревато не только отсутствием плодов работы, но и возможностью возгорания устройства.

На что нужно обращать внимание:

  • Печатная плата, на которой будут расположены комплектующие, должна быть в хорошем состоянии.
  • Всю конструкцию нужно поместить в надежный металлический или пластиковый корпус, который можно заказать у мастера или изготовить самостоятельно.
  • Необходимо устанавливать все элементы согласно заранее заготовленной схеме.
  • Припаивать провода и комплектующие нужно так, чтобы припой не соединял два элемента.
  • Радиатор не должен кататься отдельных элементов и корпуса. Он должен быть так закреплен, чтобы касаться только микросхемы.

Ламповые устройства

Очень стильно смотрятся ламповые усилители звука. Они способны работать как со старыми магнитофонами, так и с современной техникой. Однако, найти комплектующие для сборки бывает довольно сложно.


Усилитель из транзисторов

Достоинством данных усилителей является их простота и отсутствие многокомпонентных сложных схем. Если для изготовления использовать германиевые транзисторы, то можно их свободно встраивать в любую звуковую технику.

Однако они также обладают существенными недостатками. Например, конечное устройство будет иметь довольно большие габариты. Или качество звука будет приемлемым только при грамотной настройке, так как будет наблюдаться прямая зависимость от «Фона».

Для сборки понадобится экранированный кабель или дополнительное устройство для подавления шумов и помех.

Заключение

Собрать усилитель звука самостоятельно не сложно. Для этого нужно лишь разбираться в принципиальных электрических схемах, и найти необходимый для себя вариант соединения комплектующих в интернете. Все остальные детали можно свободно приобрести на рынке.

Фото усилителя звука своими руками


Также рекомендуем просмотреть:

Dimed & Dangerous: Радость и разбитое сердце самостоятельной сборки усилителя, часть 2 — Premier Guitar

Давайте продолжим наш разговор о дросселях с фильтрами из прошлогодней колонки. На мой слух, дроссели с фильтрами звучат гладко и очень четко. Они открывают звук при использовании в блоке питания и выдерживают интенсивное использование. Важно помнить, что компоненты источника питания (выпрямители, крышки фильтра, дроссель фильтра, понижающие резисторы) — это то, что мы слышим и чувствуем в усилителе. Как только ваши гитарные звукосниматели подключаются к первой решетке ламп предусилителя, все остальное является копией этого сигнала через модулированное напряжение / ток источника питания.Каждый каскад усиления создает аналог подаваемого сигнала, поэтому источник питания играет огромную роль в звуке и чувствительности к касанию любого усилителя.

В большинстве современных усилителей повышенной мощности будет использоваться дроссель фильтра в блоке питания между силовой лампой с напряжением B + и следующей ступенью по линии, которая является источником питания экрана силовой трубки. Затем напряжение проходит через резисторы сброса / питания к конденсаторам фильтров предусилителя.

А как насчет использования силового резистора вместо дросселя фильтра? Резисторы намного дешевле, и поэтому вы видите их в малобюджетных, как правило, маломощных усилителях с 40-х по 70-е годы.Некоторые из этих усилителей имеют великолепное звучание, с грубым, примитивным звучанием и чванством пещерного человека: Valcos, small tweeds, Silvertones. Вот эмпирическое правило: как правило, для наиболее чистого звука вам нужен дроссель с фильтром, но выберите резистор между пластиной и источником питания экрана, если вы хотите звук, похожий на классику дешевой корзины. Эти звуки действительно создают фантастическую атмосферу в миксе!

После завершения новой сборки я люблю пробегать по схеме с ручкой в ​​руке. Я начинаю с входного разъема и продвигаюсь по пути сигнала к первому каскаду усиления, проверяя его правильность, а затем продолжаю следовать по пути сигнала, пока он проходит через усилитель до выходного разъема.Так можно найти много ошибок.

Моя первая сборка была основана на схеме в твидовом стиле из каталога инструментов Angela, о которой я упоминал в прошлой колонке. В нем использовались ламповый выпрямитель и стандартный «универсальный» силовой трансформатор. У этого силового трансформатора было много обмоток, поэтому с его помощью можно было построить много типов усилителей. Оказалось, что это дало мне возможность попасть в неприятности.

После завершения новой сборки я люблю пробегать по схеме с ручкой в ​​руке.

Прежде чем я объясню как, пришло время анатомии трубки. Вакуумные лампы имеют катоды с прямым или косвенным нагревом. В катодных лампах с прямым нагревом катод и нагреватель / нить накала являются одним и тем же элементом внутри трубки. (Нить накала — это часть трубки, которая светится и нагревает трубку до температуры, достаточной для работы.) Лампы с косвенным нагревом имеют отдельную нить накала и независимый катодный элемент внутри трубки. Это помогает снизить шум от обмотки нагревателя и обеспечивает медленный запуск, так как катод должен нагреться достаточно, чтобы проводить ток.Трубки 5Y3 и 5U4 нагреваются напрямую, а 5AR4 / GZ34 — косвенно. Катод последнего изнутри соединен с одной стороной нагревателя.

Часто обмотки силовых трансформаторов имеют центральный отвод, который представляет собой провод в середине катушки. Обычно он подключается к земле для снижения шума и большей эффективности при сбалансированной / двухполупериодной работе. Обмотка питания 5-вольтового лампового выпрямителя моего универсального трансформатора имела центральный отвод, который я подключал к земле. Казалось, что это правильно, поскольку центральные отводы других обмоток были подключены к земле.

