Усилители на кв на лампах самоделки: Ламповые КВ усилители мощности — полный список схем и документации на QRZ.RU

Ламповые КВ усилители мощности — полный список схем и документации на QRZ.RU

1	«Холодная» настройка П-контура передатчика		11681	04.05.2001
2	Acom 1000	432	8202	27.05.2004
3	ACOM 1000 Schematic	1463	10059	23.01.2008
4	ACOM 1010 Manual	555	5858	01.11.2007
5	ACOM 2000A Schematic	1347	6854	23.01.2008
6	Acom-1000	431	2928	14.11.2014
7	ACOM-2000A документация	927	7448	04.12.2003
8	AL-1200 Manual	381	9289	24.05.2007
9	AL-1500 Manual	363	11533	24.05.2007
10	AL-572 Manual	238	6445	24.05.2007
11	AL-800H Manual	276	5952	24.05.2007
12	AL-811H Manual	354	13742	24.05.2007
13	AL-82 Manual	372	10504	24.05.2007
14	Aвтоматический РА OM3500, пульт управления, инструкция	455	2435	13.05.2012
15	Cамый маленький и легкий 1500 Вт усилитель на рынке — OM1500HF, описание	776	4696	20.06.2012
16	EMTRON DX-3	1017	7490	28.12.2011
17	OM2000HF инструкция	641	2936	12.04.2012
18	OM2500-HF User Manual	321	8200	30.12.2005
19	OM2500HF	770	6530	24.08.2007
20	OM3500HF	1200	5411	24.08.2007
21	PA без общего электрода		8031	11. 06.2003
22	Автоматический усилитель мощности OM3500, схема подключения антенн и полосовых фильтров	30	2206	25.05.2012
23	Анодный дроссель		9611	14.02.2002
24	Анодный дроссель		13942	14.02.2002
25	Блок питания для РА из трансформаторов от СВЧ печей		7534	28.01.2005
26	Быстронастраиваемый П-контур	10	12927	20.04.2005
27	Вариант стабилизации автосмещения в цепи катода лампы в УМ с общей сеткой		6884	08.02.2005
28	Входная цепь усилителя мощности.		14627	16.09.2001
29	Входной фильтр РА с ОС		8983	08.05.2003
30	Выходной каскад на ГМИ — 11		12263	01.01.2000
31	Выходной каскад Р-654	108	6992	23.11.2005
32	Гибридный каскад		7389	01.01.2000
33	Гибридный линейный усилитель мощности		7625	26.09.2000
34	Гибридный усилитель мощности на ГМИ-11		7902	29.05.2001
35	ГМИ-11 в усилителе мощности (схема с ОK)		7607	26.09.2000
36	ГМИ-11 в усилителе мощности (схема с ОС)		8597	26.09.2000
37	ГУ-103Б паспорт	142	2939	26.03.2010
38	ГУ-74Б с заземленной экранной сеткой		7316	26.09.2000
39	Еще одна цепь смещения		4210	15.02.2002
40	КВ линейный ламповый усилитель сегодня		16160	01.05.2001
41	Компенсация Cвх лампы		3244	14. 02.2002
42	Линейный усилитель мощности	476	13585	14.03.2001
43	Линейный усилитель мощности на металокерамическом		8189	26.09.2000
44	Линейный усилитель на Г-811		5745	01.01.2000
45	О временных задержках в усилителях мощности		4972	29.01.2005
46	Применение ламп с высокой крутизной.		4254	01.01.2000
47	Простой двухтактный усилитель мощности начинающего коротковолновика		21730	27.06.2010
48	Разряд конденсатора БП		3292	14.02.2002
49	Современный усилитель мощности на ГУ-91		6480	16.01.2005
50	Стабилизатор напряжения питания экранирующей сетки		10186	04.02.2002
51	Схема усилителя мощности SB-2000AS	622	2595	04.09.2015
52	Схема усилителя мощности на лампах типа 813 (ГУ-13)		6837	26.09.2000
53	Термоуправляемый обдув		3240	24.06.2003
54	Транзисторно-ламповый выходной каскад усилителя мо		6509	26.09.2000
55	УМ на двух ГУ-70Б		6165	26.09.2000
56	Усиление без переходных емкостей	1	3666	06.11.2001
57	Усилитель мощности		6033	26.09.2000
58	Усилитель мощности 1 кВт	850	9592	10.11.2010
59	Усилитель мощности для радиостанции 1-й категории		8432	26.09.2000
60	Усилитель мощности для радиостанции 2-ой категории		5229	26. 09.2000
61	Усилитель мощности для радиостанций 4-й категории		4024	26.09.2000
62	Усилитель мощности на 6П45С		10510	26.09.2000
63	Усилитель мощности на ГИ-7Б		17410	01.01.2000
64	Усилитель мощности на ГУ-74Б		6821	26.09.2000
65	Усилитель мощности на ГУ-74Б		7946	01.01.2000
66	Усилитель мощности на ГУ-78	1991	5265	26.07.2009
67	Усилитель мощности на двух 6П42С	193	5667	13.03.2001
68	Усилитель мощности на двух ГУ-72		6503	21.09.2000
69	Усилитель мощности на лампе 811-А (Г-811)		5899	26.09.2000
70	Усилитель мощности современного трансивера		9659	21.09.2000
71	Усилитель на 2-х ГИ7Б		9078	15.09.2008
72	Усилитель на лампах 6П42С		4304	26.09.2000
73	Усилитель на лампе ГУ-81М с общим катодом		17413	10.06.2008
74	Усилитель на лампе ГУ74Б		6387	26.09.2000
75	Усилитель на тетроде с электронным переключением стабилизаторов сеток		3167	01.03.2017
76	Усилитель с динамическим смещением		5887	01.05.2001
77	Цепь смещения		2817	14.02.2002
78	Цепь смещения		4196	18.04.2001
79	Эффективный метод возбуждения РА.		7645	01.01.2000

КОНСТРУИРОВАНИЕ УМ — Усилители КВ и УКВ — КАТАЛОГ СТАТЕЙ

Статья предназначена для тех, у кого всё ещё впереди, те у которых уже позади,
могут отдыхать.
Стоимость буржуйских УМ очень высокая, и многим не по карману.
С каждым годом всё трудней найти комплектующую на УМ, да и цены заоблачные.
Может в других районах и нет таких проблем, но судя по нашему региону, есть.
Изготовить УМ в домашних условиях, становится всё проблематичней, но всё же
обойдётся он, гораздо дешевле, чем фирменный. Если хорошо постараться, то
можно изготовить УМ, ни чуть не уступающий промышленному.
Около 10 лет являюсь членом КТК р/клуба «Лисичанск». За этот период, да и
раньше, повидал много различных конструкций, выполненных радиолюбителями.
Некоторые радуют глаз, но их очень мало, на другие смотреть страшно. Хочу
поделиться опытом, хотя бы в общих чертах, так как сам изготовил три десятка
трансиверов и более двух десятков УМ, на лампах: ГУ-50, ГУ-72, ГМИ-11, ГУ-81,
ГС-1Б, ГИ-39Б, ГС-35, ГУ-74Б, ГУ-34Б, ГУ-43Б и ГУ-5Б.
В любой конструкции, будь это трансивер, УМ, согласующее устройство или
другое изделие, прежде всего, должен быть хороший внешний вид. Это то, что
сразу бросается в глаза. Но внешний вид может быть обманчив.
С виду вроде все нормально, снимаешь корпус, а там тяп ляп, пайка холодная

(всё на скрутках), шасси не обработано, видны следы куриного помёта и т.д.

Сразу видно, что сделано временно, но зачастую то, что сделано временно,

остаётся долго постоянно. Виновата лень матушка, не более. Иногда наоборот,

грамотно выполнен монтаж, настроено всё по уму, но внешний вид ужасный.

И так, с чего начать,прежде чем делать УМ. Начинаем с комплектующей,
и прежде всего с лампы, или ламп, в зависимости от планируемой мощности.
Я лично придерживаюсь такого мнения, одна лампа – что есть, что нет, две лампы –
это уже что то, три лампы – можно смело начинать творить. Если есть возможность
выбрать, то лучше приобретать лампы с одной партии. Хоть и бытует мнение, что
раньше делали лучше, но согласитесь, лампа, выпущенная в 60 – 70-х годах и
пролежавшая неизвестно где и в каких условиях, особой радости, кроме прострелов и
головной боли Вам не принесёт. Пока у Вас нет УМ, и неизвестно когда он будет готов,
лампы проверить негде. Поэтому хорошо запомните того человека, у которого Вы
брали лампы или возьмите гарантию, чтобы потом можно было предъявить претензии.
Почему минимум три лампы? Одна из причин, это заводской брак, одна из ламп
может оказаться негодной, вторая причина, это момент настройки УМ, где Вы
будете давать лампе «жару” и она может приказать долго жить, пока будете искать
резонанс и согласовывать П-контур с антенной. И третья – у Вас всегда есть
возможность заменить лампу, которая вышла из строя, или сравнить выходную
мощность стоящей в УМ лампы с новой, тем самым убедиться на сколько лампа
пригодна для дальнейшей эксплуатации.
К примеру, Вы остановили свой выбор на лампе ГУ-74Б и хотите получить
выходную мощность порядка 500вт. Подбираем на эту мощность комплектующую,
это, прежде всего трансформатор для блока питания, диоды и электролиты.
КПЕ в горячий и холодный конец П-контура, переключатель диапазонов,
антенное реле и реле на входе УМ, реле для коммутации режимов усилителя,
П-контур и анодный дроссель, измерительные приборы и прочая мелочь, согласно
эл. схемы на этот УМ. Если всё это есть в наличии, начинаем с учётом размера
комплектующей, формировать шасси будущего УМ. Перед этим надо определиться
(если нет готового заводского корпуса) каким будет шасси,
в ширину или в глубину. Это не маловажный момент, так как УМ выполненный в
глубину, занимает меньше места на столе. Можно так же уменьшить размеры УМ,
выполнив блок питания в отдельном корпусе и поместить его под столом.
Мне неоднократно приходилось видеть конструкции, которые занимали весь стол,
но у нас не царские палаты, и зачастую рабочий кабинет радиолюбителя находится
на кухне, а места там, сами знаете, мало, поэтому ищем оптимальный вариант.
Вооружаемся листом ватмана, газетой или куском обоев и располагаем их на столе.

Компановка шасси УМ.

В конце статьи, есть фотографии шасси УМ, посмотрите, чтобы иметь представление

о чем пойдет дальше речь.
Представим вид сверху на шасси и расположим трансформатор 1квт ( как миниум
для этой лампы) справа, ближе к задней стенке УМ. Почему к задней, да потому что
на задней стенке будут отверстия для вентиляции, а так же в корпусе УМ, что
обеспечит хорошее охлаждение трансформатора. Можно расположить и слева,
разницы нет, как Вам удобней. Располагаем трансформатор так, чтобы он меньше
занимал места на шасси, но не вплотную к задней стенке, а отступив 10 – 20мм.
Слева располагаем панель с лампой ГУ-74Б и анодный дроссель. Лампу можно
располагать как вертикально, так и горизонтально. В данном случае, располагаем
лампу вертикально, анодом вверх. В подвале шасси будет стоять вентилятор для
обдува лампы. Глубина шасси должна быть как минимум 60 – 70мм. Там же будут
размещаться диодные мосты и электролиты, стабилизаторы и автоматика, и пр.
Отступив от трансформатора 10 — 20мм, планируем перегородку поперёк шасси и
ещё одну, между лампой и трансформатором. Таким образом экранируем тр – р,
с одной стороны от лампы, с другой от колебательной системы. И так у нас осталась
часть шасси, где надо установить КПЕ в горячем и холодном конце П- контура,
антенное реле, сам П- контур и переключатель диапазонов. Рациональное распо-
ложение этих элементов, как можно короче проводники, соединяющие П- контур
с КПЕ и переключателем, гарантия от самовозбудов и прочих наводок. Поэтому на
этот момент, следует обратить особое внимание с одной стороны, с другой, оси
КПЕ и переключателя выходят на переднюю панель УМ. Надо продумать дизайн
передней панели, предусмотреть место для прибора, одного или двух. Иногда
попадались конструкции, где на передней панели установлено по 3 – 4 прибора.
Во первых это не красиво, такой УМ напоминает щитовую, во вторых не рационально.
Можно поставить переключатель на один прибор и коммутировать нужные режимы
измерений. Особое внимание надо обратить на органы управления УМ. Маленькие
ручки не будут смотреться на передней панели, так же как и приборы и кнопки.
Представьте себе переднюю панель 190 х 320 и на ней прибор с магнитофона
«Весна-3», конечно здесь прибор нужен как минимум 80 х 80 мм, ручки диаметром
30 — 40мм и т. д. И так, примерно расположили КПЕ и переключатель диапазонов,
чтобы и на передней панели смотрелось и к П- контуру оптимально было. Делаем
зарисовку расположения компонентов на бумаге и не спешим резать дюраль.
Как говорится, хорошая мысля, приходит опосля. Вы можете заняться подготовкой
плат для диодных мостов и стабилизаторов, а спустя пару дней, снова вернуться
к компоновке УМ. Если Вам ничего другого в голову не пришло, и Вы считаете,
что это то, что надо, тогда на баррикады.

Шасси УМ.

Ниже есть фотографии УМ, посмотрите, чтобы иметь представление, как

выглядит шасси. Право выбора за Вами, главное, чтобы шасси было

достаточно прочным, так как вес УМ, в одном корпусе с БП, приличный.

Нужно сделать заготовки для передней и задней панели, 2-х перегородок,

2-х боковин для подвала шасси, верхней крышки на шасси и фальшпанели,

а так же двух прутов диаметром 8 – 10мм. Этими прутами стягивается вверху

передняя и задняя панель, для придания прочности шасси УМ.

Конфигурация шасси может быть любой, на Ваше усмотрение.
Я привожу пример шасси, где на мой взляд, всё можно разместить компактно,
есть хороший доступ к радиоэлементам как сверху шасси, так и снизу.
Из дюралюминия, как минимум 3 – 4мм, делаем выкройку шасси так, чтобы
как можно меньше материала ушло в отходы. С помощью линейки, треугольника и
чертилки, делаем разметку на листе дюралюминия. Не спешите резать дюраль
на куски. Проверьте ещё раз размеры начерченных фрагментов шасси, соответствие
их на прямоугольность и перпендикулярность, чтобы не было сикось – накось.
Лист дюралюминия, большого размера, можно отрезать резаком,
изготовленным из рапитового полотна, предварительно закрепив его на столе
струбцинами. Я использую обычную ножовку по металлу, делая пропил 25 – 27 см,
потом беру ножовку без рамки и аккуратно, не спеша, распускаю лист дальше.
Если есть возможность разрубить лист на производстве, а затем обработать
на фрезерном станке, это вообще песня. А в домашних условиях, вооружаемся
драчёвым напильником и начинаем обрабатывать распиленные куски дюрали.
При этом дружим с таким инструментом как, линейка и угольник, периодически
проверяя обрабатываемые детали на предмет параллельности и перпенди-
кулярности. Да, тяжёлая работа, и не на один час. Но мысленно представьте,
какой красавец УМ стоит на Вашем столе, и пол сотни радиолюбителей стоят в
очереди, чтобы сработать с Вами. Я уверен, по себе знаю, у Вас прибавится сил.
И так, детали шасси обработаны, всё ровненько, фаски сняты и Вы готовы к новым
подвигам. Замечу, что самый трудоёмкий процесс позади.
Сборка шасси.
Не буду вдаваться в подробности сборки шасси, их много, и каждый исходит
из своих возможностей. В зависимости от толщины дюрали, шасси можно
собирать с помощью уголков. Или, если у Вас есть опыт, не дрожат руки и
Вы можете просверлить в торец дюраль, толщиной 3мм и нарезать в ней
резьбу М2, то Вам нет цены!. Не делайте глубоких царапин чертилкой, потом,
при обработке шасси шлифмашинкой, их тяжело выводить. Размечая шасси
под установку комплектующей, прежде чем просверлить, где нибудь
отверстие, убедитесь, что разметка сделана правильно.
Задняя панель.
На ней обычно располагается ВЧ разъёмы для антенны и для выхода с
трансивера, разъём для педали или управления с трансивера, клемма
заземления УМ, сетевой предохранитель, могут быть предохранители на все
напряжения, которые есть в БП и т. д. После разметки задней панели, для
этих элементов, делаем разметку для вентиляционных отверстий. Они могут
быть любой формы, квадратные, продольные или круглые. Легче конечно
делать круглые отверстия, обычно 5 – 6 мм, на расстоянии 12 – 15 мм друг
от друга, в зависимости от размеров панели. Вся разметка под отверстия,
обязательно кернится, чтобы не повело сверло. Если сразу просверлить отверстие
сверлом диаметром 6 мм, оно может получиться овальной формы. Я обычно делаю
эту процедуру в три приёма. Сначала сверлом, диаметром 2 – 2,5 мм, потом
4,5 – 5 мм, и только после этого, сверлом 6 мм. Немного дольше получается,
но зато класс. Не забудьте снять фаску с обеих сторон, сверлом 8 – 10 мм и
при малых оборотах дрели.
Передняя панель.
Особое внимание надо уделить передней панели, это лицо УМ, а лицо должно
выглядеть на все 100%. Чтобы скрыть следы всех крепежных элементов на
передней панели, делается фальшпанель. Она может быть толщиной 1 – 2 мм и
крепиться к передней панели, четырьмя декоративными болтами. Её можно
легко снять с готовой конструкции, если понадобится какая — то модернизация
УМ, для покраски и т. д. На переднюю панель выводятся ручки от КПЕ, кнопки
или переключатели управления УМ, переключатель диапазонов, измерительные
головки, одна или две, индикация режимов работы УМ. В настоящее время, в УМ
измерительные головки прячут за передней панелью, оставляя окошко только
для шкалы прибора. Поэтому заранее надо предусмотреть место для прибора.
Корпус УМ.
Когда выполнена сборка шасси и установлены компоненты, некоторые начинают
делать монтажные работы. Это только примерка, не торопитесь, шасси надо
ещё обработать и сделать для него корпус. Самый простой вариант, это
П – образный корпус, который можно выполнить из железа, толщиной 0,8 – 1,0 мм.
Делаем замеры шасси, высоту, ширину и глубину.
В старых конструкциях, в корпусах аппаратуры, применялся козырёк, я обычно
делаю напуск на переднюю панель 5 – 6 мм. Поэтому, при разметке
корпуса, нужно предусмотреть это расстояние, а так же дать допуск в местах
изгиба корпуса. По бокам корпуса нужно так же дать допуск 1 – 2 мм, так как
низ шасси будет закрываться крышкой, на толщину этой крышки. В местах
изгиба корпуса, делаем продольные пропилы рапитовым полотном, на глубину
0,3 – 0,5 мм, в зависимости от толщины железа. После этого делаем разметку
отверстий для вентиляции и керним. Чтобы не повело метал, во время сверления,
начинать сверлить надо сверлом диаметром 2 – 2,5 мм, затем 4 – 4,5 мм и уже
потом 6 мм, делая небольшие перерывы, тем самым давая остыть металлу.
Снимаем фаски с обеих сторон, обрабатываем поверхность шлифмашинкой.
Чтобы согнуть корпус, по месту изгиба ложим уголок 20 х 20 или 30 х 30 мм,
крепим к столу струбциной и начинаем равномерно сгибать боковину, чтобы
угол между боковиной и крышкой был 90 градусов. Такую же процедуру
проделываем со второй боковиной. И так, если Вы правильно сделали разметку
и дружили с линейкой и угольником, то корпус легко оденется на шасси. Если
есть немного перекос, в пределах 1 – 2 мм, то можно попытаться его устранить
с помощью напильника. Крепим корпус к боковинам шасси и делаем разметку
нижней крышки, предусматриваем отверстия для вентиляции и крепления
ножек. Технология сверления и обработки такова же, как и для корпуса.
Крепим крышку к шасси. На этом слесарные работы заканчиваются.
Покраска.
Обезжириваем корпус растворителем и красим. Покраска дело тонкое, если
есть рядом специалист в этой области, обратитесь к нему, если нет, то тогда
Вам придётся осваивать профессию маляра. В настоящее время продаётся
много разнообразной краски в баллончиках, инструкция к ним прилагается.
Вам необходимо выбрать цвет краски для корпуса и передней панели, а так же
такого состава как краска, взять баллончик бесцветного лака, для покрытия
передней панели, после нанесения надписей. Наносить краску равномерно,
чтобы не было подтёков, дать возможность 5-10 минут подсохнуть и
нанести следующий слой. Пока сохнет корпус, разбираем шасси.
Обрабатываем дюраль шлифмашинкой, выводя все царапины, до получения
однотонной поверхности. Берём ванночку или тазик, по размеру шасси,
насыпаем 0,5 стакана стирального порошка и наливаем 1-1,5 литра
доведённой до кипения воды. Опускаем все дюралевые детали шасси в
ванночку и оставляем минут на 10. После чего, вооружаемся одёжной
щёткой и начинаем стирать фрагменты шасси. После стирки, детали промываем
под проточной водой, даём 2-3 минуты, чтобы вода стекла и ставим их
вертикально, для сушки. Есть и другие способы отбеливания, но этот проще.
После того, как передняя (Фальшпанель) и задняя панель высохли, обезжириваем
их растворителем и красим. Заднюю панель красим таким же цветом как и корпус,
а для передней,выбираем такой цвет (вопрос чисто индивидуальный),чтобы
нанесённые потом надписи, были чётко видны. Следущий этап, это нанесение
надписей на передней и задней панели. Я обычно использую переводной шрифт,
в зависимости от размера панели, выбираю и размер шрифта. Аккуратно делаем
надписи, обязательно проверяем их на наличие ошибок, и после этого вскрываем
безцветным лаком, который по составу, должен быть таким же, как и краска.
Наносим небольшой слой лака и даём подсохнуть минут 5-10,затем равномерно
покрываем панель лаком, до получения блеска, и оставляем сушить. Пока
сохнут панели, готовим крепёжный материал, который желательно промыть в
ацетоне, это касается болтиков, шайбочек, гаечек, стоечек и пр.
Наступает ответственный момент, это сборка шасси. Все детали шасси у
Вас белоснежные, поэтому переодически мойте руки, или оденьте перчатки,
дабы не оставлять грязных пятен и отпечатков пальцев на шасси. Если
нарезана резьба в дюрали, будьте осторожны, не прикладывайте больших
усилий при закручивании болтов, иначе можно сорвать резьбу. Собрав шасси,
начинаем установку радиоэлементов. Желательно заранее, перед установкой,
пропаять неудобные места, чтобы потом, лишний раз не пришлось снимать
ту или иную деталь. Перед установкой радиолементов, необходимо сделать
ревизию, будь то реле, КПЕ или трансформатор. Проверить на работоспособность
реле, переключатели, КПЕ — на отсутствие замыкания между пластинами и т. д.
Если КПЕ имеет обшарпанный вид, желательно покрасить корпус КПЕ, а так же
трансформатор. Магнитопровод чёрным или серым цветом, арматуру — зелёным.
Каким бы Вы цветом не покрасили, всё равно это лучше, чем ржавое железо.

Должное внимание уделите намотке трансформатора БП. Скупой

платит дважды, не мотайте высоковольтную обмотку тр-ра проводом БУ.

В крайнем случае, после намотки и проверки тр-ра, пропитайте его лаком

МЛ-92 или ему подобным и высушите при температуре 80-100 градусов.
И так, у Вас на столе красавец УМ, сверкающий краской,
радующий глаз и душу, правда пока без признаков жизни.
Не спешите, всему своё время.
Монтажные работы и настройка.
Если в первой части статьи, нужен был хороший слесарь, то теперь нужен хороший монтажник.
Театр начинается с вешалки, а УМ — с блока питания, с него родимого и начнем.
Берем сетевой шнур, по сечению соответствующий данной конструкции, длиной 1,5 — 2 метра
с вилкой на конце. Разделываем второй конец шнура и заводим через изолирующую втулку
на задней панели в УМ. Один конец паяем к предохранителю, а второй к сетевому выключателю,
установленному на передней панели. От второй клеммы выключателя и предохранителя, прокладываем
провода к сетевой обмотке трансформатора. Если на трансформаторе нет колодки, ее можно
установить на шасси УМ, ближе к выводам тр — ра. Паяем вывода тр — ра к колодке,
предварительно пронумеровав их и сделав отметки в схеме. Провода должны быть соответствующего
сечения. Укладку и монтаж надо делать аккуратно, не прокладывать провода близко к источнику ВЧ.
И так, у Вас подключен сетевой шнур, через предохранитель и сетевой выключатель к тр — ру.
Убедившись, что остальные вывода тр — ра распаяны на колодке и нигде не закорочены, включаем
тр — р в сеть. Если ничего не горит и не стреляет, Вы на правильном пути. Меряем напряжение
на колодке, проверив тем самым правильность распайки. Не забывайте о технике безопасности,
так как дело имеете с высоким напряжением, а оно бьет всех(вернее ток), даже крутых, и уходит не заметно,
по пути наименьшего сопротивления. Отключаем УМ от сети и продолжаем распайку.
Начинаем с низковольтной части БП, это накал лампы и питание реле (12в или 24в). Провод
для подключения накала, должен быть соответствующего сечения, рассчитанный на потребляемый
лампой ток. Соединяем вывода обмотки тр-ра 12в или 24в с диодным мостом и делаем распайку
стабилизатора. Включаем БП в сеть и проверяем наличие напряжения накала и напряжения
12в или 24в. Согласно эл. схемы УМ, делаем разводку по 12в или 24в на реле и сигнальные
лампы, не забывая при этом шунтировать их емкостями 0,01 — 0,05мкф. Опробываем в работе
подключенные реле и сигнальные лампы. Если в УМ предусмотрено питание управляющей и
экранных сеток, распаиваем эти стабилизаторы, проверяем в работе и пока не подключаем
к лампе. Это относится и к высоковольтному источнику питания анода лампы. Не забывайте
при этом разрядить емкости высоковольтных выпрямителей.
П-контур, анодный и антипаразитный дроссели, должны быть намотаны в одном направлении.
Ни в коем случае не располагать катушки ВЧ и НЧ диапазонов параллельно, рядом друг с другом.
Расстояние от П-контура к фрагментам шасси надо делать как можно больше, на сколько
позволяет данная конструкция. Переходная емкость с анода на П-контур, должна иметь 3-х
кратный запас прочности, как по току, так и по напряжению.
Отводы от П-контура к переключателю, делать голым одножильным проводом, диаметром
не меньше, чем провод на контуре или шиной 5х0,8мм. Отводы должны быть минимальной
длины, хорошо пропаяны, или прикручены болтами и пропаяны. Это касается так же КПЕ,
антенного разъема и реле. Антенное реле обычно располагается вблизи П-контура, а
входное — в подвале УМ, ближе к управляющей сетке или катоду лампы, в зависимости
от схемотехники УМ, это относится и к ФНЧ.
Обязательное наличие земляной шины, медь или латунь, шириной 10 — 15мм и толщиной
0,5- 0,8мм, которую надо проложить по всему шасси, от входного до выходного разъема
и как можно надежнее соединить с фрагментами шасси.
Распайку земляных выводов ламп ГУ-50, ГУ-72, ГМИ-11, ГМИ-83 проводить медным голым проводом
диаметром не менее 1 — 1,5мм или шиной, шириной 4-5мм и толщиной 0,5-0,8мм, по
периметру панелек ламп, кратчайшим путем. Блокировочные конденсаторы с накала и
экранных сеток, а так же по минусу в управляющих сетках, как можно кратчайшим путем
соединить с обшей шиной заземления. Ни в коем случае, не соединять на одну клемму
несколько выводов, это чревато самовозбудом. Земляные клеммы располагать вокруг
лампы. В зависимости от применяемой лампы или ламп, нужно сконфигурировать
переключатель рода работ. Если взять лампу ГУ-43Б, то сначала включается обдув, потом
подается напряжение накала и смещение, потом анодное напряжение и последнее, напряжение
на экранную сетку. Для того, чтобы случайно не включить анодное напряжении, при
выключенном накале и пр, необходимо предусмотреть блокировку, используя при этом реле,
галетные переключатели, кнопки и прочую элементную базу, имеющуюся в наличии.
В целях личной безопасности, никогда не ставьте измерительные головки в высоковольтных
цепях. Для измерения тока лампы, достаточно поставить прибор в минус диодного моста
высоковольтного выпрямителя, соответственно зашунтировав его емкостью, непосредственно
на передней панеле УМ. Учитывая то, что Ваш диодный мост связан с землей через
прибор, контакт с заземляющей шиной должен быть на должном уровне.
В зависимости от применяемых в УМ ламп, существует методика их обкатки перед
включением в работу. В любом случае, какого бы года выпуска не была лампа,
ее нужно подвергнуть тренировке, при этом нужно помнить, что частое включение и
выключение накала лампы, приводит к перегоранию последнего. При этом негативно
сказывается как повышенное напряжение накала, так и заниженное. Поэтому на этот
момент надо обратить особое внимание и следовать указаниям инструкции на лампу.
И так, к примеру, надо обкатать лампу ГУ-43Б.
Подключаем к антенному разъему эквивалент 50 или 75 ом, делаем распайку
стабилизаторов экранной сетки, управляющей и подводим напряжение к аноду лампы.
1. Включаем обдув.
2. Подаем напряжение на накал и оставляем на 1 — 2 часа.
3. Подаем напряжение на первую сетку (минус) — 10 — 20 мин.
4. Подаем напряжение на анод (желательно ступенчато, начиная с 500в)
5. Подаем напряжение на экранную сетку.
Выключение производится в обратной последовательности, обдув должен выключаться
не ранее 5мин, после того как выключен накал.
Если лампа ведет себя спокойно (нет прострелов), не подавая возбуждения на лампу,
выставить ток покоя лампы 250 — 300ма, вращаем КПЕ в аноде и в антенне на
всех диапазонах, контролируя ток. Если ток остается неизменным, значит самовозбуда нет.
Подключаем трансивер к УМ (DSB установить на 0) и проверяем вновь, на всех диапазонах,
на наличие самовозбуда. Бывают такие случаи, что при подключении трансивера,
образуется паразитная связь. Устанавливаем выходную мощность трансивера 5 — 10вт и
включаем все это хозяйство на передачу. Настраиваем П-контур УМ в резонанс,
контролируя ток анода и экранной сетки, добиваясь оптимального согласования на
всех диапазонах. Возможно, потребуется подбор витков П-контура в процесе настройки.
Доводим раскачку УМ до 30 — 50вт, подстроив вновь П-контур и убедившись, что УМ
не возбуждается, а выходная мощность заметно увеличивается на Вашем индикаторе
выхода. Подключаем антенну к УМ, настраиваем П-контур в резонанс (при этом выбрав
чистую частоту) ищем свободные уши на диапазоне. Просим корреспондента оценить
качество Вашего сигнала с УМ и без него, а так же силу сигнала с УМ и без него.
И если с качеством сигнала все в порядке, оно не меняется, а сила сигнала на 1,5 — 2 бала
громче с УМ, то можете смело праздновать победу, предварительно поработав в эфире
1 — 2 часа, тем самым проверив на прочность Ваш вновь испеченный УМ, а так же его
воздействие на окружающие Вас телевизионные антенны и прочую бытовую технику.
Я не привожу схемотехнику УМ, ее очень много можно найти как в интернете, так и
в печатных изданиях. В зависимости от Ваших возможностей, знаний и опыта, выберите
схему, которая Вам больше всего понравилась. Конечно учитывая то, что у Вас есть
вся необходимая комплектующая для этого, то тогда вперед! Я не думаю, что этой статьей
открыл Америку, здесь нет ничего нового, но есть еще много радиолюбителей,
которые и этого не знают.

