Простой ламповый усилитель для наушников своими руками: Делаем сами. Ламповый усилитель для наушников — ПромБытТех

Ламповый усилитель для наушников своими руками

Рассмотрим сегодня довольно простой, но весьма качественный ламповый усилитель для наушников. Усилитель меня очень приятно удивил и я по новой открыл для себя звучание своих наушников. Если вы хотите вкусить лампового звука то этот ламповый усилитель для наушников идеальное решение.

Ламповый усилитель для наушников

Я уже очень давно планировал собрать себе ламповый усилитель для наушников, но каждый раз напрягала мысль о необходимости намотки выходных трансформаторов. Не то чтобы это большая проблема, да и опыт имеется, но нужно искать железо, проволоку, рассчитывать, мотать….. Вобщем лень брала вверх.

К счастью недавно наткнулся на очень увлекательную статью от Олега Иванова. Статья достаточно большая и глубокая, но я бы рекомендовал с ней ознакомиться. Суть в том, что автор загорелся идеей соорудить ламповый усилитель для низкоомных наушников с бестрансформаторный выходом.

Честно говоря, я всегда довольно скептически относился к ламповым усилителям с бестрансформаторным выходом. Но подход автора выглядел очень убедительным и я загорелся попробовать. Как оказалось – не зря!

Смотрите мое видео по этой статье:

Схема лампового усилителя для наушников

Я никоим образом не претендую на авторство схемы и на какое-то к ней отношение. Я просто выступаю в роли пропагандиста ~~здорового образа жизни~~ рукодельничества и электроники.

Вот так выглядит оригинальная схема автора:

Идея схемы состоит в том, что это SRPP каскад и раскачкой наушников занимается по две лампы в каждом канале. Лампой служит довольно распространенная 6Н6П, являющаяся сдвоенным триодом — всё, как вы любите).

Схема рассчитывалась на коэффициент усиления равный двум. Однако на нагрузку в 32 Ома он составляет чуть более единицы, около 1,2 как заявляет сам автор. Если же ваши наушники более высокоомные, то коэффициент усиления будет стремиться к двум.

Тем не менее несмотря на коэффициент усиления немногим больше единицы – это коэффициент усиления по напряжению. Т.е. усилитель практически не усиливает по громкости, зато он усиливает сигнал по току. А это очень важно, т.к. если усилитель для наушников (так же как и любой другой усилитель) не может обеспечить достаточный ток в нагрузку, то это приводит к проседанию выходного напряжения – а это искажения формы сигнала и смерть для звука.

С другой стороны использовать такой усилитель логичнее с наушниками скорее относящимися к категории «профессиональные», а их сопротивление не часто бывает ниже 50-60 Ом.

Если уровень сигнала вашего источника недостаточный, то автор предлагает решение в виде дополнительного входного каскада на лампе 6Н1П, с коэффициентом усиления равным 10:

С моими источниками сигнала и наушниками я не испытал необходимости в этом каскаде.

Что касается лампы 6Н6П то стоит обратить внимание, что она требует достаточно большого накального тока, порядка 750 мА. Если трансформатор не может обеспечить достаточный ток, то напряжение накала будет проседать.

Плохо это не только тем, что звук будет более зажатым, но и тем что при этом будет происходить «холодный вырыв» электронов из катодов ламп. Это приводит к уменьшению срока службы ламп.

Макетирование

Разумеется перед тем, как пилить шасси и заморачиваться с корпусом для лампового усилителя для наушников я в первую очередь решил проверить всё на макете, чтобы вообще убедиться надо ли оно мне.

Для макетирования я разбомбил какой-то ламповый блок от советского самописца. Очень удобно пользоваться готовыми кусками. Плюс тут и трансформатор хороший, даже с экранами между обмотками.

Макетирование так же удобно для того чтобы подобрать детали, и прикинуть необходимые размеры будущего девайса.

Что меня очень приятно удивило в этой схеме – так это полное отсутствие шумов. Сам автор говорит, что на измерениях спектра есть небольшой пик от сетевой наводки, но он абсолютно отсутствует на слух.

Сборка усилителя

Собирая этот усилитель мне захотелось отойти от классического металлического шасси в пользу «хорошо звучащего» дерева. Правда вместо дерева я воспользовался фанерой, которая в прошлой жизни гордо называлась кухонной доской.

Но вот корпус я все равно предпочел сделать из метала для экранировки потрохов усилителя. На роль крышки пошла крышка от куска какого-то военного прибора для проверки радиоламп в полевых условиях. Это счастье досталось мне от соседа, после сноса его гаража.

После того как я определился с расположением элементов на фанерной крышке корпуса, были просверлены все необходимые отверстия. Тут стоит заострить внимание, пожалуй, только на сверление отверстий под панельки для ламп. Т.к. панельки было решено устанавливать с верхней стороны, то для свободного доступа к контактам, с внутренней стороны я высверливал отверстия бОльшего диаметра, оставляя 4 слоя фанеры, для крепления самих ламп.

Тут стоит быть осторожным и внимательным т.к. фанера любит расслаиваться. Поэтому как только появлялся намек на трещину я подклеивал его суперклеем.

Тонировка дерева

Хотелось замутить дизайн между хайтеком и ретро, поэтому я озадачился идей тонировки фанеры. Перечень морилок в ближайших строительных магазинах меня не удовлетворил и было решено воспользоваться технологией состаривания дерева, найденной в интернетах.

Суть метода сводится к тому, что необходимо замочить в уксусной эссенции металлическую стружку или гвозди, настоять это дело недельку – другую. Затем разбавить водой, нанести полученный раствор на дерево и дождаться его высыхания.

Если лень ждать неделю, то можно приготовить эксперсс-раствор. Для этого подойдет чугунная сковорода. Шкурим ее крупной наждачкой и полученную пыль заливаем все той же уксусной эссенцией. После чего можно сразу разбавить раствор 1:1 или более водой и сразу наносить на дерево.

На самом деле такой раствор это не совсем морилка. Раствор искусственно состаривает дерево. Вообще такая морилка не очень эффективно справляется с сосной, из которой изготавливается большинство фанер, но эффект все же есть. Плюс между волокон остаются черные частички сковородки что тоже выглядить достаточно интересно, проявляя волокна дерева.

После того как деревяшка просохнет можно повторить нанесение. Однако это не даст значительного изменения. Поэтому прошкуриваем фанерку мелкой наждачкой чтобы убрать вылезший ворс и покрываем её слоем лака. В моем случае это матовый паркетный лак.

Корпус лампового усилителя для наушников

Первым делом было сделаны все необходимые отверстия. А под разъёмы для входа/выхода и отверстие для регулятора громкости. На задней стенке был сделано отверстие под интерфейс для сетевого питания.

Это готовый блочек, в котором уже совмещены разъем для сетевого провода, выключатель и предохранитель. Потрясающая штука, заказывал в этом магазине всего по 95 центов:

Когда все отверстия готовы, а новых не предвидится – пора переходить к отделочным работам. Для придания корпусу солидного вида – он был отшкурен до металла, затем отшпаклеван автомобильной шпатлевкой. И, после тщательного прошкуривания, я покрыл его тремя слоями черной краски с промежуточными прошкуриваниями.

Исходно, по классике жанра, корпус предполагался черным матовым. Но, увы, нормальную краску удалось достать только глянцевую. Я использовал акриловую нитрокраску. Однако последний слой, так получилось, я наносил при температуре около 17 градусов, что ниже указанной в условиях нанесения. В результате слой таки получился матовым.

Кожух трансформатора красился вместе с корпусом.

Потроха усилителя для наушников

Когда корпус готов остается только собрать все воедино и заставить работать.

Первым делом я провел провода для накала ламп. Я не стал выпрямлять накал, поэтому провода идущие к лампам желательно делать как можно короче. Накальная обмотка моего трансформатора имеет центральный отвод, который я сразу соединил с выводами экранов между обмотками трансформатора и подключил все это дело к земле.

Детали я напаивал непосредственно на выводы панелек ламп, но так же воспользовался столбиками из оргстекла с контактом, выкрученными из какого-то лампового прибора.

Для усилителя я специально заказал хорошие конденсаторы, однако на момент сборки они не успели придти, поэтому не стал заморачиваться с крепежом имеющихся и посадил все на термоклей. Выглядит не самым лучшим образом, зато все прекрасно работает

После сборки усилитель заработал сходу, но на всякий случай еще раз пробежался по схеме и все проверил.

В качестве проверки правильности работы схемы стоит проверить напряжения в указанных на схеме точках. Если схема собранна правильно, но при этом напряжения отличаются от указанных более чем в 10 раз, то это значит лампам пора на мусорку.

Заключение

В итоге получился вот такой потрясающий усилитель:

С этим усилителем я заново открыл для себя свои наушники. Схема усилителя настолько просто, что ее действительно сможет повторить даже начинающий лампостоитель. Главное не забывать о простых правилах безопасности, а именно не забывать отключать питание и разряжать конденсаторы. На этом у меня всё, более подробно процесс сборки смотрите в моем видео в начале статьи.

Всем удачи и хорошего звука!

Статья написана исключительно для сайта AudioGeek.ru

Простой ламповый усилитель для наушников.

Вообще-то я всегда выступаю против постоянного
прослушивания через наушники и пользуюсь ими кратковременно, чисто
профессионально, чтобы быстро оценить качество звукового тракта. Однако, когда я смастерил простой ламповый усилитель,
то вот уже неделю не снимаю эти злосчастные головные телефоны. Хотите узнать,
как звучала ламповая техника? Дело за малым – самому построить ламповый УНЧ (усилитель
низкой частоты). Уровня сигнала с частотного детектора стандартной микросхемы
УКВ приёмника вполне достаточно, чтобы оценить качество звучания радиостанций FM – диапазона (87,5 – 108 МГц) на самодельный усилитель, нагруженный на динамические наушники с импедансом 33 Ом (полное сопротивление, которое включает активное сопротивление R и реактивные составляющие XL, XC).

Я назвал этот
усилитель простым из-за отсутствия выходного трансформатора, а в его
конструкции использована только одна радиолампа, поэтому справится даже
начинающий любитель ретро. Ещё я назвал усилитель линейным, так как отсутствуют
частотные искажения (амплитудно-частотная характеристика – ровная линия в
диапазоне звуковых частот 20 Гц – 20 кГц), а учитывая, что выходной каскад
работает в режиме катодного повторителя и охвачен 100% ООС (отрицательная
обратная связь), несущественны и нелинейные искажения.

Рис. 1.

Усилитель построен на комбинированной лампе
6Н3П (два триода в одном баллоне). Первый триод работает в режиме усиления
входного напряжения и компенсирует потери второго каскада, работающего в режиме
токового усилителя. Такое включение второй лампы обеспечивает низкое выходное
сопротивление усилителя, что позволило использовать сравнительно низкоомные
наушники без применения выходного согласующего трансформатора. Подключение
телефона к катодной цепи не только сберегает его от подмагничивания, но и
безопасно для пользователя, так как напряжение на катоде радиолампы составляет
всего 2,5 вольта.

Уверен, что на постройку
макета вы потратите всего один вечер. Для облегчения сборки я даже упростил
блок питания. Так, накал для лампы можно взять от стандартного адаптера с постоянным
напряжением 5 вольт и током от 1 А и более (ток накала лампы 0,35 А, но в
момент включения бросок тока достигает
удвоенного значения).
Как вариант, высокое напряжение 100 – 270 вольт можно получить,
используя два сетевых понижающих трансформатора, соединив параллельно
низкоомные обмотки. Такая конструкция блока питания получилась малогабаритной и вполне приемлемой для одной радиолампы.

Рис. 2. Упрощённая схема временного блока питания усилителя. Т1, Т2 — понижающие трансформаторы, 1 — диодный мост (сборка), 2 — адаптер на 5 вольт.

Наушники (головные телефоны).

Фото 1.

В данной схеме я испытал бытовые динамические наушники закрытого типа с импедансом 33 Ом, используя последовательное соединение динамических
излучателей. Таким образом, полное сопротивление гарнитуры составляет 66 Ом.
Профессиональные (студийные) наушники имеют сопротивление от нескольких сотен
Ом, и качество звука в этом случае можно оценить точнее. Головные телефоны с сопротивление более 100
Ом удобно использовать в стерео
усилителе, где каждая динамическая головка работает на свой канал. Правда, меня
вполне устроило звучание бытовых наушников, внешне похожих на профессиональные
телефоны, а когда я устроил прослушивание новоиспечённого усилителя, то один из
судей подсоединил свою гарнитуру (30 Ом) и был сильно удивлён, так как до этого
момента считал её некачественной. Звучание было настолько комфортным, что
отсутствие разделения каналов никто не заметил.
В данной схеме отлично подойдут телефоны с сопротивление динамических
головок более 33 Ом (120 – 250 Ом). С
ними работать усилитель будет только лучше.

Конструкция и детали.

В конструкции
использованы все детали, бывшие в употреблении (от сломанных телевизоров и
компьютеров). Поэтому не пугайтесь огромного размера электролитического
конденсатора или разделительному конденсатору большой емкости.

Рис. 3. Монтаж усилителя.

Вообще-то я хотел остановиться только на макете, но мне
самому так понравился усилитель, что я решил затащить его в готовый корпус от видео
блока, и сделать своего рода памятный
сувенир из прошлого.

Фото 2.

Фото 3.

Такой монтаж я называю объёмным. Выглядит он не очень
красиво и внешне напоминает хаос. Однако такое расположение деталей даёт
возможность их точечного соединения с
массой, что исключает фон и наводки.

Блок питания
усилителя поместился в плотной картонной коробке, пока это временное изделие,
хотя вполне работоспособное.

В усилителе важно не использовать центральный
(земляной) контакт разъёма для стереофонического телефонного штекера, его надо
изолировать, тогда это обеспечит последовательное включение динамических
головок наушников.

С блока питания подаётся постоянное напряжение накала и
анодное напряжение. Переключатель усилителя обеспечивает анодное напряжение.

Фото 4.

Фото 5.

Фото 6.

Параметры.

Максимальное
неискажённое среднеквадратичное значение напряжения на нагрузке (наушники 33
Ом) – 0,5 вольт. Это более чем достаточно, для ушей 0,1 вольт – уже много.

Коэффициент усиления
– 7 (17 дБ).

Неравномерность амплитудно-частотной
характеристики составляет -1 +1 дБ на частотах 20 Гц – 20 кГц относительно 1 кГц.
В качестве нагрузки усилителя использовались наушники с импедансом 33 Ом.

Входное сопротивление
20 кОм. Оно определяется номиналом резистора, регулирующего громкость.

Динамический диапазон
не смог замерить. Полная тишина в наушниках. Только по накалу лампы и
дополнительному светодиодному индикатору видно, что усилитель работает.

Ламповый усилитель для наушников

Мы привыкли, что для УНЧ к наушникам достаточно простой микросхемы, но эта схема в этом плане очень необычная. Простой гибридный усилитель для наушников можно собрать своими руками, используя минимум компонентов. В этой схеме используется зарубежная лампа 12AU7 (ECC82) для усиления напряжения и полевой транзистор MOSFET IRF612 в качестве повторителя, для согласования сопротивлений. Нужна только одна лампа — на каждый канал идёт по половинке триода. Что особенно будет многим приятно в данной схеме — обе лампы и MOSFET работают от невысокого напряжения, всего 24V внешнего источника питания.

Ламповый усилитель для наушников — схема электрическая

Многие стремятся иметь для высококачественного звуковоспроизведения именно ламповый усилитель, но проблема заключается в получении для них высокого напряжения питания анода. Поэтому был построен усилитель, который имеет наименьшее количество радиодеталей и не требует специального лампового трансформатора. На выход планируется подключать 32 омные наушники.

Ламповый усилитель для наушников самодельный

Результаты прослушивания этой схемы оказались потрясающими. Почти 20 дБ усиления в диапазоне частот 20Гц-100кГц от питания 24 вольта постоянного тока. Для усилителя выбрана именно 12AU7 / ECC82, поскольку она может работать с низким напряжением питания, а нити накала требуют напряжения 12,6 вольт, поэтому нет необходимости сильно уменьшать основное напряжение — просто соединяем накал с блоком питания через резистор на несколько ватт. О миниатюрных размерах устройства говорит пластиковая карта, на которой лежит весь стереоусилитель.

Понравилась схема — лайкни!

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ

Смотреть ещё схемы усилителей

УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ

УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ

ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАУШНИКОВ

А вот мой лампач-малыш, исправно работает уже год. Собран и проверен специально для поклонников (любителей, и не только) пентода 6Ж1П, почему так — да просто, эта лампа настолько не дефицитная, что полазив по сусеках, наскреб два десятка. В триодном включении 6Ж1П эквивалентна триоду 6С1П.

Вот какие параметры у меня получились для однотактного каскада. Измерения 6Ж1П в тестовом триодном включении:

Ua=85V Ua=126V
Uk=2V Uk=2,2V
U=250V U=250V
Ra=47kOhm Ra=12kOhm
Rk=620 Ohm Rk=220 Ohm
Ck=150mF Ck=150mF
Uin=~1V Uin=~1V
Uout=27V Uout=23V
КHИ=0,7-1% КHИ=0,25-0,4%
АЧХ 5 Гц-200кГц по уровню -3дБ

Для опытов используйте любой маломощный пентод, например, 6Ж1П (буква Ж в маркировке лампы означает пентод с укороченным нижним загибом анодно-сеточной характеристики) из пальчиковых ламп. Схема представляет собой простейший однокаскадный усилитель НЧ. Для питания усилителя используйте выпрямитель. Сверьте монтаж с принципиальной схемой, включите питание и подайте на вход усилителя низкочастотный сигнал от МП3 плеера, с выхода компьютера или с DVD-проигрывателя. Лампа усилит сигнал, а наушники преобразуют его в звуковые колебания.

Резистор R2 в цепи катода является резистором автоматического смещения. Создающееся на нем напряжение подается на управляющую сетку через резистор R1. Конденсатор С3 замыкает на катод переменную составляющую тока цепи экранирующей сетки. Без него во время работы лампы напряжение на экранирующей сетке станет пульсировать с частотой усиливаемого сигнала и возникнет паразитная обратная связь между анодом и управляющей сеткой.

Емкость этого конденсатора должна быть такой, чтобы не оказывать существенного сопротивления колебаниям низких частот усиливаемого сигнала. В ламповом усилителе для наушников этому требованию отвечают конденсаторы емкостью не менее 0,05 мкф.

На схеме одного из возможных вариантов маломощного усилителя для низкоомных наушников (4-16 Ом), используем небольшие выходные трансформаторы типа ТВЗ1-9. Тут выходной каскад показан в пентодном включении лампы. Для стерео потребуется два аналогичных канала.

А вот собственно схема УНЧ, который был использован для моего прибора. Только не забываем, включаем лампы триодами. Сам УНЧ нарисован только для одного канала, второй — такой-же.

Кстати лампа 6ж1п (аналог EF95), допускает и пониженное напряжение питания. На схеме ниже смотрите варианты сверхнизковольтных ламповых усилителей для наушников.

В плане корпуса и дизайна — что у кого получится, на фотографиях вы видите металлический корпус от блока питания антенного усилитель телефона Senao. В общем звучанием получившегося лампового усилителя для наушников доволен выше крыши!