Я включил усилитель, в котором использовалась выпрямительная лампа 5AR4… и через 30 секунд перегорел предохранитель. Я перепроверил всю проводку, и она показалась хорошей, но снова и снова через 30 секунд перегорал предохранитель. Поговорим о депрессивном. На следующий день я начал изучать каждую схему, которую смог найти, и в конце концов заметил, что на обмотках выпрямителя на старых крыльях не было центрального ответвителя на землю. У них была «плавающая» обмотка переменного тока.

Это было? Я перерезал центральный отвод 5 В обмотки и нажал выключатель.Успех! Я узнал, что катод выпрямителя является точкой вывода напряжения для источника питания. Если катод лампового выпрямителя подключен к нагревателю, а источник питания нагревателя соединен с землей по центру, то вы закорачиваете источник питания. Понял? Предохранитель перегорел, как только выпрямитель нагрелся настолько, чтобы проводить ток. Помните, что выпрямители переключают наш переменный ток в постоянный, чтобы усилитель работал, но только тогда, когда лампа выпрямителя становится достаточно горячей для работы. (Примечание: существует один обычный ламповый выпрямитель, который косвенно нагревается без внутреннего соединения катода с нагревателем, который можно безопасно использовать с заземленной обмоткой нити накала с центральным отводом.Это EZ81 / 6CA4, установленный в Vox AC10, Marshall 18 Вт и т. Д.)

Если это кажется вам немного ошеломляющим, будьте уверены, что создание собственного усилителя сделает все, что связано с усилителями, менее пугающим, и ваши навыки и знания будут расти по мере вашего продвижения.


Dimed & Dangerous: радость и горечь сборки усилителя своими руками — Premier Guitar

Создать собственный усилитель еще никогда не было так просто. Вы можете найти множество веб-сайтов с множеством вариантов классических моделей усилителей.Эти комплекты варьируются от минимальных до полных, включая кабинет и динамик. Звучит весело, но может быть немного страшно. Это требует значительного количества времени и тщательного контроля, а также тщательного соблюдения требований электробезопасности. Если бы у меня был провод каждый раз, когда я был поражен током, взорвал вольтметр, покрасил трубку или закопчил резистор… Я мог бы натянуть арфу. Следуй инструкциям! Большинство моих испытаний проходили через фристайлинг — построение без схемы и своего рода крыло. Но если у вас есть интерес и терпение, создание усилителя будет очень полезным занятием.

Когда я впервые заинтересовался электроникой гитарных усилителей в начале 90-х, я хотел поступить в ученики к моему местному мастеру по ремонту усилителей Ричу Богарту. В Чапел-Хилл у него был магазинчик с дырочками в стене, который назывался «Ферма труб». Ремонтные работы были второстепенным интересом для Рича, который работал техником по мэйнфреймам IBM, круглосуточно дежуривший по телефону. Иногда он уходил в перерывы между обращениями в сервисные службы по неделям, так что The Tube Farm занимала его. Рич не поддерживал идею ученика, но посоветовал мне сделать то, что он сделал 25 лет назад: собрать самому простой Fender — твидовый Champ.Найдите детали, выясните схему, соберите, зажгите предохранитель и уходите!

Рич дал мне копию каталога инструментов Анджелы размером с телефонный справочник маленького городка. Он был полон списков ламп, трансформаторов, старинных радиодеталей… Розеттский камень от 20-х до 60-х годов. И у него была схема проекта Champ. Купите наши вещи, чтобы построить это!

А как насчет вас и вашего усилителя? Если вам повезет, в отличие от меня, когда вы соберете все вместе, сработает первый или второй раз.Современные комплекты избавляют от необходимости строить догадки, что очень полезно. Представьте, что вы смотрите на миску с проводами, пытаясь увидеть один вывод в неправильном месте или найти обратный конденсатор. Так вы получаете дополнительное образование, которое облегчает следующую сборку. В моей первой сборке было два предмета, которые меня сбили с толку. Один был схематическим символом, который я не мог понять, а другой был проблемой, когда я включил усилитель. Каждый раз через 40 секунд он срывал предохранитель.

Представьте, что вы смотрите на миску с проводами, пытаясь увидеть один вывод в неправильном месте или найти обратный конденсатор.

Посмотрите на загадочный символ, выделенный желтым цветом ( Фото 1 ). Похоже на трансформер, но у него только одна сторона, и он забавно подключен. Приложение от усилка? Нет. Это дроссель фильтра. Как и наше приложение, усилитель может жить без него. В более дешевых моделях вместо дорогостоящего дросселя фильтра-полутрансформатора часто используется силовой резистор. (У Champ 50-х есть резистор.) На моей схеме Angela Instruments был один из этих таинственных дополнительных битов, неопознанный, поэтому мне пришлось вернуться к Ричу за советом.

Дроссель фильтра помогает сгладить пульсации или гудение в источнике питания и чаще всего находится между крышкой основного фильтра, который питает выходной трансформатор / силовые трубки, и крышкой сетчатого фильтра питания. Вернемся немного назад. Ламповые гитарные усилители работают от постоянного напряжения. Электроэнергия в нашем доме — переменный ток, поэтому напряжение на розетке колеблется 60 раз в секунду. Вы слышали о гудении из 60-ти циклов? Это переменный сигнал напряжения на стене: низкий тон с частотой 60 Гц, заражающий электронику. Итак, если нам нужен постоянный ток для наших усилителей, как нам преобразовать переменный ток в постоянный?

Вот тут-то и пригодятся выпрямители.Они могут быть ламповыми или твердотельными. Выпрямители позволяют току течь только в одном направлении. Когда мощность переменного тока от стены повышается (положительная), выпрямитель пропускает ток, чтобы заполнить крышки фильтров усилителя. Когда мощность переменного тока падает (отрицательная), выпрямитель блокирует прохождение отрицательного тока. Я слишком упрощаю — и опускаю силовой трансформатор, который берет напряжение переменного тока стены и преобразует его в более высокое или более низкое напряжение переменного тока для усилителя — на данный момент.