Калашников Иван Евгеньевич (UX7MX) Мастер спорта СССР.

Распускаем большой лист

Осталось немножко

Керним и сверлим отверствия

 Гнем корпус и пробуем одеть на шасси

ФНЧ ( вид с низу ) реле РПА-12

ФНЧ ( вид сверху, емкости не подпаяны пока)

Распайка в подвале УМ

Устанавливаем ФНЧ

Распайка П-контура

Одеваем корпус и любуемся

Подключаем к трансиверу и испытываем

Простенький УМ на 2-х ГУ-72

УМ на 2-х ГУ-72 в корпусе

УМ на ГУ-34Б   БП отдельно

УМ на ГС-35Б  БП отдельно

УМ на 2-х ГУ-81М  БП  отдельно

УМ на ГУ-81М  БП отдельно ( вид спереди)

УМ на ГУ-81М  (вид сверху)

УМ на ГУ-81М  (вид сзади на ФНЧ)

УМ на ГУ-81М в комплекте с БП

УМ на ГУ-5Б  (вид сверху) изготовлен в 1997г. снимок сделан 17.12.11г.

УМ на ГУ-5Б ( вид сзади с вытяжкой)

УМ на ГУ-5Б ( вид спереди)

3-х фазный БП для УМ на ГУ-5Б

Все показанные конструкции УМ  сделаны собственноручно, в 2-х комнатной квартире на кухне.

Более ранние конструкции, а их более 2-х десятков, к сожалению не фиксировались и фотографий нет. Профеcсия моя не связана с радио, одним словом самоучка, так что не судите строго.

P.S. Ув. коллеги! Много звонков и писем поступает по поводу продажи той или иной

конструкции УМ. К сожалению ничего не могу предложить, все это было в прошлом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ……

Конец 2011 года и начало 2012 провел в творческих муках. Надоело топтаться в очереди со 100 ваттами,

поэтому преодолев все таки лень, взялся за напильник и паяльник. Долго терзался в сомнениях, на

какой лампе делать УМ, ГМИ-11, ГУ-74б, ГУ-43б, ГС-35 или ГУ-81м. Самой неприхотливой и дешевой на

данный момент, является лампа ГУ-81м, к тому же самой надежной!!! Поэтому на ней родимой и

оставил свой выбор. Попались на барахолке корпуса с осцилографов С1-69 и С1-65, один поменьше для

блока питания, второй для УМ. Прикинул монтаж и расположение деталей, лампу все таки пришлось

немножко подраздеть, так как размеры корпуса не позволяли поставить ее в полный рост. И это

на мой взляд нормально, так как много случаев в нарушении контакта между выводами самой лампы

и панели. Точечная сварка, на контактах лампы, не всегда качественная и поэтому лампу приходится

менять, но раздев ее, и устранив деффект, она продолжает служить еще долго. И так, схема ни чем не

отличается от традиционной, раскачка в сетку, нагрузка 1 ком 48 вт ( 24 резистора 2 вт по 24 ком).

Экранная сетка питается не стабилизированным напряжением 900 вольт, при работе в SSB, напряжение

на экранной сетке колеблится в пределах 820-860 вольт. Для лампы, с малой крутизной, это не страшно,

и на линейность сильно не влияет. Единственное что, так это потеря в мощности порядка 50 ватт, так

за то нет головной боли из за стабилизатора. 6Ж52П + 6С33С самый надежный, но для него надо место,

транзисторные стабилизаторы не выдерживают критики. ФНЧ состоит из 6-и катушек и коммутируется  реле   РПА-12. ФНЧ надо устанавливать как можно ближе к панельке лампы. Предусмотрена коммутация

накала лампы — реле РЭН-34. На тр-ре ШЛ-250 вт, в блоке УМ, следующие обмотки: накал, со средней

точкой (2х7вольт), минус -320 вольт и 24 вольта, для питания реле. В блоке питания, трансформатор

для питания экранной сетки- ШЛ-160вт и анодный тр-р ШЛ-1,6квт. Предусмотрен плавный запуск обеих

трансформаторов. Диоды — совдеповские, КД-203Д 24 шт, банка 47мкф х 4кв, для анода, а для экранной

сетки, диоды — 10А10 и электролиты-470мкф х 450в, зашунтированы резисторами 3х120ком х 2вт.

На задней панели УМ, установлен вентилятор, для обдува ГУ-81м. П-контур коммутируется мощным

галетным переключателем на 8-м положений, для диапазона 80м, пришлось дополнительно поставить

торн, а так же для 160м, подстежка к анодному КПЕ -220пф и антенному-2200пф. Вторая галета этого

переключателя, коммутирует реле в ФНЧ. Фото фрагментов сборки УМ и БП приводятся ниже.

Выкидываем все потроха с осцилографа и оставляем основание

Вырезаем и ставим две шины по бокам

Ставим перегородку между лампой и П-контуром

Делаем разводку шиной

Обрезаем и устанавливаем лампу

Устанавливаем КПЕ и контур

Ставим реле для переключения накала

Ставим трансформатор и распаиваем выводы лампы

Устанавливаем переднюю панель

Делаем распайку в подвале шасси

Устанавливаем и настраиваем ФНЧ

Крепим переднюю фальшпанель и одеваем корпус

Готовим шасси для БП

Устанавливаем детали в БП

Делаем распайку БП

Одеваем корпус

Вот в итоге что получилось

Теперь можно и отдохнуть за трансивером. ….

Линейный усилитель мощности на ГК71 – кв усилители

КВ усилитель мощности на ГК71

Линейный усилитель усилитель мощности на гк71 я сделал по схеме с общими сетками. С параллельным питанием анодным напряжением. На входе усилителя я установил диапазонные полосовые фильтры. КСВ по входу на всех диапазонах от 1 до 1,5. Но не более 1,5-что не требует дополнительного согласования, в случае отсутствия антенного тюнера. Конечно при наличии антенного тюнера, можно произвести согласование УМ и ТРАНСИВЕРА до КСВ=1. Все источники напряжения я сделал с защитой от перегрузок и снабдил предохранителями . Ток покоя усилителя 40 -80 Ма и зависит от качества ламп. (эмиссии) и напряжения питающей сети (220в). В данном усилителе ток покоя 40-50 Ма.
Выходная мощность на диапазонах = 780Вт-1,08 кВт

При увеличении возбуждения выше 70 Вт, выходная мощность не растёт. Но не увлекайтесь перекачкой. Так как появляются внеполосные излучения. Схема, описание и другие данные я опубликовал в следующей статье. На той же странице внизу Вы найдёте ссылку для скачивания. Линейный усилитель усилитель мощности на гк71-характерисстики ниже.

                НАЗНАЧЕНИЕ И РАБОТА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

S 8- ВЫБОР ДИАПАЗОНА ОТ 3.5 мГц  до 29 мГц

СВЯЗЬ – ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ВЫХОДНОГО КАСКАДА С АНТЕННОЙ

НАСТРОЙКА – НАСТРОЙКА  П-КОНТУРА В РЕЗОНАНС С НАГРУЗКОЙ

RX/TX — При отжатой кнопке усилитель находится в режиме работы трансивера на приём.                                                                                                                        При нажатии на кнопку усилитель переключается в режим работы на передачу.

FM/SSB —  (VOX для цифровых видов связи ) При отжатой кнопке работает в режиме FM и цифровых видах связи. При этом усилитель включается на передачу автоматически. Но только если с трансивера поступает сигнал. А при нажатой кнопке работает в режиме SSB. Срабатывание происходит при входной мощности 20-25 Вт.

BX 2 – При нажатой кнопке подключается трансивер к входу 2. А при отжатой кнопке трансивер подключается к входу 1. Ну и конечно возможно подключение двух трансиверов и их коммутация в соответствии с выбранным входом.

ОБВОД – При нажатой кнопке сигнал трансивера не усиливается усилителем, усилитель не переходит на передачу.

УПР (управление) – при нажатии на кнопку на усилитель подаются напряжения управления усилителем и напряжение накала.(включается трансформатор управления)

АНОД – при нажатии на кнопку подаётся анодное напряжение 2,7 кВ. (включается анодный трансформатор)

НАКАЛ – При нажатии на кнопку подаётся полное напряжение накала независимо от режима работы усилителя. При включении усилителя кнопкой УПР на накал ламп подаётся 50 процентов  напряжения накала. Полное напряжение подаётся только в режиме перевода усилителя на передачу. При необходимости иметь на лампах всегда полный накал , служит кнопка НАКАЛ.(полезно в тестах, в остальных случаях нет необходимости греть усилитель.)

ОБДУВ – При нажатии на кнопку вентилятор включается на повышенные обороты. При отжатой кнопке вентилятор повышает обороты только при работе усилителя на передачу.

                                 Назначение приборов

Прибор на передней панели с надписью «индикатор» служит для визуальной настройки. Он показывает уровень отдаваемой мощности. Но он не является измерителем выходной мощности. На разных диапазонах отклонение стрелки будет разным. Что не является индикацией большей или меньшей мощности. Так как зависит от изменения сопротивления делителя в зависимости от ВЧ напряжения разных частот. Но контролировать уровень мощности можно по  прибору «ТОК АНОДА».

КСВ метры, подключенные в разрыв цепи TRX/УМ , УМ/TRX, TRX/АНТЕННА ,УМ/АНТЕННА -будут давать неверные показания. Так как они оказываются включёнными в часть линии передачи. Поэтому в данной точке в зависимости от частоты будут разные напряжения и пучности токов. Которые зависят от КСВ антенны. И как следствии  будут искажать показания.

Прибор ток анода служит для контроля анодного тока и тока покоя. Максимально контролируемый ток 0.5 А. Одно деление на шкале равно 10Ма.

В связи с мощной магнитной системой. А так же малой инертностью прибора. В режиме SSB показания прибора будут фиксироваться на 30-40 процентов меньше реального тока. Так как при разговоре в микрофон стрелка не будет успевать делать полного отклонения.

Настоящее показание тока будет только при работе в цифровых видах связи. Но конечно и в режиме настройки контура при включенном тональном сигнале.

Все кнопки, кроме переключателя диапазонов имеют светодиодную индикацию.

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

 Разъём типа SO239  ВХ 1, BX 2 – служат для подключения трансивера
Разъём типа SO239  АНТЕННА – служит для подключения антенны
Пр.СЕТЬ  —     3 А  предохранитель по питанию от сети 220в
Пр.АНОД  –  3 А защита от неисправности анодного трансформатора
Пр.АНОД+ —  1 А защита высоковольтного блока и трансформатора
при неисправностях в анодной цепи ВКС.
ЗАЖИМ ЗЕМЛЯ- для подключения заземления к усилителю.                                                                                                                                                                   

При подключении заземления не делать последовательных соединений. Каждое устройство подсоединять отдельным проводом.

РАЗЪЁМ ОНЦВ (как у магнитофона)- служит для коммутации усилителя приём/передача от трансивера. Коммутация осуществляется по классической схеме. Так при замыкании контакта номер 1 на корпус, усилитель переходит на передачу. Но можно использовать отдельную педаль. Контакты переключателя педали подключить к контактам разъёма ОНЦВ 1,3. Не использовать один и тот же переключатель педали для управления усилителя и трансивера. Но это в случае раздельного управления трансивером и усилителем.

ВНИМАНИЕ! При подключении контактов разъёма ОНЦВ! К трансиверу или к какому либо другому коммутирующему устройству, следует соблюдать полярность. Так как контак 1-подключается к сигнальному контакту. (который в режиме передачи будет замыкаться на корпус)

Контакт 2 – соединяется с корпусным(не минусовым) контактом

вариант коммутации УМ

КВ усилитель на ГК 71. – Усилитель мощности с общими сетками

КВ усилитель на двух ГК71. Схема.

КВ усилитель на ГК 71 я решил сделать по схеме с общими сетками. Почему пал выбор на лампы ГК71? Да потому что эти лампы были проверены временем. Это очень надёжная лампа. Надо очень постараться чтобы её убить. Но убить всё таки можно. Так как умельцы у нас есть и в этой области. Но я пошёл по пути наименьшего сопротивления. Очень много в интернете подобных схем кв усилитель на гк 71. Я сделал КВ усилитель на ГК 71 основываясь на другие схемы. Но с некоторыми изменениями. Потому что каждый человек вносит что то своё. И делает так как считает нужным. Моя схема не исключение. Потому что я тоже брал что то за основу, а потом добавлял другие решения. Всё практически одно и тоже, за исключением некоторых моментов. КВ усилитель на ГК71 — характеристики усилителя  в предыдущей статье.

Схема усилителя

В архиве для скачивания будут фото, сделанные на всех этапах сборки. А так же некоторые данные.Но несколько фотографий усилителя я разместил в описании. Ниже фото на монтаж с низу шасси.

вид на монтаж в подвале шасси.

В схеме КВ усилитель на ГК71 есть некоторые особенности. Хотя можно обойтись и без этого. Схема построена по классическому варианту, и ничего особенного в схеме я не применил. Так как схемы с такими лампами давно обкатаны, всё отработано. Возможно кто то и возмутится, типа сделал велосипед. Но не надо торопиться. Ниже фото усилителя- вид сверху. На фото Вы увидите как я  сделал контур на диапазон 28 мГц. Контур спиральный плоский. Но только благодаря применению такого контура удалось получить высокую мощность в диапазоне 28 мГц

Вид на монтаж сверху

Краткое описание УМ на ГК 71

Переключение усилителя в режим передачи осуществляется с помощью педали и или кнопки S1. Но в цифре предусмотрена возможность VOX . VOX я собрал на транзисторе VT5. При срабатывании, контактами реле Р 17 усилитель переводится в режим передачи. VOX активируется нажатием кнопки S7 (FM/SSB). Кнопка S3 (обдув выкл.) служит для включения обдува. Но когда усилитель находится в дежурном режиме, вентилятор обдува работает в половину своих оборотов. Но когда усилитель переводится в режим передачи, то включается на полные обороты.

полосовые фильтры

Усилитель на входе имеет полосовые фильтры, на вход которых подключается трансивер. Потому что у меня два трансивера, я сделал на входе два гнезда для подключения трансиверов. Выбор осуществляется с помощью переключения реле Р 15. В нажатом положении кнопки S9, трансивер будет подключен вход 2. При отжатой на вход 1. Так как техника дорогая, то необходимо позаботиться о безопасности трансивера. Поэтому я на входе поставил дроссель L8.В случае если попадёт высокое напряжение, через этот дроссель оно стекёт на корпус.

Далее

Так как лампы при включении накала практически сразу готовы к работе, я сделал возможность подавать полный накал в режиме передачи. Но полный накал можно и включить сразу.

накальный дроссель на сердечнике от ТВС

Накалом управляет реле Р18. При включении усилителя на передачу контакт реле перекидывается на вторую обмотку накального трансформатора. Потому что в режиме приёма контакт соединён с корпусом. Таким образом на накал ламп подаётся половина напряжения. Но в усилителе предусмотрено плавное включение. Работает следующим образом. При включении кнопки S5 на анодный трансформатор подаётся напряжение. После этого включается реле, подключенное через диод к обмотке 3 анодного трансформатора. Замыкается контакт реле Р2.1 и шунтирует резистор в цепи питания трансформатора ТР1. В качестве токоограничивающего резистора используется лампочка на 110 вольт. Но можно использовать галогенную на 220 вольт.(есть такие малогабаритные)
Так как переключение диапазонов осуществляется реле В 1 В использую галетный переключатель. Смотрите схему переключения диапазонов.

конструкция п контура

Ну вот вроде и всё, если коротко. Ниже я разместил ссылку на скачивание печатных плат и всех других схем. А также процесс сборки в фото. Если кому мешает логотип на фото, напишите мне на почту указав свой позывной. Я вышлю чистые фото. Логотип по той причине, что сайт молодой и боты (и не только боты, воруют контент и размещают на своих ресурсах)

КВ усилитель на ГК 71 намоточные данные

Дроссель катодный я намотал на сердечнике от лампового ТВС. По тому что это самый подходящий для меня вариант. Так как я намотал его монтажным проводом 2 мм равномерно по всем 4 сторонам, он вышел компактным. Всего 27 витков, индуктивность 340 мГн.
Анодный дроссель для схемы с параллельны питанием  я намотал на гетинаксовом каркасе диаметром 18 мм и длинной 157 мм. Он имеет 96 витков провода диаметром 1мм. Но диаметр я указал без изоляции, провод в шёлковой изоляции. Но Др (дроссель развязки) я намотал на ферритовом стержне 400НН и имеет он 22 витка проводом 1-1,5мм.

Катушки входных П-контуров L4-L7  я намотал проводом ПЭВ-2 0,8мм на карбонитовых каркасах от ламповых телевизоров диаметром 9 мм. Намотка — сплошная, виток к витку. Числа витков этих катушек следующие:

L 3,L 2,L1 — Бескаркасные. Намотаны проводом ПЭЛ 1,5 мм.

L 1 – 9 витков плотно
L2 ,L3 – по 12 витков, с возможностью раздвигать витки.
L 4 — ПЭЛ 0,8 14 витков
L 5- ПЭЛ 0,8 25 витков
L 6 — ПЭЛ 0,8 40 витков
L 7- ПЭЛ 0,8 50 витков

Катушка П-контура L 9 спиральная намотана шиной 6 х 4 имеет 4 витка.(фото в архиве для скачивания)
Катушка L10 намотана на ребро шиной 6 х 4 с внутренним диаметром 50 мм. имеет 11 витков
Отводы: 28мГц от 1,5 витка
21 мГц от 4,5 витка
14 мГц от 10 Отводы от витка считая от анодного конца. КПЕ подключен к 0,25 витку.Катушка L11 намотана (смотри на фото) на самодельном ребристом каркасе.Диаметр намотки 60 мм,проводом ПЭВ 2 мм,изоляция снята. Шаг намотки 2,5 мм. Для диапазона 7 мГц 11 — 13  витков. Для диапазона 3,5мГц намотка виток к витку на внешней стороне ребристого каркаса. Диаметр провода 2мм  13 витков.

Скачать архив схем,  фото и печаток с яндекс диска

Схемы кв ум на лампах показать иностранные. Транзисторные усилители мощности

Данный усилитель является развитием идеи предложенной Игорем Гончаренко (DL2KQ) в статье «Легкий и мощный PA», которую можно прочитать в интернете по ссылке http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
. Поэтому я никого не агитирую, а просто хочу сказать, что анодный трансформатор — деталь тяжелая и необязательная в усилителе.

Написанная статья является описанием изготовленного усилителя, а не научным трудом, претендующим на открытие. Каждый выбирает то
, что ему по душе.

Не забывайте, в усилителе присутствует высокое (1200 В) напряжение, опасное для жизни, правила электробезопастности никто не отменял! Не включайте усилитель в сеть со снятой крышкой!

Решение застабилизировать накал лампы принято только из-за особенностей местной электросети, напряжение которой гуляет от 180 до 240 В, а значит напряжение накала будет гулять от 10 до 13 В, мне просто хотелось забыть про эту проблему. Хотя если у радиолюбителя таких проблем нет, то стабилизатор накала можно не делать, а 12 В с обмотки накального трансформатора подать на С13 Рис.1.

Вход УМ — широкополосный, но для улучшения работы усилителя резистор Rк лучше заменить на переключаемые диапазонные фильтры. Резистор R1 — безындукционный, например ТВО.

Входной трансформатор Твх — типа «бинокль» собран из шести ферритовых колец М2000НМ-1 К20х12х6, намотан одновременно тремя проводами (один из них в фторопластовой изоляции — входная обмотка) и каждая обмотка содержит по 2 витка.

Антенное реле ТКЕ-54, три группы контактов К1.1 — К1.3 включены параллельно и используются для коммутации антенной цепи, а контакт К1.4 для включения входного реле Р2 — РЭН-34, контакты К2. 1 — К2.2 включены так же параллельно.

Анодный L2 и защитный Др защ дроссели намотаны на ферритовых стержнях марки М400НН диаметром 10 и длиной 100 мм каждый, проводом ПЭВ-2 диаметром 0,27 мм, длина намотки — 70 мм.

Разделительные конденсаторы С7 и С10 — емкостью 1000 — 2000 пФ типа К15-У, с трехкратным запасом по напряжению и способные выдержать соответствующую реактивную мощность, тут экономить не следует. Попытка применить в ВЧ цепи «что попало под руку» ничем хорошим не заканчивается. С5 и С6 типа К15-У, КВИ-3.

В П-контуре использован вариометр, (обмотки включены параллельно) что позволило согласовать УМ с антенной Inv-V, питаемой длинной линией во всем диапазоне частот от 3 до 14 МГц. А конденсатор С8 (зазор между пластинами для Uа=1200 В около 0,5 — 0,8 мм) был заменен на галетный переключатель и четыре конденсатора типа К15-У на 33, 68, 150 и 220 пФ. Но детали П-контура могут быть и иными, в зависимости от возможностей радиолюбителя.

Конденсаторы С12 и С14 — типа КСО на 250 В.

Рис. 2.

Узел Auto TX на транзисторе VT1 Рис. 1 переводит УМ в режим передачи при появлении ВЧ сигнала на входе, это удобно для цифровых видов связи. Переключатель Auto TX выведен на переднюю панель.

На зло классической традиции я не стал запирать лампу на прием. Во первых нужно было бы применить реле с хорошей изоляцией между контактами и обмоткой (не менее 2 кВ), во вторых при отсутствии анодного тока немножко перегревается катод. Был изготовлен стабилизатор смещения (Рис.3) — транзисторный аналог стабилитрона с регулировкой напряжения стабилизации от 9 до 18 В, что позволило корректировать ток покоя (который составляет 40 — 50 мА) в процессе эксплуатации.

Рис. 3.

При изменении тока через стабилизатор от 40 до 300 мА напряжение стабилизации изменяется на 0,2 В. Транзистор VT1ст Рис. 3 установлен на радиатор.

Узел питания показан на Рис. 4.

Накальный трансформатор Т1 с хорошей изоляцией между обмотками (ТПП, ТН). Стабилизатор питания накала собран на транзисторах VT1, VT2 и интегральном стабилизаторе V1. Стабилизатор имеет ограничение по току нагрузки на уровне 2,3 А (определяется сопротивлением резистора R7 Рис.4), что уменьшает токовые перегрузки подогревателя при включении.

На транзисторе VT3 собран таймер, который примерно через 15 сек после включения УМ замыкает резистор R2, ограничивающий ток заряда электролитических конденсаторов анодного выпрямителя. Напряжение +27 В используется для питания реле и иллюминации. Транзисторы VT2, VT3 и диодная сборка VD5 Рис. 4 установлены на радиаторах.

Анодный выпрямитель на диодах D1 — D4 собран по схеме учетверения сетевого напряжения, хотя напряжение анода 1200 В (да еще -100 В просадка при нагрузке) для ГИ-7Б несколько маловато. Поэтому целесообразнее собрать выпрямитель по схеме Рис. 5 для получения 1800 В (схема использована из статьи Игоря Гончаренко, DL2KQ). Каждый из диодов D1 — D4 зашунтирован конденсатором 1000 пФ 1000 В. Дроссель ДР от сетевого фильтра импульсного блока питания видеомонитора.

Рис. 5

В результате на эквиваленте нагрузки 50 Ом 200 Вт при входной мощности 15 Вт получено на частоте 3,600 МГц — 180 Вт (ток анода 250 мА), а на частоте 14,200 МГц — 190 Вт (Iа 260 мА).

Внешний вид учетверителя:

Анодный блок:

Ламповый блок:

Монтаж общий:

Внешний вид:

Изготовленный усилитель (размеры корпуса 350х310х160 мм) получился безопаснее любого импульсного компьютерного блока питания, ток утечки на землю составляет 0,05 мА. С момента ввода в эксплуатацию УМ, он пережил несколько SSB, RTTY и PSK тестов, а также при повседневной работе, показал себя надежным изделием.

UR5YW, Мельничук Василий, г. Черновцы, Украина.

E-mail: [email protected]

Невзирая на интенсивное развитие и массовое распространение мобильных телефонов, радиостанции по-прежнему остаются востребованным средством связи. Наряду с ними радиолюбители активно приобретают транзисторные усилители мощности, которые не менее эффективны, чем проверенные временем ламповые.

Для чего нужны усилители?

Производители радиостанций чаще всего выпускают приборы мощностью 4 или 10 Вт. Для гражданской радиосвязи этого вполне достаточно. К тому же законодательством РФ запрещено использовать радиоточки выходной мощностью свыше 10 Вт. Несмотря на это, купить транзисторные усилители мощности стремятся многие радиолюбители.
Это обусловлено целым рядом факторов:

• во-первых, усилитель мощности на транзисторах незаменим в условиях большого города. Это обусловлено тем, что эфир засоряют различные предприятия;
• во-вторых, усилитель мощности на транзисторах стремятся установить водители в свои авто. Низкорасположенная антенна автомобиля не способна обеспечить качественной связью как в городе, так и на трассе;
• в-третьих, высококачественный усилитель мощности на транзисторах активно стремятся купить люди, чья работа или увлечение связаны с высоким риском возникновения чрезвычайного происшествия. Стоит отметить, что в случае ЧП подавать сигнал бедствия можно любым доступным способом;
• кроме того, транзисторные устройства подобного типа подходят для трансивера, помогающего преобразовать сигнал.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: транзисторные усиливающие устройства пользуются повышенным спросом, и купить их стремятся многие.