В плане мощности поверьте, хватит с головой, амплитуда на выходе подскакивает до 1,5 вольт, при импедансе 32 ома.

Но не забывайте! Вся красота этого усилителя напрямую зависит от того, чем собираетесь слушать. Китайские бананы за 5 долларов тут будут неуместны. В общем аппарат сделан по всем правилам HI-END и несмотря на минимальные расходы не особо уступает брендам. Автор фото: -igRoman-

Форум по ламповым усилителям

Простой ламповый усилитель для наушников своими руками

В этой статье мы поговорим о том, как самостоятельно изготовить ламповый усилитель для наушников. Многие меломаны отказываются от современных усилителей, так как не считают издаваемый ими вес качественным. Намного приятнее слушать так называемый «ламповый» звук – он звонче, насыщеннее, в нем даже есть какое-то скрытое тепло.

Да и внешний вид лампового усилителя намного интереснее, нежели транзисторного или на микросхемах. Он светится в темноте, издает иногда потрескивания при прогреве ламп. А монтаж можно выполнять любым способом – хоть навесным, хоть на печатном текстолите. В статье будет рассмотрено несколько способов изготовления усилителя.

Корпус – какой выбрать?

Для ламповой техники идеальным материалом окажется алюминий – он внешне привлекательный, да и работать с ним одно удовольствие. Но можно использовать и оцинкованную сталь – вот только она тоньше, придется делать ребра жесткости. Но допускается применять и более дешевые материалы – подойдет фанера, пластик. Можно использовать и готовые корпусы от старой аппаратуры и даже фанерные шкатулки. Главное, чтобы размеры были подходящими – в корпусе должны уместиться все детали.

Обратите внимание на то, что при изготовлении лампового усилителя для наушников своими руками потребуется пользоваться источником питания с высоким напряжением. На аноды ламп придется подавать не менее 120-150 В. И желательно для компактности все уместить в одном корпусе. А для того чтобы не возникло никакого постороннего фона в наушниках, необходимо осуществить экранирование блока питания от основных элементов конструкции, особенно от выходного трансформатора звука (если таковой имеется).

Изготовление корпуса из алюминия

Как вы понимаете, изготовить своими руками ламповый усилитель для наушников можно на любой основе. Но алюминиевый будет смотреться намного привлекательнее. Поэтому вам необходимо найти подходящий материал – он не должен быть тонким, чтобы не прогнулся под тяжестью установленных деталей. Вам потребуется изготовить короб из алюминия. Соединения лучше сделать при помощи сварки – после обязательно швы тщательно обработать, чтобы они не выделялись.

Затем, после формирования короба, нужно внутри установить перегородку – она послужит экраном между блоком питания и узлом усилителя. В этом экране делаете отверстие, в которое впоследствии прокладываете провода питания. Намечаете положение всех элементов – ламп, трансформаторов, регуляторов, выключателей и гнезд. В случае применения навесного монтажа на всех этих элементах будут устанавливаться пассивные компоненты – резисторы, конденсаторы, и т. д. Но можно применять и монтаж на печатной плате – правда, могут возникнуть при этом трудности. Все моменты сейчас и рассмотрим.

Печатный монтаж

Этот способ монтажа довольно привлекательный, но придется четко размечать положение гнезд под лампы и отверстия в корпусе. Если они не будут совпадать, то установка ламп и их замена окажется проблемой. При использовании такого способа монтажа на печатной плате устанавливаются все резисторы, конденсаторы и диоды, а также гнезда под лампы. Все остальные компоненты – гнезда типа «джек», регуляторы тембра и громкости, «тюльпаны», монтируются на боковых стенках и соединяются с платой при помощи экранированных проводов.

При изготовлении печатной платы потребуется раствор хлорного железа, перманентный маркер, а также фольгированный текстолит. Главное – правильно разметить дорожки. Они не должны быть слишком длинными – это может стать причиной появления постороннего фона. Чтобы на все 100% избавиться от фона, можно поверх дорожек на расстоянии 0,5 см (лишь бы не касался) поставить экран из тонкого металла. Его обязательно соединяете с общим проводом (минусом питания).

Навесной монтаж

Этот тип монтажа хоть и не отличается красотой, зато надежен и позволяет уменьшить длину выводов элементов. Это благоприятно сказывается на работе устройства. При изготовлении лампового усилителя для наушников на 6Н6П (это двойной триод) можно реализовать схему, в которой будет всего две лампы. Причем задействованными окажутся две половинки – одна в качестве предварительного усилителя с регулятором тембра, вторая будет оконечным каскадом. Рекомендуется применять трансформаторы – они позволяют уменьшить сопротивление каскада.

Для того чтобы реализовать на практике навесной монтаж, необходимо просто сделать отверстия под гнезда ламп. Но нужно делать отверстия как можно ближе друг к другу – это позволит избавиться от возможного появления фона при работе. Затем намечаете отверстия под установку переменных резисторов и гнезд для подключения наушников и источников сигнала. Обязательно сделайте отверстия для креплений силового трансформатора и выходного звукового. И не забудьте про электролитические конденсаторы. В той части корпуса, где планируется монтаж блока питания, нужно сделать отверстия под провод и выключатель. Желательно устанавливать предохранитель. Можно применять самовосстанавливающийся, благо он имеет низкую стоимость.

Выбор схемы для усилителя

Если обратить внимание на то, какие используют схемы радиолюбители в своих конструкциях, то можно увидеть, что выбор-то не очень большой. Отличия могут быть в лампах, которые используются в конструкции. если вы делаете ламповый усилитель для наушников на 6Н6П, то получите относительно малогабаритное устройство. Но в случае применения лампы типа 6Н6С размеры конструкции увеличиваются – гнезда у них отличаются, причем существенно.

Классическая схема – это предварительный усилитель на лампах типа 6Н6П или 6Н2П. Некоторые меломаны используют 6Н23П – обосновывают свой выбор тем, что у нее звук намного приятнее. Выходной каскад может строиться на аналогичном триоде или же пентоде типа 6П14П. В этом случае можно добиться большего усиления, но при использовании наушников в качестве нагрузки это не очень-то и надо.

Кстати, существуют пальчиковые лампы – у них размеры намного меньше, чем у тех, которые были приведены в статье. Для них не нужно устанавливать гнезда, они просто впаиваются в плату. Такие лампы удобно использовать в случаях, когда пространство для монтажа ограничено. Вот только на виду эти лампы не будут – их лучше прятать внутрь хорошо проветриваемого корпуса.

Изготовление блока питания

Обратите внимание на то, что любой, даже самодельный ламповый усилитель для наушников нуждается в питании. Обязательно должно быть три обмотки в трансформаторе:

Накальная – напряжение переменное 6,3 В.
Анодная – напряжение от 150 до 300 В.
Сетевая – для подключения к розетке.

Обязательно в цепи нужно устанавливать предохранитель и выключатель – это позволит сделать использование усилителя максимально безопасным. Обратите внимание на то, что все обмотки должны быть уложены плотно. Также не допускается наличие зазоров в сердечнике. Это может стать причиной появления постороннего шума. Трансформатор должен работать бесшумно – это главное условие.

Выпрямитель и фильтры

Затем необходимо сделать отверстия под установку электролитических конденсаторов – они используются в блоках питания для избавления от переменной составляющей тока. В качестве выпрямителя можно использовать сборку, состоящую из четырех полупроводниковых диодов. Называется она «селеновый выпрямитель». Корпус из тонкого алюминия, четыре вывода, к которым подключается источник переменного тока и нагрузка. Конструкция не очень сложная, но достать такой прибор становится все сложнее.

Поэтому в качестве выпрямителя портативного лампового усилителя для наушников лучше всего использовать обычные полупроводниковые диоды. Единственное условие – величина обратного напряжения должна быть 300 В и выше. Для ламповой техники высокие напряжения – это нормальное явление. Рекомендуется устанавливать дополнительные дроссели – они позволят избавиться от высокочастотных помех, которые могут проникнуть из сети. Это актуально для случаев, когда усилитель планируется использовать совместно с ноутбуком, персональным компьютером, и любой другой техникой, в которой используются импульсные блоки питания.

Накальные обмотки

Напряжение накала для большей части радиолам составляет 6,3 В. Максимально допустимое значение – 7 В. Но есть и лампы, у которых для накальных обмоток нужно 12,6 В (например, ГУ-50). Но это лампы, которые используются исключительно в мощной аппаратуре и для нашей конструкции они не применимы. Обмотка накала должна быть намотана толстым проводом – чтобы обеспечить все цепи питанием. Кроме того, от нее же можно запитать лампу (или светодиод), которая будет сигнализировать о включении/отключении усилителя.

Иногда в литературе можно встретить рекомендации специалистов – выпрямлять ток перед подачей на накалы ламп. Это хорошее решение для избавления от посторонних шумов, возникающих при работе. Дело в том, что нить накала, словно динамик, немного «гудит» при питании от источника переменного тока. Она колеблется с частотой около 50 Гц. Эти колебания могут влиять на работу УНЧ. Чтобы от них избавиться, достаточно установить мостовой выпрямитель и несколько электролитических конденсаторов. Тогда только не будут вибрировать нити накалов.

Сборка усилителя

А теперь приступим к сборке усилителя – дело это кропотливое, но выполняется очень просто. Даже самые лучшие ламповые усилители для наушников собираются по классическим схемам, о которых мы говорили выше. Выбрав конкретную схему, можно приступать к ее реализации. Соберите все элементы, которые вам потребуются. Установите переменные резисторы и можно начинать сборку.

Первым делом прокладываются шины питания нитей накала. Для экономии иногда один из проводов соединяют с корпусом. В нашем случае питание происходит постоянным током, поэтому с корпусом нужно соединять минус. Следовательно, на каждом гнезде лампы необходимо соединить с корпусом один из выводов нити накала. На второй вывод подается плюс от источника питания. Затем, когда все шины находятся на своих местах, можно приступать к установке пассивных компонентов.

Монтаж элементов

Первым делом нужно произвести соединения цепей, которые могут быть причиной появления постороннего фона. При подключении наушников к ламповому усилителю может слышаться характерный звук, который говорит о том, что в цепях присутствует некачественное соединение. Переменные резисторы соединяете с элементами схемы при помощи экранированных проводов – добейтесь того, чтобы провод без оплетки был максимально коротким. Прокладываете аккуратно провода, можно использовать фиксаторы для крепления.

Затем производите установку резисторов и конденсаторов – высоковольтную (анодную) часть нужно делать самой последней. Для облегчения монтажа можно использовать цилиндрические электролитические конденсаторы типа ВЗР КЭ-2М. Они при помощи гайки закрепляются на корпусе. Минус – это корпус конденсатора, плюс – центральная жила. Именно с ее помощью можно облегчить проведение монтажа – она соединяется с «+300В» от источника питания. А затем к этой жиле припаиваются резисторы, второй вывод которых соединяется с анодами ламп.

Завершение монтажа

Теперь нужно реализовать подключение наушников к ламповому усилителю – делается это при помощи штекеров типа «джек». Сразу нужно оговориться, что использовать разъем 3,5 мм неудобно – его и поставить сложно, и пайку производить тоже проблемно. Поэтому лучше использовать разъемы 6,5 мм – они красиво смотрятся на корпусе из алюминия. Если вы изготавливаете бестрансформаторный ламповый усилитель для наушников, то необходимо нагрузку подключать в анодную цепь.

Рекомендуется перед началом проведения работ определиться с тем, нужен ли микшер. Это устройство, при помощи которого делается слияние нескольких сигналов в одно целое. Другими словами, можно взять сигнал от микрофона, компьютера и гитары, отрегулировать величину усиления и подать на вход УЗЧ. Поэтому, если нужно сделать несколько входов, потребуется установить дополнительные разъемы типа «тюльпан» или «джек». И по каждому входу делается регулировка громкости – для этой цели устанавливаются отдельные переменные резисторы.

Стереофонические УНЧ

И еще один момент. При изготовлении стереофонического лампового усилителя для наушников на 6Ж1П или аналогичной лампе необходимо использовать переменные резисторы спаренного типа – два в одном. Другими словами, на одном рычаге должно быть два бегунка. С помощью такого устройства можно одновременно производить регулировку усиления сразу по двум каналам.

Если усилитель стереофонический, то для каждого источника сигнала используется отдельный предварительный усилитель. Оконечный каскад может быть общим. Но самый простой способ реализации стереоусилителя – это изготовление двух монофонических устройств. На один подается сигнал от левого канала, на второй – от правого. По аналогичной схеме можно изготовить и усилитель для сабвуфера. Нужно только добавить в конструкцию фильтр низких частот. Но при изготовлении простого лампового усилителя для наушников своими руками это не потребуется.

Трансформатор звука

При изготовлении лампового УНЧ по классической схеме необходимо применять трансформаторы типа ТВЗ. Такие устанавливались раньше на усилителях в радиолах и радиоприемниках. Если присмотреться, то можно увидеть, что никаких практически отличий от сетевых трансформаторов нет. А теперь подробнее:

Напряжение питания первичной обмотки у сетевых и звуковых трансформаторов около 250 В.
На вторичной обмотке напряжение около 9-10 В.

Иными словами, в качестве звукового трансформатора можно использовать даже китайский сетевой. Их можно найти как в дешевых колонках, так и в различных приборах. Вот только нужно обратить внимание на качество стали, из которой изготавливается сердечник. У трансформаторов типа ТВЗ или ТВК (использовались для кадровой развертки ламповых телевизоров) сталь намного качественнее, нежели у китайских собратьев.

В том случае, если применена схема стереофонического усилителя, потребуется учесть одну особенность. Соединять вторичные обмотки трансформаторов для лампового усилителя для наушников нужно последовательно. Средняя точка соединяется с корпусом устройства. Второй вывод – это левый канал, а третий – это правый. Такой усилитель можно использовать и в качестве предварительного каскада для домашней акустической системы. К ней можно подключить сразу несколько сигналов от различных источников.

В заключение

Но можно самостоятельно сделать не только из подручных материалов ламповый усилитель для наушников. Набор для изготовления подобных девайсов можно приобрести за относительно небольшую цену. Конечно, отдавать деньги за то, что можно найти на любой свалке – это глупость. Самое сложное при работе – это изготовление корпуса. Работать с алюминием легко, вот только сварку его осуществлять проблематично – проще найти человека, который занимается этим делом. Можно, конечно, применить болтовое соединение. Вот только оно оказывается намного слабее.

Настройки не требует устройство, подключить наушники к ламповому усилителю довольно просто – работать все начинает буквально сразу же. Если сомневаетесь в своих силах, то попробуйте сначала изготовить «черновой» вариант – так сказать, на коленке. После изготовления такого устройства можно сделать несколько экспериментов, которые помогут определить необходимые параметры элементов. Дело в том, что путем подбора конденсаторов можно изменить тембр – повысить или понизить частоту воспроизводимого звука.

Усилитель, изготовленный по классической схеме, будет долго работать, ведь ресурс радиолампы составляет около 1000 часов. А заменить ее можно буквально за пару секунд. К такому устройству можно подключать даже виниловый проигрыватель – это будет актуально для любителей «старины». А вот выход, который подключается к наушникам, можно соединить со входом звуковой карты — это позволит оцифровать любую виниловую пластинку.

Настольный стационарный ламповый усилитель для наушников AMETHYST mini

↑ Схема безтрансформаторного усилителя для наушников

За основу была взята известная схема SRPP усилителя для высокоомных наушников на 6Н6П. См. например, эту статью «Проект VINTAGE» и материалы к ней.

Начал с того, что нужно было определиться с питанием. Решил собрать импульсный блок питания по мотивам статьи «6Э5П, 6Н8С + 6Н13С. Два ламповых усилителя для высокоомных наушников с импульсным источником питания» на IR2153. Сделал печатку, намотал трансформатор, собрал все вместе и запустил БП. Все заработало, напряжения немного пришлось подбирать перемоткой трансформатора, покопался с токовым трансформатором, но так и не понял, как он должен был защитить от перегрузки. Включил с нагрузкой через лампу, все в норме, стартует стабильно. Убрал лампу, старт нормальный разогревает две 6Н6П, анодное обеспечивает 300 Вольт.

Но тут моим успехам пришёл конец. Когда подключил анодное к усилителю, собранному просто на столе, и стал слушать, через 1,5 минуты начал нарастать среднечастотный фон и БАХ!!! ТИШИНА… Разорвало в клочья сетевой предохранитель, убились MOSFET-ы, кончилась IR-ка, и пробило один ультрафаст в выпрямителе анодного.

Первопричиной явился именно пробой ультрафаста в анодном выпрямителе из-за чрезмерного нагрева. Все поменял и снова занялся экспериментами. Конец был аналогичным.

Изготовление корпуса из алюминия

↑ Питание. Мотаем ТАН на торе

Тогда было решено пойти по старому проторённому пути и намотать ТАН. Под руку попался транс на торе с сетевой и двумя 12-вольтовыми обмотками. Его и решено было приспособить. Немного подредактировал схему, и получился такой вариант.
Исключён фрагмент. Полный вариант статьи доступен меценатам и полноправным членам сообщества. Читай условия доступа.

Начался второй этап добычи питающих напряжений, изготовил челнок из алюминиевого стержня, который был припрятан после обрезки карниза вертикальных жалюзи. Он там используется в механизме поворота ламелей. Стержень имеет сечение четырёхгранника и отлично подошёл для челнока. С обоих концов изолентой я прикрепил по два отрезка алюминиевой проволоки диаметром 3 мм. Получилась вот такая вот рогатина. Длину челнока я выбрал 300 мм.

Как я уже упомянул, за основу был взят тороидальный трансформатор с внешним диаметром 80 мм и внутренним 40 мм. На нем была обмотка 220 В и две по 12 В. Я не стал его разбирать, а чтобы определить, сколько мне нужно мотать витков, я взял и домотал 30 витков, подключил транс к сети и замерил напряжение на новой обмотке, затем нагрузил эту обмотку лампой 12 В / 21 Вт и сделал поправку. Таким образом вычислил количество витков на 1 Вольт.

Также измерил длину провода, использованного на намотку 30 витков, тем самым определил, сколько метров мне нужно для намотки новой обмотки и получить расчётное напряжение на выходе. Это количество провода нужно было намотать сначала на челнок. Так как челнок у меня получился 300 мм, то один виток на челноке у меня составил 0,6 м. Таким образом я намотал на челнок расчётное количество провода с поправкой (витков 5 на челноке) на постепенное утолщение тора по мере намотки.

Накальную обмотку мотал со средним выводом, то есть две обмотки по 3,15 В. Чтобы было удобно мотать двумя руками, я придумал зажим из тисков и прищепки-зажима. Я взял специально пластиковую, но сначала думал купить зажим-крокодил для сварки или для проводов для прикуривания автомобиля (губки необходимо будет изолировать пластиковыми накладками, чтобы не повредить изоляцию). Единственное условие, чтобы усилия пружины хватило для удержания массивного тора.

Для получения 235 В переменного напряжения мне нужно было намотать 1840 витков. Сначала думал, что будет тяжело и долго, но за 3 часа намотки в два дня получился хороший ТАН с множеством напряжений: 235 В; 245 В; 255 В; 265 В; 3,15 В + 3,15 В; 2×12 В.

Несколько отводов вторичной обмотки было сделано для подбора напряжений. После намотки ТАН был подключён к готовому макету, который был собран ещё при испытании импульсного БП. Питание пока было организовано без электронного дросселя. Фон отсутствует, что очень обрадовало.