Итак, вот как мы получаем постоянный ток для нашего усилителя, но постоянный ток пульсирует с частотой цикла стены 60 раз в секунду, так что гул 60 Гц движется вместе с нашим новым потоком постоянного тока, модулируя источник питания усилителя.Крышки фильтров работают, чтобы сгладить этот гул, а дроссель фильтра — видите ли, я вернулся к этому — просто еще один инструмент для устранения пульсаций или колебаний источника питания постоянного тока. Дроссель фильтра имеет динамические свойства, которые отскакивают и могут активно помогать крышкам фильтра, когда усилитель пропускает ток через лампы. Более дешевый резистор может только помочь уменьшить гудение 60 Гц, но не устранить его. (В большинстве усилителей используется двухполупериодное выпрямление, которое дает удвоение импульсов тока для частоты пульсаций 120 Гц, но давайте пока будем простыми!)

Следите за обновлениями в следующем месяце, где я опишу звук дросселей фильтра по сравнению с резисторами, а также расскажу историю о том, почему моя первая сборка чуть не стала стопором.


Создайте свой собственный гитарный усилитель с нуля

В наш век эксклюзивного оборудования ручной работы (не говоря уже о принудительном ограничении свободы) многие гитаристы взяли в руки паяльники и построили собственные педали и оборудование, чтобы избавиться от определенного звукового зуда.

Но, учитывая стоимость ламповых усилителей с ручной проводкой или двухточечных усилителей, вы можете задаться вопросом, реально ли построить такой усилитель.

Ответ заключается в том, что создание лампового усилителя с ручной проводкой доступно большинству музыкантов.Тем не менее, советы в Интернете могут быть довольно сложными для понимания, учитывая множество вариантов и разный уровень опыта среди строителей DIY.

Создание усилителя может быть не только увлекательным проектом, но и хорошим способом узнать об электронике, о том, как работают усилители, а также о том, как обслуживать другие ламповые усилители, которые у вас, возможно, уже есть. Это отличный способ укрепить уверенность в себе и открыть дверь для других проектов, таких как создание гитар, педалей или другого студийного оборудования.

Итак, вооружившись некоторым опытом пайки педалей, мы решили сделать решающий шаг и построить небольшой ламповый усилитель, используя комплект от Барри из британской компании Ampmaker.Стоит подчеркнуть, что многие люди, которые берутся за этот комплект, имеют гораздо меньший предыдущий опыт и проходят через него без проблем.

Выбранный нами N5X представляет собой однотактную пятиваттную головку с британским голосом и полезной схемой переменного напряжения, позволяющей снизить громкость усилителя с его удивительно высокой максимальной громкости до уровня комнаты.

Хотя кажущаяся громкость — вещь сложная и в некоторой степени субъективная, если взять очень грубое практическое правило, что усилитель на пятьдесят ватт вдвое превышает объем усилителя на пять ватт, игнорируя вопросы о чистом запасе мощности, пяти ватт более чем достаточно. власть быть полезной.

Однако мы забегаем вперед — переходим к сборке …

Перед тем, как начать безопасно работать с высоким напряжением.

Это не обязательный шаг — напряжение в усилителе может убить вас, но при должной осторожности и внимании риски невелики.

Если вы раньше экспериментировали с электроникой для любителей, то, вероятно, знаете, что даже 9 В постоянного тока более чем достаточно, чтобы расплавить компонент и вызвать небольшой пожар, так что напряжение само по себе не представляет реальной опасности, а небрежность.

Некоторые цифровые мультиметры не рассчитаны на напряжение более 250 вольт, поэтому имейте в виду, что даже на таком пяти-ваттном усилителе некоторые контрольные точки могут превысить это значение. Либо купите цифровой мультиметр с более высоким рейтингом, либо пропустите эти тесты.

Вообще говоря, вам нужно быть осторожным, чтобы не включать усилитель, когда есть заземление или короткое замыкание, и следить за тем, чтобы после, например, тестирования части цепи, вы не возобновили работу сразу после включения. выключенный.

Во-первых, безопасно разрядите все большие конденсаторы, накапливающие заряд, или подождите разумный интервал, прежде чем возобновить работу.

Изображение 1 из 11

Инструменты

Изображение 2 из 11

Ключевые инструменты

Изображение 3 из 11

Провод

Изображение 4 из 11

Конденсаторы

Изображение 5 из 11

Клапаны

Изображение 6 из 11

Платы турели

Изображение 7 из 11

Резисторы

Изображение 8 из 11

Трансформатор

Изображение 9 из 11

Выходной трансформатор

Изображение 10 из 11

Крепления

Изображение 11 из 11

Аппаратные средства

Что касается инструмента, вот что вам понадобится:

  • Плоскогубцы
  • Кусачки
  • Инструмент для зачистки проводов
  • Хороший припой
  • Паяльник
  • Пинцет обратного действия
  • A Phillips отвертка с головкой
  • Цифровой мультиметр (DMM)
  • Напильник «Крысиный хвост»
  • Стопка книг, чтобы опереться на шасси

Убедитесь, что вы используете n вытяжной вентилятор или пайку в хорошо проветриваемом помещении.

Если у вас есть паяльник с регулируемой температурой, важно установить для него разумную температуру. Мы обычно работаем в умеренно горячем состоянии при температуре 350 градусов по Цельсию, используя припой 0,6 мм, а затем применяем радиатор, такой как пинцет обратного действия, для чувствительных компонентов, таких как диоды.