«РадиоЭксперт» – онлайн-сервис радиотоваров

Транзисторные приборы, усиливающие радиосигнал, стоимость которых находится на приемлемом уровне, можно заказать в магазине «РадиоЭксперт». Усиливающие приспособления на транзисторах, наряду с ламповыми приборами, пользуются повышенным спросом. Поэтому прайс ресурса содержит в себе несколько вариантов подобного оборудования.
Компания реализует усиливающие приборы на транзисторах напрямую от производителей, поэтому их цена находится на приемлемом уровне. На сайте вы сможете найти усилители на диапазоны частот, предназначенных для любительской радиосвязи.
Продажа всех товаров ведется через Интернет. Этим, в частности, тоже обусловлена низкая цена. Интернет-магазин осуществляет доставку всей купленной продукции. Таким образом, недорого купить радиотовары может как вся Россия, так и другие страны СНГ. Доставка осуществляется в кратчайшие сроки.

Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию РА на транзисторах IRF-IRL. Мной была повторена схема приведенная ниже. РА был собран без переделок. Транзисторы специально не подбирались. Пробовал три четверки:- IRF 510, IRF 540, IRLZ 24N. Просто экспериментировал, вернее интересовала самая лучшая отдача мощности на 21 и 28 Мгц. Все работали, но если на НЧ диапазонах мощность подводилась под 120- 140 ватт, то на 21 Мгц спадала до 80 ватт, а на 28 Мгц, до 60 ватт. Питание 13,6в, больше не подавал, хотя можно эти полевики питать и в два, три раза большим напряжением для оживления «пятнашки» и «десятки». Остановился на IRF 540. Прелесть этого РА в том, что он раскачивается очень маленькой мощностью;-3-5 ватт. С QRP трансивером, просто «бомба.» Стоимость в пределах 100 гривен, а может и у кого то, вообще, бесплатно выйдет. Но с мощностью раскачки, ПОМНИТЕ ВСЕГДА!!!-не больше 5 ватт. До «двадцатки», гарантированные 100-120 ватт, а что еще нужно? «пятнашка» и «десятка» может у кого то и помощнее получится, но не меньше, чем заявляю. ДПФ отдельная конструкция, взятая из двух или может из трех других транзисторных РА, я подбирал исходя из имеющихся в наличии, емкостей. Не помню уже какой диапазон с какой конструкции, но все они 5го порядка, настроенные ВХ,-ВЫХ.50\50 Ом. Как исполнено конструктивно, видно на снимках.

Усилитель собран по двухтактной схеме на мосфетах T1 — T4. Трансформатор типа длинной линии ТR1 обеспечивает переход от несимметричного источника возбуждения к симметричному входу двухтактного каскада.

Резисторы R7, R9 позволяют согласовать входное сопротивление каскада с 50-омной коаксиальной линией в диапазоне 1,8-30 МГц.

Их низкое сопротивление обеспечивает очень хорошую устойчивость усилителя к самовозбуждению. Для установки начального смещения, служит цепь R14, R15, R20, R21.

Цепь из стабилитрона DZ1 и диодов D1, D2 предохраняют затворы транзисторов от всплесков высокого напряжения. Диоды D4, D5 последовательно с резисторами R11, R12 создают небольшое авто смещение.

Цепочками обратной связи R18, R19. C20, C21 настраивается АЧХ усилителя. Конденсатор С22, подбираем по максимальной амплитуде выходного сигнала на частотах 24-29 Мгц.

Трансформатор TR1 выполнен на бинокле амидон BN-43-202, 2х10 витков эмалированного провода диаметром 0,35 мм. немного скрученных, примерно 2е скрутки на см.

Трансформатор TR2 выполнен на бинокле амидон BN-43-3312 Первичная обмотка один виток из оплетки кабеля, внутри которой намотано 3и витка МГТФ 1мм.

FB1, FB2, ферритовые бусинки амидон FB-43-101, которые одеты непосредственно на выводы резисторов R7, R9. как на схеме.

Дроссель DR1 любой из блока питания от компьютера, который на небольшом ферритовом стержне, обычно имеет 8-15 витков провода 1,5 — 2 мм. В моём случае использован с 10тью витками провода 1,5 мм. При замере прибором, показал индуктивность 4,7 мкГн.

Резистор R14, R15, Желательно применить многооборотные.

Настройка усилителя по току покоя проста, но требует внимания. Резистор R15 устанавливаем в среднее положение, R14 в нижнее по схеме, подаем питание, контакт PTT соединяем с минусом чтобы открылся ключ T5. и на стабилизатор пять вольт пришло питание. Не устанавливая трансформатор TR2, подключаем ампер метр, Плюсовым щупом к плюсу питания, другим (минусовым) щупом, поочередно, к одному и другому плечу транзисторов. Поворачивая движок резистора R14 в верх по схеме, подымаем ток покоя до 100 ма. Затем резистором R15 добиваемся одинаковых показаний обоих плеч. И так далее пока на каждом из плеч не будет по 220 Ма.

На этом настройка тока покоя окончена, можно зафиксировать резисторы лаком или краской, чтобы случайно не сбить.

Усилитель мощности (УМ) выполнен по схеме с общей сеткой на проверенной временем надёжной лампе прямого накала с графитовыми анодами ГУ-81М (рис. 1). Несомненными преимуществами этого УМ является его готовность к работе через несколько секунд после включения и неприхотливость в эксплуатации. Применяемая в усилителе защита от перегрузок и коротких замыканий, мягкое включение и регулируемый спящий режим работы позволили создать экономичный УМ с достойными характеристиками при минимальных габаритах и затратах. В нём используются в основном отечественные комплектующие. Усилитель имеет низкий уровень акустического шума, поскольку вентилятор включается автоматически (только при достижении в ламповом отсеке температуры более 100 о С). Высокая линейность обеспечена выбором оптимального режима работы лампы и применением вариометра в П-контуре вместо традиционной катушки с закорачиваемыми витками. Всё это позволило получить подавление второй и третьей гармоник в выходном сигнале на уровне -55 дБ. Выходная мощность усилителя — 1 кВт при напряжении на аноде лампы 3 кВ и входной номинальной мощности 100 Вт.

Рис. 1. Схема усилителя мощности на лампе ГУ-81М

На входе усилителя включены диапазонные П-контуры L9-L17, C8-C25, переключаемые посредством реле К6- К14. Они обеспечивают согласование с любым импортным трансивером (даже не имеющим встроенного тюнера), обеспечивая КСВ по входу не хуже 1,5 на всех диапазонах. Время перехода УМ в спящий режим от 5 с до 15 мин устанавливает регулятор, который выведен на переднюю панель. Также введён режим работы усилителя при пониженной до 50 % выходной мощности («TUNE»), который получается при снижении напряжения накала лампы VL1 до 9 В. При этом можно сколь угодно долго настраивать УМ и полноценно, без потери качества сигнала, работать в эфире.

В усилителе применена параллельная схема питания анодной цепи. По сравнению с последовательной схемой она более безопасная, поскольку на элементах П-контура отсутствует высокое напряжение. Применение высокодобротной катушки индуктивности, подключаемой параллельно обмоткам вариометра на ВЧ-диапазонах, и отсутствие закорачиваемых витков катушки П-контура позволило также получить практически одинаковую выходную мощность на всех диапазонах.

При включении УМ в сеть напряжение 220 В поступает через сетевой фильтр L19L20 на первичную обмотку трансформатора Т2 через галогеновую лампу EL1. Это обеспечивает мягкое включение усилителя, продлевая жизнь лампе ГУ-81М и другим элементам устройства. После зарядки конденсаторов С40-С49 высоковольтного выпрямителя до 2,5 кВ напряжение, снимаемое с делителя на резисторах R13- R16, поступает на базу транзистора VT3, транзистор открывается, срабатывает реле К4, замыкая своими контактами К4.1, К4.3, К4.4 галогеновую лампу EL1. На обмотку I трансформатора Т2 поступает полное напряжение сети. Особенность такого включения — малый гистерезис срабатывания/отпуска-ния реле К4, что обеспечивает надёжную защиту от различных перегрузок (короткое замыкание во вторичных цепях питания, цепи накала и замыканиях в обмотке трансформатора Т2). При возникновении любой из перечисленных неисправностей напряжение на базе транзистора VT3 уменьшится, реле К4 выключится и трансформатор Т2 вновь окажется подключённым к сети через лампу EL1, что ограничивает ток на уровне 1 А, предотвращая выход из строя лампы VL1 и УМ в целом.

Управление работой усилителя осуществляется узлом на транзисторе VT1. При замыкании на общий провод контакта Х1 «Упр. ТХ» (ток в этой цепи 10 мА) транзистор открывается и реле К1, К2 подключают своими контактами вход и выход усилителя к ВЧ-разъёмам XW1, XW2. Одновременно контакты реле К1.2 замыкают цепь катода лампы VL1 на общий провод, и усилитель переключается в режим передачи сигнала. В режиме «QRP» выключатель SA3 отключает питание транзистора VT1, что исключает переход усилителя в активный режим, и в антенну сигнал поступает непосредственно с выхода трансивера.

Вентиляторы М1 и М2 поддерживают температуру УМ, исключающую перегрев элементов усилителя. При пониженном напряжении питания они работают практически бесшумно. В отсеке питания усилителя установлен компьютерный вентилятор М1 (12 В, 0,12 А, диаметр 80 мм), работающий при напряжении 7…8 В. В ламповом отсеке установлен вентилятор М2 размерами 150x150x37 мм на рабочее напряжение 24 В, который питается от цепи накала лампы VL1. В обычном режиме вентилятор работает при пониженном до 8…10 В напряжении питания, а при полной выходной мощности оно повышается до 20…22 В. Управляет работой вентилятора М2 узел на транзисторе VT2. При переходе усилителя в режим «ТХ» напряжение +24 В с коллектора транзистора VT1 через диод VD3 и резистор R10 поступит на конденсатор С35. Когда температура в ламповом отсеке повысится до 100 о С, термоконтакты SK1 разомкнутся и через 8…10 с конденсатор С35 полностью зарядится. Откроется транзистор VT2, сработает реле К5 и переключит вентилятор М2 на повышенные обороты. После выхода усилителя из активного режима благодаря медленной разрядке конденсатора С35 через базовую цепь транзистор VT2 удерживается в открытом состоянии ещё 1,5…2 мин и работа вентилятора на повышенных оборотах продолжается. Если время передачи менее 8 с, вентилятор работает на пониженных оборотах, не создавая лишнего акустического шума. Резистор R34 подбирают по минимальным оборотам вентилятора, обеспечивающим температурный режим в УМ.

В усилителе применён режим энергосбережения, хорошо зарекомендовавший себя во многих конструкциях автора. Узел управления этим режимом выполнен на транзисторах VT4-VT6. При включении питания усилителя конденсатор С55 заряжается от источника + 12 В (DA1) через подстроечный резистор R9 и резистор R12. При каждом включении на передачу с коллектора транзистора VT1 напряжение +24 В поступает на базу транзистора VT4 через делитель на резисторах R6, R7. Транзистор VT4 открывается и разряжает конденсатор С55. Но если усилитель какое-то время не работал на передачу, конденсатор С55 успевает зарядиться полностью (время зарядки определяется резистором R9), открывается составной транзистор VT5, VT6 и замыкает на общий провод цепь базы тран-зистора VT13. Реле К4 обесточивается, и первичная обмотка трансформатора Т2 вновь запитывается через лампу EL1. Усилитель переключится в режим энергосбережения, при котором потребляемый ток и нагрев минимален, а готовность усилителя к работе на полную мощность составляет 1,5…2 с. В режиме ожидания напряжение накала лампы VL1 снижено до 9 В. Для выхода из этого режима достаточно кратковременно нажать на кнопку SB1 «ТХ» или перевести трансивер в режим передачи, соединив разъём X1 с общим проводом.

Стабилизаторы напряжения на микросхемах DA1 и DA2 служат для питания узлов автоматики и реле. Резистор R31 ограничивает ток при коротком замыкании в цепи +24 В. Высоковольтный выпрямитель построен по схеме удвоения напряжения, которая по своим характеристикам близка к мостовой схеме, но требует в два раза меньшего числа витков анодной обмотки трансформатора.

Трансформатор Т1 выполнен на магнитопроводе типоразмера K20x10x7 мм из феррита марки 200-400НН. Вторичная обмотка содержит 27 витков провода ПЭЛШО 0,25. Первичной обмоткой служит провод, проходящий через отверстие кольца и соединяющий контакт реле К2.1 с вариометром L1.

Сетевой трансформатор Т2 намотан на тороидальном магнитопроводе от ЛАТР-1М (9 А). Если УМ будет эксплуатироваться в «умеренном» режиме (т. е. без длительной работы в контестах), можно оставить «родную» сетевую обмотку, которая содержит 245 витков провода диаметром 1,2 мм. Если обмотку перематывать, диаметр провода желательно увеличить до 1,5 мм.Ток холостого хода сетевой обмотки должен быть 0,3…0,4 А. Вторичная обмотка (II) содержит 1300 витков провода ПЭВ-2 0,7. Обмотка питания реле (III) содержит 28 витков провода ПЭВ-2 0,7, накальная (IV) — 17 витков провода ПЭВ-2 2 с отводом от 12-го витка.

Усилитель смонтирован в металлическом корпусе размерами 500x300x300 мм. Глубина подвала шасси — 70 мм (рис. 2). В подвале (рис. 3) размещены платы высоковольтного выпрямителя, управления, стабилизаторов напряжения +12 и +24 В, плата измерителя мощности, сетевой фильтр, плата входных контуров, реле К3-К5, автоматический выключатель SF1 ВА47-29 на ток 10 А. Лампа EL1 расположена около выключателя SA4 «PWR» так, чтобы её свечение было видно через прозрачный корпус светодиода HL1 (синего цвета свечения), который установлен на лицевой панели рядом с SA4.

Рис. 2. Смонтированный УМ

Рис. 3. Размещение плат в корпусе УМ

Переключатель SA1 применён от согласующего устройства радиостанции Р-130, который подвергся значительной модернизации: фиксатор переделан на десять положений, добавлена галета для переключения реле входных контуров, добавлен общий посеребрённый токосъёмник толщиной 1,5 мм.

Дроссель L6 содержит 50 витков провода ПЭВ-2 0,7, намотанного виток к витку на стержне диаметром 10 и длиной 80 мм из феррита 1000НН.

Двухобмоточный дроссель L7, L8 содержит 2×27 витков провода ПЭВ-2 1,8, намотанного бифилярно виток к витку на двух сложенных вместе стержневых магнитопроводах диаметром 10 и длиной 100 мм из феррита 600НН.

Катушки L9-L17 — бескаркасные, намотаны проводом ПЭВ-2 на оправке диаметром 18 мм. Все детали входных контуров распаяны со стороны печатных проводников на плате реле. Намоточные данные катушек и номиналы ёмкостей конденсаторов приведены в таблице.

Таблица

Дроссель L18 — ДМ-2,4 индуктивностью 10 мкГн. Сетевой фильтр L19L20 намотан на половине магнитопровода от трансформатора ТВС90 или ТВС110. Намотка — бифилярная проводом МГТФ 1 мм до заполнения.

Термоконтакт SK1 (от электрического кулера или другого нагревательного прибора) с нормально замкнутыми контактами рассчитан на температуру срабатывания 90…100 о С. Он установлен на ламповой панели ГУ-81М. Лампа ГУ-81М установлена в родной панели «подкова» на 30 мм ниже уровня шасси. Получившее распространённое мнение о необходимости «раздевания» ГУ-81М ничего, кроме проблем с нарушением контактов, усложнением крепления лампы и её охлаждения, не принесёт. А «значительное», по утверждению некоторых радиол юбителей — конструкторов, уменьшение ёмкости анод-катод, которое составило 2,8…3 пФ (проверено экспериментально), не окажет на работу УМ существенного влияния.

На лицевой панели УМ размещены органы управления, индикации и контроля (рис. 4). Измерительные приборы PA1 и PA2 — М42300. РА1 имеет ток полного отклонения 1 мА, а у РА2 он может быть существенно больше. Этот прибор должен измерять (с учётом шунта R30) ток до 1 А. Шкала прибора рА1 отградуирована непосредственно в ваттах. Индикатор VL2 — импортная неоновая лампа на напряжение 220 В. Лампа EL1 — галогеновая, 150 Вт на 220 В (диаметр 8 и длина 78 мм).

Рис. 4. Лицевая панель УМ

На задней панели усилителя размещены ВЧ-разъёмы, гнездо управления Х1 «тюльпан», клемма заземления, сетевой разъём и разъём подключения вентилятора. Все ВЧ-разъёмы, конденсатор С3, клемма заземления, блокировочные конденсаторы и вывод 6 панели лампы ГУ-81М соединены между собой медной шиной сечением 15×0,5 мм.

Реле К1 — РЭН33, К2 — РЭН34, КЗ — ТКЕ54, К4 — ТКЕ56, К6-К14 — РЭС9 (паспорт РС4.524.200). Все реле — на номинальное рабочее напряжение 24- 27 В.

Конденсатор переменной ёмкости СЗ — с зазором 0,8…1 мм, конденсаторы С4-С7, С27 — К15У-1, СЗЗ — КВИ-3. Оксидные конденсаторы С40-С49 — импортные, конденсаторы С35 и С55 должны иметь малый ток утечки. Все блокировочные конденсаторы — КСО, С8-С25 — КТ, КСО. Все постоянные резисторы (кроме R3) — типа МЛТ, R3 — серии SQP-5.

Первичное налаживание усилителя производят при отключённой обмотке II трансформатора Т2. Измеряют напряжение накала, напряжения на выходах стабилизаторов, отлаживают работу узлов автоматики, и только убедившись в полной работоспособности этих узлов, переходят к высоковольтным цепям. Вместо высоковольтной обмотки к выпрямителю-удвоителю подключают любой маломощный трансформатор и, подавая на выпрямитель-удвоитель переменное напряжение 100…200 В, проверяют его работоспособность и распределение напряжения на соединённых последовательно оксидных конденсаторах С40-С49. Если всё в норме, подключают, соблюдая меры предосторожности, высоковольтную обмотку. Напряжение ненагруженного выпрямителя может достигать 3000 В.

Ток покоя лампы VL1 должен быть 25…30 мА. Не подключая трансивер, проверяют УМ на отсутствие самовозбуждения в режиме «ТХ» на всех диапазонах. Далее, подключив трансивер кабелем длиной не более 1,2 м, при отключённом тюнере (если таковой имеется) настраивают входные контуры L9-L17, C8-C25 при включённом на передачу УМ, подавая на его вход сигнал мощностью 10…15 Вт. Настройку производят, начиная с ВЧ-диапазонов, по минимуму КСВ на приборе трансивера. Затем увеличивают входную мощность и сдвиганием/раздвиганием витков этих катушек ещё раз уточняют настройку.

Настройку П-контура также производят при минимальной входной мощности, предварительно подключив к выходу усилителя эквивалент нагрузки 50 Ом достаточной мощности (например, от радиостанции Р-140), и начиная с ВЧ-диапазонов, подбирают положение отводов у катушки L2. Затем переходят к НЧ диапазонам.

Подавление гармоник, измеренное автором с помощью анализатора спектра С4-25 и импортного анализатора 8590А, составило не менее -45 дБ на диапазоне 28 МГц и -55 дБ на НЧ-диапазонах. Анод лампы ГУ-81М при длительной (3…5 мин) работе в режиме CW имел слегка розовый оттенок, что для лампы вполне допустимо.

Дата публикации:
01.12.2015

Мнения читателей

• Александр
  / 17.08.2017 — 21:19
  
  Вот-вот, и я о том же, чтобы до киловатта в катод раскачать, на вход надо минимум 150 ватт.
• Владимир
  / 29.07.2017 — 23:45
  
  Хороший усилитель,автору спасибо. Повторил эту схему, при 75 ватт раскачки отдаёт 500 ватт.
• АЛЕКСАНДР
  / 16.05.2017 — 15:31
  
  У меня такой УМ только на двух лампах ГК-81М выполненный Вчячеславом работает уже почти два года безупречно…
• Геннадий
  / 26.01.2017 — 15:40
  
  С таким качеством делал конструкции в 14-летнем возрасте, только мощности конечно поменьше, на хулиганский диапазон одноклассникам. За такое качество брать деньги стыдно.
• Николай
  / 20.01.2017 — 20:49
  
  Все здорово.Все раскачается легко 100 ваттами даже меньше, я проверял Нужно чтобы высокое было под нагрузкой не меньше 3000,тогда лампа раскрывается С уважением R9SC
• Александр
  / 30.10.2016 — 04:34
  
  Сомневаюсь я, что можно раскачать в катод до киловата на выходе, при ста ватах на входе, даже если и с входными контурами. А в схеме есть много интересных решений, питание, защита, охлаждение, ВКС. Взял за основу, но раскачивать буду в сетку. Автору спасибо.
• Дон
  / 19.02.2016 — 15:27
  
  Достойно внимания
• юрий
  / 31.01.2016 — 20:44
  
  схема и конструкция хорошая

Ламповый двухтактный усилитель на 6п13с

Хорошие схемы

By imm0rta1 , September 2, in Ламповая техника. Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Приветствую всех любителей лампового звука. Только вот проблема, в построении ламповых усилителей опыт практически нулевой. Далее хотелось бы в двух словах описать какой я хочу построить усилитель 1,малогабаритный 2,мощность от 6 до 10 ватт на канал 3, сопротивление только 8Ом 4,питание от выпрямительных диодов 5,схема должна иметь возможность реализации как навесным монтажом так и для производства печатных плат.

Что то типа этого. Или Вы предполагаете что кто то сможет придумать лучше? Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры — номенклатура. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя.

Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление ESR. Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.

Читать статью. Если устраивают габариты и компоновка — будем строить. Тут неувязочка. На практике всё грустнее. Учитывая, что максимальная мощность рассеяния на аноде для Г составляет 25 Ватт, потолок, на который Вы можете рассчитывать — 7,5 — 8 Ватт. Но, и это врядли. Всегда есть колебания сети, которые приходится учитывать, занижая мощность расеяния относительно предельно допустимой. Д и попытка «выжать мощу» чаще всего сопровождается неприемлимыми искажениями. Строго говоря, выходной трансформатор позволяет согласовать лампу практически с любой нагрузкой.

Не вижу причин не сделать отвод от части витков вторичной обмотки для работы на 4 Ома. Денег это не стоит, а возможности усилителя расширяет. Способ монтажа к схеме не имеет ни малейшего отношения — как хотите, та и монтируйте. Понятно, если сам монтаж выполнен грамотно. Давайте взглянем на прототип. Благо, братья китайцы предоставили вполне качественную фотографию нутра. Что мы видим?

Схема — тетрод в ультралинейном включении с автосмещением. Явная заявка на получение хорошего компромисса мощность — качество. Тут, помятуем, надо поставить 6Н9П. Поскольку последняя представляет из себя двойной триод — можно обойтись одним баллоном на оба канала. А можно и по баллону на канал, запараллелив половинки что, сторго говоря, не совсем фэншуйно , либо собрав SRPP.

STM32G0 — средства противодействия угрозам безопасности. Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT.

Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.

Можно если обеспечите ей анодное в в. Токо боюсь ей поплохеет от этого. Вы полагаете что Манаков не знал о том что в 6Н9С в баллоне 2 триода? В его схемах нет «лишних» деталей и неправильных использований. Он делает УСИ с г. Если триоды запараллелены значит так надо. Если SRPP звучал бы лучше, он применил бы его, уж поверьте. Что за лампа 6Н9П я не знаю, возможно она обладает другими праметрами, но поскольку ТС заявил 6Н9С, вокруг неё и «пляшем». До 48 слоев. Быстрое прототипирование плат.

Монтаж плат под ключ. Это что — эталон идеальной схемотехники? Типа — лучше быть не может? Вы сами, хоть раз, пытались собрать такое? Уверен, обычная ультралинейка спокойно «сделает» этот «шедевр».

Не говоря, уже, о катодной обратной связи. Но, помнится, Вы на своём опыте убедились, что качество выходного трансформатора самым серьёзным образом влияет на результат. Что до идеальности манаковских конструкций — имею своё мнение, осонванное на опыте сборки некоторых разразработанных им схем. Нарисуйте схемку резистивного каскада на 6Н9С и Uaв. Ну тут как грится на вкус и цвет Предлагайте свою схему, если Манаков Вам не авторитет. Каждый аматер авторитет , Манаков Анатолий Иосифович тоже но более , соответственно с него и спрос более чем с остальных.

А, почему, собственно Манаков должен быть для меня авторитетом? Тем более, как разработчик?. Что он разработал такого, что не было бы ранее описано в учебниках Цыкина и Войшвилло или популярной литературе х — х?

Что до схемы, то за своей радостью по поводу моей описки в названии лампы, Вы, как обычно, пропустили главное. Схема, собственно, уже предложена — ультралинейный тетродный выходной каскад с автоматическим смещением. Раскачиваемый, в соответствии с ТЗ, 6Н9С. Реостатным ли каскадом, SRPP — поймём по ходу дела. Это наиболее простой вариант. В блок питания не сложно заложить обмотку выпрямителя смещения для возможных дальнейших модификаций.

Что касаемо опечатки, я не знал извиняюсь. В номенклатуре ламп у меня нет гигантского опыта, думал реально есть такие лампы Вот по этому поводу есть желание разобраться, а Вы увиливаете. Схемку в студию мон ами. Специально для Вас поясню. Я нигде не рекомендовал её к повторению. Насчёт ярлыков — Вы не заметили, что эти Вольт, из всей публики, побывавшей в теме, смутили только Вас.

И только Вы с чего то решили, что я собираюсь подавать их на 6Н9С. Откуда там в анодного не пойму. Я уже объяснил — из интернета.

Мусорка такая. К найденному там предпочтительно относиться критически. Насколько я понимаю, стоило отредактировать картинку, убрав все режимы, а то и номиналы, дабы не смущать неокрепшие умы.

Итого 58 Ватт. Покажете схему, скажу зачем 6н9с нужно анодное питание в в. Так понятней? Я убрал не относящийся к делу холивар. Имеете что то сказать по теме — пожалуйста. Отношения ты — мне, я — тебе оставьте для других случаев. Оба этих трансформатра слишком большие для Вашего проекта, а ТАН, в добавок, совершено не подходит по напряжениям.

Лучше намотать своё. Желателен заводской каркас — Вам же легче будет. Эта «нежелательность запараллеливания» не для всех случаев подходит. В высокочувствительных предварительных усилителях во входных каскадах раньше часто параллелили входные лампы для снижения шумов.

Вы абсолютно правы за шумы. Но, тут совершенно другой случай — шум каскада нас никак не беспокоит, а вот способность отдать пару — тройку десятков Вольт для раскачки мощной лампы — очень даже. И, желательно, при разумном напряжении на входе. А это требует усиления.

Sergei Klimanski

Эта статься – продолжение недавно начатой мной темы усилителей с общей сеткой, принципы и обоснование которой даны в предыдущей статье , а также отдельные исследования на эту тему даны в

Можно ли из 2А3 ( или 6С4С – ее 6-вольтовая версия накала ) выжать 9 ватт в однотакте ? Если взять 40-ваттную версию 2А3 от JJ – то можно, скажете вы. А если из обычной, в штатном режиме ? Утопия. Если включать 2А3 в схеме с общим катодом – да, утопия. А вот оказыватся, в схеме с общей сеткой даже не заходя в критические для 2А3 режимы получить 9 ватт можно. Но все по порядку. Первоначально собрал я вот такую схемку

Здесь надо обратить внимание на схему драйвера для 2А3 – ее я почерпнул на diyaudio.ru и применил в своем усилителе для 6С33С . Только вход сделал тоже по схеме с общей сеткой – для того, чтобы тема была завершеннее. Этот усилитель имеет достаточно высокое для схем с ОС входное сопротивление – 7.5 КОм. Но вот мощность более 2 ватт с него снять не удается. Причина тому – низкое Ra выходного трансформатора. Но звук… В комбинации со щитом с 4А32 ( и AL130 как ВЧ звена в нем ) – этот усилитель показал, что есть над чем работать. Даже в таком явно недоработанном виде звук был просто великолепный, насыщенный, с мясом, как некоторые говорят. Это как раз то, что я так долго искал у 2А3 и не находил в схемах с общим катодом – да, звук был очень детальным, но как бы тонким, неосновательным, лишенным насыщенных красок, особенно в басовом регистре. Теперь все это ЕСТЬ !