Мощный компакт во втором поколении

Ну а теперь вернемся к музыке. Конечно, через мифологию, поскольку название усилителя, как всегда у Schiit, происходит из германо-скандинавского эпоса. В нем Вали — сын Одина, бог мщения и почему-то по совместительству бог растений. Самый интересный факт из его жизнеописания заключается в том, что после рождения он полностью повзрослел за один день.

Вали — сын Одина и великанши Ринд

Однако маленькую коробочку с пальчиковой лампой, выглядывающей из отверстия в привычном матовом алюминии, вот так с налету взять и называть взрослым аппаратом язык как-то не поворачивается. Тем не менее конструкция перед нами обкатанная и проверенная — как-никак второе поколение. Кстати, от своего прародителя Vali 2 отличается повышенной мощностью (1 Вт на 32 Ом и 0,27 Вт на 300 Ом), изменяемым коэффициентом усиления, а также наличием регулируемого линейного выхода.

По меркам классического Hi-Fi аппаратик просто крошечный

Управление и коммутация, как всегда у Schiit, лаконичны: регулятор громкости и четвертьдюймовое гнездо для наушников на фронтальной панели, несимметричные линейные входы/выходы на тыловой. Рядом с ними смонтированы тумблеры включения и переключения усиления. Опять же традиционно они крайне высокого качества. Отдельного рассказа достойно гнездо питания. Это 4-х пиновый разъем DIN, через который с внешнего линейного блока питания подается два переменных напряжения — 6 и 24 вольта. Первое используется для накальных цепей двойного триода 6BZ7, а второе, после преобразования в 60 В, подается на аноды. Блок питания, между прочим, немногим компактнее и явно тяжелее самого усилителя — такой вот хитрый подход к миниатюризации.

↑ Корпус усилителя

Всё практически готово к приданию внешнего вида. Для корпуса был применён отрезок профиля строительного алюминия, труба 50×180х180. Мой трансформатор в такой корпус как раз отлично вписывался. Такой профиль можно найти на стройке, где монтируют фасады из стекла (если конечно охотники за цветным металлом Вас не опередят).

Отрезаем лишнее и делаем все технологические расчётные отверстия под Ваше шасси. На днище я предусмотрел и вырезал электролобзиком окно для доступа к регулировке режимов ламп при замене.

Также оно является вентиляционным, так как корпус в сборе без него будет глухим. Что не совсем хорошо отразится на тепловом режиме всего устройства. Чтобы закрыть окно, я взял сетку от воздушного фильтра дизельного грузовика.

Такие фильтры легко можно найти возле стоянок большегрузов. Вырезал сетку необходимого для моего окна размера и торцы заделал полосками кровельной жести. Нарезал от листа полоски шириной 20 мм и длиной равной периметру сетки. Согнул пополам вдоль, зажав струбцинами между двух отрезков 20 мм фанеры киянкой. Затем обжал в тисках через деревянные прокладки этими полосками мою сетку. В местах сгиба по углам делал вырезы секторов 90 градусов.

Заключительный этап — покраска. Краску взял акриловую в баллоне матовую чёрную. Продаётся в строительном или автомагазине.

Боковые стенки изготовил из деревянного наличника, нашёл наличник из бука (в магазине или на рынке, где продают двери). Так как мой корпус высотой 50 мм, то наличник взял 65 мм шириной и использовал его во всю ширину, чтобы не делать отдельно ножки. В качестве ножек использовал набор мягких самоклеящихся накладок на ножки мебели, продаются в магазинах с мебельной фурнитурой.

Для лицевой панели также использовал дерево — это шпон бука толщиной 5 мм. Надписи на лицевой панели сделал испытанным методом ЛУТ. Нарисована панель в программе «Front Designer 3». Все дерево после выпиливания, подгонки, шлифовки и нанесения надписей было покрыто бесцветным глянцевым акриловым лаком. Боковые панели (наличники) были затонированы изначально.

Завершение монтажа

↑ Шасси усилителя

Склепал шасси из алюминиевого уголка 15×15 мм и алюминиевой полосы 1,5×50 мм. Размеры не привожу, так как рассчитывал под описанный выше корпус. По моим задумкам, шасси должно быть двухуровневыми. Верхний уровень опирается через алюминиевые втулки (отрезки трубки диаметром 6 мм) и скреплён саморезами (видно на фото 4 сверху и 4 снизу). На верхнем уровне должны быть ламповые панели и весь монтаж звуковой части.
А на нижнем уровне силовой блок с выпрямителем, фильтром, электронным дросселем. Радиатором полевого транзистора дросселя является алюминиевая пластина нижнего уровня шасси. Транзистор установлен через изолирующую прокладку (взята из компьютерного БП). Все на него водрузил. Монтаж соответственно навесной.

Настройка свелась к регулировке напряжения на аноде нижнего по схеме триода подстроечным резистором R. Звучание усилителя очень нравится. Окончательный этап — сборка и результат налицо.

РадиоКот :: Ламповый усилитель для наушников

РадиоКот >Схемы >Аудио >Усилители >

Ламповый усилитель для наушников

Вот и я решил представить Вам уважаемые Коты свое творение, пусть в нем и нет ничего сложного, да и сам я в этом деле далеко не профессионал, но все же… Началось все с того, что мне очень захотелось чего-нибудь старого, доброго, теплого, вобщем лампового… но так, как мне далеко до профессионального радиолюбителя, то соответсвенно простого:) Вот так и начался мой запрос в поисковой строке яндекса «простой самодельный ламповый усилитель» котрый и привел меня к так называемому каскаду с динамической нагрузкой SRPP (Shunt Regulated Push Pull). Собственно очем речь? Ах да, начнем со схемы, не помню с какого она сайта, но знаю точно, что в интернете их полно:

(на схеме показан только один правый канал и одна лампа двойной триод, левый канал собирается аналогично)

Как Вы заметили товарищи Коты, схема предельна проста, автор предлагает питать накалы ламп напряжением 12В током 1А с последовательным соединением этих самых накалов обеих ламп, трансформатор для этого можно взять из китайского блока питания, либо напряжением 6В и током 2А с параллельным включением накалов соответственно. Ток накала выпрямлять необязательно, но иногда это необходимо сделать если имеется фон при звучании. Я никаких диодов не ставил, мне повезло, музыка звучит кристально чисто. Теперь нам необходимо где-то раздобыть высокое напряжение вольт так примерно 240. Для этого можно взять два трансформатора с теми же параметрами (12В 1А) от тех же китайских БП, только их придется разобрать и вместо вторичной обмотки установить первичную (т.е. трансформатор будет с двумя первичными обмотками), а затем заново собрать.Дело это не такое уж и простое, разбирать этот Ш-образный сердечник с I-образными премычками, а потом собирать. Таким образом у нас получится трансформатор с коэффициентом трансформации 1:1, на выходе будет напряжение 220-230В. После изготовлении этого чудо агрегата включаем его в сеть, к так называемой вторичной обмотке подключаем электрическую лампочку мощностью 15Вт при этом не должно быть гудения. Если гудение все-таки имеется, добавляем еще несколько пластин от второго трансформатора. Еще можно сердечник пропитать лаком и высушить. Вместо лака трансформаторм можно поместить в расплавленый парафин. Если укого-то есть готовый подходящий трансформатор, например серии ТАН (трансформатор анодно-накальный), а также трансформатор от старой ламповой радиолы или телевизора, то все эти колдовские чары можно пропустить:) Но есть одно НО, эти трансформаторы мягко говоря огромные, и вес их не менее килограмма! Если необходимо сделать маленький, легкий и компактный усилитель, то такие трансформаторы естественно не подойдут. Что касается корпуса, то одним из вариантов может быть корпус от блока питания компьютера, а вобще, фантазировать на тему корпусов можно бесконечно. У меня корпусом усилителя является сам системный блок компьютера и трансформатор я взял готовый ТАН-17.

Теперь поговорим о нобходимых деталях:

Лампы 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П и как пишет на каком-то из сайтов автор, хорошие результаты получаются с лампой 6Н3П, но у нее другая цоколевка и при сборке схемы с использованием этой лампы следует обратить внимание на расположение выводов. Я не испытывал работу этой лампы, поэтому как она звучит сказать не могу, поверим наслово нашему коллеге-радиолюбителю. Я использовал более мощную лампу 6Н6П, результаты меня устроили, звук чистый и мощный.
Резисторы расчитаны на мощность 0,25Вт за исключением резистора в цепи питания, номиналы есть на схеме. Конденсаторы в цепи питания используются на напряжение 350-400В, в цепи катода нижней лампы можно поставить конденсатор то 1000 до 10000 мкФ и напряжение 6-16В. Этот конденсатор влияет на качество звука, поэтому из подручных средств можно взять конденсатор марки Rubycon из неисправной материнской платы. Эти конденсаторы стоят в цепи питания процессора. Праллельно всем электролитическим конденсаторам необходимо включить неполярные пленочные конденсаторы емкостью 0,1-1,0 мкФ например К78, что улучшит воспроизведение высоких частот. В качестве регулятора громкости необходимо взять сдвоеный переменный резистор (стерео) сопротивлением 22-47 кОм.

Вот так я выполнил монтаж своего усилителя:

А вот то самое, теплое, завораживающее свечение, ради которого собственно все это и делалось:

Кстати, лампы мне удалось достать 66-го года, которые ниразу не использовались, т.е.новые!!! Звук просто неописуемый!!!

А вот так выглядит мой ПК в системный блок которого я и встроил сей усилитель:

Ну вот вроде и все. Вроде ничего не забыл. Желаю удачи!

Все вопросы в
Форум.

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?

DIY Hi-Fi: гибридный усилитель для наушников класса А: 6 ступеней (с изображениями)

Список деталей находится по ссылке на исходный проект. Однако я собираюсь предоставить свой измененный список частей, которые я использовал. В комплект входят некоторые аксессуары, такие как аккумулятор и кабель линейного выхода для моего iPod.

Когда дело дошло до заказа запчастей, было очевидно, что мне придется делать заказы из нескольких источников, чтобы найти те детали, которые мне действительно нужны. Попытка следить за всеми деталями, включая дополнительные детали для высокого кроя и тому подобное, оказалась сложной задачей.Я заказывал детали для подобных проектов раньше, поэтому я знал, с какими трудностями могу столкнуться, и время, требующееся для заказа запчастей, не было неожиданностью. Заказ запасных частей может быть затруднительным в первые пару раз, поскольку часто существует более одного компонента, который удовлетворит ваши потребности, и выбор может быть затруднен. Иногда происходит обратное, и вы не можете найти именно то, что вам нужно, поэтому вам нужно импровизировать. Пробираться через эту борьбу на данный момент стало моей второй натурой, но, чтобы вам было легче, я включил полный список деталей.

Некоторые детали я взял из Imagineering Lab, чтобы сократить расходы. Эти части, однако, являются частями общего типа, которые можно заказать практически где угодно.

Список деталей:

# — Номер детали — Описание с веб-сайта и цена за единицу

Parts Express:
2 — 002-2.2K — 2.2K Ом 1 / 2W Огнестойкий резистор 10 Шт. 0,75 $
2 — LM317T — LM317T Регулятор переменного напряжения TO-220 2,25 $
1 — 230-112 — Кабель док-станции FiiO L10 3,5 мм для iPod iPhone iPad 20 «$ 8.99
1 — 365-008 — Grip Tools 38020 Автоматическое поплавковое зарядное устройство 12 В для аккумулятора $ 14,50
1 — 140-364 — Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор Power-Sonic PS-1250F2 12 В, 5 Ач $ 15,33

PartsConnexion:
1 — ALPS-72497 — Blue Velvet — Потенциометр из проводящего пластика STEREO, звуковой / логарифмический конус $ 19,95
2 — ARCOL-74534 — 10R, 1/2 Вт, 5%, углепластик, луженые медные выводы $ 0,49
2 — ARCOL-75030 — 150R, 1/4 Вт, 5%, CarbonComp, луженые медные свинцы $ 0,33
2 — ARCOL-75039 — 1K, 1/4 Вт, 5%, CarbonComp , Луженые медные свинцы $ 0.33
2 — ARCOL-75047 — 4K7, 1/4 Вт, 5%, CarbonComp, луженые медные свинцы $ 0,33
2 — ARCOL-75063 — 100K, 1/4 Вт, 5%, CarbonComp , Луженые медные выводы 0,33 долл. США
2 — AXON-73720 — 2,4 мкФ 250 В 5% ИСТИННЫЙ КОНДЕНСАТОР 1,43 долл. США
1 — ГНЕЗДО-59006 — 9-КОНТАКТНАЯ ПЛАТА CER-PCB GZC9-B-GLD ТРУБНЫЙ НОСИТЕЛЬ — NICHICON-72601 — KZ 100 мкФ 25V 10×16 $ 0,47
2 — NICHICON-72610 — KZ 470uF 25V 16×25 $ 0,85
1 — TUBEEH-62013 — 12AU7 / ECC82 Двойной триод, 9-контактный, Оригинальная коробка, Россия, 10 $.95

Radioshack:
2 — 276-2072 — IRF510 Mosfet $ 2,49
2 — 274-246 — 1/8 «Гнездо для монтажа на стереопанель $ 2,99
1 — 274-1582 — Размер разъема питания постоянного тока M $ 3,99
1 — 274-1569 — Размер разъема питания постоянного тока M $ 3,49

В этот список не входят майларовая крышка 0,22 мкФ (x2) для фильтра на входе или 0,47 мкФ (x2) майларовый колпачок для высокого среза. Он также включает резисторы 4,7 кОм, которые можно использовать вместо потенциометров смещения от Radioshack. Я рекомендую использовать потенциометры смещения, потому что схема работает лучше всего при правильном смещении, и это не гарантируется с фиксированным сопротивлением 4.7 кОм.
Также примечание о переключателях: вам нужен однополюсный переключатель для питания, но двухполюсный переключатель для высокого среза. Они доступны в Radioshack, но могут быть заказаны в любом из вышеуказанных мест примерно по той же цене. Вы можете выбрать свой переключатель в зависимости от того, что вам больше нравится.
И последнее замечание: вам следует приобрести ручку для регулятора громкости. Я получил свои через Radioshack, но, опять же, вы можете получить их где угодно, поэтому покупайте и выбирайте тот, который вам больше всего нравится.
И еще одно последнее замечание: это номер детали для перфокарта, который я использовал в Radioshack. Это тот файл, для которого предназначен файл 3D-корпуса. Это не те же размеры, что и у файла печатной платы, найденного на исходной странице проекта, на которую я ссылался. Так что имейте это в виду, выбирая путь для вашего проекта.

Ламповый усилитель для наушников «сделай сам» | Top Tube Amplifier

Завершение проектов «Сделай сам» может подарить вам одно из самых веселых и приятных ощущений, которые может испытать каждый.Не говоря уже о том, что выполнение домашних заданий потенциально может сэкономить вам больше денег, если вы знаете, что делаете.

Выполнение чего-либо самостоятельно — также отличный способ адаптировать проект к вашим потребностям, желаниям и бюджету.

Еще одно преимущество при работе над проектами «сделай сам» состоит в том, что по ходу дела вы можете приобрести новый навык, который можно использовать для получения большего дохода. Если вы только начинаете, попробуйте сначала заняться простыми задачами.

Если вы любите музыку, советуем поработать над ламповым усилителем для наушников своими руками.Создание лампового усилителя для наушников своими руками может быть интересным проектом для любого начинающего аудиофила.

Ламповый усилитель для наушников «сделай сам»: с чего начать

Отличное качество звука начинается с отличного набора динамиков. Часто предполагается, что чем больше громкоговорители, тем лучше звук. Это может быть не всегда так.

Еще один способ насладиться отличной музыкой — использовать наушники хорошего качества. Однако стандартные готовые наушники могут не обеспечивать наилучшего качества звука.

Ваши впечатления от звука можно улучшить, позволив усилителю для наушников с вакуумной трубкой улучшить звук путем «обработки или усиления» аудиосигнала от источника и передачи его непосредственно на динамики наушников, обернутые вокруг вашего уха.

Ламповое усиление — популярный метод, используемый энтузиастами аудио для сжатия и получения наилучшего звука от источника. Вакуумные лампы обеспечивают четкий звук и непревзойденные тональные характеристики.

Вакуумные лампы являются предпочтительным выбором аудиофилов по сравнению с цифровым усилением, обычно известным как твердотельное усиление.

Сделай сам: готов к сборке или индивидуальный подход?

Есть два распространенных способа получить материалы для изготовления лампового усилителя для наушников своими руками. Первый и самый популярный — покупка «готового к сборке комплекта / готового к сборке комплекта».

Лучший комплект для наушников с ламповым усилителем поставляется в одной упаковке со всеми необходимыми материалами, такими как конденсаторы, резисторы, вакуумные лампы, ручки и даже печатные платы (PCB) включены в покупку.

Схемы и инструкции по пошаговой инструкции во время сборки также включены в комплект.Этот тип упаковки идеально подходит для людей, только начинающих изучать электронику. Также этот подход рекомендуется для людей, которые хотят сделать это с первой попытки.

Еще один способ работы с ламповым усилителем для наушников — это индивидуальная настройка дизайна и индивидуальный поиск деталей. Схема и схемы должны быть разработаны инженером-электронщиком или опытным любителем.

Этот подход сравнительно сложнее реализовать, поскольку детали поставляются разными поставщиками, и каждая электронная деталь тщательно идентифицируется на основе конструкции, электрической емкости, назначения и функции.

Вы также можете поискать доступные схемы в Интернете, которые можно скачать бесплатно. Тем не менее, детали по-прежнему необходимо будет приобретать индивидуально в Интернете или в любом магазине электроники с хорошим ассортиментом.

Инструменты и другие материалы, необходимые для сборки проекта

После того, как все необходимые материалы и электронные детали готовы, следующим шагом будет начало сборки лампового усилителя для наушников. В дополнение к исходным материалам, готовым для изготовления комплектов или индивидуализированным, для завершения проекта «сделай сам» потребуются перечисленные ниже инструменты.Это основные инструменты для любого инженера-электронщика или любителя.

Паяльный стержень и резьба для пайки: паяльный стержень нагревает и плавит паяльную нить для прикрепления, соединения и фиксации схемы на печатной плате.
Мультиметр / мультитестер: электронное устройство, используемое для измерения напряжения, электрического тока и сопротивления. Также известен как вольт-ом-миллиамперметр или мини-плоскогубцы и отвертки VOM
.
Пинцет / щипцы: для удержания и прикрепления микросхем, резисторов и конденсаторов к плате.Он также используется для их удаления.
Инструмент для зачистки проводов / резак: небольшой ручной инструмент для резки и разрезания электрической изоляции.
Разделочная доска
Линейка для измерения
Другие основные электронные инструменты

Безопасность должна быть первоочередной задачей

Создание лампового усилителя для наушников своими руками — это увлекательный проект. Это обеспечивает отличный опыт обучения, особенно для людей, которые хотят изучать и исследовать электронику, таких как студенты и новички или любители с продвинутыми знаниями.

Однако, поскольку во время строительства этого проекта требуется электрический ток, необходимо обеспечить соблюдение надлежащих мер безопасности.