Можно запустить утюг и при более низкой температуре, но подключение займет немного больше времени. Наше эмпирическое правило состоит в том, что мы никогда не хотим, чтобы компонент находился в нагреве более секунды, или максимум двух.

Сборка

Документация, которую Ampmaker поставляет для своих сборок, является исчерпывающей и простой в использовании (и доступна для просмотра в Интернете), поэтому дублировать ее здесь не стоит; скорее, вот некоторые подводные камни и фотографии, которые, надеюсь, придадут вам уверенности, чтобы взяться за собственную сборку усилителя.

При зачистке проводов обязательно скрутите концы после зачистки перед «лужением» провода путем нагрева и добавления припоя, так как это сделает соединение более плавным и легким.

Поскольку существует несколько подвесных тросов, стоит проявлять прагматичность — держите провода достаточно короткими, чтобы не было путаницы, но достаточно длинными, чтобы их можно было разрезать и переместить в случае ошибки.

Изображение 1 из 2

Изображение 2 из 2

Для проводов, которые проложены вместе, скрутите провода, чтобы убрать их, или, если их несколько в пучке, используйте стяжку, чтобы собрать их вверх и наружу. вашего пути.

Самое важное, что стоит постоянно делать, — это проверять компоненты перед тем, как они будут подключены к цепи. Демонтаж и замену компонентов намного сложнее, чем их предварительная проверка.

Изображение 1 из 2

Изображение 2 из 2

Нам нравится составлять сетку A4 из всех номеров резисторов на схеме, а затем проверять их, тестируя их по одному и помещая на бумагу. .

Поскольку в этом усилителе сравнительно мало компонентов, что в целом справедливо и для чего-то вроде JTM45, на самом деле нет оправдания, чтобы не проверить ориентацию конденсаторов и номинал резисторов перед тем, как их разместить и припаять.

Ориентация резистора не имеет значения, но вы должны быть аккуратными.Выберите направление полос и убедитесь, что и по горизонтали, и по вертикали у вас есть полоса допуска на одном конце. Это поможет вам, если вам придется отлаживать позже.

Для конденсаторов радиальные и осевые конденсаторы обычно поляризованы, но в этом случае они четко обозначены. Обычно радиальные конденсаторы имеют полосу на катодной (отрицательной) стороне, в то время как осевые конденсаторы имеют полосы, указывающие на катодную сторону стрелки.

Другие опознавательные знаки могут включать вмятину на анодной (положительной) стороне или резиновую пробку на конце.Как всегда, если есть сомнения, Google для изображений марки, помеченных на детали и подтвердите перед пайкой.

Некоторые из осевых конденсаторов в этом наборе неполяризованы, и только они не имеют маркировки анода или катода.

На гнездах клапанов есть отметка прорези в том месте, где находится первый штифт — убедитесь, что вы выровняли это с физической схемой сборки, иначе вам придется мысленно повернуть распиновку при подключении позже.

Изображение 1 из 3

Изображение 2 из 3

Изображение 3 из 3

Мы случайно разместили гнезда наших клапанов под неправильным углом по сравнению со схемой, и поэтому нам пришлось выяснить, какие соединения были правильными.Нанесение номеров контактов несмываемым маркером на внутренней стороне корпуса возле разъемов позволит избежать глупых ошибок при подключении проводов.

Когда дело доходит до фактической посадки клапанов, потребуется некоторое шевеление, особенно при первом использовании розеток. Однако будьте осторожны, чтобы ничего не заставить и не повредить.

Мы выбрали 12AX7 в предварительной и EL84 в силовой части, оба довольно маленькие и, казалось бы, хрупкие клапаны, но при легком нажатии они сели правильно.

Диоды особенно чувствительны к нагреванию, поэтому стоит проверить их как перед включением цепи, так и после. Ваш цифровой мультиметр должен иметь четко обозначенную функцию проверки диодов, которую вы можете использовать для их проверки. Если вы не уверены в том, что показания кажутся неправильными, поищите в Google тип диода и ожидаемые значения.

После пайки обязательно обрезайте концы выводов и удалите все, что находится на нижней стороне револьверной платы.

Мы собрали основную плату питания на плоской поверхности стола, что означало, что все выводы необходимо было проверить и закрепить перед тем, как вставлять плату револьвера в шасси.

Изображение 1 из 3

Изображение 2 из 3

Изображение 3 из 3

Однако мы собрали основную плату на месте в шасси, и из-за работы поздно вечером мы пропустили мушку, которая вызвал короткое замыкание на землю. Во время тестирования это привело к тому, что силовой резистор загорелся дымом, что несколько неприятно.

Если что-то подобное случится, сохраняйте спокойствие. Поместите корпус обратно на стопки книг и отключите вилку от стены.Подождите, пока силовые конденсаторы разрядятся, прежде чем проверять схему и нижнюю часть платы на предмет возможных коротких замыканий.

Собираете ли вы его на плоской поверхности или на месте, убедитесь, что на нижней стороне обеих плат револьверной головки нет коротких замыканий и нет отсоединенных проводов.

Заключительные мысли

Хотя из-за небольшой невнимательности с нашей стороны сборка не была полностью беззаботной, в целом она была на удивление простой. Не торопясь, он был готов после нескольких вечеров работы.

Изображение 1 из 2

Изображение 2 из 2

Что касается звука, то усилитель обеспечивает большую мощность, учитывая его сравнительно низкую мощность. Энергетическая лампа EL84 дает четкий и яркий отклик, хотя испытание EL34 — следующее в списке вещей, которые нужно настроить.