В ограничении уровне выходного сигнала была, правла, еще одна причина. Это сама 6Э5П с ее высоким током экранной сетки. Заменил ее на 6П31с. Поет она чуть хуже, но как драйвер работает безупречно и тянет раскачку 2А3 примерно до 50 вольт на выходе. Кстати, отключив драйвер от выходного каскада я замерил входное сопротиваление 2А3 с схеме с ОС и 10К в аноде – получилось аж 2.5 КОм ! Весьма неожиданный результат, но когда я вспомнил, что говорит теория, то понял – все верно. Для ОС каскада

Rвх = (Ra + Ri ) / ( mu +1 ) (1)

Подставив значения для 2А3 получаем = ( 10000 + 800 )/ ( 3.5 + 1 ) = 2390 Ом. Прекрасное совпадение с экспериментом. Вот скорректированная схемка уже с 6П31С

На этой схемке вместо дросселя в катоде 6П31С опробован трансформатор – с ПОС для второй сетки для снижения выходного сопротивления драйвера. Хотя это все работало нормально, но привело к росту гармоник и поэтому снова вернулся к варианту с обычным дросселем.

Приободренный, я продолжил эксперименты. Поставил тогда вместо 3K выходника другой – 6.5 К и подключая разные резисторы в нагрузку получил интересные результаты. При выбранном анодном напряжении ( 300 вольт ) максимум отдаваемой мощности в схеме с ОС получается как раз в районе Ra 6К, а минимум гармоник ( замерял уровень второй и третьей ) – при 10К.

Теперь нашел я в шкафу когда-то купленный на е-Вае выходник, как раз 10К, который якобы был сделал или вернее сказать позиционировался продавцом – сейчас будете смеяться – как под ГУ-48 в СЕ !!! Китайцы – веселый народ. Сами изобретательны, и нас заставляют немного подумать, куда бы пристоить ими сделанное г-но. Индуктивность первички этого транса – 18 Гн по китайскому измерителю индуктивности.

Как бы так ни было, но с таким Ra теперь нужен драйвер, который бы выдавал не менее 40 – 50 вольт RMS на катод 2А3. Ясно, что 4П1Л с этим не справится. И 6Г1, которую я кстати пробовал – тоже. Но должен отдать должное 6Г1 – лампочка звучит тоже чудесно. К сожалению сделать полноценный входной каскад ОС с высоким усилением и достаточно высоким входным сопротивлением мне пока не удалось. При попытке взять лампу с высоким мю, входное сопротивление каскада резко снижается ( согласно той же приведенной выше формуле (1) ) примерно до 1 КОм, чего для универсального усилителя явно маловато. На форуме мне посоветовали сделать каскод. Идея интересная тем, что при этом мы получим хорошую развязку входа с выходом при довольно высоком усилении – ведь теоретически усиление каскода равно мю в квадрате ( понятно, при одинаковых лампах на этажах ) .

С постороением каскода для усиления НЧ получается небольшая проблемка с выбором лампы. Если для усиления небольших сигналов это не играет какой-либо роли, и можно брать одинаковые лампы, то для получения максимальной амплитуды на выходе каскода тут нужно, чтобы напряжение на нижней лампы было поменьше, а ее смещение не нужно высоким ( по входу более 2 вольт нужно редко ). А вот на верхней лампе хорошо бы иметь максимально большое напряжение катод – анод, но при достаточно высоком потенциале между катодом и сеткой – чтобы во всем диапазоне амплитуд верхняя лампа не заходила в область токов сетки. И это при Iа1 = Iа2 – то есть при равенстве токов анода через обе лампы. Понятно, что тут одинаковыми лампы на первом и втором этаже могут быть только если имеется очень широкий раскрыв анодных характеристик. В качестве кандидатов на первый этаж я выбрал лампы, способные работать с при низком анодном напряжении – 30П1С, 1626, 6П1П, 6П9, 6Н6П, триод 6Ф1П. На втором этаже сначала оставил ту же 6Г1 – у нее достаточно хороший раскрыв характеристик при совершенно достаточном мю=16. Есть вариант использования только одной лампы в обоих этажах – это 6Ф1П, 6Н6П или 6Н12С.

Но в любом случае я столкнулся с проблемой недостатка анодного питания для входного каскада, который как видно – питается от второй сетки 6П31С. Поэтому пришлось вопрос решить иначе. Раз анодное для 2А3 300 и более вольт, а для 6П31С нужно не более 170, вместо того, чтобы ставить балласт и гасить 300 в 170, было решено сделать отдельный двуполярный источник питания на УФ диодах. При этом от положительной полярности питается анодная цепь 6П31С, а от отрицательной – первый этаж каскода. При этом возникает только вопрос, как изолировать входные сигнальные разъемы от высокого потенциала, но эта проблема решается просто – входным трансформатором, который в дальнейшем можно сделать с отводами для РГ. Получилось нечто такое

Хотя скажу честно – 6П1П на роль входной подходит плохо. Она производит очень большую вторую гармонику. Это видно по приборам. На слух – это не заметно никак. Так вот. Эта схема, если в Ra выходного трансформатора сделать близким к 5 – 6 КОм, что оптимально для получения максимальной мощности, выдает уже 9 ватт на 8 Омах при Кг не более 10 %, доминирует вторая гармоника. При Ra 10К как на схеме, получаем более низкий Кг, но максимальная мощность получается около 7 ватт.

Слегка модифицировав эту схему под лампу 6Н6П получилась более чистенькая по гармоникам картина, но по звуку мало отличающаяся. Звук очень выиграл от замены 6Н6П на 5687 JAN.

Но длительное прослушивание, к сожалению, так и не привело к выходу на уровень тех двух простеньких схем вначале статьи. Поэтому можно сказать, что тема весьма перспективна, но требует дальнейшего изучения.

На форме дийаудио.ру есть ветка с обсуждением этой темы https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4020.0. Спасибо всем форумчанам, кто отозвался.

******************************************************************************************************

Г807 — двухтактный ЛУМЗЧ, повышение мощности

Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Ламповый усилитель 6П3С или Г, долгострой. Хотите красивую лампу поставте 6П7С такая же по форме как Г, и панелька таже что у 6П3С ,а вольт вам ненадо В многовато но пойдет , транс на торе измучит вас, я собирал эту схему не раз навесом, общий провод на корпус ,хотя говорят что отдельную шину надо ,пробовал , такой гул стоял как будто возле трансформаторной подстанции стоял ,кинул землю на корпус и всё исчезло трансформаторы звуковой и силовой размещал на шаси перпендикулярно и подальше друг от друга. В блоке питания использовал диодный мост и демферный диод 6П20Д для замедления подачи анодного , транс от радиолы Урал в после выпрямления В. Спасибо за совет для шасси есть лист металла не знаю как называется но он магнитодиэлектрик как то так магнит к нему не липнет и через него к магниту тоже ни чего нелипнет.

Не являясь фанатичным любителем теплого лампового. Оконечный усилитель собран по двухтактной схеме на двух лампах Г а если взять.

Схемы на лампе Г807

В статье рассмотрены несколько вариантов построения высокоэффективных ламповых УМЗЧ на типовых трансформаторах и распространённом мощном генераторном тетроде Г Это сравнительно неплохая электронная лампа, позволяющая безо всяких затруднений построить мощный линейный усилитель экстремально высокого класса. Нужно заметить при этом, что затруднения в конструировании сравнительно высоковольтного усилителя вполне возможны, но они преодолимые и совершенно классические. Общий мотив публикации следующий. В погоне за мощными зарубежными лампами EL некоторые телезрители склонны терять разум и человеческий облик. Поверьте пожилому человеку. В совдеповском арсенале есть вполне сравнимые экземпляры — например Г

Please turn JavaScript on and reload the page.

В качестве драйвера использована лампа 6Н2П в параллельном включении, снижающем выходное сопротивление каскада, применение к-рой обусловлено высоким коэффициентом усиления. Имеются 2е ООС, общая, с вторичной обмотки выходного трансформатора в катод 1го каскада, линеаризующаяя общую АЧХ усилителя и уменьшающая его выходное сопротивление и местная, анод-сетка выходной лампы для уменьшения резонансов выходного трансформатора обусловленных высоким сопротивлением выходной лампы при её штатном велючении. Первичная обмотка — три секции по витков, соединённых последовательно, провод 0, Вторичная из 4х секций, две средних по витков в два слоя провод 0,9 , соединены параллельно. Нижняя и верхняя обмотки по витков того же провода, соединены последовательно и подключены параллельно средним для нагрузки 8 Ом, или соединены параллельно и подключены последовательно средним для нагрузки 16 Ом.

Мы уже давно привыкли к тому, что нас повсюду окружает микроэлектроника, транзисторная техника.

Добавить ссылку на обсуждение статьи на форуме

РадиоКот >Схемы >Аудио >Усилители >

Ламповый двухтактный усилитель на 6п13с

Автор: Lepsik Опубликовано 03.04.2012 Создано при помощи КотоРед.

Доброго времени суток дорогие Коты и многоуважаемые нами Кошечки.Устроил я как-то раскопки своей стеклотары,в следствии чего и было найдено несколько ламп 6П13С.После ныряния в справочник,а в последствии и на просторы интернета,я нашел едиственную схему двухтакта на этих лампах описанную товарищем Манаковым.Но в ней мне не очень понравилась реализация фазоинвертора,да и фиксированное смещение я тоже не очень люблю.Скрипя зубами и пузырьком с валерьянкой,я сел за карандаш.Вот что из этого получилось.

Фазоинвертор выполнен на двойном триоде 6Н23П.Мой выбор пал на неё из-за неплохого коэффициента усиления и низкого уровня собственных шумов.В качестве второго каскада были использованы вышеупомянутые найдёныши.Выходной каскад усилителя работает с автоматическим смещением в режиме класса АВ. Баланс токов выходных ламп устанавливается за счет небольшого (плюс/минус 1,5 вольта) изменения их сеточных смещений.Резистор R8 служит для выставления баланса.Собираем,подключаем,прогреваем,крутим,ищем положение движка с наименьшим фоном в динамике(при настройке вход замкнут на землю).

В качестве выходного трансформатора можно использовать уже готовый из серии:ТАН,ТН,ТС.Я же,перепробовав несколько вариантов,остановился на том,что намотал его сам.Железо используется от дросселя телевизионного Др-2ЛМ-К.Первичная обмотка мотается в два провода тремя секциями 200-250-200 проводом ПЭВ-0,224.Вторичка мотается в два слоя проводом ПЭВ-0,54 каждая в один ряд и соединяется последовательно.Должно получиться что-то похожее на это:

Вид сбоку:

Перемычка спрятанная в кембрик соединяет начало одной половины обмотки с концом другой.На эту перемычку подается + анодного напряжения.

Блок питания используется стандартный для ламповых усилителей и лампотехники в общем,но хочу обратить ваше внимание на то,что задирать питание выше 230 Вольт нет смысла,т.к. выходные трансформаторы рассчитаны на 220В,да и лампы можно назвать низковольтными.

Справочные данные: Выходной тетрод 6П13С предназначен для работы в качестве генератора с независимым возбуждением в схемах строчной развертки телевизионных приемников. Катод оксидный косвенного накала. Работает в любом положении. Выпускается в стеклянном оформлении. Срок службы не менее 750 час. Цоколь октальный с ключом. Штырьков 5. Междуэлектродные емкости, пф Входная 18,5. Выходная 6,5. Проходная не более 0,5. Номинальные электрические данные Напряжение накала, в ………. 6,3 Напряжение на аноде, в ….. 200 Напряжение на второй сетке, в ….. 200 Напряжение смещения на первой сетке, в ….. —19 Ток накала, а ……… 1,3 Ток в цепи анода, ма ……… 60 Ток в цепи второй сетки, ма …….. не более 8 Крутизна характеристики, ма/в …… 8,5 Внутреннее сопротивление, ком ……. около 25 Выходная мощность, вт …….. не менее 4

Характеристики лампы 6Н23П Напряжение накала 6.3 В Ток накала 0.31 А Напряжение анода 100 В Ток анода 15 мА Крутизна характеристики 11.5 мА/В Коэффициент усиления 34 Наработка 5000 ч

Тестировался этот усилитель вместе с динамиком 10ГД-36,собирался в принципе для него же.Вот пару фото тестового варианта,корпус оконечного варианта находится на стадии создания……..

Ну и немного разной мелочевки:

Файлы:

01.rar

Все вопросы в Форум.

Ламповый усилитель ТУ-50М (6Н9С, Г-807)

Такое решение по сравнению с часто применяемыми двумя раздельными каскадами усиления обеспечивает автоматическую компенсацию неточности фазорасщепления каскада с разделенной нагрузкой. Выходной двухтактный каскад работает в режиме класса АВ с начальным анодным током 15 мА и фиксированным сеточным смещением регулируется в пределах Блок питания рис.

Автор: Гость chernig0v , 1 мая, в Ламповые усилители, ламповые схемы и проекты. Зачем брать за основу двухтактный трансформатор, если есть желание сделать однотактный усилитель? Лампу на вход — 6н9С — октальная больше по внешнему виду подходит под Г Из пальчиковых кандидатов — 6С3П — на мой взгляд лучший кандидат.

RU Портал радиолюбителя, начинающему радиолюбителю, Arduino, Raspberry Pi, книги по радиотехнике и электронике, простые схемы, схемы, радиотехнические журналы, видео, программы для радиолюбителя. Ламповые усилители В статье предлагаются два варианта ламповых усилителей мощности звуковой частоты.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми самоделками. Не более одного письма в день. Войти Чужой компьютер. В гостях у Самоделкина! Ламповый усилитель почти из хлама. С другой стороны платы силовые элементы.

В нем применены весьма распространенные и недорогие лампы. Тем не менее, этот усилитель обеспечивает качество звучания, с которым могут поспорить только немногие промышленные изделия. Усилитель — двухкаскадный однотактный, с гальванической связью между каскадами. Основной целью при проектировании этого усилителя являлось — снижение искажений всех видов и типов.

Настройка и особенность фиксированного смещения

После покупки мулитьметра настройка стала лёгкой, прибор исправен и под рукой: резистором R9 выставил на катодах ламп одинаковое напряжение, и резистором смещения выставил напряжение по 0,55 Вольт.
Правда, есть одна неприятная особенность у фиксированного смещения. При изменении напряжения в сети происходит изменение режима лампы. Один раз напряжение в сети поднялось до 250 В и одна 6П36С вышла из режима, анод накалился, ток покоя возрос до 80 мА (при положенных 55 мА)! Благо, я это сразу заметил и выключил УНЧ. Пришлось поставить стабилизатор напряжения «Украина-3», мой выдаёт 215 В. Из-за недостаточного напряжения на первичке (а соответственно и на вторичке) напряжения и на анодах упали с положенных 330 В до 313 В. Я поднял ток покоя до 64 мА (падение на резисторах R12, R13 = 0,64 В).

6П45С очень ширпотребная лампа! Для такой здоровой бандуры она сделана очень плохо! Во-первых, большой расброс по-параметрам. Во-вторых, катод с выводом очень плохо соединён, приляпан каким-то тонюсеньким проводком, который отгорает при любом перенапряжении. Я так запорол штук эдак 5 ламп Только у двух штук не отгорел сразу катод, он отгорел…через день! И только одна проработала месяц Чтоб избежать отпайку, хотел запаралелить две штуки, но ток накала 5 А показался уж слишком большим. Использовал их в своём ламповом высоковольтном преобразователе: https://stalin.flyback.org.ru/tubeflyback.htm Потом поставил вместо 45-й 36-ю, всё работает уже около месяца, 36-я в самом деле спокойно держит на аноде 600(!) вольт и 30 ватт. Надёжна, как камень (в хорошем смысле). Аркадий Антонов

> анодная мощность 6п36с-20 ватт

Может оно и так, но лампа спокойно держит ватт 27 — 28 на аноде… Да и тридцатью ее неиспyгать

Из моего опыта, 36 звучит убедительней (чес 45-я) Пронин

Лучше всего из рамочных тетродов звучат, намой взгляд, лампы 6П42С БЕЗ КАМЕРНОГО АНОДА. Они, правда, крайне редки, и вообще непонятен смысл их производства на Светлане в 1972-197 5 гг. Однако, они существуют, найти их можно. Также очень неплохи 6П36С и 6П42с с белым «пушистым» анодом. Они к тому же абсолютно «неубиваемы», видимо из-за покрытия анода.

Особенности звука этих ламп сильно зависят от применяемых режимов. Поэтому трудно говорить о звуке вне этих «режимных» привязок.

> И всиотаки какои резим луче для 36 и 42?

Мне нравится режим 300 в, 125 ма для 6П42С и 300 в, 72 ма для 6П36С. Нагрузка — совершенно верно — 2 и 4 ком соответственно.

Можно намотать на 2 ком, поставить две панельки и слушать либо одну 6П42С, либо две 6П36С в параллель.

Не надо ставить 5Ц3С, звук будет хоть и музыкальный, но медленный. Поставьте две 6Д22С, а музыкальности добейтесь подбором деталей.

И уж во всяком случае не стОит загружать кенотрон по самое некуда. Шалин

Ну подскажите кто оптимальные режимы для этой лампы в триоде и внутреннее сопротивление и Му в рабочей точке… Обрылся — слушал усилитель на этих лампах, дак играют при идеинтичной схемотехнике лучше чем EL34 и гораздо лучше EL84. В отличие от 6П45С стабилно держат режим не уплывая в термотокиах в фиксированном смещении. Ну в лбщем, памагите кто чем может. Я так монимаю граффиков анодных для этой лампы нет в природе — даже у меня в справочнике «министерства» нет. Gajdar

Тогда уж лучше 6П36С применить. Она играет ЕЩЁ ЛУЧШЕ, чем 6П44С Шалин

> Здравствуй Алексей. Раз ты на форуме то подскажи для SE 6П36С режим и

> приведенную нагрузку или пару вариантов.Спасибо Эдуард.

Для 6П36С: 330 в, 70 ма, Ra = 5 ком. Мне такой режим нравится Шалин

> Как раз 6П36С похожа на 6П42С первых выпусков.

> А 6П36С имеют меньший разброс и более стабильны.

И сегодня я в этом убедился — как раз подбирал пары из 6п36с:

Из 15 штук удалось выбрать 1 идеальную пару 1 неидеальный квартет 4 лампы разгонялись ну и 5 штук совсем разных. 40% выход — хороший результат

И эта идеальная парочка очень красиво звучит. Борода

Есть светлановские и ульяновские 6П36С со светло-серыми анодами — играют лучше просто серых. Шалин

Лучше с «42-м». 42 анод — немного больше 36-го и похож на него, а 45й — раза в 1,5 выше и по торцам с двух сторон по три прямоугольных отверстия прибл 6х6 мм. Кажется, А.Шалин где-то фотки правильных 42 выкладывал. 36-е так — если анод почти белый и «пушистый» или светло-светло серый и опять же «пушистый» — то надо приберечь, даже б/у. ХРЮН

Включать надо 2-3 минуты, ровно на столько, чтобы лампа разогреться успела. Нормально чувствуют. Это ещё не серьёзный перегрев. Сорок пятая — тётка крепкая. Собирают только их плохо. Смысл такой проверки заключается в следующем. В лучевом тетроде обе сетки имеют одинаковый шаг, и должны быть установлены так, чтобы нити сеток находились строго друг напротив друга. Так образуются лучи. 6П45С и 6П36С имеют практически одинаковую катодно- сеточную конструкцию — 4 рамки с наваренными проволочками. Две рамки с одной стороны катода, две с другой. Получается два набора лучей в разные стороны от катода, к противоположным половинкам анода. Предположим, что с одной стороны рамки совместили неточно. Тогда ток луча с этой стороны будет меньше, чем с другой, и половинка анода с этой стороны будет греться меньше, чем противоположная. Пол-лампы — лучевой тетрод, а половина — обычный. И два этих разных по характеристикам тетрода включены параллельно. В принципе, можно воспользоваться пирометром для измерения температуры разных участков анода, но за неимением такового — разогреть лампу ненадолго, до появления покраснений. Если с одной стороны краснеет сильнее — явный признак заводского брака. В строчной развёртке работать будет нормально, а в звук лучше не ставить. Таких бракованых ламп — примерно 80-90 %. Oleg

Сообщение от ХРЮН И правда — УЖОС…! Открою свой страшный секрет: как-то (еще давно) у меня 6П36С (старинные) довольно долго работали в режиме 250 В, 160 мА (40 ВТ однако…) с автосмещением (точнее, почти с автофиксом, токо тогда никто не знал, что это автофикс). И ничего, оставались живы…. Гридлик был, кажется, 51 кОм.

Аналогично. Только у меня БУ»шные светлановские 6П36С несколько месядцев работали в режыме 100 мА 400В, причем с фиксой. Dalka

И именно в этом причина плохого звука… Мне попадались 45-ки, каторые краснели с одной стороны при 40 ваттах на аноде, может чуть больше. Они сразу шли мусор. Какую мощность может рассеять отобранная лампа до покраснения? Сергей Z

Отобранные при 60 — практически не краснеют. Только в полной темноте заметно небольшое свечение. Действительно, это хорошая альтернатива 6С33С. Раскачать намного легче, и линейнее гораздо. Oleg

Посмотрел на триодные ВАХи 45-й. Нашёл один режим: 250 в, 180 мА, -50 в на сетке. Ri = 290 ом, Ra = 2380 ом, альфа = 8,2. Uam = 181 в, Iam = 76 ма, P~ = 6,88 вт.

Линейность в таком режиме весьма высока.

В режиме 250 в, 240 ма нагрузку более 1242 ома сделать не удастся, поскольку тогда правая половина нагрузочной линии вылезет даже за кривую мощности 60 (!!!) вт.

Словом, как ни крути, а применение 6П45С с мощностью на аноде более 45 вт для меня сомнительно… Шалин

6П36С — очень виброустойчивые лампы с крепкими рамочными сетками, у них микрофон небольшой. Шалин

Имхо, у 6П44С в сравнении с 6П36с сначала увлекает новизна звучания, потом, прислушавшись, понимаешь, что звучание «колюче — ершистое», но субъективно высоких больше, при измерениях более длинный хвост гармоник, сравнительные измерения проводились только одного выходного каскада на разных лампах при прочих равных условиях. Что касается разброса, то светлановские 6П44С имеют более близкие параметры, чем 6П36С, у 6П44С средий разброс до 30-35 %, 6П36С до 50%. Всё познаётся в сравнении, но неюзанные ранее, подобранные 6П31С, имхо имеют наиболее естественное звучание, близкое к звучанию 2А3 на СЧ и ВЧ. Манаков

Дмитрий, один из моих усилов на 6П36С работает ужЕ 8 лет при 20 ваттах на анодах без замены ламп. У моего приятеля — три года при 27 вт. Где-то Хрюн указывал, что в форсированном (36 вт на аноде) режиме Ri у 6П36С падает до 450 ом. Сам я более чем на 28 вт стараюсь 6П36С не «мучать». Шалин

Дмитрий, это значит, что лампы попались не очень Хорошие 6П36С и с 33-100 ом в сетке прекрасно себя ведут. Но антивозбудные меры однозначно нужны, это верно.

Я не пытал 6П36С больше, чем на 32-33 ватта анодной мощности, но приятел мой в усилителе на 6П36С (моей сборки) залудил им по 37 ватт, и нормально живёт с фиксой и даже без анодного стаба. Шалин

Ламповый усилитель для наушников на винтажных лампах. Делаем сами. Ламповый усилитель для наушников. Дизайн и управление

Мне жуть как захотелось послушать хваленый теплый ламповый звук.
Но купить аппарат, честно сказать, душит жаба. Поэтому, найдя схему несложного
лампового усилителя для наушников ,
взвесив свои возможности и посчитав затраты, я понял, что для начала лучше быть не может.

То, что я представляю сейчас это уже вторая версия сделанного мной усилителя. Первая была собрана почти
навесным монтажом. На нем я долго и плодотворно игрался с блоком питания. Из-за того, что собранный фильтр
питания предлагаемый в оригинальной схеме не мог подавить пятидесяти герцовое гудение.
Которое пропало только после установки «электронного дросселя».

Отличий от схемы по ссылке выше практически нет. Но мной было понижено анодное напряжение
с 270 до 200 вольт и повышен номинал емкости С3 с 1 до 2,2 мкф. Так как у меня есть
собранный девайс по аутентичной схеме, то можно сказать, что внесенные мной изменения
не повлияли на качество звучания. По крайней мере на мой слух.

Так как я использовал
,
то говорить об использовании ламп 6Н1П и 6Н6П не приходится из-за очень большого тока накала (0.6…0.7 А на лампу).
Зато понизив анодное напряжение, стало возможным применение менее габаритных электролитов.

Из-за того, что для использования ламп 6Н3П придется делать другую разводку печатной платы,
остается только 6Н2П и 6Н23П. Эти лампы взаимозаменяемы, но и здесь есть подвох.
Просто так заменить лампы одну на другую не удасться т.к. после замены любой из ламп усилитель
необходимо настраивать, подбирая резистор Rk и добиваясь половины напряжения питания на анодах нижних ламп.
А в остальном, да. Сначала можно сделать усилитель на лампах 6Н2П, как более дешевых,
а потом перенастроить его под 6Н23П и сравнить звучание.

Немного о деталях. Все резисторы должны быть мощностью не менее 0,25 Вт Конденсаторы С3 и С4
должны быть рассчитаны на напряжения питания (я поставил чуть ниже, на 160 V, не те, что лежат в коробке),
а вот конденсаторы в цепи катода С1 и С2 на напряжение 6…10 вольт, но так как они напрямую
влияют на звук, то к их качеству необходимо предъявить повышенные требования и чем больше номинал конденсатора С1, тем лучше.

Немного о корпусе. После проблемы с анодным напряжением в ламповой технике есть еще одна проблема, это проблема корпуса.
Подобрать уже готовый для своих нужд практически не возможно, а делать корпус своими руками не так уж легко.
Поэтому я здесь применил старый проверенный способ изготовление корпусов из фольгированного текстолита.
Ну и конечно куда без деревянных корпусных деталек в ламповой технике. 🙂
Габаритные размеры требуемой коробки примерно 160Х170Х50 мм.

Т.к. лампы сильно нагреваются для них сделал специальные отверстия в верхней крышке,
но после недолгой эксплуатации выяснилось, что их катастрофически не хватает и пришлось
досверливать как верхнюю крышку так и делать отверстия в нижней части корпуса для усиления конвекции воздуха.

Вот таким нехитрым способом на стоечках умещаются все потрошки усилителя.
После улучшения конвекции воздуха для охлаждения ламп корпус хоть и нагревается,
но не так сильно чтобы нельзя было спокойно тронуть рукой.

И в заключении о личных ощущениях от прослушивания. Глубокая детализация, мягкие не искаженные басы и
тот самый ламповый звук. Про «тот самый» я не лукавлю. Разница в воспроизведении одной и той же композиции
на лампе и на транзисторах, через наушники сильно
отличается не в пользу транзисторов, (у меня с конца прошлого века стоит Pioneer A305R) а если еще и тембр блок отключить, то вообще всё очень грустно.
Да, еще необходимо добавить то, что для получения должного удовольствия от прослушивания мне
пришлось со временем обзавестись высокоомными наушниками Sennheiser HD 280-13 300 Ом. До этого
были недорогие HD 180 и бананчики CX 215. Но басы на них были не выразительные,
а иногда и похрюкивали когда делал музыку погромче.

Неожиданное продолжение.

Дело в том, что как-то пришел ко мне приятель, попить пивка, послушал аппарат
и сказал, что без него домой не уйдет. Пришлось отдать ему девайс за небольшое
вознаграждение. Но так, как я уже не мыслю себя у компьютера без этого
усилителя, пришлось сделать еще один.
Размеры платы 95х95. Так как корпус подбирал уже после того как сделал плату,
мне не удалось реализовать идею бокового разъема питания поэтому пришлось вставлять
его на место тюльпанов, а их сдвинуть к краю. Но и так не плохо получилось.

Корпус взял стандартный дюралевый 120х95х35 прикрутил сверху трансформатор,
а на платке разместил усилитель и фильтр анодного питания.

Ну и для пущей важности закрыл трансформатор маленькой консервной банкой
от зеленого горошка. Даже красить не стал. Она немного высоковата,
зато идеально подходит по диаметру.

Многих радиолюбителей, желающих приобщиться к ламповому звуку,
останавливает наличие в конструкции выходного трансформатора
. Качество этого элемента во многом определяет конечное качество звучания всего усилителя. Готовые промышленные образцы стоят весьма дорого, да и не всегда есть возможность подобрать трансформатор под конкретную лампу
или режим работы. А изготовить качественный выходной трансформатор
в домашних условиях не каждому радиолюбителю под силу.