Безопасность человека и правильное обращение с ним имеют первостепенное значение, так как это может привести к неудаче или успеху в сборке своими руками. Основные правила техники безопасности могут спасти вас от потери или разрушения имущества, а также защитить от ожогов кожи, травм и даже смерти. Жизненно важно, чтобы любой человек, выполняющий проект, придерживался следующих простых правил техники безопасности:

Надевайте перчатки.Они защищают ваши руки и не позволяют оголенной коже быть проводником электричества.
Убедитесь, что к вашей плате или оголенным проводам не подключен электрический ток / питание, особенно когда электрический ток не требуется.
Считайте все электрические устройства находящимися под напряжением, находящимися под напряжением и включенными. Конденсаторы, даже когда они не используются, могут вырабатывать электричество и могут нанести вам вред.

Купить встроенный блок или сделать свой собственный усилитель?

Стоимость стандартного лампового усилителя для наушников, готового комплекта и индивидуальной конструкции может быть непросто сравнить.Все эти три варианта имеют несколько плюсов и минусов, которые еще труднее обосновать и поставить оценку.

Однако большинство домашних мастеров делают это по той простой причине, что открытие и исследование проекта доставляют удовольствие и приносят удовлетворение. Ламповый усилитель для наушников также представляет собой простой в изготовлении электронный проект, который не занимает много места или времени.

Проект DIY также позволяет строителю узнать о простой электронике и оценить, как простая электронная лампа может улучшить аудиосигнал, чтобы слушатель мог наслаждаться.В итоге, удовлетворение от возможности завершить электронный проект и заставить его работать не передать словами. Так что вперед и создайте ламповый усилитель для наушников.

Ламповый усилитель для наушников класса A 12AU7

Этот простой усилитель для наушников позволяет строителю начального уровня испытать на себе опыт сборки и прослушивания своего собственного творения. Я использую термин «строитель» для обозначения электронного опыта в сочетании с инновациями, которые позволяют создавать устройства, а не просто набивать плату.Этот усилитель может принимать разные формы и размеры; Мне особенно нравится, когда сборщики повторно используют старые устройства в качестве корпусов и даже перерабатывают некоторые компоненты из различных выброшенных блоков питания. Я стараюсь держать цену на минимуме, потому что этот усилитель очень простой и позволяет строителю искать теорию, фактически «слушать» свою музыку и развиваться для создания более сложных проектов в будущем.

Есть много замечательных веб-сайтов, которые могут объяснить теорию ламп, я узнал из модуля 6 NEETS ВМС США.Я не буду углубляться в теорию, но познакомлю вас с 12AU7 (известным в Европе как ECC82).

12AU7 (ECC82) — вакуумная лампа с двойным триодом, она очень популярна в мире аудио, потому что она довольно прочная и может работать при более низких напряжениях. Вы найдете эти лампы в винтажных усилителях и органах. Они даже используются в старых ламповых вольтметрах, и их срок службы может достигать десятилетий. 12AU7 имеет коэффициент усиления (µ) около 17, это умеренно по сравнению с его кузеном 12AX7, который имеет значение 100.В качестве усилителя для наушников будет использоваться лампа 12AU7 с общим катодом, а входящий сигнал будет усилен примерно на 10 дБ. 12AU7 обычно работает при напряжении пластины более 120 вольт, но, к счастью, он может работать и при более низком напряжении с приличными результатами.

12AU7 (ECC82) Вакуумные трубки / клапаны

Как вы видите на графике одиночной нагрузки ниже, мы будем работать в области 6 вольт. 6 вольт позволяют «размаху» сигнала достигать 12 вольт и опускаться до нулевой линии.Поскольку этот усилитель является несимметричным, мы не будем прикладывать внешнее отрицательное напряжение, но из-за смещения утечки в сетку напряжение действительно выше общего.

12AU7 График нагрузки

Трубка имеет 9 контактов и соответствует конфигурации контактов EIA 9A. Помните, что схемы распиновки всегда читаются снизу трубки, эта небольшая деталь может сэкономить вам много доработок в будущем.

12AU7 (ECC82) Схема расположения выводов трубки

Самое замечательное в этой трубке — это две трубки в одной.Другой плюс в том, что нагреватели (нити) могут питаться от 6,3 или 12,6 вольт переменного или постоянного тока. В усилителях с более низким напряжением для уменьшения шума предпочтительно использовать постоянный ток для нагревателей. Для этого усилителя для наушников мы будем использовать 12-вольтовую герметичную свинцово-кислотную батарею (SLA) в качестве источника питания (отсюда и v12). Две нити прикреплены штифтами 4 к 9 и 9 к 5, причем штифт 9 используется в качестве центрального отвода. Можно подать 12,6 вольт на контакты 4 и 5 или 6,3 вольт на контакты 4 и 5, если контакт 9 используется для общего (отрицательного), или 6,3 вольт можно подать на контакт 9, когда контакты 4 и 5 используются как общие.

Источник питания: 12AU7 (ECC82) / IRF510 Усилитель для наушников

Блок питания достаточно простой и понятный, батарея SLA на 12В. Батарея рассчитана на 1,3 ампер-час (Ач), а общая потребляемая мощность усилителя составляет около 400 мА, поэтому мы можем ожидать несколько часов воспроизведения без подзарядки. Батарея является идеальным источником напряжения, так как в сигнал не будут вноситься пульсации или шум, что очень важно для наушников.

Альтернативой является регулируемый импульсный источник питания.Я использую портативный блок питания для принтера Cannon K30120 13v 1.8A. Напряжение поддерживается постоянным, отличная фильтрация, и, прежде всего, есть встроенная защита от перегрузки по току. Эти блоки питания можно легко найти в комиссионных магазинах, стоимость которых мизерна по сравнению с аналогичным блоком питания. Важно, чтобы источник питания регулировался, чтобы снизить уровень нежелательного шума.

12AU7 (ECC82) / IRF510 Цепь усилителя наушников

Схема состоит из двух каскадов: 1. каскад вольт-амперного каскада с общей катодной лампой (усиление), 2.повторитель источника MOSFET для усиления по току (с регулятором LM317, используемым в качестве источника постоянного тока). Поскольку большинство наушников имеют сопротивление менее 50 Ом, для их эффективной работы необходим небольшой ток.
Схема усилителя для наушников

12AU7 (ECC82) / IRF510

Биполярный переходной транзистор (BJT) можно использовать вместо полевого МОП-транзистора, но полевые МОП-транзисторы, как правило, более стабильны при изменении температуры и тока. Будьте осторожны при обращении с полевыми МОП-транзисторами, поскольку они очень чувствительны к статическому электричеству.

Сигнал попадает в сетку через конденсатор связи, выходит из пластины (анода) усиленным и сдвинутым по фазе на 180 градусов, затем он напрямую связывается с затвором полевого МОП-транзистора и выходит из источника. Затем сигнал поступает в наушники через электролитический конденсатор, который блокирует постоянный ток от ваших наушников. Так как чехол у ваших наушников обычный, он замыкает цепь.

МОП-транзистор смещен в режим работы класса A и будет постоянно проводить ток примерно 125 мА.Регулятор LM317 сконфигурирован как источник постоянного тока и регулирует ток 125 мА в данной конфигурации. Вы можете использовать онлайн-калькулятор регулятора LM317, чтобы определить ток через регулятор, настроив программный резистор. Рекомендуется использовать программные резисторы на 10 Ом 1 / 2Вт для R4 (вы можете использовать два резистора 1 / 4Вт 20 Ом параллельно). Обратите внимание, что регулятор и устройства MOSFET нагреваются и излучают тепло. Есть несколько реальных глубоких расчетов тепла, но знайте, что полевой МОП-транзистор может рассеивать не менее 1.6 Вт и LM317 2 Вт для вентиляции при комнатной температуре. Я тестировал прототип в течение непрерывных 24 часов в корпусе объемом 150 кубических сантиметров (около 9 кубических дюймов), и не было никаких проблем с термической стабильностью. Вы можете добавить радиаторы к устройствам, просто убедитесь, что, если вы собираете полевые транзисторы вместе, используйте слюдяные и силиконовые шайбы, чтобы предотвратить передачу напряжения 12 В на радиаторы.

На схеме выше показан только один канал, вам нужно будет подключить трубку к обоим каналам, используя разные контакты.Единственная проводка, которая является общей для трубки 12AU7 между двумя каналами, — это нагреватель.

Примечания по конструкции: 12AU7 (ECC82) / IRF510 Усилитель для наушников

Для любого проекта требуются специализированные инструменты; в этом проекте вам понадобится базовое электронное испытательное оборудование и инструменты.

Закон Ома касается трех основных измерений: напряжения, сопротивления и тока. Зная хотя бы две переменные, мы можем экстраполировать множество других.Чтобы получить хорошие показания, необходимо использовать цифровой мультиметр (DMM или DVOM). На рынке представлены сотни цифровых мультиметров, и вам не нужно тратить 200 долларов на цифровой мультиметр, если вы занимаетесь только хобби, но постарайтесь держаться подальше от очень дешевых подделок за 10 долларов. Следует использовать измеритель, который считывает все три параметра, и иметь датчики, рассчитанные на напряжение до 1000 вольт.

Второй по важности инструмент — паяльник. Вы можете использовать паяльный карандаш, но для достижения наилучших результатов паяльная станция, эквивалентная Weller WLC100, избавит вас от головной боли.Нет ничего лучше, чем оставить свой паяльный карандаш на столе и найти его рукой, или сжечь свой ноутбук и т. Д. Припой из канифоли 60/40 лучше всего подходит для новичков, есть и другие, которые предпочитают серебряный припой и другие причудливые припои, но для этого приложения 60/40 течет хорошо и прослужит годы. Наконец, купите жидкий флюс в аппликаторе игольчатого типа. Флюс помогает передавать тепло к стыку и значительно облегчает работу. У припоя есть сердечник из флюса, но опять же с флюсом работа будет намного лучше.Очистить флюс можно кислотной щеткой и 99% изопропиловым спиртом; Вам не нужно сходить с ума с чисткой, так как низкое напряжение не будет проблемой. Держитесь подальше от водопроводного флюса, он токопроводящий и может разрушить ваш проект.

Купите дешевые наушники для тестирования. Подобно тем, которые вы используете в самолете, нет ничего лучше, чем поджарить свои наушники Sennheiser за 300 долларов, чтобы проект перевернулся.

12AU7 (ECC82) / IRF510 Детали усилителя для наушников

Сводка материалов (BOM) довольно проста, я выбрал легкодоступные детали, 90% из них можно купить в Radio Shack.Если у вас есть доступ к аналогичным компонентам или вы хотите купить компоненты более высокого качества, вы можете использовать электролитические конденсаторы Nichicon FG, KZ или Elna и, возможно, полипропиленовую пленку Solen для C1. Единственная проблема заключается в том, что стоимость доставки может сделать проект дорогим, если вы воспользуетесь местным Гитарным центром и Radio Shack, вы можете полностью сократить расходы на доставку. Спецификация для этого усилителя для наушников 12AU7 (ECC82) / IRF510 предоставляется

R1

R2

R3

R4

R5

U1

C1

C2

C3

Q1

Розетка

V1

P1

Чемодан

Слюда

радиатор

Джек

Аккумулятор

100 кОм, 1/4 Вт

150, 1/4 Вт

4.7к, 1/4 Вт

10, 1/4 Вт

1 кОм, 1/4 Вт

LM317

2,2 мкФ, 16 В

100 мкФ, 16 В

470 мкФ, 16 В

IRF510

9-контактная печатная плата

12AU7

50 тыс.

12 В 1,3 Ач

N / A — Недоступно

* — Ассортимент металлопленочных резисторов на 1/4 Вт, 50 шт., Radio Shack, номер по каталогу 271-309

** — Различные резисторы в TubeDepot, рекомендуется использовать резистор 1 / 2W 10 Ом для R4

*** — Разные резисторы и гнезда 1/2 Вт доступны в Parts Express

R3 — Постоянный резистор (R3) можно использовать вместо потенциометра 50 кОм (P1).4k7 работал со многими типами ламп 12AU7, но вы должны выбрать значение, чтобы получить половину напряжения питания (см. Настройку смещения на Фото 14).

Q1 — MOSFET (Q1) можно заменить на IRF610, IRF611 или IRF612, все из которых также будут работать. Держитесь подальше от типов IRF530 или IRF540 (обычно встречающихся в источниках питания), так как будет ужасный спад высоких частот.

C1 — Для конденсаторов C1 (2,2 мкФ или больше) можно использовать неполяризованные электролитические или пленочные конденсаторы. Большинство сочтет, что лучше всего будет звучать конденсатор пленочного типа.Хорошо подойдут обычные типы полиэстера или полипропилена.

ТЕПЛОВЫЕ МАТЧИКИ — Как уже отмечалось ранее, можно запускать регуляторы MOSFETS и LM317 на воздух, я вычислил по таблицам данных, и ток достаточно низкий, чтобы поддерживать их стабильность. Однако учтите, что они действительно нагреваются. Металлические язычки будут шипеть водой с кончика вашего пальца, как при проверке утюга для одежды, но еще не вышли из строя. Однако здесь не так много лучистого тепла. Если вас беспокоит тепло, вы можете использовать небольшой радиатор на устройствах.

Плата: 12AU7 (ECC82) / IRF510 Усилитель для наушников

Спустя несколько лет схема была модифицирована из моего оригинального гибридного усилителя для наушников 12AU7 Tube / IRF612 MOSFET, который поместился на однослойной печатной плате (PCB). Хотя печатная плата может быть легко сконструирована по схеме «точка-точка» на прототипной плате на 750 отверстий, она является экономически эффективным обновлением. Есть несколько сайтов, которые дают подробные инструкции по травлению печатной платы в домашних условиях, и весь процесс может быть очень полезным. Просто знайте, что при травлении используются некоторые очень едкие и вредные химические вещества, поэтому правильная вентиляция и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) сделают процесс легким, увлекательным и безопасным.Соляная кислота и перекись водорода дали лучшие результаты, а также намного дешевле, чем хлорид железа.

Макеты плат находятся в приложениях; их можно распечатать и протравить методом переноса тонера.

Я использовал бесплатную версию программы CADSOFT Eagle, чтобы построить плату на одной плоскости. Процесс выполняется стандартным методом переноса тонера. В основном распечатайте рисунок следа на дешевой глянцевой фотобумаге. Вы должны использовать лазерный принтер или копировальный аппарат Xerox при самой темной настройке.При выборе темного цвета на бумаге может скапливаться наибольшее количество тонера. Следуйте одной из многих инструкций, найденных в Интернете, я нашел способ переноса глянцевых журналов самым лучшим и простым. У вас будет перенос, просто подправьте, а затем завершите процесс травления. Еще одно важное замечание — использовать пресс дремель или использовать две руки при сверлении отверстий. Используйте как можно меньший бит, а затем увеличивайте размер. Если удалить слишком много меди, процесс пайки будет затруднен.

Доска с медным покрытием

После многих модификаций размер печатной платы уменьшился до 2-1 / 4 «x 4-3 / 4», а затем до 2 «x 4» (50 x 100 мм) с более толстыми дорожками.Сборка демонстрируется на первой версии (печатная плата чуть большего размера).

Сборка: 12AU7 (ECC82) / IRF510 Усилитель для наушников

Компоненты проходят через верхнюю часть печатной платы и припаиваются снизу (медная сторона). Существует несколько типов 9-контактных розеток, некоторые подходят лучше, чем другие, но при небольшом усердии любая розетка будет работать нормально.

B9A 9-контактная керамическая вакуумная трубка / гнездо клапана

Фотография 3: 9-контактная керамическая вакуумная трубка / гнездо клапана B9A

Припаяйте патрубок трубки, штифты войдут в схему отверстий, только будьте осторожны, чтобы не перенапрягать штифты, иначе они сломаются.

9-контактное гнездо для вакуумной трубки / клапана на печатной плате

Фотография 4: 9-контактное гнездо для вакуумной трубки / клапана на печатной плате

Затем припаяйте резисторы, расстояние между печатными платами рассчитано для металлических пленок мощностью 1/4 Вт, если у вас только резисторы на 1/2 Вт или выше, вам придется согнуть выводы, чтобы они соответствовали печатной плате.

Выводы резистора

для установки на печатную плату

Фотография 5: Изгиб резистора приводит к установке на печатной плате

После установки резисторов впаяйте конденсаторы. Конденсаторы C1 представляют собой пленочные полиэфирные (неполярные), и их можно размещать в любом направлении.Остальные конденсаторы являются электролитическими и должны соблюдать правильную полярность. У C2 контакт заземления обращен к трубке, а у C3 контакт заземления обращен назад.

Население 12AU7 / IRF510 ламповый усилитель для наушников

Фотография 6: Заполнение печатной платы

Припаяйте полевые МОП-транзисторы, регуляторы напряжения LM317 и остальные компоненты.

Население 12AU7 Tube / IRF510 Mosfet Усилитель для наушников

Фотография 7: Заполнение печатной платы

Припаяйте разъем питания, который в данном случае является клеммной колодкой. При желании можно провести провода к разъему на корпусе.

Заполните 12AU7 Valve / IRF510 Mosfet усилитель для наушников

Фотография 8: Заполнение печатной платы

Проверьте, установите печатную плату в корпус и при необходимости обрежьте края.

Установка печатной платы в корпус всухую

Фотография 9: Установка печатной платы в корпус всухую.

Собрав плату, подготовьте корпус для гнезд и потенциометра громкости. Ступенчатое сверло отлично подходит для сверления отверстий в корпусе.

Корпус

для лампового усилителя 12AU7 / IRF510 Mosfet для наушников

Фотография 10: Подготовка корпуса для лампового усилителя 12AU7 / IRF510 Mosfet для наушников

Входной сигнал подается на правую сторону корпуса через набор разъемов RCA или, если хотите, можно использовать стереоразъем 3,5 мм. Сигнал поступает через разъем и на потенциометр, который позволяет регулировать уровень, а затем на схему для усиления. Выход выходит из усилителя через выходной разъем. Если ваш источник сигнала позволяет вам контролировать уровень сигнала, вы можете не использовать потенциометр.Потенциометр Radio Shack можно использовать, но он будет плотным, поэтому, чтобы предотвратить короткое замыкание, вы можете использовать меньший аудиогнездо Alps 10k (номер детали RK0971221Z05)

Потенциометр

Alps для усилителя наушников 12AU7 / IRF510

Я разработал схему разводки печатной платы (см. Предыдущий раздел о печатной плате), но три провода небольшого калибра тоже подойдут. Перед монтажом спаяйте все соединения. Установите разъемы и потенциометр и оставьте плату усилителя свободной для тестирования.

Объединение усилителя для наушников 12AU7 / IRF510

Положительный вывод от C3 имеет тот же потенциал, что и вывод истока MOSFET.Лучше всего проверять напряжение на конденсаторе, потому что МОП-транзистор может быть поврежден, если контакты закорочены. Также убедитесь, что оба нагревателя светятся.

Убедитесь, что трубчатые нагреватели 12AU7 работают

Фотография 13: Убедитесь, что трубчатые нагреватели 12AU7 работают

Установка смещения

Смещение устанавливается путем регулировки потенциометра подстройки 50 кОм (P1) до тех пор, пока на выходной стороне полевого МОП-транзистора (Источник) не будет половина напряжения питания (Сток). Отрегулируйте два подстроечных потенциометра на половину вашего напряжения питания, 6 вольт, так как мы используем источник питания 12 В.Вам нужно будет проверить и сбросить смещение несколько раз в первые несколько часов использования, так как оно будет смещаться, пока все стабилизируется.