Благодаря кабине 2×10 с регулируемым напряжением, установленным прямо вниз, он имел достаточное усиление — с помощью переключателя высоких частот — чтобы сделать достойный усилитель для практики для классических рок-звуков. С педалью усиления впереди и откатом басов назад было даже место для металлического куска.

Благодаря немного большей кабине 2×12 с нестандартными динамиками Celestion, усилитель имел почти достаточную чистую громкость, чтобы не отставать от барабанщика, и мог бы справиться с этим, если бы использовал микрофон. Однако это было с мастером, и усиление значительно увеличилось; при такой громкости чистые тона были просто невозможны.

Учитывая все обстоятельства, опыт оказался стоящим, и мы уже рассматриваем следующую сборку — возможно, что-то с немного более чистым запасом. JCM800 говорите? Игра началась!

DIY 1000 Вт усилитель сабвуфер

Как и мой 6-канальный усилитель, это еще один с 2008 по 2009 год.Что, как сейчас кажется, было, пожалуй, самым продуктивным периодом для меня в этом проекте. Фактически, у меня это в основном было закончено, и я использовал его задолго до того, как сделал 6-канальный.
Идея этого усилителя сабвуфера заключалась в создании такого усилителя, который мог бы производить 1000 Вт (среднеквадратичное значение) при нагрузке на динамик 2 Ом. Не то чтобы я думал, что мне действительно нужна такая большая мощность, но это похоже на ту гладкую маленькую спортивную машину с огромным двигателем. И на самом деле он не так много производит с трансформатором, который у него есть сейчас, но может, с более мощным блоком питания.Как и сейчас с трансформатором на 850 ВА, усилитель легко выдает мощность свыше 500 Вт при нагрузке 4 Ом.

Я начал с того, что определил, что я считал подходящим радиатором, и разместил там транзисторы выходного каскада, чтобы получить представление о схеме:

Показаны девять пар, но я остановился на восьми. Это дополнительные устройства MJL21193 / 94, высокого напряжения (250 В постоянного тока) и высокой мощности (200 Вт).

К сожалению, я потерял часть оригинальной документации для этого усилителя, но у меня есть то, что, как мне кажется, очень близко к окончательной схеме для этого усилителя:

Это типичный усилитель класса AB с тремя каскадами: входным каскадом, каскадом усиления напряжения и выходным каскадом.Очевидно, что выходной каскад доминирует в этом усилителе и настроен в так называемой схеме тройного Дарлингтона с парой предварительных драйверов, парой драйверов и 8 выходными парами. Оглядываясь на это, я вижу только одно, что нужно добавить, а именно пару встречных диодов, включенных параллельно с R42. R42 поднимает входное заземление над общим заземлением, чтобы предотвратить образование контуров заземления (гудение), и оно может сгореть без диодов. См. Для примера схему 6-канального усилителя (на нем R25).
Очень похоже на конструкцию усилителя для 6-канального усилителя, я сделал и этот и внес несколько изменений в процессе его сборки и тестирования.

В какой-то момент у меня возникла интересная идея использовать радиатор в качестве силовых шин для усилителя, поэтому я разрезал его пополам:

и склеил его вместе с помощью толстого куска пластика между ними в качестве изолятора. Затем я прикрепил транзисторы без изоляторов (слюдяных шайб) к каждой стороне и припаял провод 12 калибра, чтобы соединить вывод каждого из выводов базы. Задняя часть каждого транзистора изготовлена ​​из чистого металла и подключена к коллектору, поэтому он будет получать питание непосредственно от радиатора:

Преимуществом этого является лучшая теплопроводность, но это усложняет сборку, поскольку радиаторы теперь выдерживают в общей сложности 140 В постоянного тока (+70, -70).

Поскольку это довольно маленький радиатор для такой большой мощности, я подумал, что было бы разумно встроить вентиляторы с регулируемой температурой, которые включались бы, если становилось слишком жарко:

Как оказалось, два спереди мне не понадобились, и позже я их удалил. Я оставил один сзади (красный), который работает постоянно, но при пониженном напряжении, чтобы его замедлить.

Основное охлаждение усилителя — это дымоход. Идея состоит в том, что по мере того, как радиатор нагревается, нагретый воздух прямо над ним поднимается по этим трубам и выходит через верхнюю часть корпуса, втягивая холодный воздух снизу:

Звучит немного неправдоподобно, но поверьте мне, это работает.Трубы, которые я использовал для этого, были вырезаны из старого алюминиевого скиммера для бассейна. Я установил их в плотно прилегающие отверстия в алюминиевой пластине внизу и в листе фанеры вверху:

При изготовлении корпуса снимков не делал. Идея заключалась в том, чтобы он был похож на корпус компьютерной башни (интересно, потому что в то время мой компьютер был в корпусе HTPC, который я сделал, похожим на приемник). Я сделал основную часть его из ДВП толщиной 1/4 дюйма, и здесь я фрезерую прорези по бокам, используя шаблон и триммер для ламината, для которого я сделал основание для погружения:

Вот посмотрите, как я прорезаю спереди пропилы, чтобы он изгибался:

Покрытие — глянцевый черный, чтобы добиться этого, я нанес несколько слоев обычной черной краски для ржавчины.Вот это ведро для получения последних слоев после разрезания прорезей:

После высыхания краски я нанесла несколько слоев поли (глянца) на водной основе и дала ему высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем стереть лак. Я начал с зернистости 1000 и довел до зернистости 2000, прежде чем полировать полировальной пастой:

Не самая лучшая фотография, но поверьте мне — она ​​была чертовски блестящей.