Потому, практически вместе с появлением лампы, радиоинженеры начали поиски путей исключения из схемы выходного трансформатора. Для снижения выходного сопротивления усилителя в ход пошли и катодные повторители, и параллельное включение нескольких ламп, мостовые и двухтактные схемы. Такая топология получила название OTL
(без выходного трансформатора).

Подобные OTL-аппараты даже выпускались в промышленных масштабах, но, увы, лишь единицы из них имели достойное звучание. Потому интерес к таким схемам в последнее время заметно угас.

Однако, памятуя о том, что сопротивление
(аудиофильских) наушников чаще всего лежит в диапазоне 32-600 Ом, что по сравнению с сопротивлением акустических систем в 4-8 Ом получается в несколько раз, а то и сотен раз больше, радиолюбители не оставляют попытки реализовать OTL-топологию в маломощных усилителях для наушников
. Чаще всего встречаются вариации на тему SRPP-каскадов и параллельного включения ламп. Но бывают и другие варианты.

Один из вариантов предложил Морган Джонс в несильно далёких 90-х годах. В основу своей схемы он заложил схему усилителя EarMax, который выпускался одной известной фирмой и стоил около 1000$.

Изменив некоторые номиналы и типы используемых ламп (в оригинале была лампа 6Н1П), Джонс увеличил нагрузочную способность усилителя и обеспечил относительно качественную работу схемы на 32-омные наушники. Схема усилителя представлена на рисунке:

Увеличение по клику

Входной каскад обычный — с резистивной нагрузкой. Ток покоя составляет 3мА. В качестве R5 можно использовать два резистора номиналом 1,5кОм включенных параллельно. Выходной каскад для снижения выходного сопротивления усилителя без использования общей отрицательной обратной связи построен по схеме двухтактного катодного повторителя Уайта
. Его ток покоя выбран 10мА, при этом его выходное сопротивление составляет всего 10 Ом. Общий коэффициент усиления всего усилителя составляет 22.

Как показали измерения, усилитель отлично справляется с наушниками сопротивлением от 300 Ом. При этом, чем ниже сопротивление нагрузки, тем получается короче спектр гармоник на выходе усилителя.

Для нагрузки в 32 Ом усилитель при больших мощностях (а максимум составил 32 мВт) имел дисбаланс положительной и отрицательной полуволн сигнала.

Изучением такого странного поведения усилителя при низкоомной нагрузке (ведь выходное сопротивление усилителя было достаточно низким) занялись два энтузиаста Джон Броски и Алекс Кавалли. В результате их исследований были изменены номиналы резисторов (и как следствие режимы работы ламп) выходного каскада. Это позволило оптимизировать распределение тока между плечами выходного каскада:

Увеличение по клику

В результате казалось бы незначительных изменений номиналов некоторых резисторов удалось повысить выходную мощность усилителя в 6 раз и полностью устранить асимметрию полуволн сигнала при низкоомной нагрузке. Так же существенно сократился «хвост» гармоник (до 4-ой, против 7-ой в исходном варианте) и расширился частотный диапазон в НЧ-области.

Но за всё приходится платить. Из-за внесённых изменений уменьшился общий коэффициент усиления до 19, и возросло выходное сопротивление усилителя до 53 Ом. Тем не менее, усилитель достойно справился с наушниками сопротивлением 32 Ома.

Для тех, кто не боится общей отрицательной обратной связи,
Алекс Кавалли предложил вариант схемы:

Увеличение по клику

Здесь резисторы R3 и R10 формируют цепь общей ООС. Её глубина выбрана как компромисс: с одной стороны — понизить выходное сопротивление усилителя менее 32 Ом (с указанными номиналами получается 20 Ом), с другой стороны — общего усиления должно хватать, чтобы раскачать сигнал с выхода обычного CD-плейера. Алекс советует поэкспериментировать с номинала этих резисторов, чтобы подобрать оптимальное звучание под конкретные наушники
.

Не все любят лампу 6Н23П
, потому нашлись энтузиасты, которые доработали исходный вариант усилителя EarMax на базе ламп 6Н1П:

Увеличение по клику

Здесь также изменены номиналы резисторов для повышения нагрузочной способности усилителя, кроме того для оптимизации режимов потребовалось увеличить напряжение питания усилителя.

При повторении этого варианта обращаю ваше внимание на то, что лампа 6Н1П по цепи накала потребляет ток практически в два раза больше, чем 6Н23П. Это следует учесть при выборе трансформатора и изготовлении блока питания. Учитывая, что внутреннее сопротивление лампы 6Н1П (11кОм) значительно выше внутреннего сопротивления лампы 6Н23П (около 2,5кОм), последний вариант усилителя рекомендуется использовать с наушниками сопротивлением от 100 Ом.

Благодаря своей простоте, все приведённые выше конструкции легко собираются навесным монтажом без использования печатных плат.

Единственный конденсатор на пути сигнала это С4. Здесь следует использовать конденсатор максимально-доступного вам аудиофильского качества! Не стоит использовать конденсаторы с рабочим напряжением ниже указанных на схеме, так как до полного прогрева ламп напряжение на них может достигать напряжения питания
усилителя.

Схема блока питания не приводится, так как здесь любой радиолюбитель может развернуться в полной мере своей аудиофильской испорченности. В оригинале усилитель запитывался от обычного мостового выпрямителя с C-L-C фильтром. Не было предусмотрено никаких цепей по задержке подачи анодного напряжения до прогрева ламп. В поздних моделях усилителя для снижения уровня фона ввели питание накала ламп постоянным напряжением.

При повторении конструкции можно реализовать питание усилителя от кенотронного выпрямителя
, что автоматически защитит катоды ламп, или, учитывая небольшой ток потребления схемы, от параметрического стабилизатора
.

При прослушивании усилителя даже оригинальной (недоработанной) версии все отмечали чистое и ровное звучание без излишней ламповой мягкости с чёткой проработкой ВЧ-области и потрясающими «низами», обычно не свойственным ламповым усилителям. Несмотря на казалось бы небольшую выходную мощность, уровень громкости был более чем достаточный, а иногда превышал разумные пределы.

Учитывая доступность деталей и простоту конструкции, сборка этого усилителя может стать неплохим занятием для морозного зимнего вечера, шансом приобщиться к ламповому звуку и простым способом поднять звучание ваших наушников на совершенно другой уровень.

Собирая и налаживая схему, помните, что в ламповых конструкциях присутствуют высокие напряжения опасные для жизни! Будьте внимательны и осторожны. Соблюдайте правила техники безопасности при работе с высоким напряжением. Не забывайте разряжать конденсаторы перед проведением работ внутри усилителя.

Удачного творчества!

Главный редактор «РадиоГазеты».

Давно не писал статьи — начался дачно-летний сезон. Было много работы на участке и других хлопот. Тем не менее иногда выкраивалось время и для хобби. Уже довольно давно я начал интересоваться радиолампами, а если быть точным с 2013 года. Хотя у меня имеется дома большой парк ламповых радиол, но вот дальше ремонта я не вникал в этот чудный мир. Тем не менее очень хотелось попробовать что-то ламповое. Наметив для себя интересное, я начал читать форумы, скачивать интересные схемы. Потихоньку откладывать детали и думать насчёт будущих корпусов. Но как я уже писал в блоге, у меня был непростой период, связанный с переездом, и самоделки пришлось убрать в долгий ящик. Потихоньку я пришёл к выводу, что хочу не только классику УНЧ SE 6н2п+6н14п, но легенду 6п3с, а также захотелось заиметь себе ламповый УКВ приёмник, а точнее только узел ЧМ-детектор, так как не вижу смысла городить ВЧ часть на лампах. Дальше больше — захотелось собрать темброблок, приёмник сверх-регенератор на КВ и УНЧ для наушников. О последнем и пойдёт речь. Я понял, что без трансов схем мало и они имеют довольно много проблем. Также проблемы и с довольно высоким анодным напряжением. В связи с этим я решил для наушников с УНЧ не заморачиваться, а собрать SRPP на 6н1п/6н23п/6н2п. Однако, листая просторы интернета, я наткнулся на простейшую схему на 6ж1п с питанием всего 12 вольт. Пентод 6ж1п включён триодом. Схема стерео усилителя на 6ж1п для наушников (слева указаны штырьки лампы 6ж1п):

В этой схеме ужасно всё — и низкое напряжение питания, и отсутствие трансформатора, даже сам вариант включения наушников и тот подразумевает протекание анодного тока через катушку динамика. Тем не менее я вспомнил свой первые конструкции типа однотранзисторного УНЧ на кт-315 или мп-41 и подумал — а почему бы и нет?

На руках у меня были нужные гнёзда, мелкая коробочка и свободный вечер (даже 2), собрав макет на ламповых панельках — я был в начале разочарован. Усиление каскада плавало в районе 1, т.е. усилитель был псевдо, более того на вход 0.3 в и всё — начинались искажения. тем я решил послушать и сравнить звучание в ночное время. Разница была заметна, особенно при подключении планшета. Звук в этим УНЧ становился тёплым ламповым и был некий подъём на НЧ. Хотя назвать его чистым нельзя, всё же искажения присутствуют. Что касается громкости, то она вполне достаточна для гарнитуры (с резистором-регулировкой и микрофоном), в капельках на 32 ома — чуть тише и нет НЧ. Прикинув, что когда я ещё соберусь собрать полноценный УНЧ, я решил собрать его в корпусе.

Заморачиваться не стал — обычная пластиковая коробочка (монтажная для проводов, внутри клемники). Клемники, что были внутри, я убрал и срезал пластиковые штырьки, чтобы не мешали. Просверлил отверстия под ламповые панельки, гнёзда. Монтаж вёл прямо на лепестках. Провод использовал МГТФ. Старался соблюсти правило монтажа — минимальная длина проводников и правильное разведение земли. В схему добавлен конденсатор — электролит 100 мкф параллельно гнезду питания. Накалы ламп соединены последовательно. У 6ж1п — это штырьки 3-4. Питается усилитель от постоянного тока, блок — импульсный 12 V 2 A (Huawei HW-120200E6W). Никакого фона не прослушивается.

Тем не менее нужно учитывать некоторые особенности. Например, лампы надо подбирать попарно. Так как иначе может быть перекос по питанию накала или разница в громкости. Стоит отметить, что у меня 1 лампа фонила, если касаться её корпуса рукой, самое интересное, что усиление УНЧ таково, что фона 50 гц почти нет, если касаться входа рукой, а вот при касании баллона лампы, фон проявлялся. Просто поменял лампу на другую и всё. Также следует обратить внимание на БП — частота преобразования у ИБП должна быть значительно выше звукового диапазона, то 50 кгц и выше, иначе возможно прослушивание писка в наушниках. Да и в целом лучше питать от трансформаторного блока, можно и не стабилизированного, но напряжение должно быть в пределах 12-13 вольт. Как видно на схеме — изначально лампа EF95, её заменили на 6ж1п. Я решил попробовать подобрать аналоги 6ж1п с такой же цоколёвкой, чтобы можно было отслушать и выбрать лампу, которая даст ещё более тёплый ламповый звук:-) В наличии были 6ж38п и 6ж5п, с ними звук хуже. Особенно с 6ж38п. Также существенным недостатком 6ж5п можно считать больший ток накала и сильный нагрев баллона. Так что 6ж1п — самый оптимальный вариант для этого ламповизатора звука. Очень важно! Так как накалы соединены последовательно, то нельзя ставить разные лампы вместе. Может сгореть спираль у лампы с меньшим током накала. Перед первым подключением наушников надо быть предельно внимательным — ведь в схеме отсутствует какая либо защита, если окажется, что лампа имеет замыкание между катодом и анодом или в монтаже есть ошибки, то наушники могут сгореть, так как через них потечёт неограниченный ток блока питания! Также данная схема не может выступать в качестве лампового буфера для большинства УНЧ. Выход данного УНЧ расчитан на включение относительно низкоомного сопротивления порядка 32-600 ом и более того, нагрузка должна обеспечивать протекание анодного тока. Конечно выход можно переделать — поставив вместо наушника по схеме резистор сопротивлением 100-500 ом и подключать дополнительный УНЧ через разделительный конденсатор 100 мкф, но это уже совсем другая история… т.е. схема.

Внешний вид собранного усилителя:

Заключение: чудес не бывает, если у любого радиоэлемента есть оптимальные режимы работы, то при выходе за него, возможно резкое ухудшение характеристик, и лампы тут не исключение. Не стоит ждать качественного и волшебного звука от подобных схем. Интерес они представляют лишь с точки зрения самообразования (в данном случае крайне сомнительно), либо эксперимента — возможна ли работа лампы в таком не типичном режиме работы. Стоит ли собирать эту схему? Не знаю… Я собрал и разбирать не планирую, благо ценного в ней ничего нет для будущих конструкций.

Продолжаю перепечатку схем из журнала «Радиохобби». В этом посте — два телефонных усилителя Б. Каинки.

Первый усилитель выполнен на пентодах V1 и V2 (аналог 6П14П) в однотактном каскаде с режимом класса A. В качестве выходных трансформаторов применены недорогие 5-ваттные сетевые с вторичными обмотками на 18 В (коэффициент трансформации 230:18=12.8:1). 32-омные наушники подключают через трансформаторы, а 600-омные — непосредственно к C4 и C6. Дроссели L1 и L2 увеличивают анодную нагрузку на высших звуковых частотах, компенсируя завал в трансформаторах. В случае использования высокоомных наушников дроссели замыкают перемычками. Перемычки JP1 и JP2 служат для изменения коэффициента усиления (чувствительность 0.6 / 1 В при выходной мощности 1 мВт на 32-омных наушниках). АЧХ линейна от 20 Гц до 45 кГц на низкоомном выходе и до 200 кГц на высокоомном. Относительный уровень собственных шумов -88 дБ.

Блок питания выполнен на 10-ваттном трансформаторе с двумя вторичными обмотками 2×6 В, от которых питаются накалы ламп. Анодное напряжение формируется утроителем на диодах D1-D3.

Ещё один усилитель собран на отечественном прямонакальном пентоде 1П24Б. Этот миниатюрный пентод т.н. штыревой конструкции имеет крутизну 1.5 мА/В, прямонакальный катод 1.2 В/240 мА, рассеивает на аноде до 4 Вт и в данной схеме при анодном напряжении всего 12 В и токе 1.7 мА нагружен непосредственно на 600-омные наушники.

Простая схема солнечного освещения сада — с автоматическим отключением

Очень простая автоматическая система солнечного освещения для освещения проходов в саду может быть построена с использованием некоторых светодиодов, аккумуляторной батареи и небольшой солнечной панели. Система автоматически включает лампы в сумерках и выключает их на рассвете.

Как это работает

Конструкция схемы чрезвычайно проста и может быть понята по следующим пунктам:

Как видно на данной принципиальной схеме, конструкция в основном состоит из солнечной панели, транзистора PNP, нескольких светодиодов, аккумулятор и несколько резисторов.

Транзистор — единственный активный компонент, который позиционируется как переключатель для предотвращения попадания напряжения батареи на подключенные светодиоды в дневное время.

В дневное время солнечная панель вырабатывает необходимое количество напряжения, которое подается на аккумулятор через диод 1N4007 и резистор R *. Это напряжение постепенно заряжает аккумулятор от рассвета до заката.

Выбор резистора-ограничителя тока

Значение резистора R * должно быть отрегулировано в соответствии со спецификациями батареи для ограничения чрезмерного тока.

Резистор также служит токоограничивающим резистором для подключенных светодиодов, когда транзистор включен.

Здесь оно было рассчитано как 10 Ом.

Пока солнечная панель генерирует оптимальное количество энергии, положительный потенциал на базе транзистора удерживает его выключенным.

Однако, когда наступают сумерки, солнечное напряжение начинает падать, и когда оно падает ниже номинала стабилитрона, транзистор начинает медленно проводить, постепенно освещая светодиоды.

При полном отсутствии солнечного света или в полной темноте транзистор полностью проводит с помощью резистора 1 кОм и обеспечивает полную яркость светодиодов.

На следующее утро цикл повторяется снова.

Схема может быть изменена множеством различных способов.

Принципиальная схема

Вышеупомянутая диаграмма также может быть построена следующим образом. Теперь это выглядит более разумным, поскольку резистор удален с эмиттера для облегчения эффективного срабатывания транзистора.

Дизайн печатной платы

Диаграмма

Список деталей

На схеме показан неправильный номер транзистора (8050), используйте вместо него 8550.

Рекомендуемые характеристики солнечных панелей

6-8 В / 2 Вт

Напряжение — 6 В

Ток — 330 мА

Вышеупомянутые конструкции также могут быть воспроизведены с использованием двух транзисторов NPN, как показано на следующей диаграмме:

Solar Pathway Light Цепь с постоянным напряжением

Если литий-ионная батарея предназначена для использования в описанной выше схеме, функция постоянного напряжения становится критически важной для сохранения срока службы батареи и ее продления.

Следующая схема показывает, как это можно сделать, добавив простую схему повторителя напряжения:

Если используется литий-ионная батарея 3,7 В, обязательно отрегулируйте предустановку 10K для достижения ровно 4 В на выходных точках, где аккумулятор должен быть подключен, выполните эту регулировку, не подключая аккумулятор.

Уровень 4 В гарантирует, что аккумулятор никогда не будет перезаряжен (при 4,2 В), а также позволяет схеме заряжать аккумулятор без источника постоянного тока.

1,5 В солнечный садовый светильник с расширенными функциями

Следующий садовый светильник на солнечной энергии был разработан г-ном Гуидо, который включает в себя дополнительные функции, такие как отключение избыточного заряда и низкого заряда аккумулятора, а также триггер Шмидта.

Это гарантирует, что подключенный аккумулятор никогда не будет заряжаться или разряжаться сверх опасного уровня.

Главным достоинством схемы является использование одной перезаряжаемой ячейки фонарика AAA, которая способна зажигать 3.Светодиод высокой яркости 3 В через подключенную схему джоулева вора.

О компании Swagatam

Я инженер-электронщик (dipIETE), любитель, изобретатель, разработчик схем / печатных плат, производитель. Я также являюсь основателем веб-сайта: https://www.homemade-circuits.com/, где я люблю делиться своими инновационными идеями и руководствами по схемам.
Если у вас есть какой-либо вопрос, связанный со схемой, вы можете взаимодействовать с ним через комментарии, я буду очень рад помочь!

Сколько солнечных панелей и батарей для вашей автономной электросети

Как определить, сколько солнечных панелей нужно в доме? Если вы просто пытаетесь запустить свет и, возможно, холодильник, не так уж сложно определить количество панелей и батареек самостоятельно.

Так как же определить, сколько солнечных панелей и батарей вам нужно? Первый шаг — определить, сколько энергии потребляют приборы и светильники, которые вы собираетесь использовать. Есть несколько способов определить это. Мощность прибора, внесенного в список / одобренного UL, обычно указана рядом со шнуром питания переменного тока. Это может быть в амперах или ваттах. Если он выражен в амперах, простая формула позволит вам преобразовать его в ватты: вольт x ампер = ватт. Другими словами, если ваше устройство потребляет 4 ампера, формула будет 120 x 4 = 480 ватт.

Другой метод — использование монитора потребления электроэнергии Kill A Watt. Это недорогое устройство, которое контролирует, сколько энергии потребляет ваш прибор. Если у вас нет терпения для математических расчетов и вы хотите быстрых ответов, это, вероятно, лучший способ!

Среднее использование холодильника варьируется от 200 Вт для нового холодильника Energy Star до 600 Вт для более старого холодильника. При запуске у вашего холодильника может быть более высокая потребляемая мощность, поэтому вы захотите ошибиться в высоком значении, когда подсчитаете, сколько ватт мощности вам нужно.Кроме того, определите мощность любых источников света или других предметов, которые вы собираетесь использовать.

Как долго ты будешь эксплуатировать этот холодильник и эти лампы?

После того, как вы определили мощность, вам нужно запустить все ваши устройства. Определите, сколько часов каждый день они будут работать. Например, ваш холодильник может работать примерно 1/3 времени в течение 24-часового цикла или 8 часов в день. Свет мощностью 75 Вт может работать 3 часа в день. После того, как вы определили, сколько ватт вы потребляете в день от каждого устройства, сложите их, чтобы получить ежедневные результаты в ватт-часах.

Например,

• Холодильник 1600 Вт
• Фары 400 Вт
• Разное 400 Вт
• ———–
• Всего 2400 Вт ежедневно ватт-часов

Теперь, чтобы учесть плохую погоду, когда солнце не светит, умножьте суточный результат в ватт-часах на три. Это обеспечивает буфер на случай, если вы не можете заряжать батареи каждый день.

Поскольку вы не должны разряжать батареи ниже 50%, умножьте это число на 2.Это даст вам полную емкость батареи, которую ваша система должна сохранить для работы в течение трех дней. Или в этом примере 14400 Вт.

Какой размер батарейного блока?

Теперь посчитаем необходимый вам размер батарейного блока в ампер-часах. Ампер-часы используются, потому что это стандарт, по которому рассчитаны батареи. Это определяется делением необходимой общей емкости аккумулятора на напряжение ваших аккумуляторов.

Например, если вашей системе требуется 14400 Вт, вы должны разделить 14400 на 12, что покажет, что вам нужно 1200 ампер-часов.Разделите общее количество ампер-часов на количество ампер-часов ваших батарей, и вы получите необходимое количество аккумуляторов. Â Например, если у вас есть батареи глубокого разряда, рассчитанные на 300 ампер-часов, вам понадобится 4 батареи. Бренд Vmaxtanks — один из самых популярных брендов аккумуляторов глубокого разряда, которые я нашел.

Фактор солнечных панелей

Сколько солнечных панелей вам нужно с учетом этих расчетов? Опять же, это всего лишь математический расчет.

Разделите суточные ватт-часы на мощность ваших солнечных панелей, умножив на количество солнечных часов.Если у вас есть 75-ваттная панель и 5 часов солнечного света в день, вы будете производить 375 ватт в день на каждой панели. Теперь разделите суточные ватт-часы на мощность, производимую одной солнечной панелью. Используя суточную цифру 2400 ватт-часов из приведенного выше примера, вы разделите 2400 на 375, и вам понадобится 6,4 панели. Всегда округляйте это значение до большего числа.

Для этой системы вам понадобятся семь солнечных панелей на 75 Вт и четыре батареи на 300 ампер-час. Если бы вы использовали панели на 200 Вт, вам потребовались бы только три панели и четыре батареи на 300 А.

Если вас заинтриговала солнечная энергия и ее использование, в этой статье я объясню простой способ превратить простую 12-вольтовую аккумуляторную батарею в небольшой солнечный генератор и подробнее объясню, как построить небольшую солнечную систему. Портативная солнечная система на колесах — еще один универсальный вариант солнечной энергии, и в этой статье вы можете увидеть фотографии и простые инструкции.

Я рекомендую изучить основы солнечной энергии в небольших проектах, подобных этому, а затем использовать эти знания в более крупных проектах, таких как система для питания дома или пещеры для людей.На протяжении многих лет мы с семьей использовали в доме несколько небольших гаджетов и аккумуляторов на солнечных батареях, и вы можете прочитать о них на этой странице.

% PDF-1.5
%
4487 0 obj>
эндобдж

xref
4487 236
0000000016 00000 н.
0000011196 00000 п.
0000005016 00000 н.
0000011380 00000 п.
0000011417 00000 п.
0000012028 00000 п.
0000012166 00000 п.
0000012309 00000 п.
0000012452 00000 п.
0000012590 00000 н.
0000012733 00000 п.
0000012871 00000 п.
0000013014 00000 п.
0000013156 00000 п.
0000013293 00000 п.
0000013435 00000 п.
0000013577 00000 п.
0000013715 00000 п.
0000013855 00000 п.
0000013993 00000 п.
0000014136 00000 п.
0000014274 00000 п.
0000014417 00000 п.
0000014560 00000 п.
0000014698 00000 п.
0000014841 00000 п.
0000014979 00000 п.
0000015122 00000 п.
0000015265 00000 п.
0000015408 00000 п.
0000015544 00000 п.
0000015679 00000 п.
0000015822 00000 п.
0000015965 00000 п.
0000016107 00000 п.
0000016249 00000 п.
0000016392 00000 п.
0000016535 00000 п.
0000016678 00000 п.
0000016820 00000 н.
0000016963 00000 п.
0000017106 00000 п.
0000017249 00000 п.
0000017392 00000 п.
0000017535 00000 п.
0000017678 00000 п.
0000017821 00000 п.
0000017964 00000 п.
0000018106 00000 п.
0000018207 00000 п.
0000018931 00000 п.
0000019740 00000 п.
0000019912 00000 п.
0000020528 00000 п.
0000021240 00000 п.
0000021354 00000 п.
0000022087 00000 п.
0000022888 00000 п.
0000023602 00000 п.
0000024380 00000 п.
0000025151 00000 п.
0000025991 00000 п.
0000026739 00000 п.
0000027538 00000 п.
0000035450 00000 п.
0000044439 00000 п.
0000044499 00000 н.
0000044607 00000 п.
0000044716 00000 п.
0000044859 00000 н.
0000044914 00000 п.
0000045188 00000 п.
0000045243 00000 п.
0000045357 00000 п.
0000045412 00000 п.
0000045513 00000 п.
0000045568 00000 п.
0000045734 00000 п.
0000045789 00000 п.
0000045930 00000 п.
0000045985 00000 п.
0000046102 00000 п.
0000046157 00000 п.
0000046258 00000 п.
0000046313 00000 п.
0000046491 00000 п.
0000046546 00000 п.
0000046667 00000 п.
0000046813 00000 п.
0000046987 00000 п.
0000047102 00000 п.
0000047233 00000 п.
0000047407 00000 п.
0000047540 00000 п.
0000047649 00000 н.
0000047825 00000 п.
0000048000 00000 н.
0000048121 00000 п.
0000048303 00000 п.
0000048426 00000 п.
0000048558 00000 п.
0000048743 00000 п.
0000048854 00000 п.
0000048977 00000 п.
0000049155 00000 п.
0000049297 00000 п.
0000049453 00000 п.
0000049615 00000 п.
0000049723 00000 п.
0000049861 00000 п.
0000050010 00000 п.
0000050142 00000 п.
0000050275 00000 п.
0000050394 00000 п.
0000050540 00000 п.
0000050699 00000 п.
0000050817 00000 п.
0000050943 00000 п.
0000051081 00000 п.
0000051223 00000 п.
0000051346 00000 п.
0000051477 00000 п.
0000051617 00000 п.
0000051751 00000 п.
0000051889 00000 п.
0000052023 00000 п.
0000052155 00000 п.
0000052287 00000 п.
0000052413 00000 п.
0000052554 00000 п.
0000052698 00000 п.
0000052818 00000 п.
0000052937 00000 п.
0000053065 00000 п.
0000053215 00000 п.
0000053360 00000 п.
0000053507 00000 п.
0000053669 00000 п.
0000053840 00000 п.
0000054009 00000 п.
0000054172 00000 п.
0000054336 00000 п.
0000054492 00000 п.
0000054635 00000 п.
0000054775 00000 п.
0000054922 00000 п.
0000055085 00000 п.
0000055236 00000 п.
0000055384 00000 п.
0000055545 00000 п.
0000055704 00000 п.
0000055840 00000 п.
0000055980 00000 п.
0000056128 00000 п.
0000056269 00000 п.
0000056410 00000 п.
0000056543 00000 п.
0000056745 00000 п.
0000056907 00000 п.
0000057047 00000 п.
0000057176 00000 п.
0000057310 00000 п.
0000057432 00000 п.
0000057560 00000 п.
0000057736 00000 п.
0000057858 00000 п.
0000058014 00000 п.
0000058165 00000 п.
0000058335 00000 п.
0000058504 00000 п.
0000058654 00000 п.
0000058776 00000 п.
0000058934 00000 п.
0000059080 00000 п.
0000059217 00000 п.
0000059357 00000 п.
0000059528 00000 п.
0000059648 00000 н.
0000059773 00000 п.
0000059938 00000 н.
0000060071 00000 п.
0000060201 00000 п.
0000060326 00000 п.
0000060490 00000 п.
0000060657 00000 п.
0000060791 00000 п.
0000060925 00000 п.
0000061068 00000 п.
0000061239 00000 п.
0000061397 00000 п.
0000061616 00000 п.
0000061779 00000 п.
0000061911 00000 п.
0000062045 00000 п.
0000062206 00000 п.
0000062337 00000 п.
0000062481 00000 п.
0000062609 00000 п.
0000062759 00000 п.
0000062916 00000 п.
0000063119 00000 п.
0000063266 00000 п.
0000063404 00000 п.
0000063535 00000 п.
0000063665 00000 п.
0000063794 00000 п.
0000063923 00000 п.
0000064061 00000 п.
0000064202 00000 п.
0000064359 00000 п.
0000064523 00000 п.
0000064688 00000 п.
0000064820 00000 н.
0000064946 00000 н.
0000065076 00000 п.
0000065230 00000 п.
0000065357 00000 п.
0000065480 00000 п.
0000065622 00000 п.
0000065766 00000 п.
0000065944 00000 п.
0000066072 00000 п.
0000066237 00000 п.
0000066381 00000 п.
0000066594 00000 п.
0000066723 00000 п.
0000066913 00000 п.
0000067052 00000 п.
0000067182 00000 п.
0000067330 00000 п.
0000067525 00000 п.
0000067691 00000 п.
0000067865 00000 п.
0000068001 00000 п.
0000068145 00000 п.
0000068316 00000 п.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF

4489 0 obj> поток
xW!