Установка смещения

Проверка смещения постоянного тока

Затем проверьте смещение постоянного тока на выходе наушников с помощью цифрового мультиметра. Смещение постоянного тока должно быть менее 10 мВ. После нескольких прототипов я измерил максимум 8 мВ и обычно около 3 мВ.

Проверка смещения постоянного тока на выходе

Фотография 15: Проверка смещения постоянного тока на выходе

Теперь пришло время подключить дешевые наушники для быстрого прослушивания.

Проверить усилитель для наушников с дешевыми наушниками

Если все в порядке, прикрепите усилитель к корпусу, еще раз проверьте дешевые наушники, затем попробуйте свой новый усилитель.

Готовый усилитель для наушников с трубкой 12AU7 / IRF510 Mosfet

Пришло время послушать ламповый звук меломана. Наслаждаться!

Создание усилителя для наушников с трещиной на бутылочной головке: подробное руководство

(Последнее обновление: 3 апреля 2019 г.) Примечание редактора: из этой статьи вы узнаете, как ПОСТРОИТЬ The Bottlehead Crack.Если вас интересует ОБНОВЛЕНИЕ Crack, заходите сюда.

Первоначально анонсированный в 2010 году, Crack представляет собой доступный комплект лампового усилителя для наушников, предлагаемый компанией Bottlehead Corporation, расположенной в Поулсбо, штат Вашингтон, США. Компания была создана «пожизненным президентом» Дэном «Доком Би» Шмалле в середине 1990-х годов и в основном предлагает наборы для самостоятельного изготовления ламповых аудиосистем как для наушников, так и для домашних стереосистем.

The Crack — самый продаваемый комплект Bottlehead, заслуживший репутацию веселого и простого в реализации проекта. Тем не менее, он дает усилитель, характеристики которого хорошо соответствуют его цене. Это впечатляющие результаты для усилителя, о котором первоначально заявил документ B: « был создан отчасти как упражнение, чтобы увидеть, насколько быстро и эффективно мы можем перейти от этапа махания рукой к этапу производства прототипа. ”

Готовый продукт.

Bottlehead считает Crack простой схемой « Skill Level 1 ». Это делает его удобным для начинающих строителей. У него небольшое количество деталей, что обеспечивает разумную цену.Это вторая редакция (версия 1.1) с момента выпуска, и обычно ее можно завершить за 5-10 часов в зависимости от опыта и уровня обслуживания.

Одна из лучших вещей в наборе Bottlehead — это инструкция по эксплуатации. Он полон дружеских шагов и картинок, держащихся за руки. Он включает в себя информацию о том, как паять компоненты для начинающих, и шаги по устранению неполадок, если что-то пойдет не так, как планировалось. В сочетании с отличным сообществом на форумах Bottlehead, где на все ваши вопросы будут (или уже даны) ответы.- поддержка выдающаяся. Это избавляет от страха перед тем, как заняться созданием самодельного продукта.

Тайлл Хертсенс, бывший писатель Inner Fidelity, сказал

: «The Bottlehead Crack — великолепное введение в мир DIY-аудио. Качество деталей очень хорошее, документация действительно отличная, форумы Bottlehead предоставляют фантастическую одноранговую помощь, а создание очень простое. The Bottlehead Crack — выдающийся первый проект для начинающего аудио-мастера. Однако большой выигрыш заключается в том, что, как только вы закончите сборку, у вас будет фантастически звучащий усилитель для наушников с высоким сопротивлением.Я просто не могу порекомендовать Bottlehead Crack в достаточной степени, если у вас есть иена, чтобы попробовать небольшую пайку, это то, что вам нужно. Тебе это понравится!»

Создание трещины в головке бутылки

Позже я предупрежу вас о некоторых серьезных ограничениях конструкции Crack, в то же время, надеюсь, покажу, насколько хорошо этот комплект может звучать (при правильном соединении!) Но сначала давайте взглянем на его создание. Я проходил через этот процесс несколько раз, поэтому у меня есть несколько советов и приемов, которые вам пригодятся.

Все части организованы.

Обратите внимание, что Bottlehead по праву защищает свою интеллектуальную собственность. Превосходное и подробное руководство по эксплуатации — это то, что не позволяет экономному домашнему мастеру просто закупить большую часть этих легко доступных запчастей (помимо нескольких деталей, специфичных для комплекта, таких как силовой трансформатор). Руководство доступно для однократной загрузки при покупке комплекта и не будет здесь публиковаться. Я постараюсь пройти грань между предоставлением подробной информации с хорошими фотографиями и отказом от слишком большого количества деталей.

Я уже несколько лет владею устройством Bottlehead Crack версии 1.0. Звучит так хорошо, что я с радостью ограничиваю выбор наушников и никоим образом не собираюсь их заменять. В этом безумном хобби Upgrade-itis это говорит о многом.

Я люблю DIY, и недавно, когда друг сказал, что они заинтересованы в Crack, но не имеют навыков и инструментов для его создания, я с радостью вызвался. Итак, ниже приведены советы по созданию их Crack версии 1.1. Зная, что это будет задокументировано, и поскольку это для друга, я завершил его более аккуратным способом, чем мой собственный.

Необходимые инструменты

Bottlehead’s Doc B рекомендует сначала приобрести приличный цифровой мультиметр (DMM). Он говорит, что

«это будет вашим основным испытательным оборудованием в 98% случаев». Вместо того, чтобы покупать дорогой цифровой мультиметр, такой как Fluke, купите базовый, рассчитанный как минимум на 500 В постоянного тока, и «если вы хотите потратить деньги на что-то необычное, вложите свои деньги в хорошую паяльную станцию… Хорошая станция по умеренной цене, такая как Hakko, сделает паять настолько проще, что вам понадобится испытательное оборудование, чтобы гораздо реже разбираться в проблемах.Хорошие приспособления для зачистки проводов — еще одна необходимость. Мне нравится тип Ideal, но то, что вам подходит, нужно использовать. То же самое, хорошие кусачки, плоскогубцы и присоска для припоя ».

Моя паяльная станция и сборочный стол в мастерской.

Все итого, в зависимости от того, что у вас уже есть, вы должны выделить дополнительно минимум 100 долларов США на покупку:

Чтобы быть ясным, вам не нужно иметь опыт работы с деревом, электрикой или пайкой до создания Crack (хотя, конечно, немного не помешало бы).

Руководство очень информативно, и вы фактически узнаете много хороших практик и процедур, строго соблюдая то, что оно вам говорит. Не заблуждайтесь, напряжение в ламповом усилителе может быть опасным, но инструкции полностью объясняют, как создавать и тестировать безопасно.

Прочтите внимательно. Следуйте инструкциям и предупреждениям. Не торопись. Перепроверяйте все по ходу.

Я создал стенд для быстрой сборки из обрезков в своем магазине. Это позволяет избежать использования готовой основы для поддержки верхней части при пайке и потенциально повредить дерево.

Вам не нужно быть экспертом, чтобы взяться за этот проект. Опыт — это процесс приобретения знаний или навыков в результате действия. Итак, приступим!

Bottlehead предлагает вариант сборки Crack за 250 долларов. Очевидно, это призвано убедить вас заняться DIY.

Сначала спланируйте финишную работу

Комплект поставляется в разобранном виде, упакованный в небольшую картонную коробку с арахисом. Внутри вы найдете четыре идеально вырезанных, необработанных деревянных доски и необработанную металлическую пластину со всеми необходимыми вырезами для верхней части.

Готовые детали ящика готовы к отправке в Bottlehead.

Деревянные основы изготавливает местная деревообрабатывающая мастерская, которая поставляет их уже около 20 лет. Находясь на северо-западе Тихого океана, ольха — одна из немногих коммерческих лиственных пород, вырубаемых на месте. Процесс создания деревянных деталей сложен и обширен. Это обеспечивает идеально разрезанный и готовый конечный продукт.

Боритесь с желанием просто запустить и начать сборку. На самом деле важно, чтобы вы сначала провели исследование и уже определились с тем, как вы хотите, чтобы конечный продукт выглядел.Хотя вы можете оставить древесину и плиту незавершенными, наилучший результат будет получен, если ПЕРВАЯ правильно обработать поверхности.

Бордовый морилка с забитой черной краской.

К счастью, доставка комплекта после заказа займет несколько недель. У вас будет достаточно времени, чтобы погуглить фотографии и решить, что вам больше всего подходит. Вдохновляет ли ретро-дизайн мысли о кремовом и бирюзовом старинном автомобильном стиле? Возможно, темное пятно и металлическая отделка с металлической отделкой для усиления ощущений стимпанка? Создайте его по своему вкусу.

Покрытие верхней пластины и концевого раструба

Это зависит от вас, но, на мой взгляд, тщательно продумайте окончательный вид перед тем, как начать, потому что вы должны ПО КРАЙНЕЙ мере покрасить верхнюю пластину и концевой раструб трансформатора или порошковое покрытие перед сборкой начинается. Их невозможно закончить позже, не разобрав все на части.

Окрашенный концевой раструб заклеен лентой для защиты от царапин во время сборки.

Очистите поверхность верхней алюминиевой пластины шасси и стального концевого раструба водой с мылом или изопропиловым (медицинским) спиртом.Убедитесь, что на краске нет остатков, которые могли бы помешать покраске. Поверхность пластины и раструба достаточна для склеивания, поэтому шлифование не требуется. В руководстве говорится, что торцевой раструб будет ржаветь, если не обработать его краской или прозрачным слоем.

Окрашенная верхняя пластина.

Следует отметить, что верхнюю пластину можно отшлифовать с помощью эксцентриковой шлифовальной машины и получить интересную матовую поверхность. Я рекомендую отшлифовать нижнюю часть пластины после покраски, чтобы убедиться, что она чистая и готова служить грунтом для электроники.

Я добился отличных результатов, используя аэрозольную краску для финишной отделки Rustoleum для верхней части. Следуйте инструкциям на банке, но несколько легких слоев и минимум несколько дней (лучше неделя или две) сушки и затвердевания окупятся. Для комплекта, изображенного на фотографиях, я покрасил верхние за несколько месяцев до начала сборки. Очевидно, что большинство людей не захотят ждать так долго, но рекомендуется проявить как можно больше терпения.

Сборка и отделка деревянного ящика

Недавно мне довелось пообщаться с магазином, который поставлял детали деревянного ящика для Bottlehead.Я спросил их предложения: «Для склеивания я просто использую ленту, туго натянутую по внешней стороне стыков, в то время как детали уложены плоско и лицевой стороной вверх. Затем переверните их и нанесите немного столярного клея на внутреннюю часть, давая ему немного впитаться, прежде чем складывать его в коробку и заклеивать последний стык. Сделайте это на ровной поверхности и убедитесь, что она стоит как можно ровнее.

Когда клей высохнет, я зачищаю его остатки. Плохо уложенный лист мелкой наждачной бумаги (я приклеиваю его к плоскому куску лома) подойдет.Прежде чем приступить к финишной обработке, запланируйте выполнение тонкой шлифовки, чтобы ослабить острые края. Снаружи скошенные углы можно полностью закрыть, осторожно потерев их о твердую поверхность, чтобы слегка загнуть волокна древесины ». Вы не сможете проложить маршрут ни у кого, более квалифицированного, чем это!

Зажимаем и ждем высыхания клея.

Соберите на идеально ровной поверхности и ОТЛИЧНО выровняйте углы. Нет оправдания, чтобы не потратить лишние несколько минут на то, чтобы все было в точном соответствии.Дайте высохнуть в течение ночи (или в соответствии с инструкциями по клею) и примите окончательное решение.

При шлифовании продвиньтесь вверх через несколько зерен наждачной бумаги и закончите с зернистостью 220 (или примерно — например, 60-120-220 в таком порядке). Будьте осторожны, чтобы не закруглить углы и края, если это не тот вид, который вам нужен.

В теоретической будущей сборке я планирую использовать фрезер, чтобы скруглить верхний внешний край, оставив при этом другие края и углы острыми. Я думаю, это даст красивый законченный вид.

Это все личные предпочтения. Вы можете просто смазать коробку тунговым маслом или закрыть прозрачным слоем, и все. Поскольку вы застряли в ожидании, пока краска высохнет и полностью высохнет, вы можете не торопиться и сделать коробку максимально привлекательной.

Конечно, нет никаких ограничений в выборе привлекательной краски или морилки (морилка позволяет просвечивать древесину). При появлении пятен я бы порекомендовал герметизировать полуглянцевым или глянцевым материалом Varathane после высыхания нескольких слоев.Мне очень повезло с погремушкой, распыляющей Varathane на такие небольшие проекты, как этот.

Спрей для блеска Varathane придает блеск.

Что касается отделки, магазин рекомендует: «Обычно я не занимаюсь отделкой, но я думаю, что ваш процесс — лучший способ. Небольшие вмятины обычно можно снова опухнуть теплой водой и отшлифовать. У ольхи сложная структура волокон, которая может покрываться пятнами, если сразу приступить к окрашиванию. Обычным методом является промывочное покрытие с последующей шлифовкой с очень мелкой зернистостью перед добавлением какого-либо цвета.”

Значок и ножки

Я предлагаю заплатить дополнительно и заказать значок» Бутылка «за 8 долларов с металлическим тиснением. Он покрыт клеем и действительно заканчивает корпус, как только вы дадите ему высохнуть. Это определенно создает более профессиональный результат.

Значок и ножки прилагаются.

В комплект входят 4 резиновые ножки для подъема корпуса. Добавление ножек не является обязательным. Комплект полагается на этот зазор вокруг дна коробки (нет нижнего выступа) для входа воздуха и охлаждения горячих компонентов.Горячий воздух выходит через прорези в верхней пластине. Отсутствие должного зазора приведет к повреждению трещины. Для своей личной сборки я использовал оловянные ножки от Lee Valley Tools.

Сборка верхней пластины шасси

В этом разделе вы (НАКОНЕЦ) приступаете к прикреплению компонентов к верхней пластине. Сетевая розетка и выключатель вставьте сверху и защелкните. Разъемы RCA, разъем для наушников и регулятор громкости продеты через пластину.

Клеммы пронумерованы и готовы к пайке.

Винты и гайки используются для надежного крепления точки заземления, клеммных колодок, трубных розеток и трансформатора к корпусу. После того, как все это оборудование будет подключено, найдите время, чтобы аккуратно записать номера клемм на шасси. Я использовал ультратонкий маркер Sharpie. Это очень помогает при сборке, поскольку все инструкции относятся к прокладке проводов от клеммы X (верхней или нижней) к клемме Y (1U-22L и т. Д.).

Пора включать паяльник

Внимательно прочтите страницу с паяльными жалами.Вы могли бы просто чему-нибудь научиться. Практически все действия по устранению неполадок включают поиск неправильно припаянного соединения. Гораздо проще убедиться, что все сделано правильно с первого раза.

Важное примечание об инструкциях, которое легко пропустить: «Когда в руководстве написано« прикрепить », это относится к намотке провода или провода вокруг клеммы. Не припаивайте клеммы до тех пор, пока это не будет получено в явном виде, поскольку некоторые клеммы будут использоваться более чем одним компонентом ».

Я бы хотел, чтобы инструкции выделяли, раскрашивали или полужирным шрифтом текст при переключении между ATTACH и SOLDER.Даже будучи осторожным, я иногда паял слишком рано, потому что пропустил «прикрепить» в предложении. Не фатальная ошибка, но позволяет сделать это в правильном порядке.

Готов к пайке.

Провод с твердым сердечником, входящий в комплект версии 1.1, очень щадящий, его легко снимать и использовать. Кроме того, не волнуйтесь, хотя в инструкциях указывается конкретная длина для обрезки каждого провода, в комплект входят дополнительные детали, поэтому вы можете проявить творческий подход (как и я) к разводке, если хотите. После завершения у меня все еще оставалось на 6-10 дюймов дополнительных проводов каждого цвета.

Силовой трансформатор можно подключить в соответствии с напряжением вашей сети (ниже 115 В, 115–130 В, 210–225 В, 225–235 В или 235–245 В), что делает его универсальным.

Первые несколько подключений к трансформатору.

Испытания выполняются после подключения линий электропередач, после подключения вторичного напряжения трансформатора и при подключении питания к патронам для ламп (испытание накаливанием).

Паяные соединения

В конце руководства есть раздел по устранению общих неисправностей.Хотя в нем рассматривается ряд проблем, наиболее распространенной из них, как правило, является неправильно выполненное паяное соединение. В руководстве указано, что

«Хорошее паяное соединение должно охватывать клемму (или площадку для пайки) и все провода, подключенные к клемме. Это начинается с прочного механического соединения между проводом и клеммой. Припой должен быть блестящим на вид и достаточно хорошо впитаться в стык, чтобы образовались скругления в «углах», где встречаются провод и клемма.”

В руководстве гораздо больше деталей. Вы должны это прочитать!

Входная проводка

Входные провода RCA сплетены для защиты от шума (для этого не требуется экранированный провод) и прикреплены к потенциометру громкости. Отсюда к небольшому разъему входной трубки и далее к разъему для наушников.

Тонкие светодиоды на входной розетке.

Bottlehead использует светодиоды для установки напряжения смещения входной трубки на 1,56 вольт. Используемый светодиод HLMP-6000, к сожалению, хрупок и имеет очень тонкие ножки, но он имеет низкое эффективное сопротивление и бесшумный, что делает его отличным выбором.Пайка светодиода — первая сложная часть базовой сборки Crack. Убедитесь в правильной ориентации, осторожно изогните ножки, чтобы учесть изгиб гнезда штифтов трубки, когда трубки вставляются и извлекаются, и аккуратно припаяйте на место.

Добавление пары резисторов завершает входную проводку.

Источник питания

Далее идет высоковольтный источник питания. На мой взгляд, ориентация и пайка 4 диодов в блоке питания — наименее приятная и самая суетливая часть сборки.Особенно, если вы пытаетесь сделать это аккуратно, с аккуратно скругленными изгибами.

Эти надоедливые диоды.

Обратите внимание, что длина проводов, расстояние между компонентами и их ориентация имеют значение, и допущенная здесь ошибка может непоправимо повредить силовой трансформатор. Дорогое (100 долларов + доставка) наказание за невнимательность.

Что касается аккуратности, я проверяю подходящую длину и использую плоскогубцы, чтобы сгибать углы 90 градусов в выводах компонентов, где это возможно.Выглядит намного аккуратнее, но в этом нет необходимости.

Помните, что те прямоугольные резисторы из песочных блоков в комплекте большие и мощные, потому что они нагреваются. При установке убедитесь, что вокруг других компонентов есть место, где это возможно.

Резисторы песчаного блока в блоке питания.

Примечание о конденсаторах и диодах в комплекте. Они должны быть установлены с соблюдением полярности. Полярность обозначена полосами на компоненте. Тщательно следуйте инструкциям и выполните тройную проверку.Вещи катастрофически выйдут из строя, если их установить в неправильной ориентации.

Подключение выходов

Это заключительный этап базовой сборки Crack. Добавьте еще пару конденсаторов (обратите внимание на ориентацию!) И пару резисторов на разъем для наушников.