Тем временем я тестировал и отлаживал конструкцию усилителя, чтобы убедиться, что он работает стабильно.Как бы впечатляюще ни выглядел внешний корпус, в этом проекте большую часть времени занял именно этот:

Я сделал выключатель питания, используя обычный выключатель, установленный в этой коробке, с пластиковым кольцом, которое светится:

Частей:

В собранном и запущенном виде, сидя на сабвуфере, с которым он используется, я проверяю, насколько он нагревается, с помощью температурного датчика на своем мультиметре:

Зонд проходит через одну из труб дымохода, чтобы коснуться внутреннего радиатора.

Вероятно, лучшая фотография, которая у меня есть после того, как она была (в основном) закончена, еще в 2009 году:

А как выглядит сегодня:

Внешний корпус получил некоторые потертости и царапины из-за того, что его не передвигали без защиты, и он немного пыльный. Но насколько мне известно, усилитель все еще работает, и я попробую его на следующей неделе или около того.

Я снял видео, разбирая усилитель, чтобы заглянуть внутрь:

И снова соедините это в другом видео (предупреждение: в этом видео есть «плохие» слова):

комплектов | Усилители Trinity

Trinity Amps предлагает игрокам экономичный способ самостоятельной сборки усилителя Trinity.В наши комплекты входят наши превосходные комплекты трансформаторов Heyboer, а в каждый комплект включены лампы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОВИДЕ: Наши поставщики делают все возможное, чтобы своевременно поставлять товары. В некоторых случаях нас ПРОДАНЫ, потому что мы ждем их товар. Пожалуйста, проявите терпение, поскольку мы делаем все возможное, чтобы управлять запасами.

Просто чтобы вы знали, нет ничего более приятного, чем включение моего усилителя и его безупречная работа с первого раза! Тихо, без мычания и потрескивания, приятное и очень сладкое звучание при подключенном моем страте.Большое спасибо за комплект. Я в восторге от своего TC15. Очень довольный покупатель!

Уоррен, Виннипег, Канада (комплект Trinity TC15)

Наши комплекты отличаются от других:

  • Отличная поддержка
  • Превосходное качество и посадка деталей
  • Обширная и подробная документация по сборке

Это высококачественные наборы для самостоятельной сборки, в которых используются те же детали, что и в наших сборках усилителей.

У нас было много первых успехов в сборке, но мы рекомендуем, чтобы вы были знакомы с конструкцией высоковольтных ламповых усилителей, безопасностью и поиском и устранением неисправностей, а также уметь читать схемы, макеты и владеть навыками пайки, чтобы собрать любой комплект.

Trinity 18 Kit

410 долларов США

Trinity 18 основан на конструкции Marshall 18 Вт и использует пару выходных ламп EL-84, 3 предусилителя 12AX7 и выпрямитель EZ-81. Это полностью ламповая конструкция с катодным смещением и ламповым выпрямителем.

Детали

Комплект Trinity TC15

440 долларов США

Trinity TC15 точно воспроизводит тембры усилителей Matchless и VOX. Двухканальный TC15 представляет собой 15-ваттный усилитель с двумя очень разными каналами VOX. Один сладкий, а другой жесткий.

Детали

Trinity Tweed Kit

$ 500 USD

Tweed вырабатывает около 15 Вт на 8 Ом с использованием двух выходных ламп 6V6 и использует выходной трансформатор Fender # 108 на 4, 8 Ом, созданный Heyboer. Обновленная компоновка 5E3 помогает уменьшить гул и шум.

Детали

Trinity Triwatt Kit

$ 700 USD

Custom Lead — это специальный предусилитель, основанный на классической конструкции, впервые разработанной HIWATT. Этот усилитель имеет предусилитель, вдохновленный предусилителем DR103, и имеет 3 входа, один из которых связывает два канала.

Подробности

Trinity Tramp Kit

430 долларов США

Уникальный односторонний усилитель для концертных / студийных / тренировочных занятий класса A, который покрывает полный тональный спектр. От чистого к грязному — Твид Маршаллу. С регулируемым регулятором мощности, позволяющим приглушить звук.

Детали

Комплект Trinity Trip Top

735 долларов США

Наконец, комплект Ampeg B15 !! Основанный на нескольких годах старинных дизайнов Ampeg B15, Trip Top сочетает в себе оригинальные схемы как Ampeg B-15NC (1964 год, тонарм за громкостью), так и более позднего B-15NF (1965-67, тонарм перед громкостью).

Подробности

Trinity Triton Kit

$ 380 USD

Милый маленький 5-ваттный усилитель на основе Fender Champs & Gibsons 50-х годов, который точно воспроизводит теплый, рычащий звук Чикагского блюза в удобной упаковке. Обходной контроль тона. Трубка предусилителя NOS 6SJ7 входит в комплект ламп. Достаточно просто для первой сборки.

Подробности

Trinity OSD Kit

760 долларов США

После множества запросов о комплекте Overdrive Special Design мы переработали наше OSD в удобный для разработчиков пакет, который отвечает строгим требованиям поддержки.

Подробности

Модуль стабилизации напряжения (VRM)

$ 42 USD

VRM (модуль стабилизации напряжения) предназначен для управления уровнем мощности вашего усилителя с катодным смещением, сохраняя при этом тон. Плата площадью 1 дюйм должна поместиться в любом месте усилителя Trinity с помощью трех простых соединений. Замените выключатель питания в усилителе, используя «переключаемый» потенциометр.

Подробности

Loop Effect Loop

$ 90 USD

Первая в мире субминиатюрная вакуумная лампа Петля Fx Dumbleator. Доступны две модели.В этой серии Fx Loop используется миниатюрная вакуумная лампа 6N17B военного уровня. Практически бесшумный с нулевыми потерями и истинным байпасом. Подходит для любого гитарного лампового усилителя. Доступен в двух версиях: Standard (SFx) и TriLator (TFx) — стиль Dumbleator.