10 лучших бесщеточных двигателей, которые можно купить в Интернете [Обновлено в 2020 г.]

Бесщеточные двигатели постоянного тока используются в самолетах и ​​наземной технике.Этот двигатель работает эффективно с высокой удельной мощностью за счет меньшего шума и требует меньшего обслуживания, чем щеточные двигатели постоянного тока. Для сборки ротора используются постоянные магниты. Он похож на двигатель переменного тока с постоянной частотой вращения и может производиться серийно.

Прежде чем выбирать бесщеточный двигатель, необходимо помнить об этих двух основных моментах.

• Размер двигателя — в основном производители используют стандартную схему наименования двигателей из 4-значного числа. Например, двигатель с названием 2205, в котором первые 2 цифры представляют диаметр статора (в мм).Последние 2 цифры обозначают высоту (в мм). Итак, разумно выбирайте размер двигателя, который требуется для вашего проекта.
• Скорость и постоянная частота вращения — скорость двигателя зависит от скорости, с которой вам нужен самолет или игрушка. Итак, чтобы сравнить скорость двигателя, вам нужно искать номер KV. Этот киловольт равен оборотам на вольт. Он объясняет, сколько раз двигатель повернется на каждый вольт. Если напряжение увеличивается, двигатель будет быстро вращаться.

Помимо этих двух ключевых факторов, покупатель должен учитывать различные факторы, такие как размер обмотки, дуговые магниты, валы двигателя и т. Д.которые четко указаны в приведенном ниже руководстве по покупке. Кроме того, мы создали несколько самых продаваемых бесщеточных двигателей. Просто просмотрите их и выберите свои лучшие бесщеточные двигатели постоянного тока в соответствии с вашими требованиями.

Верхние бесщеточные двигатели

10 лучших бесщеточных двигателей Обзоры

1. Бесщеточная силовая установка Traxxas

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать цену

Прочтите отзывы клиентов здесь…

Первым в нашем списке стоит бесщеточный двигатель Traxxas 3350R Velineon VXL -3s.Это отличное обновление по сравнению с машинами Traxxas в масштабе 1/10, а также отличная выходная мощность.

В нем используются неодимовые магниты на основе сверхвысоких температур, а также высокоскоростные шарикоподшипники и прецизионно сбалансированный ротор. Это дает ему высокую мощность и очень долгий срок службы с высокой эффективностью.

Низкий уровень обслуживания, уникальное синее анодирование и мощность 3500 кВ делают его отличным центральным элементом вашего робота или автомобиля.

Подробные спецификации

• 3500 об / мин / В 4-полюсный двигатель с номинальным напряжением
• Монтажная пластина регулятора скорости
• ESC имеет 3 профиля движения: от спортивного, гоночного до тренировочного.
• Ограничивает дроссельную заслонку до 50% для новых драйверов
• Встроенный двухступенчатый детектор низкого напряжения для использования батареи
• Большой крутящий момент обеспечивается неодимовыми магнитами, чувствительными к высоким температурам
• Оснащен запатентованным сильноточным соединителем Traxxas для лучшего и простого развития.

Что нам в нем понравилось

• Водонепроницаемый инновационный дизайн
• Лучшие отзывы и оценки
• Также имеется дополнительный охлаждающий вентилятор, который можно приобрести для повышения производительности.

Что нам в нем не понравилось

• Некоторые незначительные функциональные проблемы в некоторых частях

Купить сейчас на Amazon

2.Бесщеточный двигатель Iflight

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать цену

Прочтите отзывы клиентов здесь…

Следующим в нашем списке идет бесщеточный двигатель iFlight, состоящий из 4 частей. IFlight XING 1408 — это двухполюсный бесщеточный двигатель 4S, предназначенный для использования с гоночным дроном FPV размером от 130 до 180 мм или микроквадрокоптером.

Большая мощность, большая тяга при минимальном весе, прочная конструкция и использование высококачественных материалов в конструкции делают iFlight XING идеальным зверьком в производительности.

Эти двигатели поставляются с высококачественными и устойчивыми к высоким температурам обмотками на основе магнитов N52H. Благодаря нескользящей конструкции пропеллер имеет повышенное трение при контакте и, таким образом, увеличивает общую долговечность.

Подробные спецификации

• Динамически сбалансированные, устойчивые к раздавливанию демпфирующие подшипники, очень эффективно устраняющие все вибрации.
• Высокопрочный вал из титанового сплава длиной 5 мм
• Защищенные провода двигателя
• Электромагнитно согласованные магниты и статоры
• Подшипники NSK из Японии
• N52H Магниты изгиба дуги
• Основание и раструб изготовлены из алюминия 7075
• Подходит для рамы FPV 130-180 мм

Что нам в нем понравилось

• Поставляется с несколькими отверстиями для отвода тепла, которые не нагружают дрон из-за тепла.
• поддерживает 4S
• Обмотки жаростойкие
• Разгоняется до 109 миль в час.

Что нам в нем не понравилось

Купить сейчас на Amazon

3.Бесщеточный двигатель Crazepony

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать цену

Прочтите отзывы клиентов здесь…

Еще один набор бесщеточных двигателей для гоночных дронов с дистанционным управлением, Crazepony Emax ECO 2207, состоит из 4 шт .; Бесщеточные двигатели 1700 КВ 3-6С.

Благодаря подшипникам диаметром 9 мм, многожильным катушкам и полому валу двигатели отличаются долговечностью. Их новаторский дизайн говорит о высокой стоимости двигателя и, что самое главное, о доступности.

Несмотря на то, что двигатель отличается прочностью, он легкий, но при этом сохраняет свой класс.В двигателе используется высокоточный алюминий аэрокосмического класса, а также усиленный полый стальной вал размером 9 мм x 4 мм.

Подробные спецификации

• Подшипники из аэрокосмического алюминия 9 мм x 4 мм
• 1700 об / мин / кВ номинальное напряжение
• Длина 32,6 мм и диаметр 27,45 мм
• Поставляется с рамой 12Н14П
• 3–6 ячеек
• Пропеллер размером от 5 до 5,5 дюймов
• Без силиконовой проволоки весит всего 31.5 грамм
• Функция двойного анодирования
• Многослойная медная обмотка
• Стальной вал с отверстиями 16 мм x 16 мм и,
• Силиконовый провод 20 AWG, 115 мм

Что нам в нем понравилось

• Многожильная технология, которая уравновешивает скорость, мощность и контроль
• Используется медный сплав, разработанный EMAX, чтобы электроны могли течь более свободно и эффективно, когда это необходимо.
• Инновационный дизайн и высокая производительность

Что нам в нем не понравилось

Ничего особенного, чтобы упоминать

Купить сейчас на Amazon

4.Бесщеточные двигатели Betafpv

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать цену

Прочтите отзывы клиентов здесь…

BETAFPV — еще один набор бесщеточных двигателей для микрокоптеров, который поставляется в упаковке по 4 штуки. Он также широко используется во многих других проектах DIY.

Разработанный для работы с большинством дронов модели 3S whoop, BETAFPV больше рекомендуется для квадрокоптеров модели Beta 75X.

Очень легкие по весу, двигатели также имеют небольшие размеры и не сильно увеличивают конечный вес вашего дрона.Благодаря специальной липо-аккумуляторной батарее 3S двигатели работают на высоких скоростях и обеспечивают вашему дрону мощный взлет и скорость движения.

Подробные характеристики:

• Весит примерно 3,5 грамма за штуку
• Каждая деталь имеет размер 13,5 дюйма в длину и 16,3 мм в ширину.
• Высота около 14 мм
• Имеет трехконтактный штекер Micro JST 1.25, упрощающий установку.
• Подходит для пропеллеров размером от 1,2 до 2 дюймов.К ним относятся винты 1735, 1935, 2030 и 3020.
• Толстый кабель, который нелегко разорвать
• Beta 75X Рама
• Длина вала 1,5 мм
• Диаметр отверстий для крепления двигателя составляет около 8,5 мм
• Номинальное напряжение 8000 об / мин / кВ для частоты вращения

Что нам в нем понравилось

• Очень большое число оборотов / номинальное напряжение.
• Поставляется с более длинными проводами двигателя, что делает его идеальным для дронов с зубочистками.
• Отличное качество сборки
• Маленький и легкий

Что нам в нем не понравилось

1. Не совсем универсальная совместимость.

Купить сейчас на Amazon

5. Бесщеточный двигатель Hglrc

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать цену

Прочтите отзывы клиентов здесь…

Следующим в нашем списке идет комплект бесщеточных двигателей HGLRC. HGLRC Blue 1407 — это набор из 4 бесщеточных двигателей, созданный для гоночных квадрокоптеров с дронами.

Обладая очень интересной цветовой схемой, двигатели синего цвета (также доступны в пурпурной цветовой гамме) имеют умеренное номинальное напряжение, но поддерживают батареи как 3S, так и 4S.

Двигатели отличаются высокой прочностью и изготовлены из валов из нержавеющей стали. Колокол двигателя может всасывать холодный воздух через змеевик и основание, а затем позволять двигателю раскручиваться в течение более длительного времени с более высокой эффективностью.

Подробные спецификации

• Среднее 3600 об / мин / кВ номинальное напряжение
• 14 грамм веса индивидуально
• Диаметр 14 мм, длина 7 мм и внешний вал диаметром 5 мм
• 9Н12П Архитектура использованная в сборке
• Поддерживает липо-аккумуляторы 3S и 4S
• CCW резьба
• Поддерживает 3-дюймовые стойки для установки

Что нам в нем понравилось

• Низкий уровень шума при работе
• Увеличенная продолжительность полета
• Отличная дизайнерская схема

Что нам в нем не понравилось

Купить сейчас на Amazon

6.Бесщеточный радиоуправляемый двигатель Tamiya

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать цену

Прочтите отзывы клиентов здесь…

Следующим в нашем списке идет Tamiya 54611, японский импортный бесщеточный двигатель. TBLM-02S — это бесщеточный двигатель емкостью 10,5 т, совместимый с батареями 2S.

Мотор не поставляется с сенсорным проводом, но имеет хорошо продуманную сенсорную систему. Он поставляется с выводами 12 AWG, которые припаяны к концу корпуса двигателя. Это делает его идеальным для квадрокоптеров, таких как XV-01 TC Pro и аналогичных конструкций.

Подробные спецификации

• 12 AWG припаивается к банкам
• Имеет номинальное напряжение около 3700 об / мин / кВ
• Регулируемые тайминги
• Стандартные соединители Tamiya доступны с дизайном
• 2S Lipo аккумулятор, совместимый с ними.

Что нам в нем нравится

• Отличная ценность бренда
• Все в одном, готово к подключению и воспроизведению, модель
• Японское качество сборки

Что нам в нем не понравилось

• Меньшая емкость батареи Совместимость 2S
• Может иметь более высокое номинальное напряжение
• Не так много литературы по продукту для дальнейшего понимания

Купить сейчас на Amazon

7.Бесщеточный двигатель Racerstar

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать цену

Прочтите отзывы клиентов здесь…

Следующим в нашем списке идет еще один пакет из 4-х бесколлекторных двигателей. RaceStar BR2205 — это скромный набор двухконтурных бесщеточных двигателей с двойным пакетом для прямого и против часовой стрелки, которые созданы для гоночных дронов FPV

Бесщеточные двигатели созданы для гоночных дронов диаметром 250 и 280 мм. С их скудным номинальным напряжением они могут дать тягу почти 1 кг.Это достигается при токе всего 30 ампер и 14,8 вольт.

Подробные спецификации

• Имеет универсальный рейтинг 2S, 3S и 4S для LiPo батарей
• Номинальный ток 30 А
• 2300 об / мин / кВ номинальное напряжение
• Диаметр вала M5 и размер монтажного отверстия M3
• Вес 28 грамм
• Высота 31,5 мм и ширина 27,9 мм

Что нам в нем понравилось

• Отличная тяга даже для скромного номинального напряжения
• Отличное качество сборки
• Хорошие отзывы и оценки

Что нам в нем не понравилось

• Диапазон совместимости мог быть немного шире

Купить сейчас на Amazon

8.Бесколлекторные двигатели Readytosky

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать цену

Прочтите отзывы клиентов здесь…

Readytosky 2212 — бесщеточный двигатель низкого напряжения, разработанный для квадрокоптеров DJI Phantom F330, X525, F450, S500, F500 и S550.

Самое лучшее в двигателях — это то, что они в основном универсально совместимы по своей природе и имеют отверстие для установки нескольких групп, которое помогает поддерживать совместимость с несколькими дронами. Для частоты вращения он имеет скудное номинальное напряжение 920 кВ.

Для компенсации низкого номинального напряжения двигатели имеют очень низкий уровень шума и высокую стабильность работы. Низкий уровень шума достигается благодаря строгим испытаниям динамического баланса, которые проводились во время испытаний. Стабильность достигается благодаря новой конструкции седла рабочего колеса типа

.

Подробные спецификации

• Имеет приличный внешний диаметр 28 мм
• 24 мм Высота (без вала)
• Номинальное напряжение 920 об / мин / кВ.
• Направление вращения левой резьбы

Что нам в нем понравилось

• Стабильная работа
• Низкий уровень шума
• Тщательно протестированный продукт
• Отличное качество сборки и
• Высокие отзывы и тоже рейтинги

Что нам в нем не понравилось

• Низкая частота вращения на номинальное напряжение

Купить сейчас на Amazon

9.Бесщеточный двигатель Goolrc

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать цену

Прочтите отзывы клиентов здесь

Следующим в списке идет GoolRC 2435, мощный бесщеточный двигатель со скоростью 4800 об / мин / кВ. Хотя большинство бесщеточных двигателей, упомянутых в списке, созданы для квадрокоптеров, этот также предназначен для радиоуправляемых машин и грузовиков. Двигатель рассчитан на ток 25 ампер.

Этот 4-полюсный двигатель имеет конструкцию с 12 шлицами для высокого крутящего момента. Двигатель также имеет алюминиевый радиатор из заготовок 6061 T6 CNC для уменьшения выделяемого тепла.Высокая мощность вращения также подходит для подшипников ABEC5 увеличенного размера.

Подробные спецификации

• 300 Вт максимальной мощности
• Electric Speed ​​Control как добавлено в пакет
• Диаметр банки 24 мм, длина 35 мм
• Диаметр вала 2 мм при длине 12 мм
• Пулевой соединитель 3,5 мм
• 58,3 грамма вес

Что нам в нем понравилось

• Рейтинг высокого тока.
• Рейтинг дроссельной заслонки с быстрым откликом
• Высокие обороты на номинальную мощность КВ

Что нам в нем не понравилось

• Отсутствие эстетичного дизайна
• Не удалось улучшить качество сборки

Купить сейчас на Amazon

10. Бесщеточный двигатель Hobbywing

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать цену

Прочтите отзывы клиентов здесь…

Наконец, в нашем списке мощный бесщеточный двигатель от Hobbywing.Hobbywing 38010201 Max10 SCT также оснащен вентилятором с электрической регулировкой скорости.

Модель 38010201 Max10 SCT, хотя и идет на высокой скорости, имеет значительный вес — около 105 граммов. Он поддерживает светодиодный программный блок, а также ЖК-программный блок. Но что касается веса, он также имеет большие размеры.

Подробные спецификации

• Пиковый ток при 120 или 830 ампер
• Поддержка никель-металлгидридных аккумуляторов 2S, 3S и 4S

Выход

• BEC можно переключать между 6 В и 7.4 Вольта
• длина 49 мм, ширина 39,5 мм
• Диаметр 34,7 мм
• Диаметр вала 5 мм
• 4000 об / мин / номинальное напряжение

Что нам в нем понравилось

• Отлично подходит как для автомобилей с радиоуправлением, так и для грузовиков и квадрокоптеров.
• Работа в тяжелых условиях
• Поддержка нескольких устройств

Что нам в нем не понравилось

• Немного тяжеловато для малогабаритных квадрокоптеров

Купить сейчас на Amazon

Основная информация о бесщеточных двигателях

Это специализированный тип двигателя постоянного тока без каких-либо изнашиваемых компонентов, поскольку в нем не будет щеток.Он бывает двух типов — бегущие и опускающиеся. Их легко отличить по расположению помещенного в них магнита.

• Внутренние направляющие: Магнит расположен внутри сердечника двигателя. Этот тип двигателя обычно используется в приложениях, где требуется высокая частота вращения, например, в высокоскоростных самолетах или модельных реактивных самолетах. При такой работе с высокими оборотами можно получить меньший крутящий момент на более низких скоростях. В двигателях Inrunners вал вращается внутри внешнего корпуса, и они используются в вертолетах RC.
• Out-runners: Магниты в этом outrunner расположены во внешнем корпусе.Его двигатель обычно вращается на более низких оборотах, так как он создает больший крутящий момент на низких скоростях. Он лучше всего подходит для самолетов с прямым приводом, таких как квадрокоптеры. В этих бегунках двигатель будет прикреплен к гребному винту, валу или обоим во всем внешнем корпусе и вращается вокруг центра.

Как работает бесщеточный двигатель?

Обмотки и постоянные магниты будут работать вместе в двигателе, создавая движущую силу с помощью магнитных полей. Это достигается простым переключением тока через провода статора, по которым протекает электрический ток, и, таким образом, создается ситуация, в которой магнитные поля внутри двигателей не выровнены.

Так же, как подковообразный магнит, магнитные поля будут оказывать большое давление для эффективного выравнивания. Этот процесс создает крутящий момент и, таким образом, позволяет двигателю вращаться или вращаться. Электронный контроллер скорости (ESC) будет определять вращательное движение (RPM) и, таким образом, управлять потоком тока, позволяя ему генерировать необходимое магнитное поле.

Каковы основные компоненты этих бесщеточных двигателей постоянного тока?

В целом, бесщеточные двигатели постоянного тока будут состоять из 4 основных компонентов.Это статоры, постоянные магниты, корпус двигателя и вал двигателя. Расскажите о них подробно, прежде чем покупать и использовать.

1. Статоры

Это три схемы с очень тонкими и длинными проводами, намотанными по кругу вокруг внутреннего сердечника двигателя. Для защиты этого провода от короткого замыкания он покрыт эмалью. Обычно, когда ток течет по проводу, он создает магнитное поле. Если провод обвести вокруг себя, то магнитное поле усиливается.Таким образом, чем больше ток, тем больше напряженность магнитного поля и, таким образом, от двигателя создается больший крутящий момент.

Чем больше ток, тем больше тепла будет выделяться и, таким образом, расплавится эмалевое покрытие, что приведет к короткому замыканию и возгоранию двигателя. Если вам нужна более высокая мощность, вам нужно искать двигатели с обмоткой из более толстых проводов, которые производят больше электрического тока за счет меньшего количества тепла. От того, как построен этот статор, зависит производительность двигателя.

2. Постоянные магниты

Роторная часть этого двигателя сделана с постоянными магнитами для создания фиксированного магнитного поля, которое аналогично создается набором редкоземельных магнитов или подковообразных магнитов.Магниты приклеены к внешнему корпусу двигателя с помощью эпоксидной смолы в двигателях с внешними направляющими, тогда как магниты закреплены во внутреннем корпусе двигателя в двигателях с внутренними направляющими.

3. Кожух двигателя

Корпус двигателя изготовлен из легкого алюминиевого металла и используется для защиты обмоток и магнитов. В некоторых продвинутых моделях двигатель содержит специально разработанные корпуса, такие как миниатюрные вентиляторы, которые позволяют воздуху течь по обмоткам двигателя, пока двигатель вращается, охлаждая его и позволяя ему создавать больше мощности для эффективного функционирования.

4. Вал мотора

Вал двигателя прикреплен к вращающейся части на внешнем корпусе внешнего бегунка. Он действует как рабочий компонент двигателя и передает крутящий момент, создаваемый двигателем, на гребной винт.

Как выбрать лучший бесщеточный двигатель?

Выбор бесщеточного двигателя для радиоуправляемого самолета, квадрокоптера или игрушек — довольно сложный процесс. Итак, чтобы получить четкое представление о том, как выбрать лучший, вы должны знать, какие факторы следует учитывать перед покупкой этих двигателей BLDC.

Вот некоторые ключевые факторы, которые следует проверить перед покупкой. Посмотри на это.

1. Размер двигателя:

Следует определить размер двигателя, прежде чем покупать или использовать его. Чаще всего производители используют стандартную схему наименования двигателей из 4-значного числа. Например, двигатель с названием 2205, в котором первые 2 цифры представляют диаметр статора (в мм). Последние 2 цифры обозначают высоту (в мм).

Если одна из этих двух цифр больше, то двигатель будет обрабатывать большую мощность и, таким образом, будет генерировать больший крутящий момент.Если компромисс между большим числом, то это называется более тяжелый / больший двигатель.

Ознакомьтесь с некоторыми из наиболее часто используемых типоразмеров двигателей.

• 1806 — Довольно часто используется в мини-квадрокоптерах, которые вращаются с 3-дюймовыми или 4-дюймовыми пропеллерами.
• 2204 — Это популярный мотор в течение длительного времени до 2015 года, но в наши дни встречается редко. Он использует 5-дюймовые пропеллеры.
• 2205 — Самый маленький и популярный двигатель в наши дни. Вы должны использовать его с 5-дюймовыми стойками с тройным лезвием.
• 2206 — Чтобы выиграть войну за тягу, большинство производителей начали увеличивать размер своих двигателей, используя дуговые магниты N52. Таким образом, это приводит к увеличению тяги на 15% (примерно).
• 2207/2407 — Эти двигатели 2407 и 2207 встречаются редко, так как они производятся для создания тяги более чем на 50% выше по сравнению с двигателями типа 2206.

2. Постоянная скорость и частота вращения:

Скорость двигателя взаимосвязана со скоростью, с которой вам нужен самолет или игрушка.Итак, чтобы сравнить скорость двигателя, вам нужно искать номер KV. Этот киловольт равен оборотам на вольт. Он объясняет, сколько раз двигатель повернется на каждый вольт. Если напряжение увеличивается, двигатель будет быстро вращаться.

Все двигатели поставляются с номиналом KV, и этот рейтинг будет определять скорость вращения двигателя гребного винта. Максимальные обороты двигателя будут определяться простым умножением значения KV на напряжение аккумулятора. Например, у вашего двигателя 2300 кВ, и устройство будет летать с батареей 4S LiPo, тогда двигатель вращается со скоростью 14.8 X2300 = 34040 об / мин.

Здесь мы приводим некоторые рекомендации / справочные сведения о том, насколько эффективно ваш двигатель будет работать с выбранным гребным винтом.

• Двигатель будет работать на 2600 кВ и более с винтами диаметром 4 дюйма.
• Для 5-дюймовых гребных винтов двигатель работает от 2300 — 2600 кВ.
• Пропеллеры с 6-дюймовыми винтами позволят устройству работать на двигателе с мощностью 2300 кВ или менее

3. Размер намотки:

В общем, тяга пропорциональна мощности. Итак, чтобы увеличить мощность, которую принимает двигатель, вы должны следовать несколькими способами.

Выберите двигатель с высокой постоянной частотой вращения, равной укорочению всех обмоток. Это снижает электрическое сопротивление и увеличивает количество тока, протекающего через них, и тем самым обеспечивает уменьшающуюся отдачу. Когда обмотки становятся короче, создается меньшая магнитная сила с большим нагревом. Таким образом, он влияет на способность двигателя преобразовывать электрическую мощность в КПД или крутящий момент.

Чтобы повысить эффективность двигателя при передаче большего количества энергии, просто увеличьте количество меди в обмотках или просто добавив больше обмоток.Снова уменьшите электрическое сопротивление обмоток, чтобы пропустить больше мощности / тока. Большее количество меди в обмотке приводит к большему весу, и двигатели, которые набиты обмотками, должны либо увеличивать размер двигателя, либо ухудшать структуру статора. В большинстве случаев размер двигателя будет увеличиваться, и поэтому большие двигатели могут легко создавать большую тягу.

Тип постоянного магнита, используемый в двигателе BLDC, создает сильное магнитное поле для работы обмоток и тем самым увеличивает мощность.Эта концепция использовалась до тех пор, пока производители не начали использовать магниты N52 в своих двигателях, и это изменение привело к мгновенному увеличению мощности примерно на 25% при сравнении двигателей с другими магнитами.

4. Дуговые магниты:

Зазор между постоянными магнитами, приклеенными к статору и колоколу, также влияет на мощность. Небольшие сокращения пространства между источниками двух магнитных полей повлияют на то, сколько силы магниты могут оказывать друг на друга. Это называется воздушным зазором двигателя.

Итак, чтобы решить эту проблему, большинство производителей улучшают ее, просто превращая постоянные магниты в дугообразные. Эти дуговые магниты уменьшают воздушный зазор между магнитом и статором (менее 1 мм) и тем самым улучшают характеристики.

5. Вал двигателя:

Нельзя игнорировать длину и размер вала двигателя. В основном люди выбирают двигатель с валом 5 мм, потому что это идеальный диаметр отверстия. В случае, если вы хотите получить двигатель с маленьким валом, просто установите на стойки переходник размера вала.Для вала большего размера необходимо просверлить отверстие большего размера на гребном винте.

Также убедитесь, что размер вала соответствует стойке и контргайке. Итак, двигатель должен иметь вал необходимой длины. Например, вал длиной не менее 13 мм, а затем короче, будет работать, чтобы действительно затянуть гайки, чтобы они были плотно затянуты во время полета, и тем самым приведет к обрыву резьбы.

6. Мощность:

Мощность двигателя указывается в ваттах (Вт), которые измеряются как напряжение х амперы.Чем выше мощность, тем мощнее двигатель. Обязательно проверьте, сколько ампер будет потреблять двигатель, чтобы найти правильный электронный регулятор скорости (ESC). Использование ESC, который как минимум на 20% больше, заставит двигатель работать эффективно. В случае, если двигатель тянет 20А, а затем использовать регулятор скорости 30А, все будет нормально.

7. Тяга:

Необходимо знать, какую тягу будет производить их двигатель при различных комбинациях гребного винта и аккумулятора. Это поможет подобрать двигатель идеального размера для вашего проекта.Например, если вы ищете модель с весом 2 фунта, выберите двигатель, обеспечивающий тягу более 2 фунтов.

8. Электронный регулятор скорости (ESC):

ESC используется для управления движением или скоростью бесщеточного двигателя, просто активируя полевые МОП-транзисторы, чтобы создать вращающееся магнитное поле и тем самым позволить двигателю вращаться. Чем выше частота или быстрее ESC, который выполняется через 6 интервалов, тем выше будет скорость двигателя.

Вы должны знать, когда активировать правильную фазу, и для этого вам необходимо знать положение ротора, при котором его положение будет определяться двумя общими методами.

• Первый метод — в роторе используются датчики на эффекте Холла, которые определяют магнитное поле, встроенное в статор (расположенное под углом 120–160 градусов друг от друга), и генерируют высокий уровень для одного магнитного полюса и низкий для другого, противоположного полюса. Обладая этой информацией, ESC будет знать, когда активировать последовательность коммутации.
• Второй метод — здесь определение обратной электродвижущей силы или обратной ЭДС используется для определения положения ротора. Эта ЭДС является результатом генерации магнитного поля прямо противоположного процесса.Или просто изменение магнитного поля, которое проходит через катушку, вызовет в катушке ток. Таким образом, это вызовет ток в катушке и тем самым приведет к падению напряжения в катушке. ESC фиксирует падения напряжения и, таким образом, предсказывает, когда должен активироваться следующий интервал.