Гнездо для силовой трубки и выходные конденсаторы.

Есть простое решение, если вы обнаружите, что Crack слишком громкий, и вы бы предпочли более полезный диапазон потенциометра громкости (это также решает любой дисбаланс каналов при низких уровнях громкости).Добавьте пару резисторов 75 кОм (1/10 Вт или больше), где красный и белый провода подключаются к потенциометру, и резистор 33 кОм между каждой внешней парой контактов на каждом уровне потенциометра громкости и заземляющими контактами на горшке. .

Красиво и аккуратно.

Тестирование и прослушивание

Вот и все. Пайка сделана.

СЕЙЧАС ДВОЙНО ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ СОЕДИНЕНИЯ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИЛИ! ПРОВЕРЬТЕ ЭТИ КОНДЕНСАТОРЫ И ДИОДЫ СНОВА!

Перед подключением источника и наушников вы проведете проверку сопротивления и, если она пройдена, напряжения.Как только все будет в правильном диапазоне, я рекомендую найти пару недорогих (и жертвенных наушников) для первого прослушивания. Береженого Бог бережет. Если все по-прежнему идет хорошо, возьмите свои любимые наушники с высоким сопротивлением и по-настоящему послушайте.

Слушаем впервые. Crack, как известно, очень тихий, почти без слышимого шипения, но при этом ничего не играет «вероятно будет некоторый шум, если регулятор громкости установлен на максимальном уровне. Уровень шума будет во многом зависеть от импеданса наушников, но важно помнить, что он намного превышает комфортный уровень прослушивания.”- Bottlehead Crack FAQ

Если вы столкнетесь с какими-либо странными проблемами, проверьте все свои соединения в который раз, следуйте инструкциям по устранению неполадок, приведенным в руководстве, или, если все остальное не помогло, присоединитесь к тем, кто просит помощи на форумах.

Почему не у всех есть?

В очень многих случаях характеристики Crack намного превосходят усилители, которые стоят намного дороже. Его почти повсеместно называют доступным вариантом для финальной игры в сочетании с вневременными Sennheiser HD600 или HD650.

Он предлагает звук высшего уровня по средней цене — особенно с выпуском Massdrop HD6XX за 200 долларов (идентичного HD650 по гораздо более низкой цене).

Спорный дизайн

Все расположено на верхней пластине.

Конструкция Crack имеет как основные сильные, так и слабые стороны. Эстетика Bottlehead имеет тенденцию быть поляризованной. Обычно все компоненты, элементы управления и входы / выходы находятся на верхней пластине, которая не прикреплена к простому деревянному корпусу.Это упрощает дизайн, упрощает работу и снижает цену, но создает ретро-утилитарный вид, который вы либо принимаете, либо нет.

Помимо эстетики, критически важно понять, что такое Crack перед покупкой, это то, что это усилитель OTL (без выходного трансформатора).

Усилители OTL

Дизайн OTL серьезно ОГРАНИЧИВАЕТ разнообразие наушников, с которыми он совместим. На самом деле есть только несколько, которые будут работать и звучать должным образом с помощью Crack.Однако те, которые есть, звучат замечательно.

The Crack не будет работать с большинством наушников. Я хочу прояснить это абсолютно. Crack очень разборчив с подключением наушников.

У Crack нет выходных трансформаторов, и в результате особой конструкции он имеет высокое выходное сопротивление (120 Ом). Выходные трансформаторы в конструкциях ламповых усилителей обычно используются для снижения выходного сопротивления усилителя и для большей совместимости со многими наушниками.

Преимущества усилителей OTL

Ламповые усилители с выходными трансформаторами обычно предпочтительны из-за гибкости вариантов сопряжения наушников для владельца, однако конструкция OTL имеет несколько существенных преимуществ.

Выходные трансформаторы большие, тяжелые и трудные в изготовлении. Это приводит к значительной экономии затрат, если в конструкции отсутствуют выходные трансформаторы. Кроме того, выходные трансформаторы могут быть основным источником искажений, поэтому более высокое качество звука может (теоретически) быть достигнуто с помощью правильно спроектированного усилителя OTL.

Усилители OTL имеют ограниченный ток, но имеют высокое напряжение

Хотя они могут обеспечивать высокое напряжение, сочетание высокого выходного сопротивления Crack и сопротивления наушников ограничивает величину тока, которую он может обеспечить. Это создает пару компромиссов:

1. Будет ли он хорошо работать с планарами Fostex, HifiMan, Audeze?

Нет. Crack не подходит для плоских наушников, которым требуется большой ток. Поищите усилитель в другом месте, если у вас есть наушники этого типа.

«Закон Ома гласит, что мощность = (ток ²) * сопротивление. Когда сопротивление падает, падает и мощность. Хотя это может быть не так уж важно для чувствительных наушников с низким сопротивлением, это большая проблема для энергоемких наушников с низким импедансом ». — Bottlehead Crack FAQ

2. Crack подходит только для наушников с высоким импедансом, которые требуют (или используют) большое напряжение.

Достаточно уникальные характеристики наушников Sennheiser и Beyerdynamic — вот почему они часто упоминаются при обсуждении Crack.

Например, линейке Sennheiser HD6xx может потребоваться высокое напряжение (3–6 В) на частоте около 100 Гц, что делает ее плохой парой для многих мобильных устройств с низким энергопотреблением, но идеально подходит для характеристик Crack.

Наушники с низким импедансом будут страдать от искажений и спада низких частот

«Очень распространенная жалоба — раздутые басы из-за колебаний импеданса в наушниках с низким импедансом, поскольку наушники с сопротивлением 32 Ом могут иметь сопротивление 100 Ом при резонансе, а выход Crack будет значительно увеличиваться в этой точке кривой отклика по сравнению с наушниками с более высоким импедансом.”- Bottlehead Crack FAQ

Сочетание высокого выходного сопротивления и низкого сопротивления наушников ограничивает возможность чистого воспроизведения суб-басов, даже если наушники способны на это в паре с усилителем с низким выходным сопротивлением.

Nwavguy (анонимный инженер, создавший превосходные и противоречивые аудиодизайны своими руками, такие как усилитель для наушников O2) объяснил, что «например, ламповые усилители без выходных трансформаторов (например, Bottlehead Crack) имеют гораздо более высокие искажения в наушниках с низким сопротивлением. . ”

Вы можете ожидать спада низких частот, используя наушники с импедансом ниже рекомендованного минимума 200 Ом с Crack.

С Crack спад на 20 Гц (самая низкая слышимая частота) составляет всего 0,2 дБ для нагрузки 300 Ом (такой как Sennheiser HD650) — или, другими словами, эта комбинация дает полный диапазон слышимого звука с скатывания почти нет.

Однако, если вы используете наушники с таким же импедансом, что и Crack (120 Ом), спад будет примерно 1.5 дБ при 20 Гц. При использовании обычных наушников с сопротивлением 32 Ом спад, вероятно, составляет 3 дБ при (более высоких) 50 Гц.

Уф. Давайте просто возьмем наушники с высоким сопротивлением.

Какие наушники хорошо работают с трещиной на головке бутылки?

Типичные рекомендуемые пары включают:

Понимаете, что я имею в виду под ограниченным выбором? Это всего 2 немецких производителя наушников и 7 моделей динамических наушников.

Спичка, заключенная на небесах аудио. Из DIY Кенига.

Sennheiser HD650 обычно рекомендуют как превосходный аналог.Возможно, звук HD650 лучше всего дополняется уникальным сочетанием тональных искажений и гармоник в Crack. Импеданс HD650 имеет тенденцию к пику в области низких частот (помните, что пик 100 Гц), поэтому высоковольтный Crack обеспечивает здесь немного дополнительной мощности.

Конечно, я обнаружил, что динамика и присутствие HD650 оживают в паре с Crack, и, если честно, мне показалось, что HD650 немного скучноват на мой вкус, работающий от любых твердотельных усилителей, которые я пытался.

Есть еще несколько вариантов наушников с высоким импедансом (например, Audio Technica ATH-R70X — 470 Ом или ZMF Atticus / Aeolus — 300 Ом), но они не особо упоминаются о соединении с Bottlehead Crack. . Более дорогие модели могут быть слишком дорогими, чтобы их широко рекомендовали для этого относительно недорогого усилителя.

Следует отметить, что у меня есть и Sennheiser HD650, и Beyerdynamic T1 (версия 1), и я использую их исключительно с моей собственной сборкой Bottlehead Crack.

Заключение

Да, дизайн OTL требует компромиссов. Есть серьезные ограничения. Вы должны выбрать подходящие наушники для сопряжения с Crack. Создание набора требует планирования и работы, чтобы выполнить его должным образом.

Да блин. The Bottlehead Crack звучит так хорошо, что я могу жить с ограничениями.

Следующее, что касается владения Bottlehead Crack, — это обсуждение множества вариантов модификации и обновления. Никакой усилитель для наушников не был более доработан, усовершенствован и, осмелюсь сказать, «урезан», чем скромный Crack.

В статье «Модернизация усилителя для наушников с трещиной на бутылочной головке: подробное руководство» мы рассмотрим, где рекомендуются улучшения, где они важны, а где они могут заключаться в погоне за уменьшающейся отдачей.

DIY 12AU7 (ECC82) Ламповый / IRF510 MOSFET усилитель для наушников

Роджерс Гомес

DIY 12AU7 (ECC82) Ламповый / IRF510 MOSFET усилитель для наушников

NP-100v12 — простой усилитель для наушников, который позволяет строителю начального уровня испытать процесс сборки и прослушивания своего собственного творения.Я использую термин «строитель» для обозначения электронного опыта в сочетании с инновациями, которые позволяют создавать устройства, а не просто набивать плату. Этот усилитель может принимать разные формы и размеры; Мне особенно нравится, когда сборщики повторно используют старые устройства в качестве корпусов и даже перерабатывают некоторые компоненты из различных выброшенных блоков питания. Я стараюсь держать цену на минимуме, потому что этот усилитель очень простой и позволяет строителю искать теорию, фактически «слушать» свою музыку и развиваться для создания более сложных проектов в будущем.

Вакуумная трубка (клапан) 12AU7 (ECC82)

Существует множество замечательных веб-сайтов, которые могут объяснить теорию ламп, я узнал из модуля 6 NEETS ВМС США. Я не буду углубляться в теорию, но познакомлю вас с 12AU7 (известным в Европе как ECC82).

12AU7 (ECC82) — это вакуумная лампа с двумя триодами, она очень популярна в мире аудио, потому что она довольно прочная и может работать при более низких напряжениях. Вы найдете эти лампы в винтажных усилителях и органах.Они даже используются в старых ламповых вольтметрах, и их срок службы может достигать десятилетий. 12AU7 имеет коэффициент усиления (µ) около 17, это умеренно по сравнению с его кузеном 12AX7, который имеет значение 100. Для целей NP-100v12 лампа 12AU7 будет использоваться в общей конфигурации катода, а входящий сигнал будет усилен примерно на 10 дБ. 12AU7 обычно работает при напряжении пластины более 120 вольт, но, к счастью, он может работать и при более низком напряжении с приличными результатами.

Фотография 1: Различные вакуумные трубки / клапаны 12AU7 (ECC82)

Как видно на приведенном ниже графике с одиночной нагрузкой, мы будем работать в области 6 В. 6 вольт позволяют «размаху» сигнала достигать 12 вольт и опускаться до нулевой линии. Поскольку этот усилитель является несимметричным, мы не будем прикладывать внешнее отрицательное напряжение, но из-за смещения утечки в сетку напряжение действительно выше общего.

Рисунок 1: График линии нагрузки 12AU7

Трубка имеет 9 контактов и соответствует схеме вывода EIA 9A.Помните, что схемы распиновки всегда читаются снизу трубки, эта небольшая деталь может сэкономить вам много доработок в будущем.

Рисунок 2: Схема расположения выводов трубки 12AU7 (ECC82)

Самое замечательное в этой трубке — это две трубки в одной. Другой плюс в том, что нагреватели (нити) могут питаться от 6,3 или 12,6 вольт переменного или постоянного тока. В усилителях с более низким напряжением для уменьшения шума предпочтительно использовать постоянный ток для нагревателей. Для NP-100v12 мы будем использовать 12-вольтовую герметичную свинцово-кислотную батарею (SLA) в качестве источника питания (отсюда и v12).Две нити прикреплены штифтами 4 к 9 и 9 к 5, причем штифт 9 используется в качестве центрального отвода. Можно подать 12,6 вольт на контакты 4 и 5 или 6,3 вольт на контакты 4 и 5, если контакт 9 используется для общего (отрицательного), или 6,3 вольт можно подать на контакт 9, когда контакты 4 и 5 используются как общие.

Источник питания: 12AU7 (ECC82) / IRF510 Усилитель для наушников

Блок питания довольно простой и понятный, батарея SLA на 12В. Батарея рассчитана на 1,3 ампер-час (Ач), а общая потребляемая мощность усилителя составляет около 400 мА, поэтому мы можем ожидать несколько часов воспроизведения без подзарядки.Батарея является идеальным источником напряжения, так как в сигнал не будут вноситься пульсации или шум, что очень важно для наушников.

Альтернативой является регулируемый импульсный источник питания. Я использую портативный блок питания для принтера Cannon K30120 13v 1.8A. Напряжение поддерживается постоянным, отличная фильтрация, и, прежде всего, есть встроенная защита от перегрузки по току. Эти блоки питания можно легко найти в комиссионных магазинах, стоимость которых мизерна по сравнению с аналогичным блоком питания.Важно, чтобы источник питания регулировался, чтобы снизить уровень нежелательного шума.

Цепь: 12AU7 (ECC82) / IRF510 Усилитель для наушников

Схема состоит из двух каскадов: 1. каскад вольт-амперного каскада с общей катодной лампой (усиление), 2. истоковый повторитель MOSFET для усиления по току (с ИС регулятора напряжения LM317, сконфигурированной как источник постоянного тока). Поскольку большинство наушников имеют сопротивление менее 50 Ом, для их эффективной работы необходим небольшой ток.

Рисунок 3: Схема усилителя для наушников NP-100v12 — 12AU7 (ECC82) / IRF510

Вместо полевого МОП-транзистора можно использовать биполярный переходной транзистор (БЮТ), но полевые МОП-транзисторы, как правило, более стабильны при изменении температуры и тока.Будьте осторожны при обращении с полевыми МОП-транзисторами, поскольку они очень чувствительны к статическому электричеству.

Сигнал попадает в сетку через конденсатор связи, выходит из пластины (анода) усиленным и сдвинутым на 180 градусов по фазе, затем напрямую связывается с затвором полевого МОП-транзистора и покидает источник. Затем сигнал поступает в наушники через электролитический конденсатор, который блокирует постоянный ток от ваших наушников. Так как чехол у ваших наушников обычный, он замыкает цепь.

МОП-транзистор смещен в режим работы класса A и будет постоянно проводить ток примерно 125 мА.Регулятор LM317 сконфигурирован как источник постоянного тока и регулирует ток 125 мА в данной конфигурации. Вы можете использовать онлайн-калькулятор регулятора тока LM317, чтобы определить ток через регулятор, настроив программный резистор. Рекомендуется использовать программные резисторы на 10 Ом 1 / 2Вт для R4 (вы можете использовать два резистора 1 / 4Вт 20 Ом параллельно). Обратите внимание, что регулятор и устройства MOSFET нагреваются и излучают тепло. Есть несколько реальных глубоких расчетов тепла, но знайте, что полевой МОП-транзистор может рассеивать не менее 1.6 Вт и IC регулятора напряжения LM317 2 Вт для воздуха при комнатной температуре. Я тестировал прототип в течение непрерывных 24 часов в корпусе объемом 150 кубических сантиметров (около 9 кубических дюймов), и не было никаких проблем с термической стабильностью. Вы можете добавить радиаторы к устройствам, просто убедитесь, что, если вы собираете полевые транзисторы вместе, используйте слюдяные и силиконовые шайбы, чтобы предотвратить передачу напряжения 12 В на радиаторы.

Примечания по конструкции: 12AU7 (ECC82) / IRF510 Усилитель для наушников

Купите дешевые наушники для устранения неполадок. Подобно тем, которые вы используете в самолете, нет ничего лучше, чем поджарить свои наушники Sennheiser за 300 долларов, чтобы проект перевернулся.

Спецификация: 12AU7 (ECC82) / IRF510 Усилитель для наушников

Спецификация материалов (BOM) довольно проста, я выбрал легкодоступные детали, 90% из них можно купить в Radio Shack.Если у вас есть доступ к аналогичным компонентам или вы хотите купить компоненты более высокого качества, вы можете использовать электролитические конденсаторы Nichicon FG, KZ или Elna и, возможно, полипропиленовую пленку Solen для C1. Единственная проблема заключается в том, что стоимость доставки может сделать проект дорогим, если вы воспользуетесь местным Гитарным центром и Radio Shack, вы можете полностью сократить расходы на доставку. Спецификация усилителя для наушников 12AU7 (ECC82) / IRF510 представлена в таблице 1.

Таблица 1: NP-100v12 BOM

Компонент	Значение	КОЛ-ВО	Mouser	Радиорубка	Гитарный центр	Запчасти Express
R1 R2 R3 R4 R5 U1 C1 C2 C3 Q1 Разъем V1 P1 Корпус Mica Радиатор Разъем Аккумулятор	100k, 1/4 Вт 150, 1/4 Вт 4.7 кОм, 1/4 Вт 10, 1/4 Вт 1 кОм, 1/4 Вт LM317 2,2 мкФ, 16 В 100 мкФ, 16 В 470 мкФ, 16 В IRF510 9-контактная плата 12AU7 50 кОм Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно Дополнительно 9069 12В 1,3Ач	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 4 4 1 1	660-MF1 / 4DCT52R1003F 660-MF1 / 4D52R1500F 660-MF1 / 4LCT52R472J 660-MF1 / 4DC10R0F 660-MF1 / 4LCT52R102G 512LM317AHVT 505-MKS42.2/63 / 10P15 647-UFG1C101MPM 647-UFG1E471MHM 844-IRFI510GPBF НЕТ НЕТ 3299W-1-503LF НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ	* * * * * 276-1778 272-997 272-1028 272-1030 276-2072 НЕТ НЕТ * 270-1802 276-1373 276 -1363 274-0249 23-9080	НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ ST-12AU7-C НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ	LM317T 027-324 020-1664 020-1710 НЕТ 055-502 055-508 НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ * НЕТ

N / A — Недоступно
* — Ассортимент металлопленочных резисторов на 1/4 Вт, 50 штук, Radio Shack Номер детали 271-309
** — Разные резисторы и гнезда 1/2 Вт доступны в Parts Express

R3 — фиксированный резистор (R3) можно использовать вместо потенциометра 50 кОм (P1).4k7 работал со многими типами ламп 12AU7, но вы должны выбрать значение, чтобы получить половину напряжения питания (см. Настройку смещения на Фото 14).

Q1 — MOSFET (Q1) можно заменить на IRF610, IRF611 или IRF612, и все они также будут работать. Держитесь подальше от типов IRF530 или IRF540 (обычно встречающихся в источниках питания), так как будет ужасный спад высоких частот.

C1 — Для конденсатора C1 можно использовать неполяризованные электролитические или пленочные конденсаторы (2,2 мкФ или больше).Большинство сочтет, что лучше всего будет звучать конденсатор пленочного типа. Хорошо подойдут обычные типы полиэстера или полипропилена.