Детали

Комплекты усилителей на базе винтажного усилителя для DIY-усилителя

Комплекты усилителей гитарного усилителя

Комплекты усилителей, несомненно, являются наиболее хорошим подходом для многих предприятий OEM / ODM, потому что (а) Эти комплекты усилителей основаны на классических усилителях, таких как Fender 5F6A, 5E3, Marshall, JCM800, VOX, AC15, только настроены параметры некоторых резисторов или емкостей в соответствии с современными промышленными стандартными компонентами, чтобы они могли сохранить свой оригинальный музыкальный стиль, насколько это возможно, и держать цены в разумных пределах.(б) Все компоненты припаяны к печатной плате, они прошли настройку и испытания в соответствии со строгими стандартами контроля качества. Начать сборку усилителя с одной платы с компонентами, несомненно, проще и быстрее.
1.После того, как вы заплатите деньги через PayPal, отправьте нам свое имя, адрес, почтовый индекс, номер телефона через сообщение PayPal.
2. Доставка: Экспресс-доставка (FedEx. UPS или DHL) в течение 7 дней.
3.После доставки вам будет отправлен номер для отслеживания, пожалуйста, отслеживайте его на http: // www.17track.net. Или веб-сайт экспресс-доставки. Пожалуйста, подтвердите, что вы получили номер для отслеживания.


Pilot 15
· 15w Винтаж ламповый гитарный усилитель,
· Два 12ax7, два 6L6 / EL34, (не входят в комплект)
· 3-полосный эквалайзер, петля FX, реверберация
· Яркий / нормальный выход: 4,8,16 Ом, 2×8 Ом, 2×16 Ом, DI-выход
· Элементы управления: усиление, низкие частоты, средние, высокие частоты, мастер
Реверберация, Normla / яркий


U 5
· 5w PCB Усилитель в стиле Fender с пружинным ревербератором.
· Вход Hi-Lo, класс A SE. Один 12ax 7, один 6L6 / EL34 (не входит в комплект)
· Выход: 4 Ом, 8 Ом, выход RED BOX DI, Headpone
· Элементы управления: усиление, реверберация, низкие частоты, средние, высокие частоты, громкость,


U18

· 18 Вт (среднеквадратичное значение), ручная проводка на основе VOX AC 15.
· Два EL84 и три 12AX7 (не входят в комплект).
· 2-канальные независимые входы, ведущий и нормальный канал.
· 2-канальный предусилитель с усилением каналов Lead и Normal.
· 3-полосные пассивные эквалайзеры (низкие, средние, высокие). Семь элементов управления: Lead Gain, Normal Gain .Master, Bass (Lead channel), Middle (Lead channel), Treble (Lead channel), Presence.


Bassman 25
· 25 Вт (среднеквадратичное значение) комплекты усилителей с ручной проводкой, два входа.
· Три 12ax7, два 6L6 (в комплект не входят).
· Два независимых входа и усиления (подключите две гитары одновременно).
.Семь элементов управления: яркое усиление, нормальное усиление
.
.Master, Bass (Яркий канал), Middle (Яркий канал), Treble (Яркий канал), Presence.


Bassman 25PC
· 25 Вт (среднеквадратичное значение) Версия для печатной платы, комплекты усилителей
· Три 12ax7, два 6L6 (в комплект не входят).
· Два независимых входа и усиления (подключите две гитары одновременно).
.Семь элементов управления: яркое усиление, нормальное усиление
.
.Master, Bass (Яркий канал), Middle (Яркий канал), Treble (Яркий канал), Presence.


PVA 18
· 18 Вт (среднеквадратичное значение) Усилитель с ручной проводкой на базе Marshall TMB 18.
· Два входа: вход Hi-Lo.
· Три трубки 12ax7, две трубки El 84 (не входят в комплект).
· Выход: 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом.
· Элементы управления: Земля, небо, низкие частоты, средние, высокие частоты, усиление, мастер


Firetone 18
· 18 Вт (среднеквадратичное значение) Усилитель с ручной проводкой на основе Marshall TMB 18.
· Два входа: вход Hi-Lo.
· Три 12ax7,
две трубки Эль 84.
· Выход: 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом.
· Элементы управления: усиление, мастер, низкие частоты, средние, высокие частоты, реверберация, НЕБО (высокая частота).


MOJO 25
· 25 Вт (среднеквадратичное значение) Усилитель Fender с ручной проводкой, вход Hi-Lo.
· Три 12ax7,
две лампы 6l6, пружинный ревербератор с ламповым приводом.
· Выход: 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом.
· Элементы управления: Sky, Reverb, Middle, Treble, Gain, Master, Reverb.


JCM 25
· 25 Вт (среднеквадратичное значение) комплекты двухканальных усилителей с ручной проводкой.
· Три 12ax7, два 6L6 (в комплект не входят).
· Два входа: Lead, Normal.
· Шесть элементов управления: усиление, мастер, низкие частоты, средние частоты, высокие частоты, присутствие.
· Регулировка смещения, что позволяет вам регулировать диапазон, достаточный для смещения ламп 6V6, 6L6, EL34, KT66, KT77 и KT88.


JCM 25P
· Печатная плата 25 Вт (среднеквадратичное значение) с припаянными компонентами, комплекты усилителей
· Три 12ax7, два 6L6 (в комплект не входят).
· Два входа: Lead, Normal.
· Шесть элементов управления: усиление, мастер, низкие частоты, средние частоты, высокие частоты, присутствие.
· Регулировка смещения, что позволяет вам регулировать диапазон, достаточный для смещения ламп 6V6, 6L6, EL34, KT66, KT77 и KT88.