Наконец, это основной принцип работы этих двигателей BLDC и ESC, и он остается неизменным даже при увеличении количества полюсов как статора, так и ротора.Для трехфазного двигателя количество интервалов увеличивается для завершения цикла.

9. Вес:

Бесщеточных двигателей для мини-квадроциклов должно быть не менее четырех, и каждый грамм должен экономить на двигателе и умножается на четыре. Таким образом, более тяжелый двигатель будет производить больше мощности и тем самым легко компенсировать их вес.

10. Цена:

Цена продукта будет определять его качество и эффективность двигателя. Чтобы купить бесщеточный двигатель лучшего качества, нужно потратить не менее 10-25 долларов на их моторы.Также нужно искать гарантию, предоставляемую производителем на этот продукт.

Преимущества бесщеточных двигателей:

Бесщеточные двигатели постоянного тока коммутируются электронно, и в них не используются щетки для коммутации. Он обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными щеточными двигателями постоянного тока. Некоторые из них упомянуты ниже.

• Он может работать на высоких скоростях до 100 000 об / мин, а не на щеточных двигателях с высокими оборотами 20 000 об / мин.
• Он имеет более длительный срок службы — около 10 000 часов работы.
• Однако в этом двигателе нет изнашиваемых деталей, за исключением подшипников, и, следовательно, этот двигатель BLDC требует меньше обслуживания.
• Они эффективны, надежны и долговечны.
• Его двигатель будет работать на высоких скоростях, поэтому он лучше всего подходит для вентиляторов, шлифовальных машин, удаленных автомобилей, квадрокоптеров и пил.
• Эти двигатели BLDC систематически оснащены энкодером, который позволяет определять положение ротора и электронное переключение.Таким образом, он идеально подходит для приложений с высокой точностью серводвигателя.

Недостатки бесщеточных двигателей:

Этот двигатель BLDC имеет некоторые недостатки, о которых говорится ниже.

• Управлять двигателем без регулятора было бы сложно.
• Для приводов требуются специализированные редукторы и низкие пусковые нагрузки, что усложняет задачу.
• Он стоит дороже, чем щеточные или другие типы двигателей постоянного тока, почему, потому что необходимо интегрировать контроллер, контроллер переключения.

Часто задаваемые вопросы:

1. Почему этот бесщеточный мотор считается лучше щеточного?

Эту разницу между щеточными и бесщеточными двигателями легко найти. Щеточные двигатели используют щеточные варианты, которые сделаны из углерода, тогда как бесщеточный двигатель генерирует мощность с помощью магнитов. По этой причине бесщеточные двигатели адаптированы должным образом, выделяют меньше тепла, создают меньшее трение или отсутствие трения и, таким образом, обеспечивают наилучшую производительность.

2. Как определить, щеточный или бесщеточный двигатель?

Все, что вам нужно, это измерить сопротивление вашего двигателя при низком напряжении около 100 мВ. Хотя большинство цифровых мультиметров работают, но если сопротивление превышает несколько килоом, то это, вероятно, бесщеточный двигатель. В случае, если сопротивление ниже 100 Ом, то щеткой.

3. Где используются эти бесщеточные двигатели постоянного тока?

Бесщеточные двигатели могут использоваться в различных приложениях, таких как дроны, дистанционные автомобили с дистанционным управлением, вентиляторы, станки с ЧПУ, мини-квадрокоптеры и промышленные роботы.Наряду с этим, их можно использовать в различных приложениях, таких как приложения с регулируемой скоростью, управление положением, приложения с высокой скоростью и приложения с низким уровнем шума в областях автомобильной промышленности, потребительских приложений, промышленной автоматизации, медицины и химии, а также аэрокосмической и контрольно-измерительной аппаратуры.

Заключение

Бесщеточный двигатель имеет значительно более высокий КПД, чем щеточный двигатель, поэтому большинство воинов дронов предпочитают строить свои квадрокоптеры с использованием бесщеточного двигателя.

Из всех перечисленных бесщеточных двигателей выделяется бесщеточная силовая установка Traxxas. Благодаря большой выходной мощности, номинальному напряжению 3500 об / мин / В, монтажной пластине для регулировки скорости, 3-х приводному электрическому регулированию скорости и ограниченным возможностям дроссельной заслонки, это лучший бесщеточный двигатель для обоих; начинающие и опытные любители дронов. Кроме того, конструкция двигателя является водонепроницаемой, а также имеет впечатляющий обзор и оценку.

Хотя это были наши выборы, мы заинтригованы вашими мыслями и мнениями.Что вы думаете о нашем списке? Вы имели в виду какой-нибудь бесщеточный двигатель, который мы упустили? Или у вас есть вопросы по дронам и квадрокоптерам? Если это так, не стесняйтесь писать нам в разделе комментариев ниже, и наша команда ответит вам как можно скорее.

ВЧ комплект усилителя ВЧ

• 2012 Ванесса Джейсон биология корни ответ ключ

Будьте первым, кто оставил отзыв на «Комплект линейного усилителя A600 ВЧ / УКВ 600 Вт v2.1» Отменить ответ. Ваш электронный адрес не будет опубликован.Обязательные поля помечены * … B1500 RF Усилитель Backpanel Unit $ 119.00. Комплект фильтра нижних частот F600 160–4 м 600 Вт 249 долларов США. Разработано Elegant Themes … Только что добавлено несколько сборок плат и усилителей Rockwell Collins HF-80 (31.03.2013) Только что добавлен очень редкий приемопередатчик SATCOM Motorola LST-5E последней модели (8.02.2013) Просто добавлены новые Harris PRC-150, PRC-117F и т. д. Удлинительные кабели KDU, RF-кабели PRC-117F, THOMSON HF Pack, загруженный микроцептор Watkins Johnson и многое другое!

Отличные предложения на ВЧ линейный усилитель.Будьте готовы и уметь общаться в экстренных случаях с самым большим выбором на eBay.com. Быстрая и бесплатная доставка многих товаров! Вам доступны самые разные варианты модулей ВЧ-усилителя, например 2 (2,0), 5 (4,1) и 3 (2,1). Вы также можете выбрать модуль высокочастотного усилителя fcc, ce и rohs, а также профессиональный усилитель, мини-усилитель, модуль высокочастотного усилителя. 240 поставщиков, которые продают модуль высокочастотного усилителя на Alibaba.com, в основном расположены в Азии. ВЧ усилители требуют фильтров нижних частот, чтобы избавиться от гармоник.Платы этой серии оснащены фильтром нижних частот, чтобы не допустить попадания гармоник в антенну, и фильтром верхних частот, чтобы направить гармоники к «сбросному» резистору 50 Ом. Каждая секция представляет собой 7-полюсный Чебычевский фильтр нижних частот и 7-секционный фильтр верхних частот. Портативный анализатор ВЧ спектра HF 4060 измеряет диапазон частот от 100 МГц до 6 ГГц. Этот легкий анализатор, эксклюзивно предлагаемый AaroniaUSA, предлагает предварительно запрограммированные горячие клавиши для популярных частот Северной Америки в полном комплекте, включая один портативный радиочастотный анализатор, направленную логопериодическую антенну AaroniaUSA, всенаправленную антенну с резиновым стержнем, 6-футовый USB-кабель. , Кабель SMA, ПК реального времени… Производитель твердотельных ВЧ усилителей мощности. Дистрибьютор РЧ измерительного оборудования Bird Technologies. Поставщик услуг транкинговой двусторонней радиосвязи для радиосвязи в Лос-Анджелесе и округе Ориндж.

Выходное напряжение генератора: Выходное напряжение генератора: Различные типы генераторов с точки зрения выходной мощности

Вы должны оценить правильный размер генератора, прежде чем решиться на покупку генератора для вашего дома, офиса или фабрики. Расчет прост и, таким образом, сэкономит вам много времени, энергии и денег.

Расчет

Как правило, компании оценивают мощность генератора в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт). Принятая формула: Ватты = Вольт X Ампер. Следовательно, когда вы покупаете генератор мощностью 5 кВт, выдающий 120 вольт, он может дать вам выходную мощность 41,67 ампер. Точно так же у вас есть двойные генераторы напряжения, которые могут обеспечивать выходное напряжение 120 вольт, а также 240 вольт.

Как вы решаете, какой генератор покупать?

Подготовьте список всех электроприборов, которые вы хотите использовать в своем доме, офисе или на заводе.Сложите потребляемую мощность в ваттах, чтобы определить необходимую мощность генератора. Обратите внимание, что определенные устройства, такие как кондиционеры или электродвигатели, требуют для запуска достаточно высокой мощности, но позже могут работать и с меньшей мощностью.

Всегда выбирайте генератор большей мощности. Если все электрические приборы в сумме дают, скажем, 5000 Вт в вашем доме или 200 000 Вт на вашем заводе, вам следует выбрать генератор мощностью не менее 7,5 кВт для вашего дома и генератор мощностью 300 кВт для вашего завода.

Давайте теперь посмотрим на некоторые генераторы различных размеров и обсудим их работу и другие особенности и аспекты.

Генераторы от 1 до 10 кВт

Дома и небольшие офисы могут работать от генераторов мощностью от 1 до 10 кВт. Генератор мощностью 5 кВт может питать до четырех ламп, вентилятор, электродвигатель и холодильник. Небольшие дома могут работать с таким простым генератором. Однако идеальный генератор для дома должен иметь мощность не менее 10 кВт. Генератор мощностью 10 кВт эквивалентен системе аварийного резервного питания, способной обеспечить базовый комфорт и безопасность.Эти портативные генераторы обычно работают на дизельном топливе, природном газе или пропане. В некоторых городах есть условия для подключения генераторов к вашей домашней газовой магистрали, что устраняет необходимость заправки топливных баков.

Генераторы от 10 до 50 кВт

В настоящее время люди используют в своих домах несколько электроприборов, таких как кондиционеры, гейзеры, водоочистители, водяные насосы и так далее. Этим приборам для работы требуется больше энергии. Такие устройства, как стиральные машины, могут потреблять 750 Вт, но для запуска требуется около 2500 Вт.Лучше выбрать генератор с мощностью, превышающей ваши стандартные требования. Поэтому многие домохозяйства предпочитают использовать генераторы мощностью 50 кВт в качестве надежного резервного источника энергии. Эти генераторы работают на таких видах топлива, как дизельное топливо, природный газ и пропан. Да, они издают шум, но вы можете настроить глушители, чтобы заглушить звук.

Генераторы от 50 до 100 кВт

Для бытовых устройств не нужно ничего более 50 кВт. Офисы и рестораны могут выбрать генераторы мощностью от 50 до 100 кВт.Эти генераторы могут питать блоки переменного тока, особенно центральные системы кондиционирования воздуха. В офисах есть большое количество компьютеров, светильников и вентиляторов для питания в дополнение к блокам переменного тока. Таким образом, генераторы мощностью 100 кВт идеально подходят для резервного питания офиса. Генератор мощностью 100 кВт — это большая установка, способная создавать достаточно шума, чтобы отвлекать людей. Современные генераторные установки поставляются с мощными глушителями и глушителями, которые снижают отвлекающий шум. Такие большие генераторы обычно работают на дизельных двигателях.

Генераторы от 100 до 200 кВт

Промышленным предприятиям и крупным офисам необходимы генераторы мощностью более 100 кВт.Эти генераторы представляют собой большие машины, способные работать от восьми до десяти часов при полном баке. Промышленные машины потребляют много энергии. Поэтому малым и средним предприятиям необходимы генераторы мощностью от 100 до 200 кВт. Эти генераторы также могут приводить в действие морское оборудование, такое как рыбацкие лодки и траулеры. Эти машины могут работать как на дизельном, так и на газовом топливе в зависимости от наличия подходящего топлива. Генераторы, работающие на газе, более экологичны по сравнению с генераторами, работающими на дизельном топливе.

Генераторы от 200 до 300 кВт

Крупные предприятия и высотные здания нуждаются в генераторах большой мощности, потому что эти устройства требуют питания больших машин, лифтов, большого количества блоков переменного тока и т. Д. Генераторы мощностью 300 кВт работают на дизельном или газовом топливе. Некоторые из них также относят к двухтопливным генераторам. Современные генераторы поставляются с высококачественными глушителями, которые делают эти генераторы максимально бесшумными.

Генераторы мощностью более 300 кВт

Если вам нужны генераторы-«рабочие лошадки» для питания крупных промышленных предприятий и государственных учреждений, вам придется полагаться на генераторы мощностью более 300 кВт.Эти генераторные установки подходят для тяжелых машин и крупногабаритного оборудования. Обычно эти генераторы работают на дизельном топливе и производят много шума. Но доступные сегодня высококачественные глушители делают эти машины одними из самых сложных генераторов на сегодняшний день.

Свяжитесь с ближайшими к вам ведущими дилерами генераторов и получите бесплатные расценки

(Единый пункт назначения для MSME, ET RISE предоставляет новости, обзоры и анализ по GST, экспорту, финансированию, политике и управлению малым бизнесом.)

Загрузите приложение The Economic Times News, чтобы получать ежедневные обновления рынка и новости бизнеса в реальном времени.

Распространенные проблемы статического электричества и способы их устранения: цикл кратких статей.

Статическое электричество — это ограничение избыточного заряда: когда избыток положительного или отрицательного заряда заключен в относительно небольшой объем (вдали от любого избыточного заряда противоположной полярности) между зарядами в этом объеме возникает взаимное отталкивание. Это отталкивание заставляет заряды попытаться покинуть ограничивающий объем и разлететься, высвобождая энергию. Эта энергия доступна для нанесения искры.Если два нейтральных, но непохожих материала трются друг о друга, в результате чего один из них становится +, а другой -, то на оба объекта, когда они находятся близко друг к другу, будет доступно очень мало энергии отталкивания. Только когда они разделены, на каждом объекте будет накапливаться значительная «искровая» энергия. Помимо искрения, заряженные объекты могут притягиваться друг к другу (или отталкиваться). Всегда существует сила притяжения между незаряженными проводниками (такими как листовой металл или даже отдельные частицы пыли) и заряженными объектами (такими как изолирующая поверхность, с которой только что был удален клей).Более подробное объяснение механизмов статического электричества можно найти здесь. Есть несколько ситуаций, в которых возникает нежелательное статическое электричество. Причины и решения будут рассмотрены по категориям ниже.

Персонал заряжается: Высокое статическое напряжение на людях (конечно) чаще всего вызывается трением друг о друга разнородных материалов. Этот тип зарядки называется «трибоэлектрическим эффектом», и таблица материалов и их относительный заряд находится здесь. Типичный пример трибоэлектрической зарядки происходит, когда обувь на резиновой подошве трутся о нейлоновый ковер.Некоторые электроны прыгают с нейлона на резину, когда два материала находятся в контакте. Когда человек идет по ковру, больше электронов накапливается на подошве подошвы. Взаимное отталкивание этих электронов становится очень сильным, особенно когда обувь поднимается от ковра (от значительного количества положительного заряда, который остается на ковре). При сильном отталкивании часть электронов перемещается от подошвы к человеку, потому что резина не является идеальным изолятором.Кроме того, некоторые электроны действительно проникают сквозь воздух от подошвы до человека. Таким образом, человек приобретает все больший отрицательный заряд. Будучи «проводником», человек может быстро разрядить большую часть энергии сразу. Если человек поднесет палец к земле, большинство этих электронов будут искры на землю в этом месте.

«Туфли на ковре» — пример того, как два изолятора обмениваются зарядом. Этот тип зарядки может также возникать, если проводник (или даже человеческая кожа) трется об изолятор, но этого не происходит, когда проводник трется о другой проводник.Заряд можно уменьшить, ограничив среду материалами, которые не сильно заряжаются (см. Таблицу трибоэлектрических характеристик). Как правило, материалы с близким к нулю сродством (например, хлопок, нитриловый каучук, поликарбонат, АБС-пластик) не будут сильно заряжаться при трении о металлы или друг о друга. Другие материалы будут заряжать гораздо больше, такие как уретановая пена и прозрачная герметизирующая лента для картонных коробок (оба сильно +), или тефлон и большинство типов резины (оба сильно -). Кожа человека заряжается (обычно +) при трении об изоляторы, но кожа является проводником, поэтому при трении о другие проводники она не заряжается.Проблемы с зарядкой могут быть значительно уменьшены за счет правильного выбора материалов, таких как хлопок, АБС и т. Д., И использования рабочих поверхностей, которые, по крайней мере, слабо проводят электричество (т. Е. Обладают антистатическими свойствами, так что персонал не заряжается при касании поверхностей).

В большинстве ситуаций персональные заземляющие устройства (заземляющие соединители на запястье или обуви) работают очень хорошо, снижая заряд тела и напряжение до безопасных уровней даже при значительной зарядке. Однако, как для личной безопасности, так и для уменьшения сильноточных скачков, в сборку встроен резистор, подключенный к земле.Его значение обычно выбирается от 100 000 до 10 миллионов Ом. Этот резистор обеспечивает скачок напряжения тела при возникновении искры, электростатического разряда или скачка тока на теле. Кроме того, постоянное напряжение переменного или постоянного тока на корпусе, которое будет обратно пропорционально выбранному значению сопротивления, появится, если присутствует источник тока. Источники тока включают близость к ионизатору переменного или постоянного тока, трибоэлектрический заряд трением (ток присутствует только во время трения) или случайное прикосновение к источнику напряжения, даже при низком напряжении (сопротивление между руками и металлом обычно меньше сопротивление, встроенное в разъем заземления).Если есть проблемы с личным напряжением, превышающим допустимые пределы, даже на мгновение уменьшите сопротивление заземления. (Сенсорный монитор напряжения персонала может использоваться для определения источников таких проблем и определения того, является ли сопротивление правильным для данного приложения.)

Заряжается материал: Статическая зарядка материала не является неизбежной — это процесс, который может прерываться на различных этапах. Примером (возможного) статического заряда является непрерывный лист бумаги, проходящий по ролику из натурального каучука, как показано ниже.

Хотя резиновый валик (черный) показан с зарядом «-» на его поверхности, предположим, что и валик, и длинный лист бумаги (серый) были разряжены до того, как вступили в контакт друг с другом. «Начало» листа бумаги показано в правой части изображения; имейте в виду, что в результате контакта с роликом бумага приобрела большой + заряд, тогда как остальная часть бумаги имеет меньший заряд или совсем не заряжена. Когда бумага трется о натуральный каучук, поверхность резины забирает электроны с бумаги, становясь отрицательной.Таким образом, документ становится положительным. Однако существует максимальная величина — заряда, которую может выдержать резиновая поверхность (около двух миллиардных долей ампер-секунды на 1 см ² ). Тогда резина не сможет больше удалять электроны с бумаги. Если система в точности такая, как показано выше, то после того, как первые несколько футов бумаги пройдут по ролику, оставшаяся бумага не будет заряжаться роликом. В этом идеализированном примере проблема статики быстро исчезает.

В реальном мире, однако, конструкция системы обычно вызывает накопление заряда на бумаге.Это происходит из-за того, что заряд утекает с ролика и / или оседает непосредственно на бумаге. Если заряд на ролике стечь на землю, он может продолжать заряжать бумагу бесконечно. Многие резиновые детали содержат некоторое количество углерода, что делает их слабопроводящими (антистатическими). Это свойство может показаться хорошим, но в данном случае оно плохо. Если подшипники на антистатическом резиновом ролике металлические и заземленные, то избыточные электроны могут перетекать на землю, позволяя ролику продолжать заряжать бумагу.Фактически, электроны удаляются с бумаги (роликом) и затем попадают на землю, вместо того, чтобы быть захваченными роликом. Если зарядка происходит с помощью этого метода, переход на чистую резину (не с углеродным наполнителем) или изоляция подшипников от земли уменьшит проблему, но эти шаги могут вызвать другие проблемы. Безусловно, лучший способ уменьшить зарядку — это использовать ролик, сделанный из материала, который не сильно заряжает бумагу. Посмотрев на трибоэлектрический стол, становится ясно, что нитриловый каучук — гораздо лучший выбор, чем натуральный каучук для бумажного валика.Также обратите внимание, что если натуральный каучук становится сильно заряженным, на его поверхности может возникать самопроизвольная искра, позволяющая некоторым электронам улететь в воздух. Это позволит бумаге снова начать заряжаться. Вероятность возникновения искр выше, если рядом находится металл. В отличие от натурального каучука, нитрильный каучук по сравнению с бумагой вряд ли будет заряжаться достаточно, чтобы вызвать искру.

Размещение заземленных металлических деталей рядом с роликом (или рядом с чем-либо, что уже заряжено), может вызвать дополнительную зарядку. Ниже показан металлический стержень (синий), который электрически подключен к заземлению.Шток может быть тормозом или редуктором; однако он также удаляет заряд — там, где он касается ролика. (Предположим, что резина не является антистатической, а вместо этого является идеальным изолятором, и игнорируйте любой заряд трения, который может возникнуть, когда металл трется о резину.)

Теперь бумага становится равномерно и сильно заряженной, и зарядка со временем не прекращается. (Как правило, закругленный стержень, как показано на рисунке, не снимает весь заряд, как показано на рисунке. Заостренное лезвие ножа снимает больше заряда, чем закругленная форма, а заземленная «мишура» часто используется для снятия статического заряда. , удаляет еще больше.Острые металлические части могут удалить заряд, как показано выше, даже если они находятся близко к ролику, но не касаются его.) По иронии судьбы, как и в предыдущем примере, такое удаление заряда с ролика усугубляет проблему статического электричества.

Помимо снятия заряда с ролика прикосновением металла к ролику или рядом с ним, бумага может также накапливать заряд +, если металлические части находятся рядом с бумагой. На картинке ниже изображена острая металлическая кромка ножа (синяя), которая заземлена. «Мишура», состоящая из тонких полосок металлической фольги, будет иметь тот же эффект, что и лезвие ножа.

Если поднести острый кусок заземленного металла к достаточно заряженному объекту (ролику), противоположные заряды вылетят из заостренного наконечника, и эти заряды попытаются столкнуться с заряженным объектом. Вместо этого бумага мешает, и она получает заряд. Как видно, попытки нейтрализовать статическое электричество (на картинке с помощью лезвия ножа) могут привести к ужасным неудачам, если они будут применены неправильно. Аналогичная зарядка произойдет, если добавить верхний ролик, при условии, что он заземлен из металла.Если лезвие ножа сдвинуть вправо (на расстояние, в несколько раз превышающее диаметр ролика), лезвие, наконец, может принести пользу, поскольку оно может удалить некоторый заряд с бумаги.

Удаление или предотвращение заряда материалов: если материал является хорошим проводником, например, металл, прикосновение к земле даже на короткое время приведет к его разрядке. Это следует делать только в том случае, если проводник не находится близко к сильно заряженному объекту или металлическому листу, находящемуся под высоким напряжением. Если слишком близко к такому объекту, проводник будет собирать значительный заряд за счет индукции заряда в тот момент, когда какая-либо часть проводника соединяется с землей.Этот заряд будет иметь полярность, противоположную заряженному объекту, и проводник будет нести этот заряд до тех пор, пока он не разрядится должным образом, вдали от любых таких заряженных объектов. (Проводник также будет собирать индуцированный заряд, если он «разряжается» ионизатором переменного тока, находясь рядом с заряженным объектом.) Помните, однако, что правильно разряженный проводник все еще может притягивать заряженную пыль любой полярности из-за эффекта «заряда изображения». . Поэтому также важно удалить любой заряд с пыли в воздухе, если есть проблема загрязнения.(Эффект заряда изображения: пылинка, например +, будет притягиваться к нейтральной металлической поверхности, потому что металл создает электрическое поле, которое притягивает к себе заряженную пыль. Сила притяжения такая же, как если бы металл был зеркалом и + пылинка «увидела» отражение равной, но противоположной — пылинки позади металлической поверхности.)

Разрядить изолятор труднее, чем проводник. Однако многие «изоляторы», такие как бумага или стекло, обладают слабой проводимостью.Эти материалы можно назвать «медленными проводниками», и заземление будет их разряжать, если удерживать на месте какое-то время. Для немелованной бумаги время, необходимое для разгрузки линейной ножки, составляет примерно одну секунду при влажности 40% и быстрее при высокой влажности. Пропуск по всей ширине рулона по заземленной проволоке или стержню будет хорошо работать, если линейная скорость достаточно мала (при относительной влажности 40% будет работать скорость около одного фута в секунду или меньше), или если влажность повышена, или если используются несколько последовательных стержней.При разрядке проводника с помощью заземленной металлической детали металлическая деталь не должна быть острой (острие). Все, что нужно, — это фактический контакт с металлической деталью. Независимо от того, является ли металл острым или гладким, проводник будет полностью разряжен, если он будет находиться в электрическом контакте с землей в течение достаточно длительного времени («достаточно долго» колеблется от наносекунд для меди до секунд для бумаги).

При использовании заземленной металлической детали для разряда изоляционного материала (известного как «пассивный» метод разряда) оптимальная конфигурация немного отличается.Трение твердым металлом об изолятор может фактически зарядить изолятор. Медленный проводник, такой как бумага, также может заряжаться при трении о металл, если трение и разделение выполняются быстро (обычно менее чем за одну секунду). Трибоэлектрическая таблица содержит дополнительную информацию. Лучший пассивный метод разрядки изолятора — использование заземленной мишуры. Если необходимо разгрузить лист пластика с непрерывной подачей, тонкая фольга (мишура) или тонкие провода осторожно касаются пластика, соединяя его с землей, когда он проходит мимо.Расстояние между остриями мишуры или проволоки должно быть не более 1 мм для максимальной эффективности разряда. Несмотря на то, что острия могут действительно касаться пластика, сила трения незначительна при использовании мишуры или тонкой проволоки, так что дополнительная зарядка незначительна из-за трения металла о пластик. Этот метод не может удалить весь поверхностный заряд с пластика. Если мишура установлена ​​правильно, поверхностный заряд может быть уменьшен примерно до 2% от максимально возможного поверхностного заряда (максимальный заряд до самопроизвольного искрения составляет около 10 ^-9 ампер-сек на см ² .Электростатический вольтметр (поверхностный вольтметр) обычно показывает около 500 вольт при достижении этих 2% в лучшем случае. Бумага обладает слабой проводимостью, поэтому она будет разряжаться пассивно более полно, чем пластик, особенно при низкой скорости подачи и высокой влажности. Первоначальное снижение до 2% происходит мгновенно как для пластика, так и для бумаги; дальнейшее снижение заряда для бумаги постепенное. (Для пластика никакого дополнительного снижения заряда не происходит даже при высокой влажности. Однако, если произойдет конденсация, пластик, как и любой другой материал, мгновенно полностью разрядится.) Вместо мишуры или тонкой проволоки инженерные ограничения иногда требуют использования жесткой металлической конструкции для разряда движущегося изоляционного листа. В таком случае металл не должен касаться листа из-за возможности зарядки от трения. Металл должен представлять собой заземленное лезвие ножа, расположенное на расстоянии от 1 до 5 мм от листа («нож» ориентирован перпендикулярно направлению подачи и покрывает всю ширину листа). Вместо лезвия ножа можно использовать ряд заземленных металлических игл.Обычно точки находятся на расстоянии 5 мм друг от друга и на расстоянии 5 мм от листа. Эти устройства для бесконтактного разряда немного менее эффективны, чем мишура, и становятся менее эффективными, если наконечники грязные или тупые.

Активные методы разряда: помните, что пассивные металлические конструкции не могут полностью разрядить изолятор, но пассивные методы могут удалить достаточный заряд, в зависимости от требований. Другие методы могут полностью разрядить изоляторы, но все эти методы требуют определенного вида энергии. Например, воздух становится достаточно хорошим проводником, если присутствует большое количество ионов + и -, но для образования аэроионов требуется энергия.Обычно ионы образуются с помощью электричества или радиоактивности, но они также могут быть получены в результате сгорания, высокой температуры или испарения. Если в воздухе присутствует 100 000 ионов на см ³ (как +, так и -), заряженные изоляторы разрядятся до половины своего первоначального значения (период полураспада) примерно за секунду. (Формулы здесь). Высокие концентрации ионов могут быть достигнуты только с помощью ионизатора; без этого в комнате обычно содержится от 10 до 100 ионов на см ³ , что соответствует периоду полураспада разряда от десятков минут до нескольких часов.(Совершенные изоляторы, если они заряжены, будут разряжаться с этим периодом полураспада в помещении. Если материал в некоторой степени проводящий, он будет разряжаться быстрее.)