ТЕПЛОВАЯ ЧАСТЬ — Как уже отмечалось ранее, можно запустить регуляторы MOSFETS и LM317 на воздух, я вычислил по таблицам данных, и ток достаточно низкий, чтобы поддерживать их стабильность. Однако учтите, что они действительно нагреваются. Металлические язычки будут шипеть водой с кончика вашего пальца, как при проверке утюга для одежды, но еще не вышли из строя. Однако здесь не так много лучистого тепла.Если вас беспокоит тепло, вы можете использовать небольшой радиатор на устройствах.

Плата: 12AU7 (ECC82) / IRF510 Усилитель для наушников

Спустя несколько лет схема была изменена из моего оригинального гибридного усилителя для наушников 12AU7 Tube / IRF612 MOSFET, который поместился на однослойной печатной плате (PCB). Хотя печатная плата может быть легко сконструирована по схеме «точка-точка» на прототипной плате на 750 отверстий, она является экономически эффективным обновлением. Есть несколько сайтов, которые дают подробные инструкции по травлению печатной платы в домашних условиях, и весь процесс может быть очень полезным.Просто знайте, что при травлении используются некоторые очень едкие и вредные химические вещества, поэтому правильная вентиляция и использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) сделают процесс легким, увлекательным и безопасным. Соляная кислота и перекись водорода дали лучшие результаты, а также намного дешевле, чем хлорид железа.

Макеты платы прилагаются; их можно распечатать и протравить методом переноса тонера.

Я использовал бесплатную версию программы CADSOFT Eagle, чтобы построить плату на одной плоскости.Процесс выполняется стандартным методом переноса тонера. В основном распечатайте рисунок следа на дешевой глянцевой фотобумаге. Вы должны использовать лазерный принтер или копировальный аппарат Xerox при самой темной настройке. При выборе темного цвета на бумаге может скапливаться наибольшее количество тонера. Следуйте одной из многих инструкций, найденных в Интернете, я нашел способ переноса глянцевых журналов самым лучшим и простым. У вас будет перенос, просто подправьте, а затем завершите процесс травления. Еще одно важное замечание — использовать пресс дремель или использовать две руки при сверлении отверстий.Используйте как можно меньший бит, а затем увеличивайте размер. Если удалить слишком много меди, процесс пайки будет затруднен.

Файлы печатной платы

Фотография 2: Метод переноса тонера — плита с медным покрытием

После многих модификаций размер печатной платы уменьшился до 2-1 / 4 «x 4-3 / 4», а затем до 2 «x 4» (50 x 100 мм) с более толстыми дорожками. Сборка демонстрируется на первой версии (печатная плата чуть большего размера).

Сборка: 12AU7 (ECC82) / IRF510 Усилитель для наушников

Компоненты проходят через верхнюю часть печатной платы и припаиваются к нижней части (медная сторона).Существует несколько типов 9-контактных розеток, одни подойдут лучше, чем другие, но при небольшом усердии любая розетка будет работать нормально.

Фотография 3: B9A 9-контактная керамическая вакуумная трубка / гнездо клапана

Припаяйте патрубок трубки, штыри войдут в схему отверстий, только будьте осторожны, чтобы не перенапрягать штифты, иначе они сломаются.

Фотография 4: 9-контактное гнездо для вакуумной трубки / клапана на печатной плате

Фотография 5: Изгиб резистора приводит к установке на печатной плате

После установки резисторов впаяйте конденсаторы. Конденсаторы C1 представляют собой пленочные полиэфирные (неполярные), и их можно размещать в любом направлении. Остальные конденсаторы являются электролитическими и должны соблюдать правильную полярность. У C2 контакт заземления обращен к трубке, а у C3 контакт заземления обращен назад.

Фотография 6: Заполнение печатной платы

Припаяйте полевые МОП-транзисторы, регуляторы напряжения LM317 и остальные компоненты.

Фотография 7: Заполнение печатной платы

Фотография 8: Заполнение печатной платы

Проверьте установку печатной платы в корпус и при необходимости обрежьте края.

Фотография 9: Сухая установка печатной платы в корпус

Собрав плату, подготовьте корпус для разъемов и потенциометра громкости.Ступенчатое сверло отлично подходит для сверления отверстий в корпусе.

Фотография 10: Подготовка корпуса для лампового усилителя 12AU7 / IRF510 Mosfet для наушников

Входной сигнал подается на правую сторону корпуса через набор разъемов RCA или, если хотите, можно использовать стереоразъем 3,5 мм. Сигнал поступает через разъем и на потенциометр, который позволяет регулировать уровень, а затем на схему для усиления. Выход выходит из усилителя через выходной разъем.Если ваш источник сигнала позволяет вам контролировать уровень сигнала, вы можете не использовать потенциометр. Потенциометр Radio Shack можно использовать, но он будет плотным, поэтому, чтобы предотвратить короткое замыкание, вы можете использовать меньший аудиогнездо Alps 10k (номер детали RK0971221Z05)

Фотография 11: Потенциометр Alps с усилителем для наушников 12AU7 / IRF510

Я разработал схему разводки печатной платы (см. Предыдущий раздел о печатной плате), но три провода небольшого калибра тоже подойдут.Перед монтажом спаяйте все соединения. Установите разъемы и потенциометр и оставьте плату усилителя свободной для тестирования.

Фотография 12: Объединение усилителя для наушников 12AU7 / IRF510

Положительный вывод от C3 имеет тот же потенциал, что и вывод истока MOSFET. Лучше всего проверять напряжение на конденсаторе, потому что МОП-транзистор может быть поврежден, если контакты закорочены. Также убедитесь, что оба нагревателя светятся.

Фотография 13: Убедитесь, что трубчатые нагреватели 12AU7 работают

Установка смещения

Смещение устанавливается путем регулировки потенциометра подстройки 50 кОм (P1) до тех пор, пока на выходной стороне полевого МОП-транзистора (Источник) не будет половина напряжения питания (Сток).Отрегулируйте два подстроечных потенциометра на половину вашего напряжения питания, 6 вольт, так как мы используем источник питания 12 В. Вам нужно будет проверить и сбросить смещение несколько раз в первые несколько часов использования, так как оно будет смещаться, пока все стабилизируется.

Фотография 14: Установка предвзятости

Проверка смещения постоянного тока

Фотография 15: Проверка смещения постоянного тока на выходе

Теперь пришло время подключить дешевые телефоны для быстрого прослушивания.

Фотография 16: Проверьте усилитель для наушников с помощью дешевых наушников

Если все в порядке, прикрепите усилитель к корпусу, проверьте еще раз с дешевыми наушниками, а затем попробуйте свой новый усилитель.

Фотография 17: Готовый 12AU7 ламповый / IRF510 Mosfet усилитель для наушников

Пришло время прокатки труб.Наслаждаться!

Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь задавать их в теме поддержки 12AU7 / IRF510 HeadAmp на форуме сообщений.

DIY ECC802S (12AU7 / ECC82) Вакуумный ламповый предусилитель SRPP

Брюс Херан

ForeWatt: DIY ECC802S Ламповый предусилитель SRPP

После разработки и изготовления ряда ламповых (ламповых) усилителей мощности я решил построить ламповый предусилитель.Я много искал «правильный» дизайн и действительно не мог найти тот, который мне понравился. Не то чтобы хороших не было, просто ни один из них меня не вдохновил. После успеха с различными усилителями Odd Block:

который использовал ступень драйвера SRPP (регулируемый шунтом), я начал проводить некоторые исследования и моделировать на SRPP. Преимущества такого линейного каскада во многом такие же, как и при использовании SRPP в качестве драйвера. Хорошая линейность, низкие искажения, низкий выходной импеданс, хорошее подавление шума источника питания и умеренное усиление.Исследование также показало, что необходимое усиление обычно составляло от 3 до 10. Это идеальное применение для ламповой SRPP. Есть много способов определить, какие лампы использовать в том или ином проекте, и линейный этап, безусловно, не исключение. Мой метод состоит в том, чтобы определить, какое усиление мне нужно, а затем выбрать лампу с коэффициентом усиления примерно вдвое больше, чем мне нужно. Усиление в этом случае вполне соответствовало одному из моих любимых типов ламп — ECC802S. ECC802S — это вариация семейства электронных ламп 12AU7 / ECC82.Другие могут предпочесть другие лампы, но у меня был хороший успех с ECC802S от JJ / Tesla. Фактический процесс проектирования для этапа SRPP действительно лучше всего начать с какого-либо типа программы моделирования. В противном случае вам, вероятно, придется выполнить множество тестов, чтобы найти подходящие значения для компонентов. Если у вас нет анализатора искажений, хорошего осциллографа с двумя трассами и генератора сигналов с низким уровнем искажений, вам придется много проб и ошибок (в основном ошибок), чтобы получить что-то разумное.Я также подумал об использовании стадии последователя Му. Это очень похоже на SRPP и часто имеет некоторые преимущества (например, более низкий выходной импеданс). В конечном итоге я не смог придумать стадию Му, которая, как мне казалось, была лучше, чем SRPP.

Фотография 1: предусилитель ForeWatt Type II с лампами внутри корпуса

Предупреждение: Этот проект основан на использовании электронных ламп и содержит потенциально опасные напряжения. Если вы не знакомы с опасностями или вам неудобно работать с таким напряжением, пожалуйста, не рискуйте своим здоровьем или, возможно, жизнью, строя предусилитель.

Общие цели проектирования

Те из вас, кто смотрел на некоторые другие проекты, которые я разработал, знакомы с тем, что я настаиваю на том, чтобы конечный проект обладал определенными качествами. Должно быть тихо. Ненавижу гул и шум. Мне кажется, что отношение сигнал / шум около 90 дБ меня устраивает. Чем больше, тем лучше. Отклик должен быть от ниже 20 Гц до не менее 20 кГц в пределах 1 дБ. Большинство моих проектов имеют плоскую частоту от 10 Гц до 20 кГц. На самом деле я разработал некоторые аспекты с высоким фильтром, чтобы предусилитель не улавливал радиостанции и другой мусор, превышающий звуковые частоты.Искажения должны быть низкими. Для лампового усилителя максимум 1% при полной мощности — это неплохо. Для предусилителя требуется 0,1% или меньше. Следствием этих ограничений является то, что все компоненты должны быть хорошего качества, и требуется тщательное внимание к дизайну и компоновке. К сожалению, особенно это касается ламповых усилителей мощности. Я использую те части, которые лучше всего подходят для приложения, и меня не беспокоит стоимость или тип. Если подойдет простой угольный резистор, значит, привыкнет.Если требуется конденсатор из 1% полиэстера, он будет использоваться. Это одна из причин одного очень очевидного отклонения в моих проектах от многих конструкций трубок. Использую исключительно твердотельные выпрямители. Верно, что все они относятся к типам быстрого восстановления, но все же они твердотельные устройства. Они хорошо выполняют ту работу, в которой я нуждаюсь. Если вы предпочитаете ламповое выпрямление, хорошо, вам нужно будет приобрести другой силовой трансформатор и выполнить некоторые другие настройки схемы. Если вы пойдете по этому пути, дайте мне знать, как это работает.

Фотография 2: предусилитель ForeWatt Type I с лампами, выступающими из корпуса

Три версии в одной

Как большинство из вас уже заметили, есть фотографии двух разных проектов предусилителей. У одного из них трубки выступают через верх, а у другого предусилителя они находятся внутри корпуса. Предусилитель с лампами, расположенными внутри шасси, имеет идентичную активную схему, но имеет беспроводной дистанционный контроль громкости и выбора входа.Кроме того, он имеет сквозной режим для использования в качестве пассивного предусилителя. Беспроводная часть обрабатывается модульными блоками, которые могут использоваться как отдельный пассивный предусилитель. Я включил детали по созданию всех трех возможностей лампового предусилителя. Деревянный корпус доступен в ограниченном количестве от внешнего источника.

ECC802S (12AU7 / ECC82) Подробная информация о схеме предусилителя SRPP

Итак, перейдем к деталям проекта предусилителя. Он имеет разумное входное сопротивление около 100 кОм и выходное сопротивление около 3 кОм.Это подходит почти для всех источников оборудования и усилителей мощности. Длинные кабели и усилители мощности с низким импедансом (входом) могут потребовать последовательного резистора от 220 до 2700 Ом на выходе предусилителя для поддержания линейной характеристики. В данном случае используется пара резисторов на 2,2 кОм. Это позволяет подключать как набор основных усилителей мощности, так и набор усилителей сабвуфера с уменьшенным взаимодействием между ними. Коэффициент усиления по напряжению этой схемы предусилителя srpp может быть либо в 7 раз (17 дБ), либо в 11 раз (21 дБ) — выбор остается за производителем.Единственная разница в схеме заключается в том, шунтируется катод нижнего триода (с конденсатором) или нет. Если вы решили обойти катод для более высокого усиления, обязательно используйте конденсатор хорошего качества. На эту роль подойдут конденсаторы Elna Silmac, Black Gate или аналогичные. Кстати, если вы используете версию без обхода, вы можете до некоторой степени настроить отклик верхнего конца с помощью небольшого байпасного конденсатора на катодном резисторе. Я обнаружил, что конденсатор емкостью 0,0047 мкФ дает заметное усиление на частоте 20 кГц.Это можно использовать, если у вас есть какое-то оборудование, которое подключено длинными кабелями для компенсации потерь в кабеле. Все резисторы в активной части цепи изготовлены из 1% металлической пленки Дейла, хотя подойдут и другие марки и типы. Регулятор громкости (потенциометр) в предусилителе Type I. В Type II с дистанционным управлением используется моторизованный потенциометр Alps Black.

Рисунок 1: ForeWatt тип I — схема лампового предусилителя ECC802S / 12AU7 / ECC82

Рисунок 2: ForeWatt Type II — Схема лампового предусилителя ECC802S / 12AU7 / ECC82 (с дистанционным управлением)

ECC802S (12AU7 / ECC82) Детали сборки лампового предусилителя SRPP

Практически все в предусилителе — это стандартная конструкция лампового усилителя.Тем не менее, вам необходимо соблюдать некоторые стандартные процедуры компоновки и сборки труб. Держите силовой и сигнальный провода разделенными. Если им нужно пересечься, делайте это под прямым углом. То же самое и с резисторами и конденсаторами. Держите компоненты, несущие сигнал, подальше от конденсаторов фильтра источника питания и особенно трансформаторов. Я предпочитаю размещать компоненты блока питания в одной секции шасси, а сигнальную часть — в отдельной области, по крайней мере, в 2 дюймах от деталей блока питания. Дополнительные советы по дизайну и конструкции см. В моих советах и предложениях по проектированию и изготовлению вакуумных ламповых усилителей.Также доступны предложения по цветовой маркировке проводки лампового усилителя.

Силовой трансформатор лампового усилителя, указанный в планах (Edcor XPWR083), представляет собой недорогой (15 долларов США, август 2010 г.) тип монтажа на печатной плате, рассчитанный на 200 В при 40 мА и 8 В при 1,5 А. Он неэкранирован и, по возможности, должен быть либо закрыт. в металлическом корпусе (фото 3) или, по крайней мере, отделенном от остальной схемы экраном. Нет причин, по которым нельзя использовать другие трансформаторы; этот имеет правильные рейтинги и стоит недорого.

Фотография 3: предусилитель ForeWatt Type II со схемой дистанционного управления

Питание нагревателя регулируется постоянным током. Нагреватели не должны быть подключены к тому же заземлению, что и сигнал, B + или шасси. Они должны плавать, иначе трубка может выйти из строя. Единственное соединение цепи нагревателя с остальной схемой — это отвод «смещения». Он создается из основного источника B + и составляет около 1/3 от B +. Через это соединение не течет ток (возможно, небольшая утечка).Он только устанавливает эталон для нагревателей, так что разница между нагревателями и любым из катодов составляет менее 100 вольт. Одна из особенностей SRPP и других схем типа «тотемный полюс» заключается в том, что один из катодов находится довольно высоко над землей. В SRPP катод на верхнем триоде имеет потенциал напряжения примерно 1/2 от приложенного B +. Таким образом, при 215–225 В на аноде катод превышает 100 В. Во время запуска это значение фактически составляет 1/2 полного B + (около 275 В).Это значение превышает номинальное для трубки напряжение между нагревателем и катодом и приведет к выходу трубки из строя. Возможно, это произойдет не сразу, но по мере старения трубки. Это случилось со мной. Ничего хорошего. Обычно это приводит к огромному всплеску выходного сигнала, который может иметь катастрофические последствия в звуковой цепочке.

Используйте экранированный провод от входов к селекторному переключателю и к регулятору громкости и от него. Поскольку нет возможности для баланса каналов (IMHO, ни одна хорошо спроектированная система не должна нуждаться в этом), используйте либо качественный переменный резистор (я использую Alps Blues), либо ступенчатый регулятор громкости / аттенюатор.

Фотография 4: предусилитель ForeWatt типа I — вид изнутри

Одна область, которая всегда вызывает беспокойство, — это то, что делать с металлическим шасси, если вы его используете. Большинство неопытных строителей привязывают все основания к металлическому шасси. Это почти всегда приводит к образованию контуров заземления. В зависимости от ваших электрических кодов (которые различаются в зависимости от страны) вы должны подключить шасси (и фактически любые открытые металлические части, такие как трансформаторы) к заземлению сети переменного тока.В США это третий провод (предположительно зеленый). Заземление сигнала и B + подключено к шасси через конденсатор номиналом X2 и резистор, включенный параллельно конденсатору. Конденсатор имеет специальный номинал, предназначенный только для этого применения (одна марка — RIFA), и его значение может варьироваться от 0,1 до 0,33 мкФ. Резистор, как правило, представляет собой обычный углеродный резистор с сопротивлением 100-150 Ом и номиналом 1/2 Вт. Связанная ошибка, сделанная начинающими сборщиками, — это прямое подключение входных и выходных разъемов к шасси.Заземляющие части разъемов должны идти к «плавающей» сигнальной земле в цепи. Для сигнала и B + может использоваться любой из двух типов системы заземления. В своих проектах я использовал как заземление «звездой», так и заземление «шина». Любой из них может работать удовлетворительно. В этом проекте используется модифицированная система звёздного заземления. Для каждого канала использовалась одна точка заземления звезды с одним подключением к минусу B +. Дополнительные сведения о заземлении см. В моей статье о заземлении и экранировании для ваших аудиопроектов, сделанных своими руками.

Рисунок 3: Схема блока питания предусилителя ForeWatt

Я использовал регулятор переменного напряжения типа LM317 в источнике питания нагревателя, поскольку я знаком с их работой (и у меня их много), но также можно использовать стабилизатор постоянного напряжения, такой как 7806.

Фильтрация B + проходит в общей сложности 4 ступени. Еще я не пользуюсь дросселями. Я ничего не имею против них; Мне они просто не нужны, чтобы получить нужную мне производительность.Конечный каскад фильтра для каждой трубки изолирован от альтернативного канала, и в каждом из них используется полиэфирный конденсатор. Я обнаружил, что использование колпачков из полиэстера или полипропилена на заключительном этапе, кажется, улучшает общее качество звука. Возможно, также подойдет электролит с байпасной крышкой подходящего размера.