JCM 25PC
· 25 Вт (среднеквадратичное значение), версия для печатной платы комплектов JCM на 25 ампер.
· Три 12ax7, два 6L6 (в комплект не входят).
· Два входа: Lead, Normal.
· Шесть элементов управления: усиление, мастер, низкие частоты, средние частоты, высокие частоты, присутствие.
· Регулировка смещения, что позволяет вам регулировать диапазон, достаточный для смещения ламп 6V6, 6L6, EL34, KT66, KT77 и KT88.


5E3
· 25 Вт (среднеквадратичное значение) усилитель с ручной проводкой на базе Fender 5E3.
· Два 12ax7, два 6L6 (в комплект не входят).
· Два входа: Lead, Normal.
· Громкость INST, громкость микрофона, тон, выбор тона.
Регулировка смещения, это позволяет вам достаточно диапазона регулировки для смещения ламп 6V6, 6L6, EL34, KT66, KT77 и KT88.

JTM25
· 25 Вт (среднеквадратичное значение) усилитель с ручной проводкой на основе Marshall JTM 45.
· Два входа: высокий, низкий ·
· Четыре трубки 12ax7s, две 6L6s (не входят в комплект)
· Шесть элементов управления: нормальное усиление, яркое усиление, низкие частоты, высокие частоты,
Регулировка смещения, это позволяет вам достаточно диапазона регулировки для смещения ламп 6V6, 6L6, EL34, KT66, KT77 и KT88.


Prinzetone 25
· 25 Вт (среднеквадратичное значение) ручной проводной усилитель на основе тембра Fender Prince.
.Два 12ax7, два 6L6 (в комплект не входят)
· Два входа: свинец, нормальный
· Шесть элементов управления: усиление, скорость, низкие частоты, высокие частоты, интервал, NFB.
· Регулировка смещения, что позволяет вам регулировать диапазон, достаточный для смещения ламп 6V6, 6L6, EL34, KT66, KT77 и KT88.


DC30
· Ручной усилитель мощностью 30 Вт (среднеквадратичное значение) на основе Matchless DC30
· 4x12ax7 (EF86 + 3x12ax7), 4xEL84 (не входит в комплект)
· Два независимых входа и усиления (подключите две гитары одновременно)
· Элементы управления: канал 1 — громкость, низкие частоты, высокие частоты: канал 2 — громкость, тон: общий — обрезка, мастер
· Две петли эффектов.

5E1
· 5 Вт (среднеквадратичное значение) ручной проводной усилитель на базе Fender 5E1
· 1x12AX7, 1X6L6 (не входит в комплект)
· Ручной проводной усилитель класса A SE с компонентами
· Регулировка входа Hi-Lo: громкость
· Выход: 4 Ом, 8 Ом.

GT5
· 5 Вт (среднеквадратичное значение) усилитель в стиле Fender с ручной проводкой
· 1x12AX7,1X 6L6 (не входит в комплект)
· Усилитель SE класса A
Плата с ручным подключением и компонентами
· Регулировка входа Hi-Lo: тон, громкость, усиление
· Выход: 4 Ом, 8 Ом, выход DI.

Шасси усилителя KLD с ручной проводкой
. Общее шасси для всех усилителей KLD с ручной проводкой.

Оценочная плата DIYAMP-EVM | TI.com

DIYAMP-EVM — это уникальное семейство оценочных модулей (EVM), которое обеспечивает инженеров и мастеров своими руками (DIYers) реальными схемами усилителя, позволяя быстро оценивать концепции проекта и проверять моделирование.Он доступен в трех стандартных корпусах (SC70, SOT23, SOIC) и в 12 популярных конфигурациях усилителей, включая усилители, фильтры, компенсацию стабильности и конфигурации компаратора как для одинарного, так и для двойного источника питания.

Семейство DIYAMP-EVM позволяет быстро и легко создавать прототипы и использует стандартные компоненты 0805 или 0603 для поверхностного монтажа. Настраивая несколько комбинаций, модули EVM позволяют создавать широкий спектр схем оценки — от простых схем усилителя до сложных сигнальных цепей.Все модули EVM совместимы с макетной платой, субминиатюрной версией A (SMA), разъемом для подключения к проводному интерфейсу и перекрестно совместимы с большинством модулей EVM аналого-цифрового преобразователя (ADC) и цифро-аналогового преобразователя (DAC). Кроме того, оптимизированная компоновка DIYAMP-EVM снижает количество паразитов, вносимых макетными прототипами.

От таблицы данных до моделирования и его проверки — семейство DIYAMP-EVM обеспечит вам уверенность в том, что вы сможете быстро продвигаться вперед в разработке.

Примечание. Эти платы не заполнены, поэтому не забудьте заказать образцы своего операционного усилителя.

Характеристики
  • 3 пакета на выбор: SC70-5, SOT23-5 и SOIC-8
  • 12 конфигураций схем на выбор: неинвертирующий, инвертирующий, активные фильтры, дифференциальный усилитель, компаратор и многое другое!
  • Конфигурации с двойным и одинарным питанием
  • Печатная плата, предназначенная для высокой производительности: оптимизирована для каждой функции
  • Несколько вариантов интерфейса: SMA, заголовок, макетная плата, провод
  • Предназначен для компонентов размера 0805; 0603 размер
  • Схема представлена ​​шелкографией на печатной плате
  • Несколько вариантов разъемов для входных и выходных соединений: SMA, контрольная точка и провода

.