Нетехнологичный способ полностью удалить заряд с изолятора — окунуть его в (заземленную) воду или подышать (или увлажнить) изолятор до образования конденсата, убедившись, что водная пленка не имеет зазоров и соединяется с землей. хотя бы на мгновение. Затем можно стряхнуть лишнюю воду с изолятора и его следует высушить на воздухе (подойдет воздух под высоким давлением и / или нагретый воздух), чтобы удалить воду.Не протирайте, потому что это действие приведет к заряду поверхности.

Более технический метод полного разряда использует ионизатор. Если в воздухе сосуществует большое количество как положительных, так и отрицательных ионов, положительные ионы будут сильно притягиваться к отрицательно заряженным поверхностям и наоборот. Каждый ион передает свой заряд заряженной поверхности, а затем ион распадается, превращаясь обратно в различные молекулы воздуха. Притяжение и перенос заряда продолжается до тех пор, пока все поверхности не будут нейтрализованы. Самый распространенный ионизатор — это электрический ионизатор переменного тока, который состоит из одной или нескольких заостренных игл, подключенных к сети переменного тока в несколько тысяч вольт.Если заряженная поверхность или объект проходит под этим ионизатором переменного тока, весь поверхностный заряд быстро удаляется, потому что положительные, а затем отрицательные ионы производятся с каждым циклом переменного тока. (Если объект представляет собой тонкую пленку, эффективно удаляются даже заряды на дальней стороне, вдали от нейтрализатора). Есть некоторые проблемы с дальностью действия (эффективным расстоянием) ионизатора переменного тока из-за очень высокой концентрации одновременно существующих + и — ионов рядом с электрическими иглами. Противоположно заряженные ионы имеют тенденцию сталкиваться и, таким образом, разрушать друг друга, так что концентрация высока только в пределах одного фута (30 см) от игл.Это примерно расстояние, на которое + или — ионы проходят за половину цикла 60 Гц. По этой причине ионизаторы «постоянного тока» также производятся в антистатических целях. Ионизаторы постоянного тока фактически переключаются между + и — всего несколько раз в секунду и, следовательно, имеют больший диапазон расстояний. Однако этот тип постоянного тока будет создавать более высокие (+, затем -) переходные напряжения на поверхностях, чем ионизаторы переменного тока; Если объект проходит рядом с ионизатором постоянного тока, а затем быстро удаляется, объект может иметь остаточный заряд той же полярности, что и ионизатор в момент удаления.Радиус действия и эффективность ионизатора переменного тока можно значительно улучшить, добавив вентилятор (более подробное объяснение см. Ниже). Кроме того, ионизатор переменного тока, используемый с соответствующим вентилятором, будет плавно разряжать объекты без скачков напряжения. Ионизаторы постоянного и переменного тока производят несколько компаний, в том числе Exair и Amstat.

Очевидно, что источник электрических ионов нельзя использовать во взрывоопасной атмосфере. Однако ионизаторы также могут быть изготовлены из радиоактивного материала (обычно элементов Po или Am). Для образования ионов требуется энергия, и каждая альфа-частицы, исходящие из этих источников, могут производить около 50 000 пар ионов (как +, так и -), когда они проходят несколько сантиметров в воздухе, прежде чем остановиться.(Тогда каждый альфа становится нерадиоактивным атомом гелия.) Эти ядерные ионизаторы производят гораздо меньше энергии за один альфа-распад, чем 0,00001 ватт-секунда (0,01 миллиджоуль), что примерно является минимальной энергией для детонации даже самой чувствительной топливно-воздушной смеси. (У каждой альфы около триллионной ватт-секунды кинетической энергии). Этот 0,01 миллиджоуль называется «минимальной энергией воспламенения» (MIE), и значение изменяется в зависимости от типа топлива. Нет никаких известных вредных эффектов от этих ядерных ионизаторов, если вы находитесь на расстоянии более одного фута, и они используют те же изотопы, что и в обычных детекторах дыма.

Любая горячая поверхность (например, электрический элемент, которого, по крайней мере, недостаточно, чтобы заметно светиться, если освещение в комнате выключено) будет испускать большое количество как положительных, так и отрицательных ионов, поэтому также можно использовать элемент печи или электрическую «горелку». разгрузить поверхности. Однако потребность в энергии довольно велика, поэтому этот метод не является распространенным.

Вентилятор значительно повышает производительность ионизатора. При использовании электрических или радиоактивных ионизаторов переменного тока без использования циркуляции воздуха, разряжаемый объект должен проходить близко к ионизатору.Если ионизатор находится на расстоянии более 30 см от объекта, то рядом с ионизатором следует установить вентилятор. Он должен продувать воздух перпендикулярно направлению, в котором ионы обычно выходят из ионизатора (передняя часть ионизатора), а основной воздушный поток должен включать область от передней части ионизатора до 30 см перед ионизатором. Воздух следует направлять так, чтобы он достиг объекта в течение примерно двух секунд после прохождения ионизатора. Также важно, чтобы объект задерживался в области с высоким содержанием ионов на время, достаточное для разряда.Если поверхность представляет собой пленку, приводимую в движение конвейерной лентой, возможно, потребуется замедлить движение ленты, если не происходит достаточного разряда, или можно добавить дополнительные ионизаторы. Счетчик аэроионов может использоваться для определения того, оптимизировано ли распределение ионов. Период полураспада разряда обратно пропорционален количеству ионов на см ³ , поэтому этот тип измерения позволяет быстро определить время разряда. Другой инструмент, используемый для антистатической оптимизации, — это поверхностный вольтметр, который измеряет заряд материалов, а не обнаруживает ионы в воздухе.

Притяжение / отталкивание — непреднамеренные статические силы (например, загрязнение) и предполагаемые силы (закрепление): если пыль плавает рядом с объектом с высоким напряжением (сильно заряженным), пыль обычно притягивается, а затем часто прилипает к объекту. Такое поведение может показаться нелогичным; противоположные заряды притягиваются, одинаковые заряды отталкиваются, и, следовательно, незаряженная пылинка не должна подвергаться воздействию заряженного объекта. Более того, даже если пыль коснется объекта, мы можем ожидать, что пыль получит часть заряда от объекта и, следовательно, будет отталкиваться, а не притягиваться.На самом деле, поверхности с очень высоким зарядом (близким к искровому потенциалу) действительно заряжают некоторые частицы пыли, которые касаются поверхности, а затем отталкивают эти частицы (с высокой скоростью). При несколько меньшем заряде практически вся пыль, соприкасающаяся с поверхностью, прилипает. Если поверхностное напряжение снижается до <примерно 500 вольт (по показаниям поверхностного вольтметра), тенденция к прилипанию становится независимой от поверхностного напряжения, а вместо этого вызывается только типичными атомными (ван-дер-ваальсовыми) силами.

Для того чтобы незаряженная пыль имела двойное притяжение как к +, так и к — поверхностям, пыль должна иметь хотя бы небольшую проводимость.(Напротив, плавающие пластиковые частицы будут притягиваться к заряженной поверхности только в том случае, если пластик и поверхность имеют противоположные заряды, потому что пластмассы являются хорошими изоляторами.) Пыль, которая приближается к поверхности +, будет притягиваться к поверхности, потому что пыль становится электрически поляризованной. . То есть некоторые электроны в пылинке могут перемещаться внутри частицы. Эти «свободные» электроны переместятся в ту часть пылинки, которая находится ближе всего к + поверхности, оставляя дальнюю сторону частицы с избыточным + зарядом.Поскольку заряд — в пылинке находится ближе к заряженной поверхности, его сила притяжения (по направлению к поверхности) больше, чем сила отталкивания заряда + на дальней стороне частицы. Поэтому зерно движется к поверхности и (в конце концов) обычно касается ее. Обратите внимание, что если пылинка длиннее по сравнению с ее диаметром (т.е. волокна), зерно будет ориентироваться (путем простого вращения) так, что длинная ось станет перпендикулярной заряженной поверхности.

Если поверхность очень сильно заряжена (более 20 кВ на поверхностном вольтметре), большая часть привлеченных частиц пыли никогда не коснется поверхности.Вместо этого, когда пыль приблизится, + поверхность испустит искру +. Это заряжает пыль +, и она немедленно улетает со скоростью несколько сотен см в секунду, хотя небольшая часть пылинок коснется поверхности. Если поверхностный заряд соответствует примерно от 500 В до 10 кВ, почти все частицы пыли поблизости в конечном итоге коснутся поверхности, потому что поверхность не вызывает прямого искрения и, таким образом, отталкивает их. Однако дальняя сторона пылинок может создать искру. Это происходит, когда ближняя сторона пылинки касается + поверхности; противоположная сторона немедленно испускает искру +.Эта внезапная потеря заряда + дает пыли заряд -, поэтому она прилипает к поверхности +. При напряжениях <примерно 500 В отсутствует достаточный заряд для того, чтобы противоположная сторона пыли испустила искру, и сила поляризации, которая принесла пыль, относительно мала. Пыль может прилипать к поверхности, но в основном из-за атомных сил, которые присутствуют независимо от того, заряжена поверхность или нет. При движении воздуха пыль может тереться о поверхность, что вызывает ее прилипание из-за трибоэлектрического заряда.

Если заряженная поверхность изолятора разряжается настолько хорошо, насколько это возможно, используя пассивный метод (заземленная мишура или острая металлическая форма), будет относительно мало проблем с загрязнением, вызванных статическим электричеством. (Убедитесь, что поверхность показывает напряжение ниже 500 В с помощью стандартного электростатического вольтметра (поверхностного вольтметра), чтобы проверить эффективный пассивный разряд. Также обратите внимание, что технически электростатический вольтметр считывает заряд по площади на изоляторе, а не фактическое напряжение. Различие не критично, но дальнейшие разъяснения здесь.) Даже при таком низком заряде будет слабое поляризационное притяжение пыли, но сила этого притяжения пропорциональна квадрату поверхностного напряжения. При 500 В сила притяжения, которую испытывает данная пылинка, составляет 1/400 от силы притяжения при 10 кВ. Заряженный пластиковый (или любой изолятор) порошок представляет собой другую проблему. Если пластиковый порошок имеет заряд, противоположный заряду поверхности, порошок будет значительно притягиваться к поверхности даже при <500 В. Притяжение в этом случае прямо пропорционально поверхностному напряжению.При наличии заряженного порошка поверхность должна быть полностью разряжена (как указано выше) или даже слегка заряжена с той же полярностью, что и пластиковый порошок.

Металлическая поверхность, находящаяся под высоким напряжением, притягивает пыль так же, как и поверхность заряженного изолятора. Кроме того, заземленный (незаряженный, V = 0) проводник будет притягивать как (проводящую) пыль, так и порошкообразный изолятор, если они заряжены. Это происходит из-за «эффекта заряда изображения», при котором пылинка, например +, будет притягиваться к нейтральной металлической поверхности, потому что металл создает электрическое поле, которое притягивает к себе заряженную пыль.Сила притяжения между пылью и незаряженной металлической поверхностью такая же, как если бы металл был зеркалом, а + пылинка «видела» отражение равной, но противоположной частицы пыли позади металлической поверхности. Сила притяжения пропорциональна квадрату количества заряда на каждом зерне, которое трудно измерить напрямую. (Чтобы измерить заряд на одну пылинку с помощью поверхностного вольтметра постоянного тока USSVM2, позвольте некоторым частям накапливаться в течение нескольких секунд на датчике, который по сути является заземленным проводником, чтобы он притягивал заряженную пыль.Затем отметьте, насколько изменилось напряжение дисплея за это время накопления. Каждый вольт представляет собой заряд 0,3 пКл [3 × 10 ^-13 ампер-сек]. Используйте линзу для подсчета количества захваченных пылинок, а затем разделите общий заряд на это число, чтобы получить «Q», средний заряд на зерно в C или ампер-сек. Если расстояние между пылинкой и металлом равно X, то средняя сила притяжения на этом расстоянии составляет 2,2 × 10 ¹⁵ Q ² / X ² , в граммах.)

Ионизаторы

могут снимать заряд с заряженной пыли и заряженного изоляционного порошка, а ионизаторы переменного тока и радиоактивные ионизаторы работают намного лучше, чем ионизаторы постоянного тока, не оставляя остаточного заряда на пыли.Помните, что заряженная пыль или заряженный порошок изолятора будут притягиваться к заземленному металлу и сильно притягиваться к металлу, находящемуся под напряжением противоположной полярности, как пыль или порошок, а также к поверхностям изолятора, заряженным с этой полярностью. В среде с повышенным содержанием ионов период полураспада заряда пыли или порошка трудно измерить напрямую. Однако период полураспада можно определить путем измерения количества ионов на см ³ с помощью счетчика аэроионов. (Период полураспада в секундах равен 1,2 × 10 ⁵ , деленный на количество ионов на см.Лучше всего настроить ионизатор (-ы) так, чтобы пыль оставалась в ионно-усиленной зоне в течение как минимум 10-кратного периода полураспада заряда. Ионизаторы также разряжают поверхности изолятора с такой же скоростью.

Силу притяжения / отталкивания между двумя намеренно заряженными поверхностями можно предсказать или измерить несколькими методами. Путем добавления заряда можно принудительно закрыть пластиковый пакет на сборочной линии или предотвратить соприкосновение двух материалов друг с другом. При проектировании системы, в которой заряд добавляется за счет трения, можно использовать трибоэлектрический стол для определения того, сколько заряда передается в зависимости от энергии трения и используемых разнородных материалов.Если один из двух «разнородных материалов» является частью конвейера, возможно, потребуется удалить с него некоторый заряд или добавить где-то еще, как показано выше при загрузке материала. Помимо фрикционной зарядки можно использовать «пиннер». Это ионизатор, который производит только — или только + заряд и может быстро заряжать поверхность, проходящую поблизости (зарядка обычно занимает всего долю секунды). Ионы от стержня должны двигаться с высокой скоростью, чтобы преодолеть отталкивание подобных ионов на поверхности, которое только что прибыло миллисекунды назад.Обычно поверхность должна проходить в пределах 2 дюймов (5 см) от шпателя. Можно использовать немного большее расстояние между контактом и поверхностью, если обратная сторона поверхности, которая нуждается в зарядке, находится рядом с заземляющей пластиной (металлический лист, соединенный с заземлением). Если, например, поверхность заряжается положительно, то отрицательные заряды в плоскости заземления будут притягиваться к задней стороне заряжаемой поверхности. Количество + зарядов на квадратный дюйм в плоскости заземления будет почти таким же, как — зарядов на квадратный дюйм на листе.Следовательно, ионы +, испускаемые пинером, не будут значительно отталкиваться, и они могут перемещаться на поверхность на расстояние до 10 дюймов (25 см). Обычно используется + игла на одной стороне отверстия пакета, а — игла — на другой, чтобы сумка закрывалась и оставалась закрытой.

Силы можно измерить непосредственно с помощью граммовой шкалы, чтобы проверить, находятся ли они в пределах спецификации, хотя этот метод имеет некоторые недостатки. Сила обычно мала и технически трудна для измерения.Если одна поверхность заряжается правильно, а другая — нет, сила будет равна нулю, но шкала не может определить, какая поверхность заряжается неправильно. Более простой способ определить силу — измерить заряд на каждой поверхности и использовать формулу (этот метод обсуждается здесь). При использовании поверхностного вольтметра USSVM2 для измерения заряда на одном листе (отображается как V ₁ ), а затем на другой поверхности (V ₂ ), сила на площадь в граммах / см ² составляет 7,5 × 10 ^-11 x V ₁ x V ₂ .Привлекательно, если полярности V ₁ и V ₂ противоположны. Выходной заряд на единицу площади пиннера можно измерить непосредственно с помощью измерителя ионного тока. Это может определить правильное размещение и необходимость чистки выходных штифтов пиннера. (Производительность снижается, если штифты нуждаются в очистке, что обычно происходит через несколько дней работы, но чаще в пыльной среде.)

Электростатическая окраска, осаждение порошка: в этих процессах осаждения порошок (или иногда жидкость) распыляется и получает электрический заряд.Заряженные частицы порошка дрейфуют к проводящей детали (предмету, который окрашивается порошковой краской), обычно с дополнительным потоком воздуха от вентилятора или насоса. Порошок электростатически притягивается к заготовке и прилипает к ней. Затем заготовка нагревается, при этом порошок плавится, образуя гладкое твердое покрытие. Тепло (или УФ для низкотемпературных деталей, таких как дерево или пластик) также полимеризует расплавленный порошок, если покрытие постоянно затвердевает (термореактивное покрытие).

Существует две основных системы или типа электростатического осаждения порошка.Более распространенным является тип «коронного разряда», при котором частицы порошка или жидкости выдуваются из сопла, а затем заряжаются после того, как они покидают пистолет, путем распыления на них ионов. Источником ионов является игла, на которую подается очень высокое напряжение — до 100 кВ. Обычно он находится в передней части сопла и распыляет заряд вперед и радиально наружу. (Иногда ионный источник находится далеко от сопла, особенно если задняя сторона детали требует покрытия.) Приложенное напряжение обычно отрицательное, но оно положительно для нейлона и некоторых других материалов, потому что каждый материал имеет свои предпочтения при зарядке.(См. Таблицу трибоэлектрических параметров для получения дополнительной информации.) Помимо добавления некоторого заряда к порошку, гораздо большее количество заряда добавляется к воздуху, образуя (обычно отрицательную) стенку из ионов от 20 до 30 см в диаметре. Эта стенка сильно отталкивает теперь заряженный порошок, который находится между ионной стенкой и проводящей деталью. Из-за «эффекта заряда изображения» (см. Раздел о притяжении / отталкивании выше) деталь действует так, как если бы она имела заряд, противоположный (обычно положительный) ионной стенке, поэтому деталь сильно притягивает заряженный порошок.Из-за природы эффекта заряда изображения притяжение сильнее на краях заготовки, слабее на плоских участках и очень слабое на вогнутой поверхности или кратере на заготовке. Этот эффект вызывает толстое покрытие на краях и очень тонкое покрытие внутри отверстий. При использовании коронирующей системы очень небольшая часть порошка не попадает в деталь, но толщина покрытия может быть неоднородной.

Другая система — «Трибо-пистолет», который заряжает порошок (нельзя использовать с жидкой краской), «натирая» его.Порошок проходит через длинную трубку, обычно сделанную из тефлона, который является наиболее электроотрицательным из всех распространенных материалов. (См. Трибоэлектрическую таблицу.) Тефлон отводит электроны практически от любого материала, который трется с ним, поэтому тефлон становится отрицательным, а порошок становится положительным, когда трется о внутреннюю часть трубки. Отрицательный заряд, который приобретает тефлон, непрерывно удаляется, и этот заряд обычно измеряется микроамперметром. Порошок продвигается через трубку сжатым воздухом.Когда он покидает трубку и движется к изделию, там нет «стенки» из ионов (как в коронирующей системе). Следовательно, имеется относительно небольшое электростатическое отталкивание для отталкивания заряженного порошка от сопла трибопистолета и относительно небольшой эффект заряда изображения для притяжения порошка к заготовке. Вместо этого порошок выдувается к заготовке движением воздуха. Тогда каждая частица порошка, которая находится на расстоянии примерно 10x ее собственного диаметра от заготовки (то есть на расстоянии менее 1 мм), будет притягиваться к поверхности своим собственным зарядом изображения.Как только он касается заготовки, он остается там, потому что его заряд обычно не уходит на заготовку. Однако заряд действительно утекает, если порошок хотя бы немного проводящий. Если порошок загрязнен таким образом, он отпадет вскоре после того, как его поместят. Если для покрытия используется токопроводящий порошок, его следует либо сделать слегка липким, либо распылить на заготовку, пока она горячая, чтобы порошок расплавился. (Электропроводность порошка теоретически можно измерить перед осаждением с помощью омметра с высоким сопротивлением, но это легче измерить с помощью поверхностного вольтметра.) Для порошка, нанесенного методом коронного разряда или трибо-пушки, он полностью прилипает к заготовке за счет заряда изображения, но до того, как он коснется заготовки, нанесенный коронным разрядом порошок притягивается к заготовке на гораздо большем расстоянии, чем трибо — порох, нанесенный из огнестрельного оружия. Таким образом, меньшая фракция порошка из трибопистолета фактически достигает заготовки. Однако порох для трибопистолета более равномерно покрывает всю поверхность детали.

В обеих системах покрытия заготовка часто заземляется.Обсуждаемые выше проблемы покрытия (неоднородность коронного разряда и низкая эффективность трибо) могут быть в значительной степени исправлены путем приложения напряжения смещения к заготовке вместо ее заземления. В трибосистеме это напряжение смещения противоположно полярности (обычно положительной) порошка; то есть заготовка обычно подключается к отрицательному напряжению, когда используется смещение. Это соединение увеличивает расстояние, на котором порошок притягивается к заготовке, но также несколько снижает однородность покрытия.Оптимальное напряжение смещения, обычно около -5 кВ, уравновешивает эффективность и однородность. Для коронирующей системы напряжение смещения той же полярности, что и порошок, улучшит однородность. (Обычно это также отрицательное напряжение смещения в диапазоне -3 кВ). Напряжение смещения в системе коронного разряда имеет эффект, противоположный смещению в трибосистеме: смещение системы коронного разряда снижает эффективность при одновременном повышении однородности, но, опять же, существует оптимальное напряжение.

При использовании смещения необходимо помнить о некоторых вещах.Смещение должно быть отключено (и заготовка заземлена) как можно скорее после нанесения покрытия. Если напряжение смещения (высокое напряжение) остается подключенным, часть порошка может быстро получить заряд и улететь от заготовки. Зона осаждения должна быть чистой и свободной от любых заземленных проводов или загрязнений, которые могут приблизиться к заготовке или проводке смещения. Они могут вызвать дугу и снизить напряжение смещения (немедленно ухудшить качество покрытия) или в конечном итоге сжечь источник напряжения смещения.Использование смещения напряжения детали — относительно новая концепция; эта опция могла быть недоступна, когда ваша система была куплена. Если возникают проблемы, указанные выше, обратитесь к производителю системы покрытия, чтобы узнать, доступен ли дополнительный источник напряжения смещения. (AlphaLab в настоящее время не производит источники напряжения смещения, но если у вас возникнут проблемы с их поиском для вашей системы, напишите нам по адресу [email protected] для получения предложений.

Хотя электростатическое осаждение может покрыть заднюю сторону детали, покрытие задней стороны обычно тоньше, чем передняя (сторона, ближайшая к распылителю).Внешнюю циркуляцию воздуха можно отрегулировать, чтобы больше частиц перемещалось назад. С коронирующей системой может быть добавлена ​​дополнительная высоковольтная игла. Он должен быть расположен так, чтобы ионы и заряженная краска попадали в обратную сторону. Процесс короны наиболее эффективно работает в ограниченном диапазоне относительной влажности (обычно 45-60%).

Проблемы возникают, если система коронного разряда загрязняется или не работает должным образом из-за влажности или неправильного питания. Также при определенных обстоятельствах может возникнуть дуга.Если вместо порошка наносится краска на основе растворителя, она может загореться, если энергия дуги превышает примерно 1/4 миллиджоуля. Порошок может воспламениться от искры с энергией не менее 5 миллиджоулей. Заготовка должна быть токопроводящей и заземленной: если заготовка является изолятором, необходимо выполнить специальные приготовления. Некоторые материалы, такие как дерево, камень или даже стекло, могут быть достаточно проводящими, чтобы их можно было распылять, по крайней мере, при достаточно высокой влажности. К сожалению, высокое содержание воды в грунте может снизить долговечность поверхности.Кроме того, коронный разряд наиболее эффективно работает в ограниченном диапазоне относительной влажности (обычно 45-60%). Также необходимо распылять эти плохо проводящие детали с меньшей скоростью, чтобы избежать загрязнения участков поверхности. (Эти материалы медленно разряжаются на землю). Если деталь не токопроводящая, ее можно сначала покрасить проводящей грунтовкой. Изолятор также может подвергаться электростатическому напылению, если он очень тонкий и поддерживается заземленным проводом.

Проблемы с покрытием диагностируются.Было бы неплохо иметь способ измерения как общего количества краски или порошка, распределяемого в секунду, так и общего постоянного тока, переносимого спреем. Эти две переменные не обязательно коррелируют. Количество краски / порошка в секунду является мерой того, насколько хорошо работает распылитель или сопло, но если частицы недостаточно заряжены, они не будут эффективно притягиваться к заготовке. Скорость распыления можно измерить, ненадолго поместив тонкий заземленный металлический лист перед распылителем на заранее определенное время (например,г., одна секунда). Затем можно измерить изменение толщины или веса. Ток распыляемой жидкости можно измерить с помощью микроамперметра, подключенного между заготовкой и землей, так что после передачи тока от частиц к частицам он проходит через микроамперметр, а затем на землю. Когда система работает правильно, установите базовый ток (обычно около 100 мкА). Если ток со временем падает, вы можете очистить сборку коронного разряда и / или увеличить напряжение.Вместо этого ток можно измерить одновременно с проверкой скорости распыления, подключив микроамперметр между тонким металлическим листом и землей.

Если есть проблемы с покрытием заготовки, это также может быть вызвано плохим заземлением или плохим подключением к напряжению смещения заготовки. Проверьте заземление с помощью омметра к известному заземлению (например, металлической водопроводной трубе или металлическому кабелепроводу. Оно должно быть меньше 1000 Ом (1 кОм). Если заготовка представляет собой материал, который обычно является плохим проводником, вы можете измерить сопротивление поверхности (что следует делать при выключенном опрыскивателе).Это следует измерять в области заготовки, которая, как правило, имеет наименьшее покрытие. Поверхностное сопротивление должно быть порядка 10 МОм (10 МОм) на квадрат или меньше. Если он показывает больше, покройте заготовку токопроводящей краской (обычным окунанием, кистью или распылением). Существуют различные производители токопроводящей краски, которая обычно содержит порошок меди, никеля и / или серебра. В гораздо менее дорогой краске используется графит.

Поверхностная проводимость: Часто необходимо сделать поверхности хотя бы слегка проводящими.Величина проводимости зависит от области применения и обычно измеряется в «омах на квадрат». (Технически ом — это единица измерения сопротивления, которая изменяется обратно пропорционально проводимости. Большое значение «Ом на квадрат» означает, что поверхность имеет низкую проводимость. количественная оценка того, насколько «проводящая» поверхность.)

Измерение сопротивления поверхности «Ом на квадрат» обычно выполняется путем подключения двух проводов омметра к поверхности определенным образом.(Для антистатических измерений требуется омметр с очень высоким сопротивлением. Для еще более высоких сопротивлений прямые измерения «Ом на квадрат» затруднены, и здесь описаны альтернативные методы.) Если два провода случайно касаются поверхности В некоторых местах будет измерено определенное количество Ом. Если расстояние между двумя проводами увеличить, количество Ом будет больше. Если заменить концы проводов на широкие диски, площадь каждого контакта увеличится. Это уменьшит количество Ом, отображаемое на измерителе.Очевидно, необходимо разработать какой-то способ стандартизации измерения. Стандартный метод — «Ом на квадрат». С помощью этого метода удаляется квадратный образец поверхности (однако на практике существует эквивалентный метод, не требующий разрезания поверхности). Затем на две противоположные стороны квадрата наносится токопроводящая краска, как показано ниже, и два провода подключаются к омметру. (Предположим, что только верхняя поверхность, на которую нанесена проводящая краска, является проводящей.) Если квадрат составляет 1 X 1 дюйм, будет считываться определенное количество Ом.Если новый квадрат размером 5 х 5 дюймов будет удален из образца, он будет показывать то же количество Ом, что и образец 1 х 1 дюйм. Фактически, любой квадрат из того же материала при таком измерении будет показывать одинаковое количество Ом независимо от размера квадрата.

В некоторых случаях требуется очень проводящая поверхность (менее 10 Ом на квадрат). Такая поверхность может потребоваться для проведения значительного электрического тока для очень быстрого разряда статического заряда или для защиты закрытой электроники от внешних помех.Эти поверхности обычно металлические или покрыты металлической краской (содержащей значительное количество порошка никеля, меди или серебра в полимерном связующем и растворителе). Краски по металлу дороги и их необходимо постоянно перемешивать при покраске; в противном случае металлический порошок оседает на дно емкости для краски. Гораздо менее дорогая проводящая краска может быть изготовлена ​​из смеси графитового порошка, пластикового красителя (такого как АБС или полистирол) и растворителя (такого как ксилол и / или ацетон). Лучше всего подходит очень мелкоизмельченный графит (5-10 микрон).Этот тип краски не требует постоянного перемешивания, потому что графит намного легче металла, но имеет несколько меньшую проводимость.