Единственный компонент (кроме вакуумной лампы), который имеет наибольшее влияние на звуковую сигнатуру предусилителя, — это выходной конденсатор.В этом компоненте большое значение имеет выбор марки, размера и типа. Я рекомендую не менее 0,47 мкФ, если вы питаете нагрузку с высоким сопротивлением (50 кОм или более и короткие кабели). Значения до 10 мкФ подходят для нагрузок с низким импедансом (5 кОм). Я пробовал несколько типов и размеров и, наконец, остановился на российском конденсаторе типа бумага в масле K40Y9 емкостью 1 мкФ в одной версии и конденсаторе Jantzen Standard Z емкостью 1 мкФ в другом предусилителе. Я предлагаю вам использовать любую марку и тип, которые вам нравятся, так как это немного окрасит звук.Некоторые типы, которые я пробовал, были Auricaps (приятный чистый звук с немного менее низким уровнем нижних частот), Jantzen (хорошие общие характеристики, но не такие подробные, как у K40Y9), WIMA MKS (хорошо, но не такое хорошее звучание, как K40Y9), дешевый безымянный один (для защиты невиновных) — это было ужасно, басы в порядке, все остальное резкое и не очень приятное для прослушивания). Так что выберите то, что вам нравится.

Блок дистанционного управления предусилителя второго типа питается отдельно от небольшого 12-вольтного импульсного источника питания. Любой источник питания 12 В будет работать нормально при условии, что он может выдавать ток более 600 мА.Это должен быть тип, который изолирован от линии переменного тока, поскольку входы и схемы управления подключены к отрицательной стороне 12 вольт. Он не может использовать тот же источник питания, что и трубчатые нагреватели, поскольку они имеют положительное смещение для защиты нагревателей и катодов от отказа, как отмечалось ранее. См. Схемы компонентов, которые я использовал. Инструкции, прилагаемые к модулю дистанционного управления, немного неясны, поэтому обязательно следите за соединениями. Я несколько раз неправильно подключал их, видимо, без повреждений.Еще одна вещь, которая сбивала с толку, заключалась в том, что модуль автоматически выбирал вход 2 при запуске. На самом деле это не проблема; просто подключите к этому входу наиболее часто используемый компонент.

Я использовал реле и переключатель, чтобы активировать функцию байпаса. Реле могут работать от того же источника питания, что и модуль дистанционного управления. Просто убедитесь, что имеется достаточный ток. Сначала я использовал маломощный, и реле дребезжали, когда работал моторизованный регулятор громкости.Очень плохо для динамиков. Моторизованный модуль дистанционного управления громкостью MV-02 стоит примерно 35 долларов США (август 2010 г.). Помните, что доставка товаров из Гонконга может быть значительна, поэтому сначала проверьте. Поставляется в комплекте с ручным пультом дистанционного управления. Это набор узлов, которые соединяются между собой ленточными кабелями. Инструкции немного расплывчаты, поэтому внимательно их прочтите. Из пяти заказанных моторизованных дистанционных регуляторов громкости МВ-02 один не работал должным образом.Несмотря на один модуль DOA, они по-прежнему являются отличной покупкой. MV-02 поставляется с регулятором громкости стереомотора Alps Black 100k. Один только этот потенциометр стоит своей цены. Вы можете спроектировать «пассивный» предусилитель вокруг самого модуля. По сути, режим байпаса в схеме типа II — это именно то, что вам нужно. Индикаторные светодиоды в комплект не входят, поэтому вам нужно будет предоставить свои собственные. Для использования с ними требуется последовательный резистор примерно 2 кОм. Поскольку в модуле используется общий сигнал и заземление, его нельзя запитать от существующего источника питания предусилителя.Я использовал SMPS-модуль Mean Well PM-05-12. Этот SMPS принимает 100-240 В переменного тока и преобразует его в 12 В постоянного тока. Важно отметить, что он имеет изоляцию входов и выходов на 1000 вольт. Я подключил его к основному источнику питания сразу после выключателя питания.

Измеренные рабочие характеристики — ламповый предусилитель SRPP ECC802S

Частотная характеристика схемы предусилителя SRPP с лампами JJ ECC802S составляла от 10 Гц до 50 кГц в пределах 0,1 дБ. Верхний предел снизился на 0,8 дБ на частоте 100 кГц.Искажения на выходе 1 вольт были на пределе моего тестового оборудования (менее 0,1%) на любой частоте. Максимальный выходной сигнал был более 15 В (при нагрузке 50 кОм и 100 пФ) при тех же уровнях искажений и отклика. Отношение сигнал / шум было на пределе моих возможностей измерения на уровне примерно -90 дБ (справочный 1 вольт). Коэффициент усиления составил 7 (около 17 дБВ). Я не использовал конденсатор для обхода катодов, так как мне не требовалось дополнительное усиление. Отклик прямоугольной волны был превосходным. Это один из немногих подобных элементов лампового оборудования, который может передавать чистые прямоугольные волны 10 В на частоте 40 кГц.При установленном конденсаторе 100 мкФ коэффициент усиления возрастает до 11 (около 21 дБВ). С точки зрения звука я не мог определить разницу между двумя настройками усиления, но, поскольку я считаю, что чем меньше частей, тем лучше, и мне не нужно усиление, я оставил его.

В состав оборудования для проверки работоспособности входили:

Примечания к прослушиванию — ламповый предусилитель SRPP ECC802S

На что это похоже? ИМХО действительно здорово. Я использовал следующее оборудование для проведения тестов на прослушивание: источниками были модифицированный CD-плеер Marantz 5001, проигрыватель виниловых пластинок Dual 701 с прямым приводом и картриджем Grado Silver Prestige, усилители мощности представляли собой пару Odd Blocks (оригинальные прототипы) с лампами Blue Glass JJ KT88. , для основных динамиков Martin Logan Vistas в сопровождении двойных 15-дюймовых сабвуферов, питаемых электронным кроссовером Marchand 24 дБ / октава, установленным на 50 Гц, и чип-усилителем LM3875 мощностью 50 Вт на канал (с ровным откликом на постоянный ток!).ForeWatt отличается большим количеством деталей, широкой звуковой сценой и откликом от нижних слышимых частот до верхних. Очень чистый звук и типичный теплый сочный ламповый звук. Используя только пассивную секцию одного предусилителя, звук был, как и следовало ожидать, очень чистым и детальным. Переключение между активным и пассивным режимами показывает, что предусилитель звучит примерно одинаково в любом режиме. Самая большая разница, конечно, заключается в усилении активного предусилителя. Я использую короткие сбалансированные экранированные межблочные кабели от предусилителя к усилителям.Я подозреваю, что использование большой емкости или длинных повлияет на баланс сигнала, особенно на высоких частотах в пассивном режиме, так как контроль составляет 100 кОм.

Дополнительная информация

Другой мастер по ремонту заменил большую часть блока питания на высоковольтный стабилизатор SS и небольшие полимерные колпачки. Он указал, что это прибавило «скорости» предусилителю. Я еще не пробовал эту модификацию, но она определенно может сработать. Моя справочная система работает быстро, и мне не нужна дополнительная скорость.Если кто-то еще попытается это сделать, я хотел бы услышать результаты. Для тех из вас, кто не хочет получать детали для этого проекта, как и для большинства других моих проектов, наборы будут доступны на OddWatt Audio. Я рад поддержать сборку DIY или комплект. Деревянные ящики любезно предоставлены другим мастером (спасибо Джеффу), и если вы мило поговорите с ним (и заплатите ему за это), он может быть убежден сделать некоторые для вас. Для получения последней информации об этом проекте см. Раздел «Поддержка / обновление предусилителя ForeWatt Tube SRPP».

DIY Audio страниц Пита Миллетта

Страницы DIY Audio Пита Миллетта

Для
технические книги, данные о лампах, старинные данные, данные трансформаторов и данные Макинтоша,
перейдите по адресу: www.tubebooks.org

Последнее обновление: 21.03.21 — Опубликовано
4D32 SE UL усилитель

09.04.19 — Добавлен
Балансный (дифференциальный) усилитель Nutube для наушников
или линейный усилитель использовать

ПРОЧИТАЙТЕ — Коммерческое использование
Информации на сайте:

Я считаю, что вся информация, которую я публикую здесь, находится в
всеобщее достояние.Таким образом, вы можете использовать его как хотите, для коммерческих или некоммерческих
использовать.

Тем не менее, я был бы признателен, если бы вы хотя бы дайте мне знать, если
вы собираетесь использовать любую из схем или особенно файлы PCB Gerber, чтобы сделать коммерческие
продукты, или продавать голые печатные платы.

Бывают случаи, когда товары продаются не только с
мое разрешение, но активное участие. «Гибрид Миллетта»
усилия и другие в HeadFi являются примерами
(и отличные модели того, как должно работать сообщество DIY, в моем
мнение).Бывают и другие случаи, когда я просил продавцов продать печатные платы.
как услуга любителям. Есть и другие случаи, когда компании производят и
продавая печатные платы, шасси и т. д., вообще не связываясь со мной.

Во ВСЕХ этих случаях я не получаю прибыли ни от одного из
продажи. Ноль, молния, нада. У меня обычная «дневная работа»,
оплачивает счета, для меня это строго хобби. Так что, пожалуйста, не ждите
мне, чтобы обеспечить уровень технической поддержки, который вы могли бы ожидать при покупке
товар.Я пытаюсь помочь, но иногда на это у меня уходят дни — даже недели, если
Еду по работе — отвечу.

Спасибо за то, что вы прочитали это!

Все, что сказано … Я продаю
вещи, в том числе проекты, которые мне больше не нужны, печатные платы для моих проектов и
изредка детали и трубки. Я делаю это через eBay — я
поддерживать магазин «pmillett» на eBay. Вы можете
щелкнуть
здесь, чтобы увидеть, что я могу продавать в данный момент.

4D32 SE UL усилитель

Это хранилище для различных звуковых проектов и проектов —
в основном трубка — это
Я разместил в открытом доступе, а также дополнительную информацию для поддержки журнала
статьи, которые я написал, и постоянно растущее количество архивов технических данных
относящиеся к винтажному и ламповому аудио.Я постоянно что-то добавляю и обновляю,
так что возвращайтесь время от времени и посмотрите, что нового. Помните:
возможно, вам придется нажать кнопку «Обновить», чтобы увидеть обновленные версии
страниц!

Для получения подробной информации перейдите по ссылкам ниже …. Большинство изображений
имеют гиперссылки на полноразмерные изображения, поэтому вы можете увеличить масштаб, щелкнув по ним.

Если у вас есть вопросы, пишите мне по адресу:

Пожалуйста,
если вы отправляете мне электронное письмо, убедитесь, что есть логическая «тема», или
ваша почта будет сброшена вместе со всей нежелательной почтой (спамом), которую я получаю — это
сейчас до 100 нежелательных писем в день.Если я не отвечу в течение нескольких
дней, попробуйте еще раз, на случай, если я пропустил ваше сообщение. Я пытаюсь вернуться
все отправят почту в течение недели, хотя я довольно много езжу по работе и обнаруживаю, что
время от времени сильно отставать. Пожалуйста, проявите терпение …

Стандартный отказ от ответственности: Эта информация предоставляется без
гарантии относительно точности, полезности и т. д. Нет гарантии, что если
ты пытаешься построить что-нибудь подобное, что ты не будешь себя убивать электрическим током,
дети, или ваша кошка, или сожгите свой дом… особенно если вы не знаете, что делаете.
Будь осторожен!

Многие файлы на этом сайте, особенно отсканированная документация,
в формате Adobe Acrobat (PDF). Я рекомендую, если у вас еще нет
вы загружаете последнюю версию Adobe Reader. В некоторых файлах есть
сжатые изображения, которые могут некорректно работать со старыми версиями Acrobat
читатель.

Сканированные старинные книги, руководства, каталоги, бумаги…

Пожалуйста
перейдите на www.tubebooks.org для этого
материал.

Аудиопроекты и эксперименты:

Усилитель мощности

4D32 несимметричный сверхлинейный усилитель мощности

Гибридный усилитель «NuclassD» 50 Вт класса D, использующий
Nutube

Гибрид (водитель SS) класса A2 DHT
amp

50 ватт
моноблочная версия «Engineer’s Amp»

А
Несимметричный усилитель PL177

«Ла
Luxuriante «стерео усилитель R120 SE

«Fatboy», низкий уровень искажений и нулевая обратная связь.
двухтактный 300B amp

А
Компактронный трехтриодный драйвер для двухтактных усилителей

«Мистер.Potatohead »815 ампер — 50Вт от 2 ламп в классе
AB2

Тяни-толкай «807»
усилитель с использованием плат драйверов ниже

Тяни-Толкай
печатная плата драйвера, (почти) универсальный драйвер для двухтактных усилителей

«Джонокучи», односторонняя трубка
усилитель для наушников / динамика

Класс-А2
1636 А с использованием драйвера усилителя мощности

В
«Engineer’s Amplifier», доступный по цене высокопроизводительный двухтактный
ТВ пентод amp

В
«Излишне сложный усилитель 300B» (от audioXpress
2009)

В
307А и двухтактный усилитель 307А

«Светящийся
Гибридный усилитель

«Могучий карлик» (из audioXpress 5/08)

Гибридный усилитель низкого напряжения с регулируемым демпфированием

«Одностороннее E-линейное письмо
Усилитель »(из audioXpress 4/05)

Двухтактный
Усилитель 6Б4Г класса А

Тяни-Толкай
Усилитель KT88 / 6L6 / EL34 / 2A3 / 300B с «универсальным» драйвером / платой питания

813
несимметричный триодный усилитель с
блок питания с микропроцессорным управлением

829B
триод-режим SE amp

2-8
двухтактный усилитель мощностью 7044 с компьютерными триодами

EL802 двухтактный одноступенчатый «окурка»
усилитель эксперимент

EL34 с активной загрузкой (SRPP) парафид
усилитель эксперимент

Предусилители / Линия
Этапы

Сбалансированный усилитель Nutbe —
настоящий дифференциальный усилитель для линейной сцены или усилителя для наушников используйте

А
буферная печатная плата с использованием Korg Nutube 6P1
низковольтный DHT

«эль-эскорпион»,
простой линейный каскад в сигарной коробке, работающий от 12 В постоянного тока

Твердотельный
Фонокорректор LR (без заглушек в эквалайзере) от ETF.13

Высококачественный ламповый микрофонный предусилитель

«А
Предусилитель Low-mu »(от AudioXpress 2/04)

Пентодный фонокорректор

Усилители для наушников

В
NuHybrid для наушников, гибридный усилитель для наушников
с помощью Korg Nutube

В
Твердотельный усилитель для наушников «Butte» своими руками

«Джонокучи», односторонняя трубка
усилитель для наушников / динамика

«Голодающий»
Студенческий гибридный усилитель для наушников

Пшеничное поле
Ламповый усилитель для наушников Audio HA-1

Гибридный низковольтный ламповый усилитель для наушников
— оригинальный усилитель Millett Hybrid (от AudioXpress 11/02)

Пшеничное поле
Усилитель для наушников Audio HA-4 (полупроводниковый, с кроссфидом и эквалайзером!)

СРПП
Ламповый усилитель для наушников ECC99 (работает с AKG K1000!)

Испытательное оборудование

Прорыв
плата для банановых кабелей

An
звуковая фиктивная нагрузка

Звук
Интерфейс карты / вольтметр СКЗ переменного тока »можно построить

Ламповый высоковольтный стендовый источник питания

Программного обеспечения
для аудиоанализатора HP 8903 — Создавайте профессиональные графики из этого
доступная аудиосистема!

Прочее

Плата источника питания постоянного тока, используемая с NuclassD или
усилители мощности класса AB (см. страницу)

Блок питания операционного усилителя (используется с LR Phono, см. Страницу)

Плата переключателя напряжения для
трансформаторы, такие как Hammond серии 300 с первичными обмотками с разным напряжением

Печатная плата блока питания
для источников питания B + с использованием дросселя Tentlabs MEC Mini Electronic Choke

А
линейный «USB-адаптер», блок питания 5Вт

А
плата последовательности питания (переменного тока) для больших усилителей

А
Обратный источник питания 10 Вт B + (импульсный источник питания), который
отводится низковольтный постоянный ток (5-20В)

Приглушение платы реле для устранения «ударов»

А
двухканальный регулируемый источник напряжения смещения

Высокое напряжение
регулятор (регулятор «Maida») для радиатора Landfall Systems

Плата блока питания лампового усилителя с блоком питания смещения

An
изолированная плата датчика тока для измерения тока пластины с помощью PanelPilot
метр

Последовательный буфер MOSFET для сетевого привода класса A2

ан
Плата для экспериментаторов opamp

А
простой регулируемый источник питания постоянного тока / нить накала

Трубка
активный кроссовер

Высокочастотный преобразователь накала для DHT

Спикеры:

Динамик MLTQWP с драйвером Jordan JX-92S

Adire
KIT281 опыт

Берт
Проект Доппенберга TQWP

Загружаемые чертежи для «Доступного по цене
Проект полнодиапазонного динамика », AudioXpress 6/03 (использует Fostex FE-164)

Glass Audio and AudioXpress статьи:

audioXpress был достаточно любезен, чтобы позволить мне воспроизвести здесь
некоторые из статей, которые я написал для журналов Glass Audio и AudioXpress
всего:

«Триод Low-Mu
Предусилитель »(1.3 МБ PDF-файл) из AudioXpress 02/04

«Построение низковольтного оборудования
Гибридные ламповые наушники / линейный усилитель »(файл PDF 612 КБ) от AudioXpress 11/02
— оригинальный «Миллетт Гибрид».

«Силовые трансформаторы для звукового оборудования»
(1,3 МБ PDF-файл) из AudioXpress 6/01

«Все о проволоке»
(Файл PDF 476 КБ) из AudioXpress 8/01

»
Power Line Interface »(файл PDF 1,3 МБ) от Glass Audio 6/00

Дополнительная техническая информация:

Презентация «LR Phono Preamps» от ETF.13 (PDF
или PPT)

Где
чтобы получить вещи — сортированный список некоторых моих поставщиков

Силовой трансформатор Tektronix
информация — Информация, которую я собрал о классических ламповых Tektronix power
трансформаторы

ResCalc, классная служебная программа
вы можете скачать, который рассчитывает комбинации стандартных резисторов, чтобы получить
особая ценность.

Покупки запчастей в Азии
(извините, немного устарел)

«Звук искажения»
презентация от ЕФО.04

Данные теста пентода драйвера High-Gm

Иксис
регулятор тока как пластинчатая нагрузка CCS

CAD
программы для DIY’er

Прочие не аудио материалы:

Коллекция картинок интересных
старые QSL-карточки, которые я получил в начале 1970-х.

Кто я:

Я всю жизнь увлекался электроникой, в 8 лет я получил лицензию на радиолюбитель.
лицензия на коммерческое радио первого класса на 14.Я достаточно взрослый, чтобы я
на самом деле строил и использовал трубки, когда они еще были в производстве. Я работал инженером-электриком
почти тридцать лет, занимаюсь в основном компьютером
и разработка бытовой электроники. Я владел и управлял Wheatfield Audio,
которые производили ламповые усилители для наушников (но без денег!) в течение нескольких лет. Я также
время от времени писали статьи для журнала AudioXpress (бывший Glass Audio).